на каком корпусе редуктора расположен сапун

Сапуны редукторов KIA Sorento

Добрый день, коллеги!

По просьбе одного из подписчиков, делюсь информацией по сапунам редукторов KIA Sorento 1-го поколения.

Перед тем, как перейти непосредственно к сапунам KIA Sorento, немного теории.

Сапун предназначен для выравнивания давления в агрегате (редукторе, коробке передач и др.) с атмосферным давлением. Поддержание атмосферного давления в картере агрегата обеспечивается за счет воздухообмена между картером и атмосферой, поэтому сапун не должен допускать попадания в агрегат воды и грязи из внешней среды. По этой же причине, сапун устанавливают по возможности максимально высоко.

В процессе работы масло в агрегате нагревается, внутри агрегата повышается давление, и если его не выровнять с атмосферным, масло может начать выдавливать через сальники. Поэтому важно при обслуживании автомобиля проверять состояние сапунов, при необходимости производить их очистку или замену.

Как правило, в автомобилях применяется два вида сапунов, с клапаном и бесклапанные.

1) Бесклапанный сапун представляет собой трубку, соединяющую агрегат с атмосферой. Трубка может быть металлической, пластиковой или резиновой. При использовании бесклапанного сапуна, агрегат постоянно сообщается с атмосферой. Для защиты агрегата от попадания через трубку воды и грязи, может использоваться колпачок, установленный на конце трубки, или же трубка просто выводится в защищенное место (в полость кузова, рамы или между агрегатами, например, между коробкой передач и раздаточной коробкой).

Бесклапанные сапуны применяются, например, в автомобиле Suzuki Grand Vitara, см. здесь.

2) Сапуны с клапаном конструктивно чуть сложнее. Их отличие от бесклапанных в том, что для защиты от попадания в агрегат воды и грязи в них используется клапан. Когда внутри агрегата повышается давление, клапан стравливает лишнее давление, после чего закрывается. В редукторах KIA Sorento применены именно такие сапуны.

На фото ниже приводится информация о расположении сапунов на редукторах KIA Sorento, а также каталожные номера сапунов для заказа.

Сапун заднего редуктора расположен в правой верхней части корпуса редуктора, если смотреть на редуктор сзади (фото 2):

Сапун представляет собой металлический резьбовой штуцер, прикрытый сверху колпачком с пружинным клапаном внутри (фото 3):

Разобрав сапун, видим, что клапан состоит из плоской резиновой тарелки с пружиной. В закрытом положении пружина прижимает тарелку к торцу штуцера, перекрывая доступ для воды и грязи в редуктор (фото 4):

В процессе эксплуатации, под колпачком накапливается грязь, кроме того, металлические детали сапуна корродируют, в итоге клапан теряет подвижность и перестает выполнять свою защитную функцию (фото 5):

Закисший сапун можно почистить, или же приобрести новый, стоит он недорого. По состоянию на декабрь 2017 года, цены на этот сапун были в диапазоне 60-130 руб/шт, в зависимости от магазина и поставщика. Каталожный номер сапуна заднего редуктора KIA/Hyundai 0025926060A (фото 6):

Я обычно не заморачиваюсь с чисткой сапунов, просто при замене масла в редукторах ставлю новые (фото 7):

2. Передний редуктор.

Сапун переднего редуктора расположен в верхней части корпуса редуктора, над заливной пробкой (фото 8, 9):

Конструктивно и внешне сапун переднего редуктора неотличим от сапуна заднего редуктора. Но при этом он имеет другой каталожный номер KIA/Hyundai 0073026060 (фото 10). В чем отличия этих сапунов, не знаю, может, у них разное усилие пружины, а может, и ничем не отличаются.

В качестве дополнительной информации, можно посмотреть видео из YouTube (не мое):

Надеюсь, данный материал был для вас полезен.

Источник

73. Вывод сапунов из редукторов в подкапотное пространство

Дошел до вывода сапунов из переднего и заднего редуктора в подкапотное пространство.

По началу собирался только передний сапун. для чего был куплен топливной шланг с внутренним диаметром 8мм (стоимостью 180 рублей за 1 метр), топливной фильтр для жигулей и несколько металлических хомутов 8-12 мм.

