на каком острове находится петроградская сторона
Петроградский район
Историческая справка
Семь островов в архипелаге великого города
На Петроградском (ранее Петербургском) острове появились первые строения города — деревянный дом императора России Петра Великого, первый монетный двор, здание Сената, таможня. На первой в городе площади был возведен деревянный Троицкий собор, получивший статус главного кафедрального собора столицы. В непосредственной близости от крепости стал первоначально складываться городской центр.
Но не только как царская резиденция и месторасположение основных государственных учреждений развивалась Петроградская сторона. С момента основания Петербурга здесь располагались военные полки и ремесленные слободы, были созданы Зелейные (пороховые) заводы, Инструментальная изба на Аптекарском острове; Монетный двор. На набережной у Троицкой пл. осуществлялись внешнеторговые операции из Архангельска.
В 1712 г. Петроградская сторона становится центром официальной столицы государства — сюда переезжают дипломатические представители Англии, Франции, Пруссии, Ганновера и Нидерландов. За год до смерти Петра на углу Троицкой площади и Дворянской улицы открыты Академия и университет при ней.
Аптекарский огород для выращивания и изучения лекарственных трав, ныне известный всем Ботанический сад, был основан в 1714 г. по указу Петра I. С 1725 г. Аптекарский огород стал называться «Садом ее императорского величества Екатерины I». Спустя 10 лет в документах появилось новое название — Медицинский огород. На этот момент времени здесь уже выращивалось более 1400 видов растений. В 1823 г. Медицинский огород был преобразован в Императорский Ботанический сад. С 1899 по 1945 г. в Ботаническом саду работал выдающийся ученый-ботаник В.Комаров. В здесь по проекту А.Дитриха было выстроено главное здание Ботанического сада. С 1931 г. здесь располагается Ботанический институт им.В.Комарова АН СССР и сад был назван сначала «Главный Ботанический сад РСФСР», а затем — «Главный Ботанический сад СССР».
Поскольку после смерти Петра I в 1725 г центр политической, экономической и культурной жизни переместился на левый берег Невы и Васильевский остров, колыбель Петербурга на некоторое время перестала исполнять главенствующую роль в жизни города. Петроградская сторона становится местом загородных резиденций и военной службы. Обосновавшаяся здесь знать начинает осваивать малые острова дельты Невы — на Каменном, Крестовском и Елагином островах появляются дворцовые ансамбли, строятся загородные дома.
В этот же период получили развитие промышленные предприятия различного рода: Оружейная палата, Печатный Двор, Канатная фабрика. Во второй половине XIX века здесь стало появляться все большее количество заводов и фабрик, в основном легкая и машиностроительная промышленность, а также крупные научные и учебные заведения.
На рубеже ХХ столетия Петроградская сторона стала местом самого интенсивного строительства в городе. В течение десяти лет ее архитектурный облик совершенно изменился: вместо одноэтажных деревянных домишек поднялись великолепные кварталы многоэтажных доходных домов, значительных общественных зданий. Свои творческие таланты здесь проявили такие мастера «застывшей музыки» как Ф.Лидваль, Э.Виррих, В.Шауб, Л.Бенуа, А.Аккерман, Д.Крыжановский, А.Белогруд и многие другие. Примером возрождения Петроградской стороны можно рассматривать Большой проспект, возникновение которого относится к первой половине XVIII века.
