Как завести машину после замены двигателя
Умелые ручки: как завести в мороз машину
Как минимизировать проблемы с эксплуатацией автомобиля в холодное время года? Почему следует с осторожностью относится к аэрозольным эфиросодержащим составам типа «Быстрый старт»? В чем опасность попыток заводить двигатель «с толкача»? Эксперты-автомобилисты дали «Известиям» ответы на все эти вопросы.
Что делать, если двигатель не запускается
Согласно требованиям ГОСТ Р54120-2010, для бензиновых двигателей температура холодного пуска составляет –20 по Цельсию, рассказывает руководитель Центра испытаний ФГУП «НАМИ» Денис Загарин. Для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска –10. Иногда таких показателей бывает недостаточно и автовладелец вынужден искать различные пути облегчения пускам.
В ход идут такие устройства, как автономные подогреватели, специальные термосы, встраиваемые в систему охлаждения двигателя, сигнализации с дистанционным либо программируемым запуском, утепление двигателя и подкапотного пространства специальными материалами и ряд других. Немаловажным фактором успешного запуска двигателя и эксплуатации автомобиля в целом является его техническое состояние.
— Полностью исправная машина должна заводиться без особого труда, — говорит президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. — Для этого перед сильными морозами нужно проводить диагностику и устранять неисправности: проверить исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита, емкость батареи), при необходимости зарядить, заменить ее. В бензиновых двигателях может помочь замена свеч зажигания, высоковольтных проводов, если долго не менялись.
Кроме того, в мороз лучше заправляться более высокооктановым бензином, в пределах допустимой нормы, и это тоже может помочь при «замороженном» запуске. И обязательно заполнять полный бак, для исключения образования конденсата.
— При запуске двигателя в сильный мороз не стоит пытаться завести машину с одного раза, — говорит Олег Мыслевич. — Следует прокрутить 3–4 оборота, подождать 10 секунд. Затем сделать вторую попытку и т.д. Такой прием даст возможность немного «разогреть» масло в двигателе и трансмиссии и облегчить работу стартеру. В машинах с механической коробкой передач при запуске лучше выжать сцепление, так стартер будет крутить только двигатель, и это облегчит его работу.
Денис Загарин советует применять нагрев двигателя от стороннего источника, что часто практикуется в дальневосточных регионах нашей страны. При худшем раскладе можно попробовать еще раз запуститься собственным стартером, предварительно заменив батарею на заряженную и подогретую. С осторожностью следует относится к аэрозольным эфиросодержащим составам «Быстрый старт» и уж точно на большом морозе не рекомендуется заводить двигатель с «толкача», предупреждают в «НАМИ». Именно в этом случае двигатель может заклинить.
Особняком в России стоит проблема запуска в крепкие морозы дизельных двигателей. Кроме диагностики, замены топливного фильтра и тому подобных действий Олег Мыслевич советует слдующий порядок действий:
Стоит ли затыкать тряпкой выхлопную трубу
Автоэксперты подчеркивают, что заводить машину при помощи буксировки можно только в исключительных случаях, если вы на 100% уверены в исправности машины и полагаете, что не заводится она только из-за слабого аккумулятора. В других случаях можно лишь усугубить проблему, предупреждают эксперты. Если есть возможность, желательно найти теплый гараж или СТО и отогреть автомобиль, а затем разбираться в причинах. При этом дизель Олег Мыслевич заводить буксировкой не рекомендует в принципе.
Не менее полезно будет и утеплить подкапотное пространство (для этого продаются специальные одеяла) — это поможет двигателю сохранять тепло и быстрее нагреваться. Когда-то было принято и закрывать выхлопную трубу своеобразным «кляпом» — свернутой тряпкой, предотвращавшей попадание холодного воздуха. «Главное не забыть ее с утра вынуть, перед тем как заводить», — говорит Олег Мыслевич.
Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов замечает, что если в очень холодную погоду аккумуляторная батарея стояла непосредственно в автомобиле, то перед запуском необходимо, чтобы она «сама разогрелась». Для этого нужно до запуска двигателя включить зажигание и, например, габаритные огни на 30–40 секунд, советует Зиманов.
— Низкие температуры могут привести и к другим неприятностям, — говорит Лев Зиманов. — Например, если система охлаждения была заполнена некачественной охлаждающей жидкостью, то при ее замерзании будет нарушена циркуляция, что может привести к перегреву двигателя или даже его разрушению. Сильные морозы также могут привести к загустению трансмиссионного масла, что затрудняет трогание с места. В этом случае не стоит сразу нагружать ведущий мост и коробку передач. Лучше проехать небольшое расстояние на 1–2 передаче, чтобы разогреть загустевшее масло.
И еще один полезный совет по подготовке авто утреннему старту. Надо помнить, что на холостом ходу аккумуляторная батарея не заряжается. Поэтому полезно заблаговременно проехать метров 300 вокруг дома или по двору, рекомендуют автоспециалисты.
