до какого момента притирать клапана
Притирка клапанов: делаем правильно
Притирка клапанов головки цилиндров пожалуй самый ответственный этап ремонта ГБЦ. Прежде чем начинать ремонт головки, не забудьте проверить плоскость головки и наличие трещин.
От того насколько качественно были притерты клапана ГБЦ при ремонте, зависит качество и срок их работы, а также и работа всего двигателя. Притирать клапана ГБЦ к клапанному гнезду необходимо в том случае, если вы меняете клапана или, и клапанные втулки.
Что понадобится нам для этой процедуры:
1. Стружка наждачного камня и немного моторного масла, для приготовления притирочной пасты аля колхоз привет из девяностых. Можно купить готовую, эффект тот же.
2. «Шарошка» для снятия небольшого выработонного слоя металла на клапанном гнезде.
3. Новые клапана.
4. Непосредственно сам инструмент для притирки клапанов.
С первым думаю все понятно, объяснять откуда берется и где раздобыть стружку наждачного камня думаю не стоит.
Второе «шарошка», с этим сложнее. Шарошка представляет из себя наставку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана, в зоне соприкосновения с клапанным гнездом имеются зубья, которые и снимают выработку с клапанного гнезда. В наше время если хорошо постараться, можно подобрать шарошку практически к любой ГБЦ. Шарошку подобрали, теперь ставим ее на клапанное гнездо и начинаем вращать. Вращаем аккуратно до тех пор, пока на клапанном гнезде не образуется блестящий чистый круг по форме и размеру рабочей области нового клапана.
Новые клапана — от их качества зависит многое, а качество зависит от цены… думайте сами…
Приспособление для притирки клапанов.
Можно сделать самостоятельно за пол часа, если руки растут откуда надо. Для этого нам потребуется:
• трубка длиной 10-20 см, с отверстием внутри (диаметр отверстия должен быть на 2-3мм больше чем диаметр стержня вашего клапана).
• дрель, сверло на 8.5мм
• контактная или газовая сварка (автоген).
Берем нашу трубку, берем дрель и почти около самого края (за 7-10мм) сверлим отверстие 8.5мм. Далее берем гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, привариваем ее над просверленным отверстием так, чтобы можно было закрутить болт и он мог достать до противоположного края трубки. Затем делаем рукоятку для нашего приспособления, загинаем ее прямым углом или же навариваем на другой конец поперечную трубку так, чтобы вам было удобно её держать и работать. К слову на сегодняшний интернет магазины инструментов пестрят всякими вариантами притирочных приспособлений, правда цена немного кусается.
После того как все готово можно приступить к притирке.
1. Берем новый клапан, вставляем в клапанную втулку.
2. стружку наждачного камня смешиваем с моторным маслом в пропорции примерно 2\1, чтобы смесь стала похожа по вязкости на шампунь.
3. готовым раствором смазываем края рабочей зоны клапана так, чтобы раствор попал на шарошенную часть клапанного гнезда (больше нигде мазать не нужно).
4. берем наше приспособление для притирки и одеваем на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан, в гайку закручиваем болт и зажимаем клапан в приспособлении как можно крепче. Далее берем наше приспособление за рукоятку и методично, по ходу работы клапана начинаем его притирать: вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо. По мере трения притирочная паста будет стекать, выдавливаться, поэтому следите за тем, чтобы притирочное место было хорошо смазано притирочной пастой.
После нескольких минут этого адски неудобного и напрягающего процесса можно посмотреть что же там получается. Если среди грязного цвета смеси увидите блестящую непрерывающуюся полосу на клапанном гнезде, значит можно приступить к последнему этапу: насыпать сухой стружки дальше тереть уже на сухую. Когда придет время, клапан начнет скрипеть и издавать разные звуки, это и будет сигналом того что он хорошо притерся.
Проверить качество притирки клапанов можно так: полностью собранную головку положить на бок и в коллекторные отверстия залить воды или солярки, если вода не капает через клапаны, значит клапана притерты хорошо, если же капает то… сами знаете.
Притирка клапанов своими руками.
