Как восстановить пусковой ток аккумулятора автомобиля

Как восстановить аккумулятор

Чтобы восстановить автомобильный аккумулятор наиболее часто применяют 3 способа:

I. Длительный заряд аккумуляторов малым током.
II. Заряд аккумулятора в дистиллированной воде.
III. Глубокие разряды аккумуляторов малыми токами.

I Способ восстановления длительного заряда малым током.

Этот способ с успехом применяется при незначительной и не застарелой сульфатации пластин. В такие аккумуляторы доливают дистиллированной водой несколько выше обычного уровня и.

1. АКБ включают на заряд током нормальной величины (0.1 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 10 А/ч). Заряд ведут до начала заметного газообразования. После этого прекращают заряд на 20—30 мин.

2. Затем вновь включают аккумуляторы на заряд, уменьшив величину зарядного тока в десять раз (0.01 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 1 А/ч). Заряд ведут до начала усиленного газообразования на пластинах обеих полярностей. Затем делают перерыв на 20 мин.

3. Вновь ведут заряд таким же током. Такой заряд уменьшенным током с последующим перерывом повторяют несколько раз.
В результате удельный вес раствора электролита постепенно достигает постоянной величины, близкой к нормальной. По окончании указанных зарядов малым током, которые иногда приходится проводить в течение нескольких суток, удельный вес раствора электролита доводят до нормы, после чего аккумуляторы пускают в эксплуатацию.

Величина удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.20-1.21. Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

Необходимо следить, чтобы высота слоя раствора электролита над верхними кромками пластин была не менее 5 мм. В связи с этим периодически надо доливать в аккумуляторы дистиллированную воду. Раствор серной кислоты удельным весом 1.18 доливают только тогда, когда удельный вес раствора после перезаряда окажется ниже нормы.

Нужно тщательно следить, чтобы в аккумуляторы не попали какие-либо посторонние вещества, так как вследствие загрязнения раствора электролита аккумуляторные пластины могут быть испорчены. Образующиеся на соединениях проводов и полюсных зажимах окислы следует осторожно удалять.

II Восстановление способом заряда в дистиллированной воде.

Этот способ находит применение при глубокой, но не застарелой сульфатации.

1. Засульфатированные аккумуляторы разряжают в десятичасовом режиме до напряжения 9 В.

2. Сливают раствор электролита и заменяют его дистиллированной водой.

3. Спустя час аккумуляторы включают на заряд при токе такой величины, чтобы напряжение на зажимах каждого аккумулятора не превышало 11,5 В. По мере заряда удельный вес раствора электролита постепенно увеличивается.

После повышения удельного веса раствора примерно до 1,1-1,12 зарядный ток доводят до величины, равной 0,2 нормального зарядного тока (0.1 емкости АКБ, Например, для аккумулятора емкостью 65 А/ч эта величина составит 6,5 А/ч).

Когда начнётся равномерное выделение газа на пластинах обеих полярностей во всех аккумуляторах и удельный вес раствора электролита перестанет возрастать, заряд прекращают.

4. Аккумуляторы включают на разряд, который продолжают в течение примерно 1,5-2 ч током, равным 0,2 величины разрядного тока, соответствующего десятичасовому режиму разряда аккумулятора.

Такие циклы заряд—разряда продолжают несколько раз до тех пор, пока удельный вес раствора не перестанет повышаться. После этого доводят удельный вес раствора электролита до нормы и пускают батарею в эксплуатацию.
Выполнение указанных заряд-разрядов может потребовать длительного периода (3—5 недель).

III Восстановление способом глубоких разрядов малыми токами.

В случае, когда появившийся в аккумуляторах сульфат не устраняется своевременно и полностью, количество этого сульфата с течением времени увеличивается и, наконец, наступает явление застарелой сульфатации, вредное влияние которой указанными выше способами устранить не удаётся. Отдаваемая аккумуляторами ёмкость при этом резко снижается.

Для восстановления ёмкости таких аккумуляторов с застарелой сульфатацией применяется способ заряда аккумуляторов (с перезарядом; токами нормальной величины и последующего длительного глубокого разряда малыми токами. Этот способ, принципиально отличается от других способов, которые основаны на применении длительного заряда аккумуляторов малыми токами.

