до какого давления можно спускать шины на бездорожье

Травить ли резину в грязи — от новичка — для новичков. (сырая версия)

Многие из новичков — слышат о том, что надо травить резину, но не знают точно — как это делать. И многого боятся. И сомневаются — стоит травить ли вообще или и так пойдет. Постараюсь написать по возможности подробный гайд, с теми нюансами — которых не видел ни в одной из статей в инете. Если у кого будут вопросы или личный опыт — замечания — прошу в комментарии под запись. (Пока я расскажу только о бескамерной резине).

И так — мое мнение — однозначно травить. У нас с товарищем — давно заруба, у кого лучше машина идет — у меня или у него. Он на трехдверке карбюраторной — я на шевике. Сегодня нарезал вокруг него круги поперек уазовской колеи — и четыре раза дергал динамическим тросом — пока он сидел на пузе на своей узкой к-156 (170/80 16), а я вокруг него разъезжал на сафаре 540. (205/75/15). И вот тут — совет новичкам. Если не шарите в резине по высоте — но интересно — юзайте шинные калькуляторы, как делаю это я. Не всегда надо ориентироваться на то чтобы резина была несусветно высокой. Лучше — не проваливаться, с меньшим просветом, чем хорошо закапываться, но с бОльшим.

Правда ли — что чем выше, тем лучше? И лучше ли узкая шина в грязи — чем широкая?

Справедливости ради — у него машина вроде бы чуть повыше поднята именно по кузову, но по колесам у нас разница в клиренсе на 2 мм. И при том — я стравившись в 0.8 атмосферы оказываюсь ниже его. Что создает определенные неудобства — я не смог проехать по лесной просеке — вырубке, где он на надутых колесах и приподнятой нивке — пролез на ура, а я уперся защитой картера и вынужден был уехать обратным путем. И он садится как-то очень непонятно, при том что все 4 колеса крутятся, но они замыливаются и он не едет в счет того что висит на рычагах, мосту и подрамнике — как на лыже. Газует — узкие колеса-то едут. Только едут вниз. А твердого там нет. И продавить середину колеи легкая нивка не может. Вот и остается он в бессилии своем. А я там же — прохожу чиркая пузом, оставляя на вязкой грязи след от лыжи защиты — но просто у меня шире резина, и очень хороший зацеп — при этом я иду внатяг или на второй пониженной и не буксую, не зарываюсь. Мне бы еще задний самоблок и — тогда вообще песня. И грязевая резина — с расплывшимся пятном контакта, а особенно с боковыми грунтозацепами — решает. Я в ту самую чачу попадал на не стравленной каме 505 — было весело и страшно. Кое-как враскачку вылез откопав колеса и частично передний мост. Повезло что вовремя остановился — задние колеса остались на твердом, а морда не до конца прилипла к вязкому. На снегу — травиться обязательно. 1.0 атмосферы. И нет особого риска разуться — и машина начинает ехать.

КАК НЕ РАЗУТЬСЯ
А ты — еще при шиномонтаже попроси посадить бескамерки на герметик. И летние. И зимние. Сбережет много нервов — и при погнутом диске. и при тех же дешевых сафарях как у меня — которые балансируются грузами до 175 грамм на одну сторону и 100+ на вторую. У которых еще усики шины любят попадать между ободом и колесом и травить. Только делать это на проверенной монтажке. Мне вот монтировали колесо — на Россвик. Хороший герметик, говорят профессиональный. Черного цвета — в банках. Исключительно доволен. Забыл про проблемы с подтравливанием резины — вообще. Только правда — когда мне все по уму нормально сделали на нормальной шинке, которую я давно полюбил всей душой. Герметик — повышает шансы не разуться. До 1.0 на штампах можно травиться вообще без страха. Но уже не лихачить Выше 60-70 лично я бы советовать не стал.

Стравился — ЗАБЛОКИРУЙСЯ. Если травишься в 0.8-0.6/0.5 или ниже — надо избежать резких поворотов руля. Желательно вообще избегать кручения руля — когда стоишь на месте. Хочешь повернуть — делай это очень плавно и только в движении. И в несколько приемов вперед — назад. А блокироваться тут стоит — помимо повышения проходимости — еще чтобы избежать соблазнов в том, чтобы резко выскакивать из колеи или делать не очень разумные маневры. Так как включение блокировки — придает машине некую неповоротливость, которая нам тут будет как раз кстати. Никакой спешки. Все медленно, степенно. Где надо — ходом, но в меру. Но в целом — лучше внатяг. Раскатал за несколько приемов колею себе и не спеша поехал дальше. это лучше — чем сразу впороться на оба моста и чертыхаться с лопатой. Или разбортироваться.