Что делать, если после замены аккумулятора перестал заводиться автомобиль
Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?
Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.
Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение
Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:
Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.
Отсутствует напряжение
Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.
Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.
Проблемы со стартером и выключателем зажигания
После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.
Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.
В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.
Свечи зажигания
Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.
Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.
Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.
Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.
Неисправности в системе подачи топлива
Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:
Отсутствие компрессии
Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.
Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.
Ремень ГРМ
Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.
При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.
Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.
Мотор не заводится: причина не установлена
Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.
В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.
В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.
запуск двигателя после переборки
Народ, кто в теме, скажите, долго нужно дать движку покрутиться пока он не просрется от всех смазок, вэдэшек и тп и заведется? Сильный ли аккум нужен? Или мы что то забыли просто при сборке?
Зачем все это?
Просто завести и дать пару часов поработать на холостом ходу.
Проблема в том, что на полусевшем аккуме (или может проблема в другом чем-то) она у нас не завелась. Вот спрашиваю, нормально ли это?
с толкача заведи и все, обычно так и заводят после переборки)
а че там может позагибать? дергай епт несцы) в автосервисах всегда так делают) чтобы время не терять на трос цепанул и погнали если все правельно подклчено и затянуто то заведтся без проблем!
Согласен, мотор должен заводиться с ключа
а че там может позагибать? дергай епт несцы) в автосервисах всегда так делают) чтобы время не терять на трос цепанул и погнали если все правельно подклчено и затянуто то заведтся без проблем!
эт какие все сервисы? после любого ремонта с ключа заводятся…
После капремонта всегда с ключа завожу и всё Ок
может и вкладыщи завернёт если не смазывали мотор когда собирали!и вообще после того как колено поставили протянули пробывали крутить колено?и потом когда шатуны внедряли после каждого надо пробывать крутить!
Да, залили там все маслом, потом крутили не раз, все ок там!
может и вкладыщи завернёт если не смазывали мотор когда собирали!и вообще после того как колено поставили протянули пробывали крутить колено?и потом когда шатуны внедряли после каждого надо пробывать крутить!
Колено кстати не вытаскивали, меняли только кольца в цпг
у меня одна машина токо не завелась)))) проблема была что генератор не подключил
Сначала ваще очканули-даже не крутил) потом посмотрели, оказалось массу стартера не прикрутили)
Зарядили аккум, стартер крутит бодро, но не заводится. При этом откуда то из под клапанной крышки валит какой то дымок! Че не так сделали?)
чето кажется метки неправельно выставили.
Метки аж три комбинации выставляли разных
Ваще не можем понять в чем дело, померили компрессию, 7-7-7-6,5, и это с новыми кольцами, притертыми клапанами и мск. В чем дело не знаем, сейчас ситуация грустнее некуда: компрессия маленькая(только одинаковая, это наверное радует), из патрубка вентиляции картера идет какой то едкий дым при попытках завести ну и собственно не заводится…(((
В чем могут быть проблемы? Может что то не правильно выставили/подсоединили/настроили?
зазоры на клапанах в норме? больно маленькая компрессия
Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?
по какой формуле? между кулачком распредвала и толкателем… с вашими познаниями вы ее не заведете( без обид)
Да, это наш первый перебор))) но делали всё по книжке, по несколько раз сверяясь, так что должно быть всё ок…
А про зазоры, мужики в гараже сказали что если распредвал старый ставится, то зазоры не меняются
Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?
А дальше всё ништяг) бегает, обкатывается) что сами полезли ничуть не жалеем-масса бесценного опыта)
Что значит выставляли 3 разных комбинации?! Там одна комбинация!)))
Все должно быть по меткам!
www.drive2.ru/cars/lada/2…4062246863888651116/#post
Ну всмысле там толи маховик как то не так стоит, то ли я не знаю))) кстати на маховике как выглядит отметка? Бывают ли они разные? Прост у меня не полосочкой(насечкой) как в мануале, а пипка такая, хз как объяснить)
Кароч мы выставляли такие комбинации:
1)на распредвале и маховике(пипка)
2)на распредвале и шкиве коленвала(маленьком, на который грм одевается)
3)на распредвале и маховике(нашли что то похожее на риску из мануала)
Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!
могли маховик на 180 повернуть!проще сними шкив и по маслонасосу выстави метку а сверху как обычно!искра то есть?
целиндры маслом мазали?
колечки стыки мерседесовским значком ставили?
Да, всё это сделали! И искру проверяли, в чем дело не знаем(((
Да, всё это сделали! И искру проверяли, в чем дело не знаем(((
Инжектор, бензин идет
Топливные магистрали пометили когда разбирали чтоб не перепутать
ну тогда диагностика!
А то что дым какой то из патрубка вентиляции картера?