Путём проведения нескольких циклов глубокого разряда малыми токами и нормального заряда с перезарядом ёмкость аккумуляторов может быть полностью восстановлена. Такие циклы заряд—разряда должны производиться в следующем порядке:

1. Сначала повреждённый аккумулятор заряжают током, численно равным 0.2*Q (где Q — номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах). Когда его напряжение достигнет 12 В, ток заряда снижают до величины, численно равной 0,05*Q. Когда напряжение и удельный вес раствора электролита достигнут стабильных значений, заряд прекращают и оставляют аккумулятор отключённым на 0,5-1,0 ч.

2. После этого снова заряжают его малым током до тех пор, пока аккумулятор не «закипит», а напряжение его не перестанет повышаться.

3. Затем снова делают перерыв на 0,5-1,0 ч и повторяют заряд малым током.

Число прерывистых зарядов малыми токами обычно не превышает трёх. Прекращают их тогда, когда при очередном включении аккумулятора на заряд малым током раствор электролита начинает «кипеть» через 2—3 мин, а напряжение достигает величины, которая наблюдалась в конце предыдущего заряда (до последнего перерыва).

4. По окончании полного заряда аккумулятор разряжают током, равным 0,02*Q. Разряд ведут до тех пор, пока напряжение аккумулятора не снизится до 9 В. После этого разряд прекращают.

5. Спустя 1-2 ч аккумулятор начинают заряжать так, как было указано выше.

В зависимости от того, насколько велика потеря ёмкости у повреждённых аккумуляторов, число восстановительных циклов заряд—разряда будет различным. Обычно после 7—8 циклов можно полностью восстановить работоспособность аккумуляторов, которые до этого отдавали не более 50—60% номинальной ёмкости.

Источник

Как восстановить аккумулятор автомобиля?

Аккумулятор можно считать, если не сердцем автомобиля, то каким-то очень важным органом. Поэтому, как только аккумулятор перестает нормально выполнять свои функции, обязательно возникает вопрос: как восстановить аккумулятор автомобиля?
Как восстановить аккумулятор автомобиля?
Сразу следует сказать, что в некоторых случаях это возможно, но в некоторых АКБ нужно отправлять на утилизацию. Причины в том, что не все дефекты АКБ можно устранить. Да и ресурс автомобильных аккумуляторов небезграничен. Возможно, АКБ полностью исчерпала свой ресурс и тогда уже ничем не поможешь.

Причины плохой работы автомобильного аккумулятора

Для начала следует определить конкретные проблемы, возникшие с аккумулятором. Во-первых, аккумулятор перестает держать заряд. Во-вторых, аккумулятор не может провернуть стартер. В-третьих, появляется вздутие корпуса аккумулятора. В-четвертых, в корпусе аккумулятора появляется трещина. И порой, даже микротрещины хватает, чтобы начал выливаться электролит со всеми вытекающими последствиями.

И нужно понимать, что перед тем как начинать восстановление аккумулятора автомобиля, нужно убедиться, что проблемы именно с АКБ, а не с электрической системой автомобиля и не со стартером.

Аккумуляторы автомобилей работают в комбинированном режиме: на разряд, на заряд, на пуск. И проблемы неправильной зарядки АКБ могут крыться в электрической сети автомобиля. Зарядка может происходить, как с уменьшенным током, так и с увеличенным. И если уменьшенный ток заряда еще терпим (аккумулятор будет намного дольше заряжаться и не сможет набирать полную емкость), то избыточный зарядный ток приводит к плачевным последствиям.

Главной и самой распространенной причиной неправильной работы АКБ является сульфитация пластин аккумулятора. Работая в режиме разряда в нормальных условиях, происходит образование тонкого налета на аккумуляторных пластинах. Во время заряда АКБ процесс идет в обратном порядке, и налет постепенно исчезает. Вернее на поверхности отрицательных электродов происходит восстановление чистого свинца, а на положительных электродах накапливается диоксид свинца.

Когда начинаются проблемы с работой АКБ, восстановление аккумулятора автомобиля прекращается, и на пластинах начинает появляться толстый слой налета. Образуются кристаллы, которые практически не растворяются. Налет сплошным слоем перекрывает доступ к порам активного состава, который нанесен на свинцовые пластины. Электролит перестает проникать в поры или проникает в гораздо меньшем количестве.