В удлинении сапуна переднего редуктора нет ничего сложного, все процедуры можно провести через открытый капот, место достаточно, единственно необходимо дать двигателю остыть, дабы не обжечься.

Вывел сапун к аккумулятору, на конце по примеру LeshiyUA установил фильтр тонкой очистки и грибок от старого.

Задний сапун
Посмотрел я на сапун заднего редуктора, да сделан намного лучше, чем передний, выведен в заднюю балку, но рассмотрев балку повнимательнее она вся в отверстиях.
Если уж делать, то делать все хорошо. для вывода заднего был приобретен топливной шланг внутренним диаметром 8мм длиной 4,5 метра (желающие с экономить могут приобрести армированный шланг внутренним диаметром 9мм для газового оборудования, стоимость метра около 60 рублей за метр ), топливной фильтр и 2 хомута металлических 8-12мм и упаковка стяжек 5*400мм, короткими не совсем удобно крепить.

С задним пришлось повозиться, в связи с неимением ямы или подъемника.

Процесс тоже довольно примитивный, первым делом снимаем старый шланг и на его место устанавливаем новый фиксируя хомутом.

Далее крепим к отверстию на топливном баке.

Далее прикрепляем к магистралям тормозов идущие с левой стороны кузова.

умело пропуская над защитой топливного фильтра и магистралей.

Далее вдоль той же магистрали ведем шланг в подкапотное пространство.

И выводим к переднему сапуну около аккумулятора.

Теперь редукторы надежно защищены от влаги.

Для эстетики в дальнейшем приобрету еще один грибок от переднего сапуна.

В планах вывод сапуна с механической коробки передач к аккумулятору, если у кого есть опыт, прошу поделиться в комментариях.

Источник

Важная доработка: вывод наверх сапунов мостов, коробки и раздатки

Не совсем понятно, когда это прекратится (и прекратится ли вообще), но продолжаем лечить детские болячки и делать всякие доработки для Кайрона. Долго ждал этого момента на самом деле, но никак не мог собраться, и вот наконец-то дошли и руки до работы, и деньги до необходимых приобретений.

Но прежде — ответ на вопрос «А зачем это надо вообще?»

Все (а может, и не все) знают, что на наших машинах оба моста, коробка и раздатка снабжены сапунами (дыхательными клапанами). При работе агрегаты нагреваются, а через сапуны стравливается воздух, иначе из-за избыточного давления через сальники могут начать просачиваться рабочие жидкости. И, к примеру, если мы на наших танках вдруг резко заедем в воду, агрегаты неминуемо подвергнутся быстрому охлаждению, в результате чего образуется вакуум. А где вакуум, там возникает эффект всасывания.

Так вот если мы заедем (особенно если резко) в глубокую лужу/реку/брод, внутрь агрегатов через эти же сапуны начнет всасываться вода. Сделать выводы о последствиях попадания внутрь воды несложно — кирдык всему и мама не горюй. И чтобы такого не случилось, нужно сделать так, чтобы сапуны воду не набирали, и для этого их нужно вывести наверх. Необходимо это, конечно, не всем, но все-таки не помешает. Впрочем, если рамный внедорожник у вас только чтобы на бордюры заезжать, можете не читать этот пост, оно вам нафиг не надо. А я продолжу …

Далее я пошел в магазин и купил:

• маслобензостойкий шланг дюритовый диаметром 8 мм (дорого сцуко) — 5 м * 225 р = 1 125 рублей;
• топливные фильтры ВАЗ GB-202 — 3 штуки * 91 р = 273 рубля;
• хомуты металлические диаметром 10 мм — 6 штук * 20 р = 120 рублей;
• стяжки нейлоновые размером 3,5*200 мм, 4,8*160 мм и 7,5*200 мм (ну, про запас чтобы) — 15 штук * 4 р, 6 р и 13 р = 115 рублей.

