до какой температуры нагревается катализатор в автомобиле
Немного о катализаторах
Решил немного собрать информацию по катализаторам
Каталитический нейтрализатор или по-другому катализатор, устанавливается во всех машинах с бензиновым двигателем начиная с начала 90ых годов. На дизельных моторах аналогичную функцию выполняет сажевый фильтр, имеющий небольшие различия в используемых материалах.
Их назначение — это снижения количества вредных выбросов в выхлопных газов для соответствия нормам токсичности или евро-стандарты, которые регулярно ужесточаются.
Катадизатор дожигает не сгоревшее топливо, снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах. Таких как, CО (окись углерода), CH (углеводороды) и NO, NO2 (оксиды азота). Они являются одним из компонентов смога. В данном случае катализатор выполняет роль фильтрующего элемента, задерживая часть вредных составляющих.
Катализатор устанавливается после выпускного коллектора.
Внутри корпуса расположена либо керамическая, либо металлическая сотовая конструкция на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Сотовая конструкция в катализаторе необходима, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которой нанесен каталитический слой. В результате происходит химическая реакция окисления CO и CH, и на выходе получаем вполне безобидные CO2 и N2.
Вроде все здорово, но срок службы катализатора ограничен.Причин может быть много. Это и некачественный бензин или резкий перепад температуры, например, заехали в лужу, когда катализатор был раскален. Здесь стоит отметить, что нормальная рабочая температура катализатора — это от 350 до 650 градусов (возможно и больше). Именно при такой температуре возможна регенерация сажевого фильтра, то есть сжигание накопившейся сажи. Причем возможна пассивная регенирация, когда накопившеяся сажа сгорает от температуры, так и активная, когда система управления двигателем осуществляет подачу дополнительного топлива для принудительного прожига катализатора. Не трудно предположить, что в условиях большого современного мегаполиса и частых коротких поездок наблюдается недостаточно высокая температура, система управления двигатель не успевает зайти в устоявшийся нормальный режим работы, катализатор попросту забивается.
Соты катализатора разваливаются и вместо фильтра он превращается в пробку для выхлопных газов.
Выхлопные газы не могут свободно пройти через оплавившийся катализатор
и как следствие создается обратное давление, которое приводит к повышенной температуре двигателя (или его перегреву) к большему расходу топлива, попаданию части топлива в систему смазки двигателя, потери динамических характеристик автомобиля, а в конечном итоге может привести к поломке двигателя.
Естесственно, при удалении катализатор, требуется перепрошивка программы управления, учитывающая изменения в выхлопной системе.
В зависимости от условий экплуатации катализатор может служить 100-150 тыс км, но проблемы в работе, возможно и незначительные могут появится намного раньше. Ремонт? Замена? Можно, только удовольствие весьма изысканное и не дешевое. Возможно, взять и «вырвать» катализатор довольно варварский поступок, но есть и плюсы:
— повышение надежности авто;
— повышение мощности и крутящего момента двигателя.
Тут уж каждый сам решает, на какую сторону силы ему встать 😉
Температура катализатора на газе и на бензине. Что горячее?
Ради интереса сегодня подключил OBD2 сканер чтобы посмотреть какие параметры он может выводить в реальном времени и наткнулся на интересный показатель «температура катализаторов». Автомобиль уже был хорошо прогрет после 30 минутной поездки на газе и работал на холостых оборотах. Температура катализаторов была 468 градусов.
Переключил двигатель на бензин и сделал поездку на бензине в течение примерно 20 минут, после чего, снова подключил сканер и увидел, что катализаторы уже разогрелись до 540 градусов. А так же топливные коррекции немножко ушли в + (то есть на бензине смесь чуть беднее и блок управления пытается этими коррекциями ее выравнять). На газе коррекция была около 0 или в пределах 1%.
Далее решил не отключать сканер, а посмотреть как будет в реальном времени меняться температура катализаторов если снова перейти на газ. Переключился на газ и поехал тем же маршрутом. Через 10 минут температура катализаторов упала до 512 градусов,
а еще через 10 минут равномерного движения до 464. Кстати, и топливные коррекции снова ушли в нули.
Теперь нужно выяснить, откуда блок управления берет данные о температуре катализаторов: либо датчики температуры стоят в лямбдах и измеряют температуру выхлопа или же это какая-то расчетная величина, потому что датчиков температуры в самих катализаторах я не видел. Но то что на газе температура меньше — факт.