КАК НАДУВАТЬСЯ
Имейте ДВА компрессора на две машины — если едете вдвоем. Или хотя бы резеврный маломощный китайский. На случай — если основной, как мой сдохший агрессор вас подведет. Пусть надуетесь не до двоечки а хотя бы до 1.2-1.5, но доедете до дома, чем сжуете всю резину по асфальту при длинном пробеге на скорости выше 40 км/ч. На 0.8 я по асфальту езжу. но не выше 30 км/ч в среднем. И ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте в пепельнице колпачок с закруткой для золотников. У меня сегодня при накачке один золотник подклинил, а второй подвывернулся. Видимо зажало его грязью. Но, если вы собираетесь предусмотреть самоспасение на случай — разбортировки, то тут уже советую вам — купить отверточку для выкручивания ниппелей. Так как забортировать бескамерку самому в общем-то можно… Но выкручивать и вкручивать ниппель вам прийдется. А обычным колесным колпачком это делать долго, давление уходит и неудобно. А вам надо дать МНОГО воздуха в колесо и быстро. Чтобы оно село на диск. И вот тут желателен будет хайджек и лифт-мейт. Чтобы оное колесо поднять, дабы при подаче большого количества воздуха — оно село на диск. Я идейный противник взрыва колес. (мой хайджек в итоге вышел из строя — и замена подъемного механизма его до конца не спасла. Опускается сам по себе — поэтому рассчитывать на него нельзя. Надо делать запорный механизм — либо выкинуть к хренам собачьим подъемную машинку и продать кому-то рейку домкрата) Но у меня на данный момент в арсенале — только гидравлический домкрат, доски, слабоумие и отвага. ну и еще запаска. Основная прелесть запаски на 540 сафарях — в том что резина ненаправленная и можно ставить запаску на любую из сторон и качаться так до второго пришествия — без качественного управления машиной и ее поведения.

Критику принимаю. Версия будет допиливаться. Пока вброшу — посмотрю, что люди скажут. Может что-то умное подчерпну для себя.

Источник

Нужно ли травить колёса на бездорожье.

Всем привет!
Много людей любят кататься по бездорожью. Разбитую грунтовку с лужами, тоже можно назвать бездорожьем.
Но сейчас речь пойдёт о действительно настоящем бездорожье, а именно песок.
Песок у нас встречается достаточно часто, ведь мы любим отдых на природе, на пряже. А пляжи, это практически всегда песок. Иногда, что бы доехать до более укромного места, нужно проехать некоторое расстояние по песку, а может и преодолеть небольшие барханы или горочки. Но машина ехать не хочет, зарывается в песок и садится на днище. И мало кто из таких людей, кто уже зарылся и сидит на днище и продолжая нажимать газ, с надеждой, что его машина вдруг выйдет, знают что нужно стравить давление в колёсах. Стравливать давление нужно за ранее, до преодоления сложного участка пути, или же если вы поняли, что ваша машина только начала зарываться и вы остановились, машина на днище ещё не сидит, то можно стравить давление до 1 bar или атмосферы и попробовать аккуратно внатяг начать движение, не давая колёсам пробуксовывать.
Это всё теория, но перейдём к практике.
На видео я наглядно покажу разницу в движении на накаченных колёсах и на стравленных до 1 bar.
1 bar, это практически безопасное давление, шина не разуется, если конечно не отключать голову.
Ведь в дуру можно и сами знаете что сломать)

Renault Duster 2012, двигатель дизельный 1.5 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — покатушки

Машины в продаже

Renault Duster, 2014

Renault Duster, 2012

Renault Duster, 2014

Renault Duster, 2017

Комментарии 52

По моему большое значение играет давление (т.е. сила на единицу площади). Почему монопривод почти никогда не поедет по рыхлому песку, а полный может (подчеркиваю может лишь!)? Площадь поверхности шин ВЕДУЩАЯ и контактирующая с дорожным покрытием или в данном случае песком вдвое меньше примерно, чем в случае полного привода. Кроме того, часть массы машины, пусть половина является дополнительным грузом без привода, как прицеп считай. Поэтому с ходу увязнет.