Большой проспект Петроградской стороны — связывает юго-западную часть района с его центральными и северными территориями. Возникновение Большого проспекта относится к 1730 г. Это была основная дорога, пересекавшая слободы гарнизонных полков: Ямбургского, Копорского, Петербургского и Белозерского. Сначала ее называли Большой Гарнизонной дорогой, Потом Большой Офицерской улицей. Современное название установилось с 1800 года. До конца XIX столетия Большой был застроен небольшими каменными и деревянными сооружениями. На рубеже в респектабельную торговую магистраль с крупными доходными домами и магазинами. Здания выстроены в разнообразных стилях: модерн (В.Вандер-Гюхт — 1909 г.), позднеклассицистическая застройка (арх. Г.-Р.Цолликофер — 1840 г.), северный модерн (арх. И.Претро — и др. Основная прямолинейная часть проспекта завершается небольшой полукруглой площадью Л.Толстого на пересечении с Каменноостровским проспектом. За ним проходит короткий, плавно изогнутый отрезок проспекта, проложенный в 1910 г. Здесь сформировался выразительный архитектурный ансамбль, включающий постройки, решенные в разнообразных формах модерна и неоклассицизма. Заканчивается Большой проспект у реки Карповки, разделяющей Петроградский и Аптекарский острова.
С тех пор прошло еще сто лет. За это время многое изменилось. Неизменной осталась лишь красота островов. Возносит к небу свой шпиль Петропавловский собор на Заячьем. Все также хороша и респектабельна главная торговая магистраль — Каменноостровский проспект на Петроградском. Диковинные растения из самых разных частей света цветут в Ботаническом саду на Аптекарском острове. Воссоздаются дворцы на Каменном. Манят тенистыми аллеями Крестовский и Елагин. Восторженный рокот футбольных болельщиков оглашает окрестности Петровского.
Но красота требует заботы и ухода. Поэтому Петроградская сторона, с 1918 года официально именуемая Петроградским районом, нуждается в постоянном внимании со стороны властных структур района и города. Для того чтобы сохранить исторический центр Петербурга Правительство города разработало специальную концепцию, одной из целей которой является определение развития территорий исторического центра. В состав этих территорий входит и Петроградская сторона.
К его колыбель предстанет обновленной, праздничной, нарядной. Перед жителями города и его гостями распахнуться широкие ухоженные проспекты и расстелятся тихие укромные улочки.
Здесь для каждого найдется милый сердцу уголок, который останется в душе навсегда!
Петроградская сторона
До начала XX века Петроградская сторона была сонным предместьем: в палисадниках деревянных домов бродили куры, а главные новости, которые она поставляла, касались повозок, часто терпевших бедствие в грязи немощеных улиц. Все изменилось в 1903 году с появлением Троицкого моста, соединившего район с левым берегом Невы и прогрессом. За пятнадцать дореволюционных лет район отстроили в камне, и этот образцовый город эпохи модерна и эклектики сохранился до наших дней в практически неизменном виде.
Помимо исторической застройки Петроградская сторона, включающая в себя Петроградский, Аптекарский и Петровский острова, славится пламенным патриотизмом местных жителей. Аборигены свысока посматривают на других островитян, с Васильевского, в уверенности, что «у нас-то» куда живее — и это правда, особенно теперь, когда здесь наконец стали открываться хорошие бары и рестораны. А некоторые даже хвастают, что на Петроградской до того прекрасно, что они почти не выбираются в центр, за Троицкий мост, перекинутый к Марсову полю. Тем, кто бывал в Париже, он напомнит тамошний мост Александра III — сходство не случайно: они строились одновременно, как побратимы, да и занимались проектом французские инженеры. Конкурс выиграла фирма Густава Эйфеля, но ради удешевления сметы в итоге одобрили предложение соотечественников Эйфеля, компании «Батиньоль». Несмотря на экономию, получилось замечательно — это самый красивый мост города, с которого вдобавок открываются открыточные виды во все стороны.
За спуском с Троицкого, по левую руку — Иоанновский мост, ведущий к главным воротам Петропавловской крепости. Под мостом на защитной свае сидит бронзовый зайчик, напоминающий о топонимике: остров, на котором Петр заложил фортецию, известен как Заячий. К памятнику присочинена байка о том, что спасавшийся от наводнения ушастый прыгнул на сапог царя, когда тот впервые пристал сюда на лодке (на самом деле Заячьим остров прозвали еще финны). Подробный обход крепости тянет на самостоятельный маршрут, но всегда можно коротко и приятно прогуляться по ее пляжу.