Притирал недавно клапана для мазды 626 с карбюраторным двигателем KF. Сделал фотографии процесса.
Решил выложить, может кому пригодится мой опыт. Аналогично притирал клапана и на своем пыжЫГе.
Сперва отмываем ГБЦ (головку блока цилиндров) до того состояния, чтобы с ней было приятно работать. Разбираем, рассухариваем клапана. ОЧЕНЬ ВАЖНО- обязательно все детали каждого клапана раскладываем по кучкам не забывая маркировать с какого цилиндра данные запчасти.
Далее потребуются инструменты
1 Шарошки.
Шарошим посадочное место клапана до равномерной поверхности. Но без фанатизма, нужно снять как можно меньше металла.
(новое: Недавно смотрел видео по теории. Где чел очень доходчиво рассказывает. Так вот шарошить нужно поверхность не только 45′, но и 15′ и 75′(30′ и 60′ в зависимости от моделей). Дабы получилось рабочая поверхность шириной 1мм-это оптимальный размер. Если кому-то интересно могу позже выложить ссылку на это видео. Я шарошил только под 45′, не знал еще что да как 🙂 ).
2. Бур от перфоратора на 8мм. Я отпилил балгаркой наконечник, и обработал все края чтобы не было острых краев на нем.
3. Шланг бензиновый армированный, понадобится не менее 50 см. часто выходит из строя.
Отрезаем шланг длиннее рабочей длины бура на 1см. Бур я сделал 2 см., значит шланг 3см. Одеваем шланг и затягиваем с обоих концов проволокой либо хамутами. Я сперва хамутами затягивал, но как оказалось они тоже быстро выходят из строя. Поэтому взял что было под рукой- проволоку. Ей надежнее и не жалко.
4. Перфоратор с хорошим ударом и большим ходом без поворота бура.
5.Пассатижи,
6. шайбы на 10-12 разной толщины
7. пружина довольно упругая
8. алмазная паста
Одеваем на клапан пару шайб, затем пружину и еще пару шайб. Вставляем клапан на свое место (цилиндр и впуск/выпуск).
Зазор между чашкой клапана и ГБЦ нужен примерно 5 мм. Если больше, убираем одну шайбу. Меньше- добавляем шайбу. пробуем пальцем продавить клапан в его закрытое состояние. Клапан должен закрыться полностью с усилием.
После примерки наносим на клапан притирочную пасту, и вставляем клапан. пальцем надавливаем на клапан до закрытого состояния и вращаем клапан по кругу, чтобы размазать пасту по всей рабочей поверхности.
Берем перфоратор. выставляем режим только удара без вращения и начинаем притирать. Давить нужно не сильно иначе шланг согнется и сломается. У бура желательно отпилить напайку иначе при порыве шланга можно повредить ГБЦ или клапан.
На клапане и посадочном месте притираемая поверхность должна быть не менее 1мм. и без разрывов.
После того как притерли клапан тщательно удалите притирочную пасту. Я вытирал туалетной бумагой, мягкая не оставляет царапин, большой расход — не жалко. Ни в коем случае не допускайте попадание пасты на стержень клапана! В пасте алмазная пыль, сотрет в хлам втулку клапана при работе.
Проверить как притерся клапан можно засухарить и пролить бензином или растворителем. Хорошо притертый клапан не должен даже мокреть по кромке. Если собирается капля, то разсухариваем и начинаем по новой притирку до достижения нужного результата.
Если кому пригодится мой опыт буду рад. Если возникнут вопросы, задавайте по мере возможности отвечу.
ПРИТИРКА КЛАПАНОВ. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ?
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ
Притирочная паста для клапанов.
Основное, что нужно купить — это притирочная паста. Она в процессе работы наноситься на кромку клапана и служит как мелкая шкурка, которая притирает клапан к его гнезду. Существует множество вариантов притирочной пасты.
Притирочная паста отличается по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к. с ней процесс пойдет быстрее. Все зависит не от самой пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности процесса. Для кого-то обычный тюбик притирочной пасты за 100 рублей сойдет, другим подавай только профессиональную.