PS: Это наблюдение к тому, что есть очень много слухов о том, что на газе температура катализаторов становится очень высокой и они быстро выходят из строя, да и сам двигатель «сохнет». У меня почему-то наблюдается обратный эффект)))
Просьба: финиководы и патроловоды, у кого есть возможность подключиться к OBD, напишите, какая у вас температура катализаторов на бензине.
Infiniti QX80 2014, двигатель бензиновый 5.6 л., 405 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Infiniti QX80, 2021
Infiniti QX80, 2018
Infiniti QX80, 2016
Infiniti QX80, 2021
Комментарии 78
Много по данной теме комментов написано конечно…может и где то написано, но температура моих катов показывала около 268гр. Как то раз показывала 0 гр.
Тоже задумывался откуда ЭБУ берет данные о температуре ката. Причем у меня на Рапиде можно вывести три значения по температуре выхлопа:
1. Температурпа выхлопа до нейтрализатора
2. Температура выхлопа
3. Температура катализатора
2 и 3 совпадают по показаниям один в один.
В общем пришел к выводу что температуру выхлопа ЭБУ считает по сопротивлениям нагревателей лямда зондов.
По сопротивлению нагревателя первой лямды определяет температуру выхлопа перед каталиком, а по сопротивлению нагревателя второй лчмбды температуру выхлопа после катализатора. Эту же температуру считает температурой катализатора.
Если топнуть в пол то каталик у меня греется до 950 гр.
Сам выхлоп кстати холоднее. И быстрее остывает если убрать нагрузку. А каталик остывает дольше, и соответственно выхлоп после него ещё горячий.
Это кстати показатель тем, кто утверждает что при удалении катализатора обязательно нужно ставить пламягаситель. Типа без него остальной выхлоп быстро прогорит )
С чего вдруг, если с после каталика выхлоп жарче, чем до него?))
Хорошая статья. А то меня всегда мысль мучала, не спалит ли газ Катализаторы. Потому-то газ горит медленнее и может догорать в катах
Это касается ДВС с непосредственным впрыском топлива и только при работе на 6-ом поколении, если говорить о 4-ом поколении, там противоположная ситуация, потому что эффект охлаждения теряется в редукторе, и газ подаётся через газовые форсунки, а они имеют низкую производительность в сравнении с бензиновыми, которые используются при работе на 6-ом.
Температуру катов не могу посмотреть, а вот температуру масла в двигателе могу. По моим наблюдениям температура масла в двигателе на газу (ГБО 6 поколения) ниже в среднем на 5*С. Если на бензине я доезжаю из Домодедово на Варшавку с температурой масла 94-95 градусов, то на газу при такой же наружней температуре, температура масла 88-89 градусов. Я думаю, что при испарении жидкого газа в цилиндре понижается температура поршня, и из-за этого происходит меньший нагрев масла.
Про грязный газ это бред. Ни форсунки не ТНВД не мрут от него. ТНВД мрет от плохой смазки или воды в топливе. Ставьте и ничего не бойтесь. Тем более сейчас они ставят газовые баллоны на 145 литров газа, у меня стоял на 71л (реального газа в баллоне), и это меня подбешивало, приходилось на заправку заезжать чуть ли не через день и доливать 50-60 литров газа.До сухого бака на этом гбо не рекомендуется доезжать т.к. качающие газ насосы у бака им же и охлаждаются.
чего же тогда наши не хотят его стааить
У них нет ни оборудования, ни квалификации. ГБО-6 ставит только БИПГАЗ, это их разработка.
😆😆😆 а голандцы не причем да 😆😆😆😆
Другого ГБО-6 в России я не нашел. Предлагали 4+, но как то не захотел его ставить, это какая то хрень, газ с бензином мешать.
Это точно не Голландия и не Италия. Гидроблок выточен в Москве, все шланги делаются у них в сервисе. Из покупного там только баки и насосы. У меня стоял один бак, и насосов было 2, один в баке основной другой вспомогательный включался пре переходе с газа на бензин. Остальное все они сами заказывают и им вытачивают на станках с ЧПУ. Голландского там точно ничего нет. Алик один раз обмолвился, что голландцы ему сказали, что такая система на двух баках работать не будет, так что может какие то наработки голландцев он и использовал, но все оборудование точно собранно с мира по нитке. Насосы американские, шланги и фитинги итальянские кажется, баки раньше польские были, сейчас вроде бы беллоруские и отечественные (точно не знаю, машину продал и за этой темой не слежу).
