джетта 6 свечи зажигания какие ставить
Немного о свечах зажигания
Напишу немного о свечах зажигания, основываясь на собственном опыте.
Как известно, артикулы свечей VAG, которые идут на 1.6 CFN и CLRA:
— 101905601F (Bosch)
— 101905617C (NGK).
С завода на моем CLRA стояли свечи 036905605 от NGK, произведенные в ЮАР (один в один с 101905617С).
Это никелевые свечи с межэлектродным зазором 1.1 мм. Ощущение такое, что оба артикула (от Bosch и NGK) производят на одном заводе. Свечи отличные, но цена 400 руб. за одну свечу — явно перебор. Поэтому многие ищут альтернативу. И она давно всем известна:
— NGK ZFR6T-11G (5960 и 97237 V-line 44)
При стоимости 200-250 руб. за штуку это отличный вариант при том, что отличий от 101905617С нет никаких.
Но для тех, кто хочет еще большей экономии, есть вариант от Bosch с завода ЭЗ (г. Энгельс): иттриевые свечи FR7HC+ (F01H7B0194) по цене около 300 руб. за комплект (!). Именно такие свечи стоят у меня сейчас и пробежали 16000 км без каких-либо претензий. На упаковке перечислены все двигатели, на которые они подходят. Единственный нюанс — это зазор 0.9 мм. Но это не проблема абсолютно. Более того, с пробегом зазор увеличивается и ресурс этих свечей получается выше, чем у тех же NGK с начальным зазором 1.1 мм. К тому же иттрий более стойкий к высокотемпературным воздействиям, чем никель.
Теперь пару слов об интервале. По регламенту VW предписывает менять свечи каждые 30000 км. Что происходит за этот пробег? Да ничего страшного: зазор остается в пределах 1.10-1.15 мм, т.е. околономинальный, электроды заметно не выгорают. Получается, это самый оптимальный интервал замены свечей. Естественно, при условии использования качественного бензина.
А что если катать больше? Например, Skoda регламентирует замену свечей каждые 60000 км. Криминала не будет. Ну, зазор уплывет еще на 0.05-0.1 мм (у коллеги по работе NGK 5960 прошли 50000 км и единственное, что их отличало от свечей с пробегом 30000 км — это зазор 1.15-1.20 мм). Машина будет ездить с небольшим ухудшением параметров работы ДВС (мощность и расход топлива). Но я все-таки предпочитаю следовать рекомендации производителя и менять свечи через 30000 км. А шкодаводам порекомендовал бы выбрать «золотую середину», т.е. замену свечей производить каждые 45000 км. А лучше каждые 30000 км.
Что заметил у себя: когда пробег на свечах приближается к 30000 км, бывает, машина не заводится, если рано отпустить ключ зажигания. Причем замечено на двух комплектах. На свечах с небольшим пробегом такого не замечал.
Итог регламента свечей NGK Iridium и свечи на зиму
В прошлом отчёте я делился наблюдениями и сравнивал сток свечи с заменителем для двигателя 1.6 CLRA.
Данный пост будет интересен и полезен тем, кто интересуется качеством расходников и регламентом замены.
Итак, что у нас имеется:
— свечи NGK-Iridium, калильное число 7 (холоднее стока), маде ин Жапан, срок службы до 50ткм.
— масло Motul Specific 5W40
— Топливо Аи-95-95экто бренда LUK
— режим эксплуатации — не хуже твина 😀
— пробег 45ткм с небольшим
Напомню историю для новых читателей
Свечи NGK-Iridium новые и после пробега в 11ткм
После пробега в 28500 (общий пробег), сделана чистка от нагара.
И вот настал момент истины. Пробег на этих свечах 45+ткм, перед зимой меняю масло (в этот раз Motul X-Clean 5W40) и свечи (об этом ниже).
Почему решил поменять — исходя из состояния свечей. Я не такой прям эксперт, чтобы однозначно что-то рекомендовать и т.д. Я исхожу из большого объёма изученной мной инфы по свечам и из личных наблюдений.
Так вот по состоянию свечей я сужу о том, что свой регламент они прошли, с учётом качества нашего топлива и условий эксплуатации, чуть меньше заявленного. А вообще, думаю, и все 50ткм отходили бы.
Если заметили, внутренний изолятор уже стал подкапчиваться, очищаемость уменьшилась. Здесь я полагаю, имеет место быть и более спокойный режим (зимний), грязный воздухан (об этом будет отдельный отчёт) и другой фактор — усталость свечей.
Другой момент — зазор. На одной свече он был увеличен. Это свеча из второго цилиндра.
ВАЖНО: все свечи на фото расположены в порядке нумерации цилиндров слева-направо (1-2-3-4)
Наиболее нагруженным считается 4 цилиндр, но поплавило электрод 2-й свечи, а наиболее «худшими» оказались 3 и 4 свечи (на них больше следов от коронного разряда), на второй еле заметно, а первая вообще как новая.