Получился вот такой наборчик сапуновыводильщика:

Ну и до кучи, чтобы снимать резинки, нахватил утконосы (пассатижи удлиненные) от фирмы «Дело техники» с артикулом 412160 длиной 160 мм за 300 рублей. Полезная вещь:

Тут как раз на покатушках с ККК Макс NeDoBrbIu обмолвился, что у него есть в доступе эстакада с ямой, и предложил как-нибудь заглянуть в гости. Вот и я, недолго думая, напросился и поехал рано утречком. Приспособили машинку:

Пока пили кофеек, решили заодно и карданы шприцануть для профилактики. Тавотницы нашлись быстро, но вот машинку пришлось туда-сюда покатать, чтобы все нормально туда продавить:

Прошприцевались успешно, спасибо Максу, ибо он и возился со смазкой и шприцом. Короче, от души!

Настала моя очередь ковыряться, и начался первый этап — поиск сапунов.

На механике сапуны коробки и раздатки соединяются при помощи тройника и выходят через один шланг. Находится это соединение как раз между коробкой и раздаткой:

А вот на автомобилях с АКПП на коробке и раздатке отдельные сапуны, которые выходят двмуя шлангами и закреплены на специальном кронштейне (см. видео выше).

Сапун переднего моста найти очень просто — где пробка слива масла, там и сапун примерно:

Сапун заднего моста тоже найти достаточно просто — между «яблоком» и правой пружиной:

Снял все штатные шланги:

На шлангах мостов есть клапана, которые дают воздуху выходить, но не дают входить. И работают они не очень хорошо. К примеру, у меня клапан заднего моста вообще не работал — закис и хрен сдвинешь его. Так что уже не зря полез. На сапуне коробки/раздатки клапана не было вообще.

Затем берем шланг и приступаем. Я начал с сапуна коробки/раздатки. Закрепил все хомутами, чтобы крепко держалось (хотя и так нормально было, но для верности не помешает):

Тянем вверх над коробкой:

Выходит шланг в районе трубки вакуумного насоса. Там же закрепил его стяжкой:

Далее немного отмеряем, заранее определившись, где у нас будут фильтры, и отрезаем шланг. Потом приступаем к переднему мосту. Чуть выше него есть специальное крепление, которое и держало родной штанг. Снова цепляемся к нему:

Затем выводим шланг, где удобно. Я вывел в районе платформы АКБ и тоже закрепил стяжками. Обрезал в нужном месте и воткнул в шланги фильтры, чтобы внутрь не попадала всякая пыль, грязь и т.п., и зафиксировал хомутами:

Немного поигравшись там с расположением, решил, что так вполне сойдет (по крайней мере, пока):

Перемещаемся вместе с инструментом и всем остальным к задней части машины и начинаем проделывать примерно то же самое. Надеваем шланг на штуцер и закрепляем:

Далее проходим через штатное крепление:

В районе задней левой арки сразу за подкрылком есть отверстие, которое выходит за задний левый фонарь. В этом отверстии стоит резиновая заглушка. Чтобы ее снять, нужно открыть отделение багажника, где у нас домкрат, вытащить оттуда все, и подцепить заглушку. Снимается очень легко.

После этого я просто примерился:

Берем в руки заглушку и проделываем в ней отверстие, чтобы можно было просунуть шланг. Просовываем шланг, выводим его в нишу багажника и ставим заглушку на место:

Изнутри будет выглядеть так:

Дополнительно закрепляем шланг, чтобы не болтался под днищем:

Теперь отрезаем ненужный кусок шланга, вставляем фильтр и фиксируем хомутами:

Заметил, что когда убираешь шланг с фильтром за стенку ниши (между кузовом и нишей), он начинает стучать об эту стенку. Так что обмотал фильтр ветошью, чтобы гасила удар:

Стало гораздо лучше. И на заключительном этапе убираем все это за нишу и дополнительно крепим шланг к стенке ниши, чтобы не болтался:

Результатом более чем доволен. Видел в разных отчетах, что люди всячески изгаляются, придумывают какие-то кронштейны, чтобы закрепить шланги под днищем, или фильтры под капотом ставят ближе к тормозным трубкам в районе вакуумного усилителя тормозов. Мне лично кажется, что это лишние хлопоты. Но время покажет. Буду наблюдать, и если увижу, что что-то не так, или если соберусь в воду по самую морду, модернизирую систему.