Если делаете самостоятельно, то лучше начать с обычной притирочной пасты, не с самой дорогой. Если что-то пойдет не так, то докупить нужную в процессе.
«Шарошка» для снятия металла на клапанном гнезде.
дедовские шарошки для ремонта ГБЦ.Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Она представляет насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.
Нужны ли шарошки для притирки клапанов? Смотрим на сёдла, которые запрессованы в головке. Если они не повреждены, то можно приступать к притирке, но если повреждены (прогаром), тогда нужно обработать специальными шарошками. В общем, технология такова — сперва лучше поменять направляющие клапанов, далее притирка.
Новые клапана.
Новые клапана не всегда нужны. Если обнаружили, что они несколько изогнуты, то попытка их выпрямить ни к чему не приведет, за исключением потраченных сил и времени. Более правильным будет направиться в «авто запчасти» и приобрести новый комплект клапанов для двигателя.
При замене клапанов обратите внимание на их качество. Высота всех клапанов должна быть одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и «черную» шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.
Инструмент для притирки клапанов.
притирка клапанов с помощью дрелиМожно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.
Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Главное, в процессе притирки не совершать круговые движения, а имитировать работу клапана вперед и назад.
Данный способ притирки клапанов с помощью дрели не очень хороший, и занимает много времени.
ПРОЦЕСС ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ
У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.
В первом случае клапан достаточно притереть, во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели.
Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать ручной дрелью или отверткой, но это займет дольше времени.
На фаску клапана и седла для грубой притирки наносят слой притирочной пасты для клапанов. Клапан вращают на 120° и в противоположную сторону при легком нажатии на головку клапана на 90…100°.
Грубую притирку продолжают, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой. После окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1-1.5 мм.
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРИТИРКИ
Чтобы узнать, выполнена притирка или нет — обратите внимание на поверхность клапана – на ней образуется дорожка серого цвета шириной около двух миллиметров. Если таковая имеется, значит, процесс притирки завершен.
Нанесение пасты на клапана для притирки.
Еще одной деталь — является использование масла, как финальной пасты. Его нужно нанести, предварительно смыв пасты всех слоев. Данная процедура позволяет определить степень притирки, поскольку все раковины, если они будут, будут видны.
Как бы не притирали клапана, двигатель все равно «доведет его под себя». Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, однако через пару часов работы мотора уплотнение клапанов ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность клапанов улучшится.
Если начать измерять их на протекание, то окажется что в обоих случаях мотор приработал клапаны до некого оптимального состояния. Поэтому «выделывания» с притиркой разными пастами, финишной доводкой пастой ГОИ можно назвать лишней тратой времени.
Притирка клапанов
Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.
Что такое притирка и для чего она нужна
Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.
Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.
Что необходимо для притирки
Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.
Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:
Приспособление для притирки клапанов
Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:
Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:
В настоящее время подобное приспособление заводского изготовления можно найти во многих интернет-магазинах. Однако проблема заключается в том, что цена на них явно завышена. Но если автовладелец не хочет выполнять процедуру изготовления самостоятельно — можно вполне купить приспособление для притирки клапанов.
Методы притирки клапанов
Способов притирки клапанов на самом деле существует два — ручной и механизированный. Однако ручная притирка — процесс трудоемкий и затратный по времени. Поэтому лучше пользоваться так называемым механизированным методом, с использованием дрели или шуруповерта. Однако разберем один и другой метод по порядку.
Вне зависимости от выбранного метода притирки в первую очередь необходимо выполнить демонтаж клапанов из головки блока цилиндров (она должна быть также предварительно демонтирована). Чтобы извлечь клапана из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого пользуются специальным приспособлением, после чего вынуть из тарелок пружин «сухари».
Ручной метод притирки
Чтобы выполнить притирку клапанов двигателя автомобиля, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:
В процессе притирки клапанов необходимо избавиться от следующих типов дефектов:
Обратите внимание, что если в первом случае клапан можно просто притереть, то во втором нужно обязательно выполнить его проточку. В некоторых случаях притирка выполняется в несколько этапов. Например, грубая притирка проводится до тех пор, пока на поверхности обрабатываемой детали не будут удалены все раковины и царапины. Зачастую для притирки используют пасту с разным уровнем зернистости. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий — для доводки. Соответственно, чем более мелкий абразив применяется — тем качественнее считается притирка клапанов. Обычно пасты имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно попадание абразивной пасты на другие элементы клапанного механизма. Если же она попала туда — смойте ее керосином.