да это ещё ни о чём не говорит
Ну всмысле там толи маховик как то не так стоит, то ли я не знаю))) кстати на маховике как выглядит отметка? Бывают ли они разные? Прост у меня не полосочкой(насечкой) как в мануале, а пипка такая, хз как объяснить)
Кароч мы выставляли такие комбинации:
1)на распредвале и маховике(пипка)
2)на распредвале и шкиве коленвала(маленьком, на который грм одевается)
3)на распредвале и маховике(нашли что то похожее на риску из мануала)
Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!
выкрути свечу на 1 целиндре и посмотри где у тебя поршень! может маховик не так привернули!
Маховик не трогали)
Угадай мелодию какое то!
Ну что не завели двигатель? слишком маленькая компрессия даже на холодном двигателе что то с газораспределением значит точно с метками ставь по простому 1 поршень в ВМТ оверткой поймай его, а метку распредвала на выступ железного корпуса препления защиты ремня ГРМ, увидишь там прям выступ будет как ступенька там еще болт крепления защиты это самы простой вариант при котором точно заведется))) удачи!
А как так поршень поймать отверткой?)
берёшь выкручиваешь первую свечкупримерно ставишь вмт суёшь отвёртку за место свечи только аккуратно чтоб не зажало!и крутишь маховик так чтобы отвёртка максимум поднялась наверх!
А как так поршень поймать отверткой?)
целиндры не мерили нутромером?
Не заметили такого, даже кольца неплохо выглядели, но всё равно поменяли их
Попробую сегодня с отверткой ещё тогда шаманство, но по идее шкив колена если по маслонасосу выставлять врать не должен, там же шпонка на нём тоже есть, как на распредвале, по другому не выставишь, правильно я понимаю?
привильно!если эту шпонку не разбило посадорчное место под шпонку
а то что компрессия маленькая это всё может быть!потом исправиться как запустится!
Ну да, она же вроде на прогретый двиг меряется вроде
всё правильно!прогреваешь потом выкручиваешь свечи закручиваешь компресометр тапку в пол и крутишь
Сегодня завел наконец! методом, описанным zendelik’ом, действительно завелась, прогрел, потом попробовал прокатиться… обороты иногда подскакивают холостые, но самое главное и странное — пропала вторая передача! да, она помирала, включалась с хрустом перед переборкой, но сейчас её абсолютно нет! просто выкидывает и всё… почему?
Отжила она своё меняй синхронизатор и все будет ок! 🙂
ну ёёё-моё) опять разбирать)
долгий/сложный процесс? есть где нибудь подробное описание?)
Ты для начала сними коробку а там дальше всё увидишь когда её раскроешь)) но если ты это первый раз будешь делать то лучше делай с тем человеком кто уже сталкивался на практике
По моему таких нет среди знакомых…((
Значит расстилай белую простынь и начинай по порядку все выкладывать))
А коробку нужно полностью снимать? Или достаточно её просто отсоединить от двс?
да конечно её нужно будет снимать, как ты из нее все доставать то будешь)
У нас мастера на СТО умудрялись менять вторую и четвёртую передачи не снимая коробки…:-)
ну потому что он мастер, а если первый раз лезешь то лучше все таки снять))
Полность согласен, а еще лучше, самому вообще не лезть, без должного опыта и снаровки…:-)
Есть только друг, сталкивающийся с коробкой от копейки) но там привод задний, всё по другому наверное…
все тоже самое, 08 каробка даже проще, разбираеш все раскладываеш в хронологическом порядке желательно какието тонкости записываеш, дефектуеш и собераеш в обратном порядке, главное не напутой с муфтами не помню какую но если перевернёш её то её закусит и не будет выключатся передача. естественно пользуйся летературай её море щас где всё описано неплохо. но у меня правда с первого раза не получилось пришлось опять разбирать но нече второй раз собрал птица.
ну если он шарит и имеет хоть какое то представление что там и как, то попробуйте и лучше всего с книжкой какой нить)) а так только хуже может быть…
Мы все только с книжкой делали) в коробку не полез, отрегулировал кулису, передача просто недовтыкалась, но это все равно временная мера конечно
В общем проблема осталась одна — двигатель работает странновато, то ли троит, то ли двоит… Всё проверили-не знаем в чем дело, отвезли в сервис, они всё проверили ещё раз, метки, давление в рампе, компрессию (12-12-12-12) — до сих пор никто не может понять в чем дело…
Может ли изза копоти черной на свечах такое быть? Или может плохо клапана притерли? В чем может быть проблема?
В общем проблема осталась одна — двигатель работает странновато, то ли троит, то ли двоит… Всё проверили-не знаем в чем дело, отвезли в сервис, они всё проверили ещё раз, метки, давление в рампе, компрессию (12-12-12-12) — до сих пор никто не может понять в чем дело…
Может ли изза копоти черной на свечах такое быть? Или может плохо клапана притерли? В чем может быть проблема?