Этот процесс приводит к тому, что не весь активный состав участвует в процессе работы АКБ. Поэтому аккумулятор начинает разряжаться гораздо быстрее, чем это происходит в нормальной ситуации. В значительной степени снижается емкость аккумулятора. Все это сопровождается выделением газа, деформацией пластин аккумулятора, повышением напряжения на электродах.

Второй момент неправильной работы аккумулятора касается осыпания угольных пластин и их разрушения. Признаки такой проблемы – черный электролит. Следует заметить, что при массовом осыпании пластин, восстановить аккумулятор уже не получится.

Третий вариант проблем с аккумулятором – замерзший электролит в не полностью заряженном аккумуляторе. В результате замерзания может раздуться не только корпус, но и деформироваться пластины, что приводит к замыканию. Обычно подобная проблема уже не имеет решения. Аккумулятор отправляется в утиль.

Таким образом, восстановление аккумулятора автомобиля заключается в максимально большом удалении налета на пластинах АКБ и дальнейшем запуске нормального восстановления состояния пластин.

Как восстановить аккумулятор автомобиля: пошаговая инструкция

Берут свежий электролит плотностью 1,28 г/куб.см. В электролите разводят специальную присадку для десульфитации пластин АКБ. Это длительный процесс, который обычно занимает 48 часов, не меньше.

Полученный раствор из электролита и десульфитизирующей присадки заливают внутрь аккумулятора. Нужно проверить плотность. Она должна быть 1,28 г/куб.см. Т.е. соответствовать норме.

Аккумулятор присоединяется к клеммам зарядного устройства. Перед тем как присоединить, нужно выкрутить пробки аккумулятора. Выставляется ток зарядки, который должен быть в 10 раз меньше номинального тока. В минимальном токе и заключается вся суть процесса.

После полной зарядки аккумулятора должна следовать его разрядка. Этих циклов должно быть несколько. Во время зарядки не должны происходить процессы нагревания аккумулятора и кипения электролита.

После проведения 2-5 циклов заряд-разряд, следует замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть не менее 13,8 В. После этого зарядный ток уменьшается еще в два раза. После очередной зарядки замеряется плотность электролита и затем еще раз через два часа. Плотность электролита должна быть стабильной и не падать.

Далее необходимо довести плотность электролита до 1,28 г/куб.см. Если плотность больше, используют дистиллированную воду, если меньше – электролит с увеличенной плотностью.

Далее нужно проверить насколько аккумулятор набрал нужные для работы кондиции. Для этого к аккумулятору подключают лампу и засекают время, за которое падение напряжения произойдет до показания 10,2 В. Затем получившуюся временную величину умножают на ток заряда. Таким образом, получают реальную емкость АКБ.

Полученные показания сравнивают с номинальной емкостью АКБ. Если это значение меньше, процессы разряда-заряда продолжают дальше. Идеального значения емкости получить, скорее всего, не получится. Но нужно стремиться получить значение емкости очень близкое к номинальному значению. Только в этом случае можно считать, что процесс восстановления прошел успешно.

Завершив восстановление аккумулятора автомобиля, следует провести профилактику сульфитации. С этой целью в электролит добавляют средства для борьбы с этим процессом. Количество профилактического средства обычно написано в инструкции к применению.

Источник

Контакту не хватает

Конечно нет вечных вещей на земле, так и с аккумуляторами, проходит время и они уже не пригодны для использования, что делать? Выбрасывать и купить новый? Можно конечно, но лучше попробовать их отремонтировать.
Если у вас аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно.

Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.

Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов — засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой — возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.

Вторая причина — разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть — темный, почти черный электролит при зарядке.

Третья — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, но все же дешевле, чем купить новый.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить практически невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.

Первый способ многократной зарядки малым номиналом тока с небольшими временными перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов, напряжение на аккумуляторе постепенно повышается, и он перестает принимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время временного перерывов. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита начинает повышается. Когда плотность станет нормальной, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 вольт (номинал каждой банки 2 вольта), заряд прекращают. Повторяют этот цикл 5-8 раз. Зарядный ток в десять раз меньше емкости аккумулятора, допустим аккумулятор имеет емкость 1000 ма / час, тогда ток заряда должен составлять от 80 до 100 миллиампер.

