длина раздвижных ворот какая

Чертеж для изготовления откатных ворот

Откатные ворота – это замечательное решение для экономии пространства на участке, а также для ограничения доступа на него посторонних лиц. Сейчас эти изделия набирают популярность, хотя буквально несколько лет назад такую конструкцию мало кто мог себе позволить. Ввиду высоких цен на механизмы и комплектующие немногие решались на установку откатных ворот. Через них, при правильном расчете ширины, может проехать транспорт любых габаритов – на таких воротах отсутствуют верхние и нижние направляющие. Простота монтажа, чертежей и схем – главные аргументы для того, чтобы установить откатные ворота на своем участке.

Особенности проектирования конструкции

Главным этапом проектирования откатных ворот является правильное определение размеров и составление схемы и чертежа на основе этих данных. Далее нужно решить, какой тип открывания подходящий – ручной или автоматический.

Место для отката должно быть больше, чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса, длина, которого составляет 40% от полотна.

Итак, для начала необходимо определиться с шириной проема. Это будущее расстояние от столба до столба при полностью открытой ставне. Здесь нужно учитывать габариты всех автомобилей, даже с учетом того, что строиться вы не планируете ближайший десяток лет. Ситуации бывают разные. Рассмотрим ширину КАМАЗа 2,9 метров и его среднестатистическую длину 7,3 метра. Угол въезда грузового транспорта через проемы ворот составляет 45 градусов. Осмотрите территорию около места установки ворот – сможет ли подобный транспорт совершить маневр и заехать в раздвижные ворота под углом 90 градусов? Если нет, то ширина рассчитывается с учетом угла въезда около 45 градусов.

Тут уже следует простая математика: ширину проема следует делать минимум 4,2 метра. Но лучше перестраховаться – ведь бывают случаи, что при маневре автомобиль сносит на снегу или грязи, он может слегка накрениться в какую либо сторону. А это грозит повреждениями конструкции ворот и автомобиля. Поэтому ширина на схеме должна быть чуть больше минимальной отметки – 4,5 метра как минимум, а еще лучше 5.Еще раз повторимся, что это ширина проема откатных ворот, а не самого полотна.

Что касается высоты. Казалось бы – этот параметр рассматривать не стоит, ведь высота листа, такая же, как и у профлиста для забора – 2 метра. Так и есть – это стандартная высота профлистов как для заборов, так и для ворот. Но дело в том, что высота уже установленного забора ровно два метра – листы устанавливаются без зазора и ленты снизу. А профлист откатных ворот приподнимается на 10-15 см. от земли. Происходит это за счет роликовых опор и регулировочных площадок установленных на них. Прибавляется высота за счет самого профиля каркаса конструкции ворот и направляющей балки, которая устанавливается на лист снизу. Выходит, что к стандартной высоте прибавляется около 25 см. Другими словами, верхний край откатных ворот без автоматики или с автоприводом будет выше забора на 20-25 см.

Естественно, никому не хочется видеть каждый день такие «ступени» между забором и воротами.

Чтобы этого избежать, высота каркаса должна быть ориентирована на высоту забора, а не профлиста для ворот.

Данные высоты и ширины проема

Как уже говорилось ранее, на определение ширины будущих откатных ворот влияет угол заезда. Если улица узкая, то заезжать на участок и выезжать будет труднее. В этом случае рекомендуемую минимальную ширину лучше увеличить. Также это делать рекомендуется владельцам автомобилей премиум класса, строительной и сельскохозяйственной техники.

Кроме этого, сбоку от проема должна оставаться зона для створки и противовеса. Она равняется половине его ширины.

Для большинства транспортных средств 2-х метровая высота воротных проемов вполне достаточна. Но, если в будущем планируется приобретение авто с высоким фургоном или техники, превышающей по высоте 2 метра, то этот момент следует учитывать при расчетах и приобретении материала.

Когда вы точно определитесь с этими данными, можно будет рассчитывать количество материала и фурнитуры.