5 метров шланга хватило с головой, даже лишний кусок остался. Но если у вас АКПП, надо брать все-таки минимум 6 метров, наверное. Вот такие дела, Друзья. Еще один гештальт закрыт, и можно смело нырять глубже обычного, так сказать.

Надеюсь, кому-то и мои 5 копеек в эту тему пригодятся. Всем удачи и не захлебываться!

Источник

Удлинение сапуна переднего редуктора. И очевидное, и невероятное

ВОДА В РЕДУКТОРЕ. ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ – САПУН

Народная молва гласит, что сапун переднего редуктора:
— расположен слишком низко в моторном отсеке – это раз;
— находится еще и в зоне попадания брызг от правого колеса – и это «два».

Оба эти фактора приводят к тому, что брызги из-под колес и даже целые «волны» из луж и ручьев проникают («засасываются») через этот сапун в полость корпуса редуктора и приводят к превращению масла в ту самую эмульсию, которая является известной причиной быстрой кончины деталей редуктора. А чтобы избавиться от этой напасти, нужно просто удлинить трубку сапуна и закрепить ее «выше ватерлинии».

Предлагаю постараться разобраться в состоятельности такой версии попадания воды в редуктор. Любой из нас может открыть капот, наклониться и в течение 3-х секунд сдернуть заглушку этого самого сапуна с его шланга – она держится не очень плотно.

Зачем это делать? А для того, чтобы внимательно рассмотреть это нехитрое устройство и подумать – может ли в действительности через такую штуку вода попасть в шланг? Можно заметить, что конструкция заглушки создает на пути влаги в шланг так называемую «воздушную пробку». Даже если сапун полностью оказывается в воде, эта пробка не дает влаге проникнуть в шланг.

Ну а если вода туда «все-таки как-то засосется» через все эти воздушные пробки? – резонно, вроде бы, поинтересуются адепты данной теории. Хорошо, давайте думать вместе. Чтобы произошел «засос» воды в заглушку (и далее в шланг), в полости корпуса редуктора должно понизиться давление – относительно наружного атмосферного – и только в этом случае вода пойдет через заглушку в шланг и далее. Нам осталась самая малость: назвать причину, по которой такое снижение давления в редукторе может произойти – и мне никакие причины в голову не приходят! Если кто-то готов предложить свои версии «засоса» — с удовольствием обсудим.

Сами видите, ничего «сильно хитрого» в этих материях нет, достаточно понимания процессов на уровне интуиции. Опустите открытую банку в воду горлышком вниз – если банка прозрачная, можно увидеть, что вода в нее не заливается – такое устройство издавна называется «воздушным колоколом». Этот же принцип работает в нашей заглушке сапуна – воздух в полости заглушки не пускает в нее воду.

ВСЕ ТАК ПРОСТО, ВСЕ ТАК СЛОЖНО

Имеется тут еще одно соображение, которое не дает мне поставить точку в этом достаточно простом, казалось бы, вопросе.

Дело в том, что при вращении деталей редуктора в прилегающих к этим деталям слоях воздуха появляется-таки область ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ – такое же давление толкает нас в сторону движущегося перед нами поезда, если стоять к нему близко (проверять не рекомендую!). Насколько сильно это явление может повлиять на давление в корпусе редуктора в целом, я не знаю – для выяснения этого необходимы эксперименты либо расчеты. Возможно, среди читателей найдутся специалисты и смогут как-то прокомментировать ситуацию, но пока, повторюсь, считать эту тему закрытой я не могу.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ – ПРАВЫЙ САЛЬНИК

На тему воды в редукторе мне попалось еще одно сообщение в сети (ввиду его ценности приведу текст полностью (без правок, как есть):

___________________________
ВОПРОС: В связи с чем у SGV после 2005г часто выходят из строя именно передний редуктор?

ОТВЕТ: В связи с конструктивным недостатком его корпуса.