Температура работы катализатора
Дорогие друзья, в данной статье я не «открываю Америку» и не подливаю масло в огонь о спорах причин выхода из строя катколлектора (далее — кат), выбора моторных масел и так далее. Ниже представлено только моё личное мнение, если буду не прав, то исправьте и дополните!
Я очень трепетно отношусь к техническому состоянию любой техники, дабы я технарь, «гайки у меня всегда затянуты», масло меняется часто (7000 — 8000 км максимум), бензин только одного производителя (проверенного в моём регионе годами) и на одной заправке.
Я всё больше становлюсь сторонником того, что кат не убивает ДВС, а ДВС умирает по каким либо причинам и кат в дальнейшем «страдает» от этого. Кат умирает от повышенной температуры (в основном, на мой взгляд), но откуда берётся «жара», уже нужно искать.
По моим наблюдениям, причиной выхода из строя ката служит следующее (информация вся взята мною из блогов пользователей на drive2):
1. Расход (жор) масла в ДВС. Всем понятно, что при попадании в кат моторного масла, ничего хорошего из этого не выйдет. Кат забьётся, и как пирожок в печке спечётся. Почему так может быть? Тут вариантов много, но я бы выделил: перегрев ДВС (залягут кольца и так далее), неправильный выбор масла, либо масло оказалось подделкой. Я беру масло из бочки у ОД Shell Helix 5w-30 extra. Да, ресурс масла не велик, но для моего пробега между заменой (7-8т км) достаточно. По мере пробега щуп всегда на максимуме. Даже ОД мне заявили, что в исправном GAMMA ДВС и при правильно выбранном масле жор будет нулевым! Может и есть расход в 20-30 мл, но на щупе НИКАК не сказывается. Всегда на максимуме и точка.
Далее, возможно, что залегли кольца, что опять же приведёт к «жору» и спеканию ката. Исходя из этой причины, умерший кат — следствие, а не причина.
2. В камере сгорания топливо сгорает не полностью. Тут, собственно, всё понятно. Всё по аналогии с маслом: перегрев. По моим наблюдениям, такое происходит из-за некачественных (старых, бракованных, неподходящих) свечей, умерших катушках, смещения угла зажигания (привет прошивкам) при нашем качестве готовых нефтепродуктов. Вывод: умерший кат — следствие, а не причина.
3. Некачественный бензин, низкооктановый бензин и детонация. Топливо догарает в кате, кат перегревается, плавится и выходит из строя. Возможны задиры из-за детонации, масложорство и исход ясен. Вывод: умерший кат — следствие, а не причина. Исход и вывод, как в пункте 1 и 2.
4. Высокооктановый бензин и очень агрессивная езда. Думаю, что можно объединить. Возможно ли, что это будет причиной? Думаю, что да. Температура в кате неумолимо растет (ниже будут показатели), порог в 9хх градусов может быть преодолён. А дальше разрушение ката.
5. Долгий прогрев! Такая теория тоже есть, но я не совсем понимаю, с чем это связано.
6. Дефект производителя. Но на сколько это часто встречается?
Но как можно контролировать «здоровье» ката при том, что мы уверены в ДВС и его «здоровье» до того, как мы заправились, сменили масло, сменили свечи или помыли двигатель.
1. Приобрести эндоскоп. Открутить лямбду и проверить соты. Это визуальный осмотр.
2. Контролировать уровень масла. Если нет жора, то значит это уже не может быть причиной.
3. Качество топлива можно проверить косвенно, если знать температуру выхлопных газов в катализаторе.
4. Да и про правильно выбранные свечи забывать не стоит.
В ближайшее время проверю эндоскопом обязательно. Лежит уже давно, руки никак не доходят. Щуп проверяется раз в 3 — 5 дней (привет опыт эксплуатации уаз хантер). Теперь привычка.
А вот температуру в кате я начал замерять недавно и было очень интересно наблюдать за нагревом ката на разных оборотах, простое и так далее:
Температура воздуха сегодня на момент теста (20.08.17) составляла 27-28 градусов в тени. Для теста я использовал «свежий» OBD сканер ELM 327 v1.5 из Китая и прекрасную программку для него на телефоне.