Расчет противовеса

Обычно противовес рассчитывают исходя из длины проема:

Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33%, меньше уже нельзя — ворота будут тяжело «ходить».

1/3 либо ½. Если взять 5 –ти метровый проем, то получается, что общая длина конструкции составит 7,5 метров. Противовес будет опираться на ролики и выходить за проем на 2,5 метра.

Специалисты по установке таких конструкций, как сдвижные ворота, рекомендуют устанавливать квадратный противовес – его можно сделать размером 1/3 длины проема. Если противовес треугольный – то ½.Форма треугольника «съедает» вес – поэтому если такой противовес будет короткий, то он просто не потянет ежедневные нагрузки. Ролики будут быстро изнашиваться: при сроках эксплуатации 10 лет они могут выходить из строя через 2-3 года, если противовес слишком легкий.

Расчет веса

Вес у ворот из профнастила самый небольшой – около 200 кг. Каркас четырехметрового забора, изготовленный из квадратной металлической трубы (сечения 60/30 и 30/20 мм.), весит около 130 кг. Для откатного забора высотой 2 метра и длиной 4 метра окрашенного профнастила понадобится 8 кв.м., вес — 32 кг.

Если рассчитывать вес конструкции из листовой стали, то он будет зависеть от толщины листов: 8 кг/кв. м – 1 мм. лист и 16 кг/кв.м. – 2 мм. лист.

Минимальный вес стандартной направляющей 6 м для 4-метрового проема начинается от 35 кг. Варьируется он из-за различной толщины стенок балки. Направляющие с толстыми стенками (до 5 мм) устанавливают с заборами весом до 800 кг. А стандартные — для ворот 250-300 кг.

Внутренние и наружные рамы для забора той же ширины будут иметь приблизительный вес 28 и 65 кг соответственно.

Путем несложного расчета в итоге получается, что четырехметровая откатная конструкция будет весить: 32+35+28+65 кг= 160 кг. Прибавить к этому весу необходимо еще и автоматическое оснащение – его вес прописан в паспорте изделия. Ролики и фурнитуру опускаем – общий их вес небольшой – он также указан в инструкциях к изделиям.

Расчет прочности фурнитуры

Эти детали ворот лучше приобрести. Изготовление в домашних условиях требует специальных знаний и инструментов и обойдется значительно дороже, чем покупка у хорошего производителя.

Ролики, которые устанавливаются сверху для поддержки полотна,

лучше приобретать стальные, толщиной не меньше 3 мм. Нижний направляющий рельс должен быть изготовлен из качественной стали (от 3,5 мм). Он не должен деформироваться и должен хорошо переносить ветры. Роликовая фурнитура принимает на себя всю весовую нагрузку конструкции ворот, поэтому приобретать лучше изделия из цементированной стали. Продавец может предложить роликовую фурнитуру из пластика, акцентируя внимание на том, что она снижает шумность ворот при эксплуатации. Здесь стоит иметь ввиду, что их через определенное время придется менять, поскольку данный материал не предназначен для высокой длительной нагрузки. Перед приобретением ролики следует осмотреть: смазки должно быть много – это обеспечит минимальный уровень шума при эксплуатации и бесперебойную работу изделия.

Надежность и устойчивость откатных ворот обеспечивает поддерживающая скоба – минимальная толщина ее должна быть не меньше 4 миллиметров. Улавливатели служат фиксаторами створки при закрытых сдвижных воротах. Они должны быть металлическими, толщиной не меньше 5 мм.

Чертежи для изготовления откатных ворот

В процессе монтажа пригодятся чертежи и схемы откатных ворот. Составить их можно как собственноручно, так и подсмотреть идею в сети. Они дают возможность четко понимать, как установить ворота и какой общий механизм их работы. Чертеж откатных конструкций изготавливается только после определения размеров будущей конструкции. Понадобится на финальном этапе работ и схема проведения электропроводки, если вы будете самостоятельно этим заниматься.