Задний редуктор расположен по центру автомобиля (равноудалённо от колёс), и оба привода работают на опорных подшипниках с надёжными (проверенными десятилетиями) сальниками 09283-35052

Передний же смещён максимально к правому колесу (и постоянно обливается водой из луж из под этого колеса).

К тому же этот правый привод работает без опорного подшипника (просто вращается в шейке дифференциала), что даёт лишние люфты в работе с сальником, и с этой стороны применён не удачный сальник 09283-40029, который в итоге ускоренно изнашивается.

В итоге рано или поздно (на пробеге 50-60 тыс км) сальник не удерживает герметичность редуктора и из него уходит масло, а в него попадает вода (из под колеса).

В итоге масло не выполняет свою функцию (доведено до состояния эмульсии, либо почти отсутствует) — что ведёт к износу главной пары.

Вот и получается, что задний редуктор на этом автомобиле с той же самой начинкой ходит вечно (не встречали ещё ни одного гудящего), а передний ходит 60-100 тыс км. Конечно, если следить за ним (сальник, масло), то проходит и больше. Но обычно начинают за ним следить после того как он уже загудел.

Всем советуем проверять как можно чаще состояние и уровень масла (каждые 15-20 тыс км) – при том контролируя процесс, поскольку на этом автомобиле это делать не удобно, и часто в сервисах подходят к просьбе формально (проверяют на словах : ) ), а также правого сальника (на предмет течи)- хоть каждый месяц- хуже не будет.

Тем более что чтобы проверить сальник – усилий не требуется – достаточно вывернуть колёса максимально вправо, и визуально сальник (наличие или отсутствие отпотевания) видно. При необходимости, менять его не откладывая!
___________________________

Мне показалась очень интересной изложенная автором версия попадания воды в передний редуктор, и вероятность такого трагического развития событий мне кажется вполне реальной. Именно поэтому присоединяюсь к советам и рекомендациям автора:

1. Регулярно проверять состояние и уровень масла в переднем редукторе.
Как это делать – вопрос достоин отдельной темы, поскольку даже со снятой защитой подлезть к заливному отверстию переднего редуктора непросто.

Если уровень масла как-то проверить еще можно, то его состояние – либо сливом части масла, либо высасыванием этой же части шприцом через заливное отверстие. Это масло можно, кстати, после его анализа залить обратно. В свете необходимости такого контроля довольно привлекательной выглядит идея со шприцом (имхо – ссылка на Жане).

2. Регулярно проверять сальник правого привода на «наличие или отсутствие отпотевания» — это действительно несложно и достаточно информативно. Однако, контроль состояния масла проверка сальника на заменяет!

Трубку сапуна я все-таки удлинил – по изложенным выше соображениям, тем более, что времени и труда на это требуется немного.

Привожу параметры трубки сапуна, которых нигде не нашел:
— D трубки сапуна наружный = 11.0 мм
— D трубки сапуна внутренний = 7.8 мм

Применил пока трубку меньшего наружного диаметра (8.8 мм), хотя нужно будет подобрать похожую.

Масло для редукторов и раздаточной коробки уже приобретено, в ближайшее время поменяю. Посмотрю, конечно, на то, что сольется из механизмов и надеюсь, не обнаружу там ничего интересного )).

Источник

С тех пор как я узнал о сапунах, я потерял покой. Я боялся почти каждую лужу. И если проехать ее махом меня еще не пугало, то остановиться в ней для меня было сродни годроудару, только с мостах или КПП.
Как обычно самое страшное то о чем ты ничего не знаешь.
К сожалению попытки поиска не увенчались успехом, пока я не стал искать здесь.
В связи с этим огромная благодарность Prizrack4x4 и Ledenezz, которые можно сказать успокоили и привели в чувства. Я же продолжая ими начатое постараюсь максимально подробно изложить всю суть, чтобы остальным стало спокойнее на душе.