Вот мои наблюдения:
Кат прогревается моментально! Всё благодаря его расположению в коллекторе. За то время, как я завел авто и подключил настроенную прогу на телефоне к уже вставленному в разьем OBD сканеру (минута — полторы), температура была 330 градусов:
На более менее прогретом ДВС температура продолжила расти уже не так быстро и я покатился на первой передаче на отметке в 370 градусов:
Далее, езда не спеша на 1 — 3 (обороты не более 2000) передаче при выезде со двора:
Ну что, поехали по городу…езда строго спокойная, обороты 2000 — 2500, передачи 1 — 4 с учётом светофоров.
Температура при 2000 оборотах и на четвёртой передаче максимально составила 740 градусов:
При 2500 оборотах уже 765 градусов:
При остановке на светофорах (10 — 20 секунд) температура ката падает быстро и стоит на отметке в 620 градусов:
Далее, более агрессивная езда, быстрый набор оборотов, но не более 3000 оборотов, передачи те же 1 — 4 (выходной день, пробки, светофоры).
При переключении на 3000 оборотах и езде в этом же диапазоне, температура стремительно возрастает:
Не стал дальше проводить тест, видно, что температура в кате моментально меняется в зависимости от режима езды. Кстати, на трассе на 5 — 6 передаче и скорости в 70 — 90 км в час, кат имеет температуру не менее 850 градусов. Вот так.
Очевидно, что кат надо располагать дальше, чтобы не был такой горячий, но экология требует. Из этого видно, что даже одной заправки плохим бензином достаточно, чтобы получить перегрев ката. Особенно на трассе. Как ни странно.
Думаю, что свести к минимуму отмазки ОД от ремонта можно лишь обслуживая авто у того же ОД. Масло их, свечи их. При условии, что бензин будет хорошим, деваться им некуда… Мой ОД при использовании их расходников (естественно я не говорю о салонном фильтре, например) делает скидку на некоторые вещи, становится даже дешевле у них произвести работы ТО-1,5 у ОД. Решать Вам, деньги ВАШИ.
Катализатор выхлопных газов. Мифы и заблуждения.
Катализатор (не котолизатор — это совсем другое устройство и для других целей…), он же каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь или каталитический конвертер — это устройство в выхлопной системе автомобиля направленное на снижение токсичных выбросов в атмосферу путем восстановления оксидов азота до азота и кислорода, дожига угарного газа и несгоревших углеводородов. В химии катализатор — это вещество ускоряющее или вызывающее химическую реакцию, но само при этом на расходующееся. Такими веществами являются медь, никель, золото, палладий, родий, хром и большинство драгоценных и редких металлических элементов. Принцип работы автомобильного катализатора как раз и основан на способности веществ-катализаторов к ускорению химических реакций. Чаще всего расположен катализатор сразу после приемной трубы, однако иногда его устанавливают прямо на приемной трубе, т.н. катколлектор. Делают это для более быстрого прогрева, так как эффективно работает он только при температурах свыше 300-400С. Однако большой минус такого расположения слишком высокие температуры в рабочем режиме и неприлично маленький срок службы катализатора.
Основные вещества, присутствующие в выхлопе, являются безвредными.
Однако процесс горения не совершенен и помимо безвредных веществ при работе двигателя выделяются крайне токсичные, канцерогенные и довольно вредные для людей вещества.
углеводороды (CHx)
оксиды азота (NOx)
окись углерода (CO)
Современные катализаторы являются трехкомпонентными, т.е. оснащены тремя каталитическими преобразователями, по одному на каждое вещество, которое необходимо снизить. Трехкомпонентный катализатор представляет собой металлический корпус из нержавеющей стали, в котором находится «сотовая» керамическая конструкция или реже конструкция типа «керамические бусины». Сотовая конструкция бывает металлической или керамической и покрыта веществами-катализаторами, обычно это платина, родий или палладий (в последнее время на некоторых моделях начинают применять золото, которое что удивительно дешевле других металлов-катализаторов). Керамическая конструкция более распространена, так как дешевле в производстве, однако у такой конструкции есть большой минус — хрупкость. Достаточно небольшого удара, чтобы керамические соты треснули и осыпались. В каталитических преобразователях используются два вида катализаторов: восстанавливающий и окислительный.
Восстанавливающий катализатор использует платину и родий, чтобы уменьшить выбросы оксидов азота. Когда молекула оксида или двуокиси азота встречается с молекулами катализатора, от нее отделяется атом азота, высвобождая кислород. Атом азота же связывается с другим атомом азота, образуя газообразный азот N2.