Выбор и расчет материалов с фурнитурой

Материал, из которого будет монтироваться обшивка выездных ворот откатного типа, выбирают исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Наиболее часто приобретаемыми для этой цели материалами являются:

Если выбор пал на кованые элементы, филенку или металлические листы, то нужно учитывать значительное увеличение веса готовой конструкции при выборе комплектующих и опор.

Фурнитуру обычно заказывают или приобретают в соответствующей торговой сети. Здесь важно понимать, какой вес будет у будущих откатных ворот: так можно будет подобрать необходимые для оптимальной функциональности ролики.

Расчет материала лучше проводить с небольшим запасом. Возьмем в пример ворота с проемом 4 метра.

Инструментарий для работы:

Ограничения на установку откатных ворот

Такая модель ворот имеет свои особенности использования, поэтому для ее монтажа, по технологии,

Если заезд на территорию участка происходит с узкого переулка, то для облегчения маневрирования надо увеличить проем ворот, что скажется на габаритах полотна.

существуют некоторые ограничения. На том месте участка, где планируется установка откатных ворот, грунт должен иметь ровную поверхность для корректной работы конструкции. Это касается всего пути следования ворот при открывании. От этого зависит и длительность эксплуатации, и оптимальное распределение нагрузки.

Если путь заезда для автомобилей узкий, то нужно заранее, на этапе определения размеров и подготовки схем, дополнительно расширить проем. В этом случае исключается риск повреждения техники и конструкции откатного забора. Калитку лучше установить отдельно от откатного полотна. Встроенная калитка отличается неудобством в использовании из-за завышенного порога. Еще одно из главных условий для установки – наличие возможности залить фундамент.

Устройство ворот. Подготовительный этап

На этапе подготовки нужно определиться с планом работ. Он поможет упростить весь процесс монтажа и в итоге получить качественную конструкцию, которая прослужит без нареканий несколько лет. Выглядит он следующим образом:

Итак, сначала нужно установить опорные столбы. Они предназначены для обеспечения устойчивости забора. Для них можно использовать бетон, дубовые брусы или кирпичи. Бетонируются они на глубину минимум 1 метр. Выкапывается яма соответствующей глубины и шириной 0,5-0,7 метра. Далее в нее помещается столб, уровнем выравнивается и заливается бетонной смесью.

Далее делается фундамент для опорной зоны. Для этого вырывается траншея глубиной 1,5-2 м и длиной вдвое меньше проема ворот. Нарезается арматура такой же длины и несколько штук 20 см и помещается в углубление. Закладная опускается, а швеллер равняется по верхнему уровню земли. После этого яма заполняется бетоном. По технологии бетонное покрытие нужно выдержать около 4 недель.

Сборка каркаса створки

Чтобы упростить работу, следует подготовить схему каркаса заранее. Это облегчит сборку ворот.

Каркас ворот собирается на ровной, просторной поверхности. Сваривается каркас, начиная с нижних элементов, в шахматном порядке для исключения перегрева металлических труб. После сваривания основного несущего каркаса к нему приваривают вертикальные элементы, верхнюю поперечную и откосную трубы. Для монтажа профнастила к основанию конструкции привариваются заполняющие элементы – благодаря им полотно будет более жестким и устойчивым. После остывания готовую конструкцию необходимо покрыть алкидной краской (из пульверизатора).

После высыхания можно приступать к обшиванию ворот профнастилом. Если речь идет о художественной ковке или о стальных листах, то их приваривают на этапе сборки каркаса, и потом все вместе окрашивают.

Сборка откатных ворот

К швеллеру привариваются роликовые каретки. Для правильного функционирования створок нужно добиться идеального выравнивания.

Для ровной установки полотна можно использовать лазерный уровень или шнур. По центу швеллера устанавливаются пластины, на которые прикрепляются роликовые тележки с помощью болтов.

После этого нужно еще раз все замерить и проверить функциональность тележек.