На полном же приводе и масса машины как правило больше и там, где легкая машина в 1-1,2т на переднем приводе еле ползет и почти сразу застряет, то и машина весом 2,4-2,5т, имеющая лишь вдвое большую площадь (4 ведущие колеса против двух, и если принять площадь колес такую же как у легкой) точно так же будет ехать и застревать! По крайней мере значительного преимущества не получит из-за схожего давления (хотя в случае монопривода имеем еще как бы «прицеп»). Поэтому размер колес и увеличивается пропорционально массе автомобиля с целью увеличить площадь соприкосновения с дорожным покрытием, что в случае езды по песку имеет решающее значение.

Кстати на что теперь снимаешь, какую купил камеру?

Сони ас 300 взял. Кучу тестов и сравнений пересмотрел, больше всего Сони понравилось.

Чего ж ты один гоняешь)) Зови, катнём вдвоём, я только за)

Я по работе ездил в Сосняк, ну и прокатился там по местности. Давно эту тему заснять хотел, а песка рядом ни где нет, надо спецом ехать.

Тут еще многое зависит от сиюминутного свойства конкретного песка… где-то достаточно и 1,3-1,5 атмосферы, а где-то и 0,3-0,5 стоило бы стравить… правило одно — не допускать крутых поворотов, чтобы не разбортироваться )) впрочем, быстрый старт и зажигалка спасут и в такой ситуации )) этой зимой слушатели наших занятий не раз отрабатывали эту операцию ))

Травлюсь до 0.8-0.9, спокойно еду по песку-ракушечнику) в веселовке на выходных 40км разгоняли на косе😊 АТ корды)

Читкод: на постоянку езжу на 1.5 барах. И по дороге комфортно и мягко и вне дорог хватает, в том числе и песок и грязь. Но мт резина=) Хотя бывало и до 0.3-0.5, но не на долго, ни бэдлоков ни таирлоков нет, не дорос ещё.

На 1,5 на постоянку лучше не ездить, сотрешь резину по бокам раньше времени.

Не люблю травиться. Но буду. Благо теперь есть насос)))

Нужно просто попробовать самому, что это даёт. Испытать на своём авто.

Сегодня была шикарная тема по данному вопросу. Все подробно разжевано:

Не показалось по началу, что этот топик написан именно по мотивам «Мифов…»

А потом что показалось?

Потом показалось, что показалось, и это отдельная самостоятельная статья.

Почти как в песне:
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я😂

Сегодня была шикарная тема по данному вопросу. Все подробно разжевано:

Хорошая статья, очень доходчиво.

«1 bar, это практически безопасное давление, шина не разуется» — это утверждение справедливо для любых шин, включая шоссейные?

Выбор правильного давления является весомой составляющей джиперского искусства. Несколько переменных, определяющих величину выбираемого давления (предполагаемая скорость движения, истинная влажность и вязкость грунта на участке, стиль и приёмы управления при прохождении) достоверно спрогнозировать невозможно, а все рекомендации (типа на болоте 0,5) достаточно приблизительны. Условно неизменны две составляющие — масса мобиля и тип резины. Поэтому можно заранее определить нижнюю границу давления и максимальное пятно контакта, что поможет правильно подбирать давление в реальных условиях, сведя к минимуму риск «разобутся».
1. Мобиль на ровной площадке, загрузка средняя от обычно применяемой, резина прогретая, под каждым колесом лист чистой фанеры (картон, рубероид и т.д. ), протектор слегка! испачкан ( мел, водоэмульсионная краска и т.д.), давление 1 – 0,9.
2. С шагом 0,1 сдуваем колесо, замеряя пятно контакта. Для большей точности замеры делаем по опечатку пятна, поднимая колесо. «Поймав» максимальную площадь пятна, запоминаем показания манометра. Прибавив 0,1 получаем искомую нижнюю границу давления.
3. Особо дотошные могут повторить замеры на всех колёсах и получить более точное среднее значение.

Манометр должен быть электронным или иметь равношаговую шкалу низкого давления( от 0 до 2,5 ; 3; в продаже попадаются), выставлять боевое давление лучше по нему же. (При сравнении показаний разных манометров расхождение достигало 0,6!)

Значение нижней границы лежит в промежутке от 0,3 до 0,7 для большинства колёс MT, AT имеющих достаточно жесткую боковину. Шоссейную резину сдувать ниже 0,9 нельзя!