Окислительный катализатор уменьшает количество несгоревшего топлива СН и окиси углерода СО путем их сжигания (окисления) с помощью платины и палладия. Этот катализатор также помогает оксиду углерода вступить в реакцию с несгоревшим кислородом, образуя углекислый газ. В упрощенном виде эти химические реакции выглядят следующим образом:
Вследствие этих реакций токсичные, вредные вещества CO, CHx и NOx восстанавливаются или окисляются в безвредную воду H2O, азот N2 и углекислый газ CO2.
Каталитические преобразователи дизельных двигателей плохо справляются с сокращением выбросов NOx. Одна из причин в том, что дизельные двигатели сами по себе функционируют в более низком температурном режиме, чем бензиновые, а преобразователи работают лучше при нагреве. Ведущие эксперты в области «зеленого» автомобилестроения придумали новую выхлопную систему, которая помогает исправить этот недостаток. Они впрыскивают водный раствор мочевины в выхлопную трубу до того, как газы достигнут преобразователя. При этом возникает химическая реакция, которая уменьшает количество NOx. Карбамид, также известный как мочевина — органическое соединение углерода, азота, кислорода и водорода. Его можно обнаружить в моче млекопитающих и земноводных, что и объясняет такое название. Мочевина реагирует с NOx с получением азота и водяного пара, снижая количество оксидов азота в выхлопных газах дизельных двигателей более чем на 90 процентов.
Причины выхода катализатора из строя.
Для керамических катализаторов:
-Удар, например, о камень (достаточно небольшого удара, чтобы керамические соты рассыпались).
-Попадание воды на раскаленный катализатор, например, если заехать в лужу на прогретой машине (также может привести к тому, что соты рассыпятся).
-Неисправность в системе зажигания. Если при пуске двигателя не происходит воспламенение, то топливо может попасть в приемную трубу, а затем и в катализатор и бензин может взорваться в катализаторе (что также может привести к тому, что соты рассыпятся), многократные пропуски зажигания быстро разрушают и даже оплавляют катализатор.
Для всех катализаторов:
-Некачественный (низкое октановое число, содержание смол, дизтоплива) и этилированный бензин.
-Попадание паров и частиц несгоревшего масла (зола не имеет значения) быстро забивают соты.
-Попадание в катализатор антифриза или «левых» жидкостей для промывки топливной системы.
-Переобогощенная топливно-воздушная смесь покрывает катализатор сажей и забивает его.
-Долгая работа двигателя на холостом ходу, пробочная езда, постоянные автозапуски и прогревы.
Признаки неисправного катализатора
-Автомобиль начинает «тупить», ухудшаются динамические характеристики, автомобиль перестает «тянуть», плавают обороты на холостом ходу, двигатель может не разгоняться выше определенных оборотов, катализатор может раскалиться докрасна и даже оплавиться кожух.
-Двигатель начинает «дизелить», громко и жестко работать (сильный подпор выхлопным газам).
-Характерный звон и дребезжание в районе катализатора (соты катализатора рассыпались).
-При перегазовке из выхлопа высыпается «крупа» или белая-серая пыль — частицы катализатора.
Катализаторы не подлежат ремонту, а только замене на родной, либо на универсальный аналог. Также возможна замена катализатора на пламегаситель, с ухудшением норм экологичности до Евро-0 с невозможностью въезда в города большинства цивилизованных стран.
Предпочтительней ставить универсальный катализатор:
-Если автомобиль младше 5-10 лет.
-Если вы не хотите загрязнять атмосферу.
-Если вы планируете выезжать за границу.
-Если вы самостоятельно проходите техосмотр.
-Если работа ДВС без катализатора имеет сложности.
В других случаях более предпочтителен недорогой вариант с пламегасителем и обманкой либо прошивкой.
Средний срок службы современных катколлекторов (находящихся в непосредственной близости к ДВС) около 100-150т.км., катализаторов который устанавливаются снизу авто, после «паука», не менее 250т.км. Нередки случаи жизни катализаторов более 500т.км., только у старых авто, разработки 90х годов, сейчас такое не встречается и считают за чудо, если катализатор прожил 250-300т.км. Все дело в толщине и прочности керамики — раньше не экономили…
Заблуждения и мифы по поводу катализаторов.