Сейчас здание делят планетарий, Мюзик-холл и театр «Балтийский дом», а парк все так же отдан народным гуляниям, к счастью, уже менее разнузданным: теперь тут тележки с мороженым, тиры-шалманы и растущая коллекция китчевых памятников. Относительно недавнее приобретение — «Мини-город» с копиями важных петербургских ансамблей: Дворцовая площадь, Исаакий, Спас на Крови в масштабе 1:33. Построивших все это Росси, Растрелли, Трезини и остальных отлили в натуральную величину: забронзовевшая компания зодчих расселась за длинным столом. По иронии высказывание об архитектурном величии Петербурга компания «Газпром» соорудила в то самое время, когда твердо намеревалась испортить вид исторического центра своим небоскребом. В дальнем конце Александровского парка открыт тесный зоопарк, куда не стоит ходить, если вы хоть сколько-нибудь любите животных. Его сотрудники грустно шутят, что первый план переезда в более вольготное место сорвала революция, следующий — Вторая мировая, так что, может, лучше ничего и не планировать.
Самая приятная часть парка — небольшой пятачок перед летающей тарелкой станции метро «Горьковская». Здесь можно выпить кофе в гроте и взглянуть на майоликовую икону на фасаде домовой церкви Ортопедического института: с этого сусального образа начал карьеру художника Петров-Водкин. Богоматерь смотрит на храм конкурирующей религии — напротив высятся минареты Соборной мечети, чей главный вход производит совершенно гипнотическое впечатление.
Бок о бок с мечетью красуется модерновый особняк Кшесинской, через чудесный застекленный эркер которого когда-то были видны пальмы зимнего сада. Матильда Кшесинская, прима Мариинки, блистательно крутила фуэте и романы с Николаем II и великими князьями. В феврале 1917 года, испугавшись анонимок с угрозами, балерина бежала из своего дома, и через несколько дней его захватили большевики, реквизировавшие автомобили хозяйки и читавшие воззвания с ее балкона. Позже здесь и в соседнем особняке Бранта открыли Музей революции, который теперь трансформировался в Музей политической истории России (polithistory.ru) — очень даже неплохой: большой, современный, с массой занятных кунштюков вроде реконструкции типичной коммунальной кухни или телефонной будки, в которой можно послушать советские анекдоты. В связи с выходом скандального фильма «Матильда» прогнозируется повышенный спрос на небольшую экспозицию, посвященную Кшесинской.
Название Троицкой площади дал Свято-Троицкий собор, первый храм города, снесенный в 1933 году, одновременно с постройкой конструктивистского Дома политкаторжан. Дом был предназначен для семей ссыльных царской эпохи, но обжиться они толком не успели — квартиры опустели в годы Большого террора. В память о жертвах репрессий в центре площади-сквера установлен Соловецкий камень, валун из лагеря на Соловках. Рядом блестит купол новодельной часовни, возведенной на деньги набожного бизнесмена, которому, по слухам, хотелось отвлечь внимание от мечети чем-то православным.
Боковым фасадом Дом политкаторжан смотрит на Петровскую набережную, первую улицу города, где после основания крепости поселился Петр и его свита. От тех времен тут не осталось ничего, кроме собственно Домика Петра I, песчинки в сравнении с соседним великокняжеским дворцом (ныне вотчина полпреда по Северо-Западному федеральному округу). Притом кирпичное строеньице это еще не сам домик, а футляр, хранящий царский деревянный сруб, глядя на который понимаешь, из какого сора вырос Петербург. Напротив спуск к Неве сторожат Ши-цза, мифологические китайские создания, похожие на помесь льва и жабы. Каменные фигуры привезли в 1907 году из Маньчжурии; Петру, любившему все иноземное, они наверняка бы понравились.