Притирка клапанов дрелью
Притирка клапанов с помощью дрели — наиболее оптимальный вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Его принцип аналогичен ручной притирке. Алгоритм его выполнения следующий:
Притирка новых клапанов
Существует еще один притирки новых клапанов на головке блока цилиндров. Алгоритм его выполнения следующий:
Обратите внимание, что многие современные автомобильные двигатели не поддаются притирке клапанов. Это связано с тем, что они выполнены из алюминия, и при значительном повреждении элементов двигателя возникает риск частой замены клапанов. Поэтому владельцам современных иномарок имеет смысл дополнительно уточнить эту информацию или лучше обратиться за помощью в автосервис.
Как проверить притирку клапанов
По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.
Метод первый
Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.
Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).
Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.
Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.
Метод второй
Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).
Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.
Заключение
Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.
Притирание клапанов — мысли вслух.
Всем привет!
Давайтека сегодня поговорим о таком холиварном вопросе, как притирание клапанов. Процедура на просторах Драйв 2, мягко говоря, популярная — я еще не видел ни одного описания капильного ремонта ДВС, в котором не упоминался бы этот «ритуал»! Причем поговорим мы скорее даже не о самом притирании, а о тех вещах, которые вызывают его необходимость.
Для начала давайте посмотрим, как устроен узел клапан-седло в геометрическом плане:
Как видим, все ключевые для работы ГБЦ моменты упираются в две фаски — на тарелке клапана и на седле.
Что будет, если фаска на седле окажется неравномерной? Удельное давление в разных точках седла будет различным, в зоне с максимальным давлением износ будет существенно быстрее, чем в соседних. Как следствие нарушение герметичности, прорыв горячих газов с одновременным резким ростом температуры клапана в зоне прорыва газов и практически нулевого охлаждения в ней же. Как итог — прогорание клапана.
Что будет если фаска на седле слишком широкая? Поимеем снижение удельного давления, как следствие — меньшую надежность уплотнения и вероятность прорыва газов в один прекрасный момент, со всеми вытекающими.
Очевидно, что клапан закроется герметично только при условии, что фаски клапана и седла будут абсолютно соосны. Между клапаном и направляющей втулкой есть радиальный зазор, обычно в районе 0.03-0.04мм.
Итого суммарно у нас есть половина от этого зазора — 0.02мм погрешности несоосности для седла клапана и тарелки. Это мы считаем, что оси седла и направляющей втулки параллельны, очень важное допущение, запомните его!
Для новых клапанов, либо клапанов перешлифованных на спецоборудовании характерна несоосность фаски и стержня клапана не более 0.01мм, примем это как аксиому. Выходит, что у нас осталось не более, чем 0.01мм на несоосность седла клапана относительно оси направляющей втулки.
Тут надо сделать такую ремарку: при замене направляек несоосность седла и оси втулки может легко достигать нескольких десятых миллиметра — это на порядки больше нашего допуска в 0.01мм! Из этого делаем вывод, что седла править после замены направляек нужно обязательно.
И вот теперь у нас дилемма — а как обрабатывать седла? Опытный читатель наверняка подскажет — дык специальными ручными фрезами же, вот типа таких:
Увы, но после обработки седел таким инструментом самое лучшее место для отремонтированной ГБЦ — в помойке…
И вот почему: такой инструмент центрируется по направляющей втулке с помощью так называемого пилотного стержня, или просто пилота. При диаметре стержня клапана в 10-11мм жесткость пилота еще хоть как то достаточная для корректного центрирования инструмента, но при диаметрах стержня клапана 7 и менее миллиметров жесткости пилота совершенно недостаточно. В итоге пилот банально гнется, что не позволяет говорить о точном центрировании инструмента. Реальная погрешность соосности осей седла клапана и направляющей втулки, которую можно получить с помощью такого приспособления — 0.08-0.1мм, в 10 раз больше допустимой! Добавляем к этому крайне низкую чистоту обработки поверхности — опять же из за низкой жесткости инструмент «дробит».