Для правильной установки ворот вдоль их хода натянуть веревку или шнур, который поможет ориентироваться при монтаже.

Сверху монтируются направляющие – они необходимы для противодействия раскачиванию ворот при ветре и их остановке при движении. Для этого на столбы устанавливается кронштейны. После необходимо проверить движение полотна – оно должно двигаться строго вертикально.

Для плавного перемещения ворот и увеличения срока эксплуатации роликов устанавливают заглушки.

Концевые ролики устанавливают на направляющие с другой стороны столба в самом профиле.

Ворота закрывают наглухо и монтируют уловители, которые борются с провисанием и расшатыванием конструкции.

После установки всей конструкции нужно еще раз ее осмотреть и проверить функциональность всех элементов.

Монтаж автоматики

Если запланирован автоматический тип открывания ворот, то на этапе подготовки к их установке нужно провести монтаж электропроводки. Автоматику для откатных ворот можно выбрать в специализированных магазинах. На швеллер устанавливают профильную трубу и прикрепляют на специальную пластину (есть в комплекте), к которой будет монтироваться электропривод. Далее болтами на нее крепится электродвигатель. Рейки к планке привариваются идеально точно, после чего следует регулировка привода. Далее проводится настройка оборудования согласно инструкции.

Если все работает слаженно и правильно – раздвижные ворота открываются и закрываются плавно и без посторонних звуков, значит они готовы к эксплуатации.

Процесс самостоятельной установки откатных видов ворот нельзя назвать простым. Он требует времени, внимательности и навыков сварки, работы с уровнем и другим инструментарием. Но, при желании, можно их установить на своем участке. Главное — грамотный подход к процессу и наличие времени.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Источник

Откатные ворота: размеры конструкций (ширина, длина) на чертежах и схемах

Устанавливая откатные ворота, размеры створки и комплектующие к ним подбирают с особой тщательностью. Все зависит от определенных условий эксплуатации. В действительности конструкция откатных ворот не сложная, схема и монтаж также довольно просты. Но перед тем как начинать рассчитывать размеры конструкции откатных ворот, нужно понять принцип работы этой системы.

Как рассчитать откатные ворота

Конструкция откатных ворот надежна, но их монтаж – это ответственный процесс, так как даже небольшие недочеты повлекут серьезные проблемы. Расчет всех параметров желательно доверить специалистам.

Но это совершенно необязательное требование – правильно рассчитать размер раздвижных ворот сможет самостоятельно каждый владелец загородного коттеджа или дачи.

Расчет откатных ворот производится на основе следующих технических параметров:

С учетом полученных данных можно легко произвести расчет своими руками как раздвижных, так и распашных воротных конструкций. Также с учетом габаритов будущих ворот можно рассчитать их приблизительную цену.

Около частного дома

Для чего можно использовать бесплатный онлайн калькулятор расчета ворот согласно их размерам. Эта программа позволяет вычислять приблизительную стоимость с учетом введенных данных.

Ширина изделия

Ширина откатных ворот – это пространство между несущими опорами, когда полотно открыто. Чтобы правильно посчитать ширину, необходимо руководствоваться следующими характеристиками:

Большинство предприятий по изготовлению сдвижных воротных систем производит стандартную длину. Так, минимальный размер полотна составляет 2250 мм. Некоторые производители предлагают другие габариты, откатные конструкции от 3500 мм.

Максимальная длина откатных ворот также у всех различная. Как правило, она не более 6 метров. Это стандартные размеры конструкций.

На строительных форумах специалисты дают следующие рекомендации: ширина въезда на стоянку делается такой, чтобы во время проезда между зеркалами заднего вида автомобиля и опорными трубами находилось расстояние не менее 45 см. На практике максимальный размер ворот для загородного дома составляет 4 метра.

Схема установки откатной конструкции

Это относится лишь к размеру проема, а не к створке. Ширина створки делается примерно на 400–450 мм больше проема. Иначе во время закрытия створки образуется щель, через которую можно видеть дачный участок под определенным углом.