При царе на набережной швартовались посольские корабли, и она отчасти сохранила моряцкий характер. Да, фрегат «Благодать» — это всего лишь плавучий банкетный ресторан, а квартиры в Доме адмиралов Балтфлота (опознается по фигурам матроса и солдата на крыше) выкуплены посторонними людьми, но кадеты в шинелях самые настоящие — Нахимовское училище находится за углом, на Петроградской набережной. Здание 1903 года очень хорошо притворяется петровским барокко, да и стоящий рядом крейсер «Аврора» не вполне настоящий — после всех ремонтов от того корабля, что дал залп по Зимнему, осталась дай бог десятая часть. Вернуться к Троицкой площади можно другим путем, по Пеньковой улице, мимо краснокирпичных корпусов пожарной части конца XIX века, чье главное здание с высокой каланчой выходит на Мичуринскую.
От Троицкой площади берет начало ось Петроградской, Каменноостровский проспект — «легкомысленный красавец» (определение Мандельштама), европеец, франт: сто с лишним домов — и почти ни одного проходного. Первый же по нечетной стороне дом Лидваль (№ 1–3)— эталон северного модерна, построенный архитектором Федором Лидвалем для своей матери и принесший ему мгновенную славу. Тут и асимметрия, и напускная суровость, и декор из карельских сказок: не пропустите пауков на решетках балконов. Соседний двухэтажный особняк (№ 5) принадлежал министру финансов Витте и был, что забавно, оборудован лифтом. В глубине скверика по левую руку белеет портик студии «Ленфильм», при которой работает кинотеатр с интеллигентным репертуаром.
Пересечение проспекта с улицей Мира образует восьмиугольную Австрийскую площадь, бриллиант чистой воды. Секрет ее гармонии в единстве архитектурного замысла: три из пяти зданий на площади были построены мастером модерна Василием Шаубом (подсказка: он любил башенки). В Барселоне или Вене это красивейшее блюдце было бы заставлено террасами кафе, но климат и привычки в Петербурге не те. Зато в двух шагах есть хорошая полусекретная кофейня «Тчк» — нырните под арку дома № 18 со стороны улицы Мира и пройдите во второй двор, где обнаружится смешная красная избушка.
Секреты петербургских дворов можно постигать и на примере громадного доходного дома Бенуа (№ 26–28), спроектированного тремя архитекторами из прославленной династии. Коммерчески он задумывался как элитная недвижимость для солидных господ, со всеми благами прогресса вроде собственной электростанции и десятикомнатными апартаментами. Прогнав господ, сюда заселилась ленинградская партийная верхушка во главе с Сергеем Кировым, после убийства которого Каменноостровский проспект надолго переименовали в Кировский. Квартира Кирова стала музеем — можно поглазеть на законсервированный номенклатурный шик 1920-х годов. Помимо всего этого, дом Бенуа знаменит своим дворовым лабиринтом, один из проходов которого выводит к саду на Кронверкской улице.
Живописная путаница этой части Петроградской иным приятнее прямоты Каменноостровского проспекта: узкие улочки заплетаются вокруг районного Сытного рынка. Если гулять в его окрестностях недосуг, ограничьтесь взглядом на выразительный памятник блокадницам на брандмауэре дома № 12 по Кронверкской и по-кондитерски пышный дом Колобовых по соседству (Ленина, 8), а после возвращайтесь к Каменноостровскому.
К дому Бенуа прилегает сад Андрея Петрова: автор музыки к «Служебному роману» и «Осеннему марафону» спас этот пустырь от девелоперов. На радостях пятачок слегка озеленили и заполнили шизофреническими барельефами и скульптурами. Напротив раскинулся более традиционный сквер Низами, в котором памятник всего один — персидскому поэту Низами Гянджеви.
Через квартал Каменноостровский вливается в площадь Льва Толстого, где всю остальную застройку перекрикивает Дом с башнями (№ 35): от опереточного произведения архитекторов Розенштейна и Белогруда веет и рыцарским замком, и Венецией. Сама площадь грязноватая и суетная — под боком местное чистилище со входом в метро «Петроградская», «Макдоналдсом» и бывшим ДК имени Ленсовета, чей конструктивистский силуэт замусорен аляповатыми вывесками. Толкотни добавляет то, что площадь пересекает вторая главная артерия Петроградской стороны, Большой проспект. Он был спланирован как торговый (витрин много и сейчас), поэтому выглядит более приземленно, чем Каменноостровский, хотя и там найдется несколько выдающихся фасадов; скажем, Дом с совами (№ 44) занимает почетное место в пантеоне петербургского северного модерна.