Ниже на фото свечные колодцы и свечи из них, всё как было установлено так и показываю.
Визуально 3 и 4 катушки без повреждений и почему коронка пробивала только их, а не на всех четырёх, я так и не понял. Единственное что я понял, это недостаточно хорошая закрученность 3 и 4 свечи, из-под которых, как видно, и пробивались отложения на резьбе (точно не могу сказать, возможно имеет место быть и подъеданию масла), но хотя бы можно понимать, исходя из увиденного, на сколько хорошо закручена свеча или как работает катушка.
Важно не переставлять катушки местами без надобности и не путать их при замене свечей, так вы будете визуально видеть, какая из них «лукавит».
Посадочные места свечей почистил от отложений
На моём пробеге никаких проблем со свечами не было, если не рассматривать единичного случая провала при подъёме оборотов до 6500 оборотов при разгоне. В морозы заводится как и на обычных стоковых.
Напомню, по каталогу эти свечи идут для Шкоды и Порше =) Но это не мешает их использовать и в других авто.
На чипанутых моторах такие свечи живут меньше. На моём, ящетаю, отслужили на ура! Но это не значит, что теперь их поголовно нужно ставить на свои тачки. Прочитайте прошлую статью (ссылка выше), где говорится про режим эксплуатации (гонщег-пенсионер).
Вывод таков: свечи отработали свой регламент на 5 и ждут теста на стенде на предмет пропусков зажигания.
Часть вторая — NGK Laser Iridium (Japan)
В качестве эксперимента буду пробовать свечи NGK Laser Iridium (тёплые) с платиновой напайкой.
Артикул 97153, модель IZFR6P7
Про свойства иридия, надеюсь, вы уже прочитали в прошлой статье и в инете вообще.
Параметры данных свеч (в скобках параметры для свечей 2667):
для двигателей: YETI / Caddy / POLO 1,2 TSI CBZ (Порше, Школа, Вольво)
— 1 электрод массы (-\\-)
— Иридиевый электрод (-\\-)
— с плоским седлом (-\\-)
— длина резьбы [мм]: 19 (-\\-)
— жёсткое SAE-подключение (-\\-)
— внешняя резьба [мм]: 14,0 (-\\-)
— зазор между электродами [мм]: 0,8 (-\\-)
— с помехоподавлением 1 кОм (5кОм)
— ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm (-\\-)
Для сравнения со сток VAG (они же NGK 5960)
Параметры сток свеч или NGK 5960 — те же самые, как и с Laser Iridium, только зазор
Для сравнения Laser Iridium с NGK-Iridium
Теперь немного тестов
Пуск движка зимой на свечах 2667
Визуальный (контрольный) осмотр новых свечей после пробега 100км. Трассы не было, только холодный пуск, тарабанка на хх и городской режим.
Также небольшой улучшайзинг 4й катушки.
При заводской сборке мексиканосы поставили катушку так, что её провода находятся под косой второй катушки, что ведёт в перегибу и переломлению при вытаскивании катушки.
замена свечей и топливного фильтра или NGK гамно? 1.6 bse
И так перед морозами было принято решение провести второе » ТО после покупки » по замене свечей зажигания и топливного фильтра, дабы поставить стартовую отметку по сроку службы запчастей и не затягивать с заменой в следующий раз.
Сначало пробовал заменить свечи без снятия коллектора, но они были ну очень упертые )) Пришлось снимать коллектор, впринципе снимать его не такая уж и сложная задача, главное не спешить и делать все последовательно. пользовался вот этой статьей, Смотри тут не забываем свечник нужен на 16. Использовал обычный жигулёвский.
Грязь, я выдувал при помощи обычного компрессора с надетой на него иглой для накачивания мячей.
И вот дело дошло до свечей, они выкручивались с очень, ну очень сильным усилием, ( погнул мощную отвёртку )))
Выкручивал я свечи наверное около 40 минут, ну очень туго шли.
Дальше я менял топливный фильтр, — чего его там менять, подумал я. Поднял на домкрате, залез под машину и понял, что мне не победить болт который держит этот самый фильтр.
Но я не нашел код этой детали, а потом понял почему…(чуть позже.)но раз не нашел, пришлось высверливать из положения лёжа ))
Снимаем Фильтр
Сначало снял предохранитель на реле топливного насоса, это будет номер 27 слева в торпеде и пытаемся завести машину. Потом полез под ее, аккуратно отсоединив штуцера идущие к фильтру, ну и конечно получил порцию бензина в лицо)
И так сняв фильтр я увидел, что это хомут который держит фильтр, это часть топливного бака, Карл! Хорошо что я его не резал ))
Поставил я новенький Ман фильтр, котрый дороже оригинала кстати.