Высота конструкции

Большинство считает, если высота створки, которая примыкает к забору загородного дома, составляет два метра, то и ее высота должна равняться 2 метрам. Это неверно. Следует обратить внимание на стандартные размеры въездных ворот и такие факторы:

На загородной даче

Так учитывается одинаковая высота профилированного настила, но не берется в расчет, что в случае с ограждением профнастил идет непосредственно от уровня земли и чистый размер составляет 2 м. Однако во время устройства ворот существует одна особенность: низ створки не должен касаться земли, он приподнимается примерно на 10 см.

Максимальный зазор между уровнем земли и створкой можно отрегулировать специальными рычагами, которые стандартно должны идти в комплекте. Ролики прикручиваются к регулировочной планке болтами, которыми можно регулировать высоту в пределах 7–12 см.

Чертеж с указанием ширины и высоты

Также, в отличие от заборной конструкции, профнастил ворот требуется встраивать в профиль сваренной рамы. При этом профиль собирается из профтрубы сечением 4.5х6 см. Так получается высота: 10 + 4.50 + 200 + 4.5 = 216 см.

Но также к полотну снизу крепится балка, которая будет направлять полотно. Она имеет высоту 6 см. Так, с наличием балки, дистанция от уровня земли до верхнего края уже равняется 219 + 6 = 225 см. С учетом вышеописанной схемы верх створки будет на 25 см выше верха заборной конструкции.

Схема каркаса с указанием ширины и высоты

Чертежи с размерами откатных ворот

Основа раздвижных систем – роликовые опоры и направляющая. Полукруглая направляющая, перемещающаяся по роликам, и является основным элементом. Она устанавливается снизу рамы согласно размерам ворот.

Схема с размерами откатной створки

Ролики не крепятся непосредственно в проеме, поскольку они будут мешать проезду машины. Их монтируют в стороне, а створку дополняют противовесом. Стандартной считается конструкция, когда размер противовеса равен длине проема, умноженного на 1,5.

То есть для проема в 5000 мм длина каркаса равна 5000 + 5000 / 2 = 7500 мм. При этом 2500 мм в каркасе – это противовес, выходящий на рельсе за проем ворот и находящийся на роликовых опорах.

Остальные элементы практически не несут нагрузок и устанавливаются лишь для защиты откатной створки от раскачивания.

Откатной вариант из сетки

Набор дополнительных приспособлений, которыми должны комплектоваться откатные ворота:

Источник

Откатные ворота своими руками: теория и опыт участников портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Если за рубежом вместо заборов зачастую – зеленые насаждения, разделяющие участки, и свободный подъезд к дому, то для наших дачных и коттеджных поселков характерны настоящие заборы по всему периметру и ворота. До недавнего времени подавляющее большинство ворот представляли собой распашную конструкцию, однако сегодня все большее распространение получает откатная разновидность. Среди участников портала FORUMHOUSE такие ворота тоже пользуются популярностью.

Конструктив

У консольных откатных (раздвижных) ворот – всего одна створка, которая съезжает (откатывается) в сторону, задвигаясь за полотно забора, не имея контакта с поверхностью. Это значительно экономит свободное пространство во въездной зоне. Кроме того, откатную створку можно снабдить автоматической системой и управлять ею посредством пульта, но даже ручное управление упрощает процесс открытия/закрытия, сохраняя хозяевам время и силы.

Также используются определенные доборные элементы:

Чаще всего встречается два способа крепления направляющей и роликов.

Как среди потребителей в целом, так и на нашем портале более востребована нижняя фиксация основного узла, хотя в определенных случаях не обойтись без верхней.

При всех достоинствах откатных ворот, существенным недостатком считается впечатляющая стоимость готовой конструкции – при заказе в фирме цена может «взлететь» и до сотни тысяч, в зависимости от сезона и выбранных материалов.

Кстати, золотые руки пригодятся не только для монтажа ворот, самостоятельно сделать дому фасад под фахверк, тоже реально.