Темой для отдельной прогулки может стать сонм ответвляющихся от Большого проспекта улиц с чудными фамилиями в названиях: Плуталова, Подковырова, Подрезова, Бармалеева (она навеяла Чуковскому образ злодея Бармалея). В малолюдном обособленном квартале вдумчивый глаз радует то затейливый эркер, то проросшее на балконе дерево, то расписной брандмауэр. На тихой Лахтинской улице разыгрался самый громкий городской скандал 2015 года — некий предприниматель самовольно сбил с модернового дома архитектора Лишневского (№ 24) горельеф с Мефистофелем. Князь тьмы оскорбил бизнесмена тем, что нехорошо смотрел на строящуюся напротив церковь. Была шумиха, митинг, суд, но возвращение Мефистофеля пока затягивается.
За метро «Петроградская» Каменноостровский проспект пересекает речку Карповку, карпов в которой никогда не водилось — это плохо услышанный финский. С Силина моста открывается лестный вид на изгиб набережной, но за пределом обозримого остается Первый дом имени Ленсовета (№ 13), чистейший образчик ленинградского конструктивизма, возведенный для интеллектуальной элиты — в нем, например, выросла писательница Татьяна Толстая.
Перейдя мост, вы ступаете на Аптекарский остров, чье название отсылает к разбитому по указу Петра I аптекарскому огороду, из которого вырос Ботанический сад. Каменноостровский здесь по-прежнему щеголеват, но к востоку от него царит совсем другой коленкор: дряхлые заводы, частично уже снесенные под новостройки, исследовательские институты и игла телебашни.
Свернув направо по улице профессора Попова, можно представить, как выглядела Петроградская в конце XIX века: на четной стороне сохранился деревянный дом с резным балконом (№ 10), какими прежде здесь было застроено все. Уцелел он благодаря тому, что на втором этаже снимал квартиру Михаил Матюшин, художник, композитор, друг и единомышленник Бурлюка, Хлебникова и Маяковского. Сейчас в доме Матюшина работает Музей петербургского авангарда, трогательный, но скудный; положа руку на сердце, интереснее почитать воспоминания о том, как герой экспозиции на пару с Малевичем ставил футуристическую оперу «Победа над солнцем».
Ударно начавшись, Каменноостровский проспект так же ударно завершается — роскошным (и сейчас баснословно дорогим) кооперативным домом 1914 года (№ 73–75), где жили Заболоцкий, Капица и Лозинский, переведший здесь «Божественную комедию». Финальным аккордом прогулки служит прелестный Лопухинский сад, в котором местные жители катают коляски и кормят уток. В рисунке прудов и дорожек чувствуется рука садовника дореволюционной школы: деревянное здание в лесах — это полурассыпавшаяся дача купца-миллионера Громова, который, в отличие от советской власти, не жалел на свой парк никаких денег.
Петроградский район
Семь островов для исполнения желаний
Петербург начинается с Петроградского района. Ведь отсюда пошло развитие города, здесь при Петре I располагались Коллегии и Сенат, здесь состоялось покушение на Столыпина, здесь стоит крейсер «Аврора». Это единственный район, расположенный более чем на двух крупных островах. Он объединяет в себе строгость и эклектику, каменные джунгли и загородный воздух, приземленные дворы и воздушные мансарды.
Разнообразие сказывается и на особенностях жилья: маленькие студии, коммуналки, многокомнатные квартиры в исторических зданиях, элитные клубные дома. Правда, ценовые категории довольно контрастные: либо тесные комнаты без удобств меньше чем за миллион, либо бизнес-класс и элитная недвижимость, среднего не дано. Зато здесь хватает предложений на рынке аренды.