И так начнем с теории, на всякий пожарный:
Сапун это вывод (трубочка) из моста, кпп ркп, через который они «дышат». При работе масло нагревается и расширяется вместе с воздухом. Создается давление, которое если никуда не девать начнет давить масло через прокладки, а это плохо. Но у этого эффекта есть еще и обратный эффект который с уверенностью можно назвать куда более критичный для агрегата. Это охлаждение. При охлаждении внутри давление падает и оно стремится к вакууму. Проще говоря агрегат начинает пытаться все через те же прокладки засосать воздух в себя. Чаще и страшнее это происходит при преодолении водной преграды, когда разогретый мост резко охлаждается и пытается всосать ту речку/лужу/море которое бороздим. Даже чистая вода попавшая в масло образует не пригодную для смазывания и защиты узлов агрегата — эмульсию.

Так вот чтобы этого не случилось были придуманы сапуны. Через них выходит избыточное давление и компенсируется недостаточное, проще говоря агрегат «дышит». Эти сапуны не достояние иномарок, даже у они УАЗ`а есть. Только у одних они короткие (УАЗ), а у других они удлиннены трубочками и выведены вплоть до подкапотного пространства (Гелентваген)
Но чаще всего это трубочки идущие куда нибудь в раму. Следовательно погружение в воду выше рамы — ОПАСНО.

Нам надо удлинить/заменить штатные трубочки сапунов и вывести их выше.
У кого есть шноркель, идеальное место в нем, у меня нет по этому как и многим подойдет место под капотом. Глубже не собираюсь нырять.
ВНИМАНИЕ Не выводите сапуны в салон авто. Даже не важно что под крышу. Испарения масла в агрегатах очень вредны для здоровья.

Нам понадобятся расходники:
— Шланг маслостойкий диаметр 6мм = 10м [50руб.метр] (Строительный рынок)
— Стяжки нейлоновые 380мм = 1упаковка/100шт [215руб] (OBI)
— Кусочек трубочки от капельницы (Аптека)
— Фильтр бензиновый от карбюраторного авто = 50р (Автозапчасти)

Инструмент
— Кусачки маленькие (для нейлоновых стяжек)
— Пассатижи
— Нож

Условия
— Нужен подъемник, на эстакаде все таки не очень удобно было работать.
— Нужен не просто подъемник, а вместе с сервис центром (Подробности позже)

ВНИМАНИЕ: Описанная работа ведется с АКПП. Насколько я понял у РКПП все попроще так как она меньше в размере и к ее сапунам, как пишут, реально добраться просто руками.

Задний мост
Начинаем издалека. Открываем капот, кладем все 10м на крышку и прикидываем место куда будем закидывать хвост шланга. Не повредит замотать хвост шланга изолентой, чтобы не попала грязь при прокладке шланга. Вести будем поверх рамы.
Залезаем под авто и прокидываем весь путь шланга.

Далее рама изгибается вверх у заднего колеса.

Там имеется поперечная толстая труба, элемент рамы. В нее, забегая вперед, как раз выведен задний сапун.
Смотрим на задний редуктор стоя под бензобаком

Вот он вывод сапуна. Изгибается чтобы компенсировать ход задней подвески. Это надо учесть когда будем прокладывать новый шланг. Я перекинул новый шланг поверх поперечной трубы чтобы он приходил сверху.
Рассматриваем вывод сапуна. Зеленым я обозначил как вывод изгибается.

Аккуратно пока не сняли сапун очищаем его от кусков грязи, чтобы она не попала внутрь при снятии.
Берем пассатижи и снимаем самозажимной хомут. Он нам пригодится на новом шланге. куда мы его заранее одеваем. Сдергиваем шланг с сапуна и отсоединяем совсем от второго вывода.

Надеваем нами протянутый шланг на сапун. Сапун все таки похож на металлический, но я все равно старался быть аккуратным. Шланг очень плотно одевается, но для того чтобы все было по Фен-Шую одеваем самозажимной хомут.

Делаем петлю, для компенсации хода подвески и теперь осталось только уложить шланг. Тут уж кому как нравится, кто как придумает. Я первое место крепления выбрал у края бензобака, второе на поперечине рамы и вперед вдоль рамы вести. Каждое крепление делал 2мя стяжками параллельно, перестраховываясь. Крепил к гофре идущей вдоль рамы, рядом с ее собственными креплениями. Доводим до переднего колеса и выводим наверх, минуя трущиеся и греющиеся места.
Оставляем кусок, для конечного укладывания, когда все шланги будут выведены.