Второй способ восстановления кислотных аккумуляторов — замена электролита. Сливаем из аккумулятора электролит и промываем аккумулятор горячей водой несколько раз. Далее берем 3 чайных ложки соды и разбавляем в 100 мл воды. Кипятим воду и сразу наливаем кипяток в аккумулятор, ждем 20 минут и сливаем. Данный процесс повторяем несколько раз. Затем 3 раза промываем аккумулятор горячей водой. Этот способ восстановления очень удобно использовать для автомобильных аккумуляторов. В последний этап работы наливаем новый электролит и заряжаем аккумулятор 24 часа, отремонтированный аккумулятор заряжают раз в день в течении 10 дней, заряд длится 6 часов, параметры зарядного устройства — 14-16 вольт, ток заряда 10 ампер (не более).

Третий способ — это обратная зарядка. Для этого нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем их только обратно — плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым.

Четвертый способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза дистиллированной водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия). Время десульфатации (удаление отложений солей на пластинах аккумулятора) раствором — 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.

— Полно те, купи новый АКБ и не парься, скажите вы, и что восстанавливать аккумулятор нынче не актуально. И в чём-то вы будете правы. Особенно в наше время особого кризиса не чувствуется, к вашим услугам при покупке нового аккумулятора и доступные цены на отечественные АКБ, большой их выбор, относительная их надежность при правильной эксплуатации, что в последнее время не может не радовать. И самое главное проведение такого ремонта требует определенной подготовки, наличия соответствующего оборудования, и подразумевает собой ряд сложных и не очень сложных мероприятий.
Но существуют всегда такие нюансы, когда: нет лишних финансов, до возвращения водительских прав ещё пару месяцев, а так хочется, особенно тёплым весенним вечерком, хоть на небольшое расстояние прокатиться. Ну и консерватизм ещё никто не отменял.
Тем, кто этой темой рад бы заморочиться, к услугам всемирная сеть.
Ремонт аккумулятора
Восстановление аккумулятора
Восстановление АКБ хим. способом

А я выбрав из всей этой кутерьмы наиболее оптимальный вариант и его и применил для восстановления своей батарейки.

Аккумулятору 6 лет, оставил его, не надолго на морозе со снятыми клемами, но в разряженном состоянии. Намедни пробовал зарядить АКБ и попробовать завести двигатель, неуверенное однократное проворачивание стартера и это всё на что он был горазд. Бортовой компьютер показывает 10.2 В, то есть полный разряд. Последующая зарядка АКБ показала быстрое закипание электролита и отказ АКБ заряжаться вообще. Из информации выше стало ясно одно, что пластины аккума засульфатированы и имеет место быть коротким замыканиям. На лицо была сульфатация пластин. Обрадовало то, что, как правило, ремонт АКБ автомобиля при такой неисправности проводить можно и даже нужно. Называется это одним словом — десульфатация.
Был опробован химический способ восстановления АКБ.

1. В начале зарядил как мог аккумулятор.
2. Затем, слил электролит и промыл 2-3 раза дистиллированной водой.
3. Далее рекомендуется залить раствор Трилона Б, но в крайнем случае можно погасить соду уксусом и полученный раствор залить в АКБ, что я и сделал.

Последовала химическая реакция кипения и выделение газа. Время десульфатации 40-60 минут.
4. После истечения отведённого времени на десульфатацию, я слил отработанный раствор и залил электролит плотность 1.28 г/куб.см.
5. Заряжал аккумулятор автоматическим зарядным устройством

Сразу уточню, заряжал сутки. Благо автоматика зарядного устройства не даёт аккумулятору выкипеть и с появлением плотности в АКБ соответственно понижает выставленный ток вплоть до 0.25 А.

После проделанных процедур ставлю АКБ на машину. Бортовой комп показывает 11.6, что ж, не густо. Пробуем завестись. Раз покрутил, два покрутил, плотность держит до 11.3, третья попытка и как говориться завелись «с пол оборота». Прокатился, бортовик кажет 14.2, заряд идёт. Как поведёт себя аккумулятор в будущем, увидим. Но в скором времени всё равно его планирую менять, если до замены доживёт, то считаю что потерянное время и средства потрачены не зря, а игра, всё же, стоила свеч.