Название острова — калька с финского слова «янисаари». Петропавловская крепость, пройдя путь от политической тюрьмы до музея, обзавелась кафе, ресторанами и официальным пляжем. Летом здесь проводится множество развлекательных мероприятий. Колокольня Петропавловского собора под бдительным оком ЮНЕСКО выступает высотной доминантой города — почти 123 метра.
Мало кто знает, что в Петропавловской крепости из зданий есть не только Монетный двор, но и жилой дом внутри Александровского равелина. По воспоминаниям современников, в начале 1970-х годов здесь было еще больше домов и около 1000 жителей: сотрудники музеев, аспиранты и молодые ученые. С середины 1980-х годов регистрировать на Заячьем острове нельзя никого, кроме новорожденных, но оставшийся дом все еще не расселили до конца.
Это самый крупный остров Петроградского «архипелага». Здесь находятся четыре станции метро: «Петроградская», «Горьковская», «Спортивная» и «Чкаловская». Наземных путей сюда несколько:
Из Центрального района — через Троицкий мост (от Марсова поля).
С Васильевского острова — через Тучков и Биржевой мосты.
Из Приморского района — через Елагин и Ушаковский мосты.
Из Выборгского района — через Кантемировский, Сампсониевский и Гренадерский мосты.
Самые шумные улицы Петроградского острова — Каменностровский и Большой проспекты, проспект Медиков, Большая Пушкарская улица. Автомобильное движение также часто бывает затруднено.
Проникнуться атмосферой Петербурга поможет прогулка по Каменноостровскому проспекту. Он начинается у Троицкого моста, ведущего к Марсову полю. Фотографы и туристы зависают здесь часами.
В начале магистрали стоит мусульманская мечеть с голубым куполом постройки 1913 года.
Неподалеку — станция метро «Горьковская». После смерти Петра I (1725 г.) и до начала XX века эти края перестали быть центром города. Но с 1900 по 1914 годы Петроградскую сторону стали массово застраивать зданиями в стиле северный модерн. Редкий город может похвастаться таким скоплением памятников архитектуры на столь ограниченном участке — всего 3,5 км.
Фигуры кариатид, причудливые барельефы с филинами и ящерицами, растительный орнамент, башенки и маскароны — разглядывать убранство местных фасадов можно не один день.
Также на протяжении всего Каменноостровского проспекта много банков, ресторанов, магазинов косметики и парфюмерии, фитнес-клубов.
Кронверкский проспект — приятное исключение для Петроградской стороны. Движение по нему одностороннее и не такое интенсивное, как на других магистралях района. Трамваи теперь ходят практически бесшумно: в 2011 году прошла реконструкция рельсов местной трамвайной линии. Проспект огибает Александровский парк, в котором располагаются театры «Мюзик-холл», «Балтийский дом», многозальный кинотеатр, планетарий, центр «Мини-город» с уменьшенными копиями главных достопримечательностей Петербурга и зоопарк. Рядом — музей артиллерии.
Большой проспект Петроградской стороны — радость для модников и модниц, это бутиковая и деловая зона.
Во многих домах есть мансарды, ставшие символом истинно петербургской квартиры. Любителям кинематографа и психоанализа может понравиться музей Сновидений Фрейда в доме 18а.
Большой проспект упирается в Тучков мост, с которого открывается чудесная панорама Васильевского острова.
Вообще, между этими островами идет негласная борьба. Оба района можно смело назвать энциклопедией петербургской архитектуры. Но любители Васильевского часто недолюбливают Петроградский за слишком быстрый ритм жизни и обилие уличной рекламы, а свой район хвалят за преемственность традиций. Защитники Петроградки сетуют на недостаток парков и тяжелую транспортную обстановку на Васильевском.
Возле моста стоят станция метро «Спортивная» (в мае 2015 года открылся ее второй вход со стороны набережной Макарова), дворец спорта «Юбилейный» и пятикупольный Князь-Владимирский собор.