Чтобы свести траты к минимуму, некоторые умудряются обойтись и без покупки главного узла – направляющей и роликов, заменяя их подручными приспособлениями (профиль, подшипники), но это редкость; покупные системы хоть и стоят ощутимо, но надежнее и «сюрпризов» от них ожидать не приходится. При выборе комплекта для откатных ворот учитываются габариты пролета и створки – чем она длиннее и тяжелее, тем мощнее должна быть направляющая и ролики. Если рабочие нагрузки превысят предельно допустимые, износ узлов ускорится, и они не успеют отработать вложенные средства. Что касается материала колесиков, то современный пластик не уступает металлу по прочности и долговечности (в нормальных условиях эксплуатации), но работает тише – открытие/закрытие идет без звукового сопровождения.

Технология изготовления

Откатные ворота – каркасная конструкция, «обшиваемая» отделочным материалом. Его выбор зависит от общего полотна забора и стилистики оформления всего участка, с одной оговоркой – вес. Это может быть металл, древесина, ковка, поликарбонат или комбинация нескольких видов, вписывающаяся в дизайн. Универсальный металлопрофиль для многих становится оптимальным вариантом и для основного полотна, и для ворот – он легкий, не требует особых профессиональных навыков, сочетается с любыми материалами, приемлемо стоит, долго служит.

Фундамент

Независимо от материалов, из которых будет створка, откатная система нуждается в надежном фундаменте – ролики монтируются на гладкую, зафиксированную в основу поверхность (закладная, банкетка). Для этих целей используется швеллер (обычно с 16 по 20), его длина составляет половину от ширины проема, плюс небольшой припуск (10-20 см). Более надежным считается ленточный фундамент под закладную, вырытый на глубину промерзания (в среднем 1,5 метра). Чтобы предотвратить растрескивание, ленту усиливают арматурным каркасом. К полкам швеллера также привариваются «столбики» из арматуры сечением 12-14 мм, длина кусков равна глубине траншеи. После установки опалубки и арматуры в траншею опускается швеллер, и лента бетонируется. По технологии, после заливки фундаменту нужно дать выстояться 28 дней, чтобы добиться марочной прочности.

Когда позволяет тип грунта, и нет опасности сильного пучения, можно обойтись и упрощенным вариантом – заливается не лента, а столбы, на те же 1,5 метра. Швеллер в этом случае фиксируется в бетоне либо арматурным каркасом, либо металлическими уголками, как у пользовательницы нашего портала с ником mona, создавшей на форуме ветку по теме откатных ворот.

Со стороны двора буром сделали два колодца – вплотную к фундаменту забора, глубиной по 1,5 метра, на расстоянии 2 метров друг от друга. Вставили в них закладные из уголков 10×10 (толщину железа не помню, но не менее 4 мм) и залили бетоном, над землей уровень получился 10 см (сам фундамент высотой 40 см).

В качестве опор – забетонированные металлические столбы, к которым в последствие приварятся поперечины и комплектующие. Материалом для основного полотна и створки выбран профлист – все металлические элементы конструкции окрашены в цвет изнанки. Изначально система на «ручном приводе», но чтобы в дальнейшем была возможность автоматизации без лишних манипуляций, над закладной из земли выведен ПНД кабель.

Створка

Створка состоит из полотна и противовеса – части, остающейся внутри забора даже при закрытых воротах, это обязательная деталь, обеспечивающая нормальную работу системы. Длина створки зависит от ширины проема, плюс противовес – еще ½ от ширины проема. Полотно должно входить в улавливающий ролик так, чтобы не образовывалось просветов и щелей между створкой и опорой.

По высоте ворота либо сливаются с общим полотном, либо входная группа ворота-калитка специально делается выше/ниже, все зависит от дизайна забора и рельефа участка. Когда предполагается общая линия заграждений, не стоит забывать о дорожном просвете (около 10 см) и габаритах направляющей. Поэтому при расчете высоты каркаса стоит отталкиваться не от высоты листа профнастила, а от высоты участка забора, граничащего с воротами.