-Вопреки расхожим мнениям гаражных, диванных аналитегов и автомастеров, осыпающийся катализатор не может навредить двигателю, вызвать абразивный износ, даже с фазовращателями на впуске и выпуске и катколлектором. Подсос керамической пыли в двигатель попросту НЕВОЗМОЖЕН, особенно если углубиться и посмотреть диаграммы работы двигателя. Выпускные клапана на этапе впуска закрыты ВСЕГДА, когда давление в выхлопной системе превышает давление в камере сгорания. Поэтому керамическая пыль не может попасть в камеру сгорания и наделать задиров на юбках поршня и хоне цилиндров. Тем более при разборках таких двигателей (которые имеют явные задиры и разрушенный катализатор) никакие впрессованные частицы или частицы в масле или фильтрах нигде обнаружены не были. Максимум что может сделать катализатор — постепенно разрушиться и улететь в атмосферу, а вот последнее совершенно не полезно для людей, микрочастицы катализаторной пыли, попадая в легкие (вместе с сажей от дизельных двигателей и пылью выбитой шипами из асфальта) навсегда остаются там и постепенно, накапливаясь — вызывают СИЛИКОЗ, с рубцеванием и разрушением тканей легких и провоцированием развития рака. Как вам такой расклад — любители «псевдозеленых» технологий? Небольшое количество окисей азота и углеводородов покажутся просто страшилкой. Поэтому при малейших признаках разрушения — удаляйте катализатор, меняйте на пламегаситель, спасите жизни окружающих от керамической пыли.
-Вопреки все зеленеющим технологиям, при прогреве двигателя (особенно в мороз) катализатор не работает вообще, а для более быстрого прогрева комп начинает жутко богатить смесь. Адская углеводородная вонища с утра у стоянок (у некоторых богатит аж до черного коптящего дыма в самом начале прогрева — что там про безвредный выхлоп с катализатором?) от только что заведенной машины не только от того что катализатор не работает (если он еще есть…), но и от богатой смеси, предназначенной для прогрева этого самого катализатора. Выходит что авто, комп которых рассчитан на быстрый прогрев катализатора при запуске — загрязняет атмосферу гораздо сильнее, чем те, у которых катализатора нет изначально!
—Правильно рассчитанный инжекторный двигатель, с широкополосной лямбдой, а также двигатель с непосредственным впрыском в катализаторе не нуждаются совершенно. Их выхлоп в нормальных режимах работы, а также при прогреве не содержит ничего вредного (высоких температур нет — окиси азота отсутствуют, смесь чуть бедная или нормальная, поэтому СО и СН в выхлопе тоже не будет), исключая режим работы с «прогревом» катализатора. Особенно бесполезен катализатор ДВС с непосредственным впрыском, т.к. их режимы работы предполагают почти постоянное обеднение смеси с разным соотношением воздух/топливо, вредные выбросы таких двигателей — минимальны.
-Наличие катализатора в системе приводит к росту расхода топлива (при прогреве и при низких температурах — к существенному росту, т.к. катализатор греется несгоревшим топливом), снижению момента и мощности (из-за дополнительного сопротивления в выхлопе), снижению надежности всей системы в целом и добавляет дополнительных расходов на поддержание всей систем в работоспособном состоянии — дополнительные дорогие лямбда-зонды, собственно сами катализаторы, усложнение конструкции выхлопной системы, вместе с ее утяжелением. Думаю многие заметили, что чем «экологичней» автомобиль — тем он дороже…
Вместо того, чтобы правильно настраивать двигатели и исключать появления в выхлопе окисей азота, углеводородов и моноксида углерода (таких способов сейчас существует огромное количество), производители навешали болванок с керамикой, которые еще и нужно прогревать несгоревшим топливом и повышенной температурой выхлопных газов. Т.е. мы жертвуем расходом топлива и ресурсом всей системы лишь ради того, чтобы катализатор всегда был нагрет как минимум до 300-400С, чтобы он мог дожигать несгоревшее топливо, которое подается с избытком для прогрева этого самого катализатора! Идиотизм, да и только…
Т.о. катализатор выхлопных газов был бы очень полезен во времена карбюраторных двигателей с постоянно богатой смесью и плавающей стехиометрией, из-за отсутствия нормальной обратной связи. Но в современных двигателях, очень точно регулирующих смесь до десятых долей %, имеющих широкополостные лямбда-зонды, высокоточные форсунки, а то и непосредственный впрыск применение катализаторов единственное — получение сертификата Евро с все возрастающей цифрой…к сожалению, все современные «экологичные и зеленые» системы и нормы придуманы лишь для одного — извлечения прибыли, из потребителей, организаций, автопроизводителей и всех остальных…все это не борьба за экологию…это борьба ЗА БАБЛО.