Любую гражданскую шину на гражданском диске можно спустить до 1.0. Шанс разбортироваться минимален — в пределах статистической погрешности.

Источник

Почему необходимо снижать давление в шинах при движении по бездорожью?

Вопрос / ответ.

Для того чтобы избежать подобных одинаковых вопросов, мы попросили эксперта по внедорожным соревнованиям разъяснить нашим читателям, необходимо ли снижать давление в шинах при движении на плохой дороге, а также, зачем это нужно.

Недавно мы получили следующий вопрос:

Александр Соколов из Рязани спрашивает:

Вопрос: Я начинаю обучаться управлению автомобиля на бездорожье, для того чтобы в будущем участвовать в различных автопробегах и соревнованиях. Мне сказали, что для лучшей тяги, необходимо спустить давление в шинах ниже рекомендованного автопроизводителем при движении по асфальту. Объясните, пожалуйста, пониженное давление в колесах обеспечивает только увеличение тяги или есть еще какие-то плюсы? Также расскажите, до какого уровня я должен снизить давление в покрышках. И на каком этапе я должен снизить давление в колесах?

Отвечает автоэксперт движения по бездорожью Кирилл Осипов из Новосибирска:

«Во-первых, снижение давление в колесах при передвижении по пересеченной местности, улучшит ваш комфорт на бездорожье. Так, колеса с пониженным давлением улучшат работу подвески на различных горных участках и при движении на склонах. В итоге вы и ваши пассажиры получите значительный комфорт при движении по плохой дороге».

«Во-вторых, снижение давление в колесах улучшит тяговые усилия автомобиля, поскольку более низкое давление в шинах увеличит площадь сцепления протектора с дорожной поверхностью. В результате большего контакта резины с дорогой даст машине больше тяги».

«Также колеса с пониженным давлением станут более мягкими и, по сути, превратятся в мини-гусеницы. Помните, что чем меньше давление в колесах, тем меньше оказывается давление на поверхность грунтовой дороги. В итоге машина на бездорожье будет меньше проваливаться в грязи, утопая в грунт».

Теперь, когда мы знаем, зачем спускают шины при управлении машины на бездорожье, пришло время выяснить, когда это необходимо делать и до какого уровня необходимо спустить давление в колесах?

Как разъяснил Кирилл, уровень давления в колесах при езде по бездорожью зависит от рельефа местности, по которому движется внедорожник. Например, если вы максимум выезжаете только на грунтовую дорогу и чаще всего передвигаетесь на большие расстояния, то вы должны уменьшить давление в шинах до 1,72-1,93 бар.

Если же вы планируете выехать на тяжелое бездорожье, где придется ехать на низкой скорости, то вы должны снизить давление в шинах намного больше.

«Например, при движении в грязи или по скалистой местности вы должны спустить давление до 1,38-1,72 бар.

Для движения по песку, чтобы получить больше тяги вам придется снизить давление до 1,03-1,38 бар. Помните что движение по песку очень сложное. Дело в том, что песок может быть и мокрым. В таком случае машине будет очень тяжело двигаться по нему».

«Также стоит отметить, что если снизить давление, то вы вряд ли повредите шины на бездорожье. Главное помните, что закончив движение по бездорожью, вы должны не забыть вернуть колесам прежнее стандартное значение».

«В том числе не забудьте, что, как правило, давление в передних колесах должно на немного быть больше, чем в задних. В зависимости от марки и модели автомобиля эта разница примерно составляет около 0,2-0,3 бар».

«Некоторые покрышки имеют более лучшее оснащение, для того чтобы справится с внедорожной местностью. То есть обратите внимание, что поездки по реальному бездорожью должны осуществляться на специальной резине с большим протектором (маркировка должна означать, что покрышки предназначены для бездорожья, а также соответствовать весу вашего внедорожника).

Благодаря специальной внедорожной резине вы обеспечите автомобилю лучшие условия для наибольшего сцепления, а также получите лучшую тягу на бездорожье».

«Для того чтобы спустить давление в шинах вам понадобится самый дешевый дефлятор, который умеет автоматически спускать воздух из колес.

Дефлятор для спуска колес

Также это вы можете сделать с помощью насоса, не закрутив шланг до конца. Если ваш насос оснащен измерителем давления, то с помощью него вы сможете проконтролировать снижение давление в шинах до необходимых значений для движения по бездорожью».