Вчера свершилось то, о чем мы мечтали с мая месяца – въезд на наш участок начинается с откатных ворот. Сделаны и установлены руками мужа с помощью брата-сварщика, делали они их два дня.

Речь идет о каркасе и всех элементах системы, обшивка профилем силами супруга проведена позже, так как не получилось подобрать саморезы нужной длины в цвет полотна, шляпки пришлось закрашивать дополнительно.

Естественно, все манипуляции сопровождаются постоянной сверкой уровня, чтобы исключить перекосы. Ролики привариваются к закладной по краям, чтобы расстояние между ними было почти равно половине проема – это обеспечит надежную опору для сворки и предотвратит перегрузку и перекос.

Свою откатную систему mona усложнила врезанной в створку калиткой – не было места под отдельную. Это несколько усложнило конструктив и исполнение, но результат ее полностью устраивает. Опасения, что препятствием станет порожек, не оправдались – никто не спотыкается. Так же участников обсуждения волновали возможные сложности в работе ворот зимой, но и тут все оказалось на уровне, как показала практика.

Зиму наши ворота переживают замечательно – в декабре купили и установили автоматику, откатные ворота (в отличие от распашных) удобны, а автоматические – в три раза удобнее. Снег, слякоть, не выходя из машины управляешь с пульта. О порожек калитки никто ни разу не споткнулся, полотно ворот исправно попадает в концевой ролик. И зимняя эксплуатация и самих ворот, и двигателя прошла нормально.

А участник портала alex_ сделал у себя откатные ворота с верхним креплением направляющей. Его выбор объясняется и отсутствием места под противовес, и тем, что грузовик в любом случае не заедет на участок – сразу за стоянкой под легковушку расположен декоративный пруд. Вместо покупной системы закрытого типа, когда ролики двигаются внутри направляющей, alex_ обошелся самодельной конструкцией на подшипниках.

Я отказался от движения внутри желоба и сделал конструкцию на подшипниках – покупал мотоциклетные, с закрытым механизмом. Обильно смазал литолом, почти год все работает нормально. Что характерно, ворота настолько легко «катаются», что пятилетний ребенок мизинцем их открывает.

В качестве направляющей у него швеллер, по верху которого «бегают» ролики, но так как даже при 4 метрах длины створки, имеет место небольшой прогиб по центру, он советует использовать двутавровую балку. Поддерживающая шина крепится на нижнем опорном столбе. Для желающих повторить его опыт – схема конструкции, которую реально доработать под свои условия.

alex_ в дальнейшем устранил проблему прогиба, усилив швеллер, и поставил автоматику – купил готовый комплект, но для желающих сэкономить и на этом моменте, есть полезный совет от другого умельца с портала.

Автоматику откатных ворот можно попробовать собрать на базе автомобильной сигнализации и двигателей центрального замка автомобиля. Двигатели будут включать/выключать кнопки, управляющие двигателем откатных ворот.

С ним согласен cgtw, у которого подобная система работает уже несколько лет. Когда он монтировал откатные ворота, не смог найти отдельного управляющего блока, он шел только с установочными работами. Воспользовался cgtw дешевой сигнализацией, переведя ее в служебный режим.

Полностью изготовить все элементы системы откатных ворот или смонтировать створку и закладные на базе покупного комплекта – каждый решает, исходя из собственных финансовых возможностей и навыков. В любом случае, экономия по сравнению с заказом в профильной фирме – десятки тысяч.

Подробности о разных типах откатных ворот и технологии их установки – в теме на форуме «Откатные ворота своими руками». Чтобы не только въезд, но и передвижения по участку были комфортными, прочитайте статью о самых популярных дорожках. В видео о заборе из профнастила – масса полезной информации для тех, кто решил использовать именно этот материал для основного полотна и ворот.

Источник