Естественно, после контрольной сборки никакой герметичности не будет. Вариант останется один — притирать по старинке, компенсируя несоосность от обработки и дефекты рельефа. Да вот незадача, при этом мы автоматически получаем фаску седла разной ширины, вместе со всем комплексом проблем описанных выше.
Кроме того, при притирке частицы абразива внедряются в материал седла, которым часто оказываютя пористые чугун либо порошковые материалы на основе бронзы. Получаем абразивное седло, срок службы которого очень невелик, по понятным причинам. Даже если седло твердое и не подвержено внедрению абразива — нет никаких гарантий, что остатки притирочной пасты не сползут во время «ритуала» по стержню клапана на направляющие втулки. Понятно, что пользы от абразива там тоже не много… Отмыть абразив хотя и можно, но очень и очень трудоемко, да и гарантий на полное удаление дать физически невозможно.
И ладно бы только несоосностью седла и втулки да абразивом дело кончилось, но ведь нет! Изгиб пилота вкупе с «ручным приводом» инструмента дает нам дополнительную непараллельность осей втулки и седла. А это значит, что стержень клапана будет при каждом закрывании изгибаться, чтобы тарелка села на место. Как следствие резко вырастет темп накопления усталостных напряжений в теле клапана и рано или поздно (скорее рано) голова у него отвалится и радостно размолотит весь цилиндр. Кроме этого незапланированная радиальная нагрузка на мягкую направляющую втулку испортит ее очень быстро. Наверняка же многие слышали страшилки как после капиталки клапана пообрывало или направляйки померли на мизерном пробеге? Вот это оно и было 🙂
В сухом остатке получается, что формально все операции по ремонту ГБЦ выполнены — клапана заменены, седла прирезаны и потом притерты, герметичность есть. Но качественный ли ремонт и будет ли ходить такая ГБЦ? Думаю комментарии излишни…
Так каким же образом обрабатываются седла правильно?
Вариантов не много, целый один — седла прирезаются на специальных станках, особо любопытные могут погуглить по марке Serdi. Суть процесса в том, что ГБЦ закрепляется на жестком столе станка, затем шпиндель с режущим инструментом центрируется по пилоту. Принципиальный момент в этом месте такой, что пилот используется для центрирования ДО начала обработки и не участвует в центрировании инструмента непосредственно в процессе резания. Соответственно малая жесткость пилотного стержня не оказывает влияния на погрешность обработки.
Реальная точность при серийном выполнении работ на таком оборудовании — 0.01-0.015мм, именно то что необходимо для гарантированно герметичного закрывания клапана без какой либо дополнительно мехобработки.
Эксклюзивностью такая работа никакой не обладает, многие конторы в России оказывают подобные услуги. Любой заинтересовавшийся данной тематикой человек без труда найдет все явки и пароли с помощью поиска, причем практически в любом регионе страны 🙂
Кстати про герметичность, раз уж вся возня у нас ради нее образовалась — а как проверять то результат трудов?
Популярная методика — солярка или керосин в камеру сгорания и ждать пока утечет (или не утечет). Вроде логично и очевидно все, но нестыковочка есть — ДВС собираем, или насос по перекачке соляры?
Корректно проверять герметичность клапанов воздухом, общепринятое название процесса — вакуум тест. К впускному или выпускному каналу ГБЦ (смотря какие клапана проверяются) через простейший адаптер подключается вакуумный насос с вакуумметром. Для герметичного клапана нормой считается способность держать разряжение в 0.6-0.7Атм. И никакой солярки! Любопытно, что в состав любого спецстанка для прирезания седел входит вакуум-тестер для контроля результатов работы.
Друзья, любите своих железных коней, осваивайте современные (если таковыми можно назвать технологии 20 летней давности) способы ремонта. Пора вылезать из начала 20го века, прошли времена когда чумазые мотористы терли клапана красным кирпичом в поле 🙂