АКПП РКП
Далее очередь коробки передач и раздаточной коробки. Сапунов 2
Вот на этом этапе — затык. Говорят у МКПП реально подлезть не снимая КПП, но на АКПП не реально. Я с обидой смотрел на сапун АКПП и понимал что долезть туда не получится.

Тостый шланг это сапун АКПП, тонкий РКП. То что на вид кажется коробочкой просто железяка которая держит хвостики шлангов и защищает их от грязи сверху. Эдакий пыльник.
Снизу же можно разглядеть только сапун АКПП

Попытки пролезть из салона не увенчались успехом 🙁

На сим этапе модернизация была отложена на неопределенное время, а я стал выяснять можно ли открутить кардан или еще что-то. Так вот выяснилось что самый бюджетный способ дабы не снимать КПП полностью, это ее вывесить. Подставляется опора под КПП, откручивается балка которая все держит и немного приопускается хвост КПП. Не сильно чтобы КПП потянув за собой движок не повредила датчики. Во дворе или на эстакаде на работе это сделать не представлялось возможным. Однажды очередной раз заглянув под авто чтобы подумать я обнаружил не приятное пятно.

Я наслышан был про течь заднего сальника коленвала. Ну как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. Я собрался к знакомому в сервис ну а там и про сапуны решил разведать. Как оказалось тек не задний сальник коленвала, а еще один, забыл как правильно он наз-ся гидротрансформатора что ли.Знакомый мне и про вывешивание КПП подсказал и проконсультировал.

Открутить кардан это пол дела — доберемся только до сапуна АКПП, а РКП все равно не защищен. В общем благо мне надо было снимать КПП целиком, это помогло сделать подробные фото.
И так, снимаем АКПП. 🙂 Классно звучит? Буд-то колесо снять.

Толстый — АКПП
Тонкий — РКП
металлическую крышечку так похожую на коробочку аккуратно подрезаем ножницами чтобы остался крепеж для шланга.
Сапун АКПП как сапун заднего моста 6мм, а вот у РКП 4мм. На него одеваем кусочек капельницы, она и температуру держит и масло и т.п. а поверх надеваем наш 6мм шланг.

Аккуратно выводим шланг правее и крепим к технологическому ушку. Ставим АКПП на место а шланги выводим вперед, чтобы они были подальше от катализаторов.
Заодно правда пришлось менять масло в РКП, а масло АКПП под вопросом. Дело в том что 3 месяца и 8000км назад я делал ТО у офф дилера и менял все жидкости. ATF покупал ориг — красного цвета. В коробке на данный момент желто коричневатое масло, а в РКП и вовсе коричневое, будто на нем уже несколько десятков тысяч километров проехали. В общем в РКП поменяли на свежее а ATF надо будет менять.

Передний мост
Самая короткая, чистая в работе и самая удобная магистраль. Эту работу можно сделать на парковке у АШАНа пока ваша подруга делает покупки. Выводим сапун переднего редуктора.

По пути встречаем девайс под научным словом «актуатор» а среди паджероводов — лягушка.

ОНО имеет 2 вывода ВКЛ и ВЫКЛ хабов, а мимо него проходит сапун редуктора. В общем то можно прям оттуда и вести как делали с задним мостом, но я пошел по ленивому пути, типа если там уже проложили магистраль, то чего ее трогать?
Открываем капот и смотрим рядом с воздушным фильтром в недра.

Находим 3 шланга — 2 это актуатор, 3й на хвостике имеет грибочек резиновый чтобы жучок не заполз. Снимаем штантный кусочек шланга и одеваем на него наш 6мм шланг, а поверх самозажимной хомут.

Одеваем фильтры чтобы чисто было и укладываем красиво. Ну насколько это возможно.

Первая же вылазка в грязь показала что фильтры грязные а внутри чистые 🙂

Планирую еще под капотом поставить металлическую пластину и 2 бачка расширительных (томозных) и туда вывести после фильтров шланги окончательно.

Источник