«Также не забудьте вернуть стандартное давление в колесах, как только собираетесь выезжать обратно на асфальтовую дорогу. Иначе вы рискуете повредить покрышки.

Лучше для этого иметь электрический насос с хорошей мощностью, для того чтобы накачать колеса внедорожника как можно быстрее».

Внимание! Не рекомендуем вам снижать давление в шинах менее чем 0,8-0,9 бар. Также не забывайте о том, что небольшое давление в покрышках может привести к разбортированию колеса (резина может слететь с колесного диска).

Источник

Стравливаем бескамерные шины (снижаем давление).

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Есть резина Pirelli Scorpion ST, демисезонка.
Предстоит проехать 200-300 км по дорогам, из крепкого укатанного песка(иногда как стиральная доска) занесенных по зиме снегом и скорее всего уже в какой-то степени укатанным.

Мои мысли: пониженная + спустить шины.
1.До какого давления спускаем шины?
2.Насколько это поможет?
3.Насколько возрастет расход бензина?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 05.03.2006
Тем / Сообщений: 1 / 97
Возраст: 103

Деформация шины зависит не только от давления в ней, но и от твердости грунта. Если грунт мягкий, шина деформирует его, а сама деформируется меньше.

Деформация грунта повышает сопротивление качению, и при недостаточном коэффициенте сцепления может вызвать буксование.

В данном случае целесообразно так снизить давление в шине, чтобы поверхность контакта была близка к плоской. Это заметно повышает проходимость по песку, грязи, рыхлому снегу.

Вывод: хотите выехать из грязи или песка, где застряла машина,- снижайте давление в шинах до 0,08. 0,1 МПа. Этот прием выручает в самых безнадежных ситуациях, когда, казалось бы, без трактора не обойтись.

При постоянном движении по мягкой дороге целесообразно установить давление 0,12 МПа, но не меньше. Т.к. при уменьшении внутреннего давления примерно до 0,08. 0,1 МПа радиальная деформация изменяется незначительно, но при дальнейшем снижении давления нити корда вместо постоянного растяжения в зоне контакта испытывают сжатие, они, естественно, его не воспринимают, деформация и сопротивление качению резко увеличиваются.

Если при этом вовремя не остановиться, шина быстро нагреется и знакопеременная нагрузка приведет к быстрому отслоению резины от корда.

В случае шины с металлокордом еще хуже: проволока корда не выдерживает знакопеременной нагрузки, подломится и лопнет. Поэтому чтобы не выбросить хорошую покрышку, недопустимо даже недолго ехать на приспущенной шине.

Источник

Спускаем шины, разуваемся, бортируем в полевых условиях. + Видео.

На бездорожье, а именно в болотах и песках, для лучшего сцепления мягкой, рыхлой, жижеобразной массы с колесом увеличением пятна контакта, давления в шинах спускается до… до скольки ж можно спускаться, чтобы не разуться? Все зависит от

совокупности ширины диска и ширины шины. Чем больше разница между размерами посадочного места диска и ширины шины, тем меньшее давление можно использовать при прохождения мягкой поверхности. В основном посадочные места дисков, которые используют на базовых и подготовленных внедорожниках имеют ширину 7, 7,5, 8, 10 дюймов, ширина резины имеет размеры, скажем от 255(10,4 дюйма) до приблизительно 350(13,7 дюймов).
Что бы не заморачиваться с цифрами в любом сочетании размеров диска и шины можно спускаться до 0,8-0,9 Атм и будьте уверены что резина ни в каком вывороте колеса не слетит. 0,6-0,7 Атм так же можно спустить любое сочетание размеров, но будте внимательны при вывороте колес при движении, вероятность разбортирования уже есть. Теперь все что ниже 0,5 Атм — сочетание 7-ми дюймового диска и 13-ти дюймовой резины дает возможность спустить колесо до 0,2 Атм. Еще на маловажную роль играет сама резина, как она плющиться, одинаковые размеры, разные производители — разное давление, но это все что ниже 0,5 Атм, до этого порога в принципе состав резины не имеет значения. Естественно для каждого сочетания я расписывать не буду, но основные данные от чего отталкиваться приведены выше.

И все-таки резина слетала… ничего страшного в этом нет.

После таких процедур рекомендую отбалансировать колесо.

На фото пример: Вытаскиваем БОКОМ из танковой колеи УАЗ. Ширина диска 7 дюймов, ширина резина 14 дюймов, давление 0,2 Атм — резина так и не слетела.

Источник