Источник

Как восстановить автомобильный аккумулятор своими руками

Сегодня мы поговорим про способы восстановления автомобильного аккумулятора, причины выхода его и строя, а также затронем тему устройства и принципы работы АКБ.

Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.

Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).

В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.

Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производиться от генератора.

Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.

Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.

Конструкция АКБ довольно надежная, и тем не менее бывают случаи повреждения аккумуляторов либо из-за неаккуратного пользования, либо при неправильном обслуживании.

Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.

Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.

Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.

Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.

У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.

Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.

Внутри же корпус разделен на 6 секций, именуемых банками. В этих банках размещаются рабочие элементы батареи – комплект положительных и отрицательных свинцовых пластин с нанесенными на них активной массой.

Расположены они переменно, то есть — положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.

Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.

Пластины объединены в блоки, каждый блок имеет выводную перемычку – баретку, которая подсоединена к мосту. При помощи баретки блоки каждой банки соединены между собой в общий мост с выводом на клемму.

Отдача электроэнергии у батареи производится за счет химических реакций, поэтому банки заполнены электролитом – строго дозированного раствора кислоты с дистиллированной водой.

Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.

При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.

Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.

Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.

При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.

Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.

Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.

Устранение внешних неисправностей

Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.

Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.

Второй неисправностью является пробой корпуса или из-за внешнего воздействия на него, или трещина на корпусе вызвана внутренними неисправностями.

По поводу клемм особо говорить нечего, если на них замечен сильный слой окислов, его счищают.

Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.

Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.

Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.

После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.

Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.

Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.

К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.

Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.

Сопротивление внутри АКБ возрастает, поэтому емкость падает, в итоге аккумулятор не может взять полностью заряд и быстро разряжается.

На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.

Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.

Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.

Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.

Способы устранения сульфатации

Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался.

После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.

Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.

То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.

Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.

Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б

Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.

Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.

Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.

Предотвращение неисправностей аккумулятора

Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.

Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.

Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.

Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.

Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.

Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.

И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.
источник www.avto-pulss.ru

Комментарии 27

спасибо за статью.
«Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения » — как это правильно сделать?

А я не доверяю необслуживаемым батареям.Привык по старинке проверять периодически уровень и плотность электролита ну и перед зимой и после ставить на зарядку.Покупал всегда тюменские, 5-6 лет ходили.Один раз только по гарантии поменяли.

необслуживаемые батареи больше ходят

Не факт.Смотря как и сколько ездить.Стоит допустить к тому же пару глубоких разрядов и срок службы снижается намного.А я привык проверять плотность и уровень электролита и заряжать каждый квартал.

Спасибо, буду пробовать

Неплохая статейка, вот еще одна u.to/nypzFw если кому надо. Я пробовал восстановить но в итоге через месяц все равно новый купил. Даже незнаю стоит ли эта работа потраченого времени.

Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.

Чисто в салон нет, наличие тормозухи можно проверить в бочке верхнего цилиндра сцепления.

Просто засульфатировался вот и не берёт. Проведите цикла 3…4 разряд заряд. Должно помочь.

На улицу она ушла, с того цилиндра что диск сцепления толкает.

Депо в том, что сын загнал в гараж и сцепление было, а под машиной чисто, поэтому появилась такая гипотиза, что жидкость ушла в салон, Может быть такое?

Статья конечно же полезная, но есть несколько НО!
1)На улице 21 век, а точнее 2018 год, в наше время практически все аккумуляторы идут необслуживаемыми.
2)Исходя из статьи, на восстановление АКБ потребуется определенное время и деньги, отталкиваясь от того что мы в 21 веке, проще купить новый за относительно небольшую плату.

это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?

это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?

Спасибо за обзор!
1. плотность ни на одном СТО из 5 в СПб и даже в магазине по продаже АКБ мне не смогли проверить.
Хотел проверить плотность электролита.
В магазине сказали, что просто проверьте уровень в банках и если упал, то долейте дистиллированной воды, электролиту деться некуда, выкипает только вода.
Даже устройство для замера плотности продать не могут.

2. про подзарядку АКБ каждые полгода — это сильно 🙂
Маловероятно )) Жаль, что генераторы не заряжают АКБ до полного заряда! и жаль, что нигде не пишется в документации на авто, сколько надо ехать, чтобы зарядить полностью разряженный АКБ до полного заряда,
и жалко, что в 21 веке авто не умеют показывать уровень заряда АКБ, а умеют только писать «Лоу бэтэри».

Источник