Теперь, он ни когда не заржевеет и откручивается головкой на 8. Или насадкой на шурик. Все очень по человечески сделал, для людей как говорится))
У меня все, желаю всем удачи на дорогах и меньше проблем при ТО и мелком ремонте.
К сумме на ТО ещё + 2700р провод на 4 цилиндр который не пригодился, 2 новые свечи БОШ(500р) и VCDS 12.12(1800р)
Сейчас стоят все БОШ. Может если лишнии деньги появятся возьму ДЕНСО K20PBRS10 самый лучший вариант!
#29.Замена свечей на Denso K20TT
Наконец-то заменил свечи.Поставил Denso K20TT
Японская корпорация DENSO занимает лидирующую мировую позицию в разработке свечей зажигания. Свечи DENSO с маркировкой TT – последняя разработка компании Denso, где реализована идея с двумя иглами электродов. Они снижают расход топлива на 5%, положительно влияют на динамику автомобиля, повышают надежность, улучшают запуск двигателя при низких температурах, снижают токсичность выхлопа.
Свеча зажигания DENSO (K20TT) — это свеча с двумя иглами электродов уменьшенного диаметра, которая производится без использования дорогих металлов и сплавов. По своим техническим характеристикам свечи класса ТТ близки к иридиевым, но их цена значительно ниже.
Тип свечи: ТТ
Особенность: низкая цена
Диаметр резьбы: 14 мм
Длина резьбы: 19 мм
Размер шестигранника: 16 мм
Зазор между электродами: 1,1 мм
Проекционность свечи: проекционная (изолятор выдвинут на 1,5 мм)
Наличие резистора: есть
Диаметр центрального электрода: 1,5 мм
Диаметр бокового электрода: 1,5 мм
Калильное число (тепловой диапазон): 20
Форма клеммы: RC (зажимная гайка)
Ставил без снятия впускного колектора.Пришлось конечно проявить гибкость рук, но это стоило того).Стояли свечи фирмы NGK BKUR6ET10
Старые свечи с виду были в хорошем состоянии, но когда их менял предыдущий хозяин остается только догадываться.Единственно у первой свечи резьба была мокрая.Кто в курсе подскажите, что это может означать?
И у 3 свечи быт треснут корпус.Не знаю, может это я его повредил, когда выкручивал или так было ранее.На корпусе было лопина, но не обугленная.
Значит через корпус не пробивала.
После замены первый раз машина завелась, но жутко троила.Ну все думаю левые свечи.
Заглушил, завел еще раз-то и вуаля машина заработала как часы!
Короче, после замены все пишут, что по ощущениям может, что то изменилось.В моем случае, авто просто полетело пулей!В прямом смысле слова)))Выезжая из гаража, я уже почувствовал быстрый отклик на нажатие газа.На старых свячах машина просто была тупой.Ра бота двигателя стала ровнее.Машина стала зоводиться быстрее и увереннее.
Итогом замены доволен.Рекомендую все кто сомневается в данным свечах.
Замена свечей зажигания
Снимаем декоративную накладку с мотора (фото нет, но думаю все поняли, о чём речь).
.Далее отсоединяем три разъёма
.Снимаем шланг подачи топлива к рампе
Затем нам нужно снять насос системы подачи доп. воздуха и его кронштейн, для этого отсоединяем разъём и шланги от насоса
Откручиваем три гайки
вынимаем из кронштейна. Откручиваем кронштейн
и вынимаем его, предварительно вытащив из корпуса масленого щупа
Теперь откручиваем ещё пять болтов под шестигранник, одну гайку и два винта, крепящие коллектор. Аккуратно, без фанатизма вытягиваем коллектор вместе с топливной рампой на себя
.Цель достигнута. Перед нами высоковольтные провода и свечи.
Если есть спец ключ, тогда им, а при отсутствии руками, стягиваем колпачки со свечей. При наличии компрессора, продуть воздухом вокруг свечей (много песочка скапливается в этом месте). Далее головкой на 16, выворачиваем свечи и вкручиваем новые.
Всё остальное собираем в обратном порядке.
При сборке, обращаем внимание на уплотнительные колечки на коллекторе. А так же не забудьте вставить кронштейн насоса подачи доп.воздуха в корпус масленого щупа
Всё собрано, поворачиваю ключ, старт! Первое впечатление положительное, но это на прогревочных оборотах, затем они падают и мотор снова начинает потряхивать. Сижу, смотрю на молоток! Успокаиваю себя! А после нажатия на педаль»газа» понимаю, что не зря проделал эту работу. Пропал до сих пор не понятный мне провал на низах, двигатель на много адекватнее реагирует на все мой действия. После почётного круга по ночному городу, понимаю, что едет машинка более легко, хотя может это и самовнушение, но мне нравится!)))
Вот вообщем то и всё. Конечно мог что-то забыть указать, дописать, спрашивайте, посмотрим, дополним.