Более тихая часть острова — это окрестности станции метро «Чкаловская»: Гатчинская, Барочная улицы. Недвижимость здесь — это дома старого фонда и кирпичные здания второй половины XX века. Несколько лет назад появились также новостройки бизнес-класса с видовыми квартирами и подземной парковкой.
Дворы Петроградки
Сперва изнанка парадной стороны этого района может напугать. Тут есть мрачные закоулки, всем своим видом намекающие на опасность: облупившаяся штукатурка, ржавые водопроводные трубы, серые от пыли окна, сырость и неприятные запахи. Отчасти поэтому здесь снимают сериалы о погонях за преступниками и перестрелках.
Но у дворов есть своя прелесть. Местные жители любят расписывать их граффити, которые порой отличаются очень высоким художественным уровнем. Еще во дворах-колодцах внимание привлекает фотогеничная игра теней и солнечных пятен. Многие дворы построены очень геометрично. Например, двор бывшего доходного дома Н. С.Занина (Малый проспект ПС, 1б).
Этот остров знаменит стадионом «Петровский», на котором проходят домашние матчи «Зенита». Также здесь много видовых квартир, парк и яхт-клуб.
От Петроградского острова его отделяет река Карповка. На Аптекарском несколько популярных мест:
Один из древнейших садов в России. В XVIII веке здесь разводили лекарственные травы и читали лекции ученые-ботаники. В XIX веке появились гербарная коллекция, музей и биологическая лаборатория. Сегодня в саду работает шесть оранжерей, проведен wi-fi, есть передвижная библиотека.
Ее высота — 326 метров. Рядом находится стадион, на котором проводятся концерты на открытом воздухе. В интернете можно найти много панорамных фотографий, сделанных с башни. Однако официально экскурсии туда не водят, поэтому как туда попадают авторы снимков, для всех остается притягательной тайной.
Одна из немногих проблем Петроградского района — нехватка крупных продуктовых супермаркетов. Для автовладельцев это не страшно: они могут раз в неделю ездить за покупками и в другие районы. Для сторонников здорового питания на острове есть несколько фермерских магазинов, но цены там высоки. Остальным — кому-то полезно, а кому-то просто интересно — стоит зайти на Сытный рынок, старейший в Петербурге (появился в 1711 году). Когда-то он назывался даже Обжорным. Сюда годами ходят старожилы к одним и тем же любимым продавцам. Но чтобы их выбрать, нужно долго торговаться и быть на чеку, чтобы вас не обвесили. Иногда здесь также проводятся городские праздники и ярмарки.
Помимо этого на острове находится музей истории фотографии, много научно-медицинских заведений. На месте бывших промышленных предприятий строятся жилые здания.
На Елагином острове стоит Центральный парк культуры и отдыха, где весной и летом проводит время большая часть города. Его решили не развивать в духе московского парка им. Горького, а оставить тихим и спокойным местом, почти не тронутым цивилизацией. Здесь восстановлена летняя императорская резиденция, ставшая музеем. Из развлечений — несколько кафе, зимний каток, детская площадка, мини-зоопарк, прокат лодок и катамаранов. Летом в ЦПКиО проходят разнообразные фестивали: фестиваль тюльпанов, «Ночь музеев», «Опера — всем», «Музыка над водой», «Усадьба Jazz», Stereoleto, «О да — еда», Geek Picnic. Но главными выдумщиками, по задумке организаторов, в парке должны оставаться посетители. Те, кто живет рядом, совершают здесь утренние пробежки, остальные рассекают на роликах, кормят белок или читают на скамейках — каждый находит свое укромное местечко. Важный нюанс: в ЦПКиО много тенистых дорожек — спасение в жаркий солнечный день.
Интересно, что несмотря на островное расположение, парк был доступен для всех и в XIX веке, когда здесь устраивали праздники с фейерверками.
Это не только еще один городской оазис, но и центр спортивной жизни. С XIX века сюда стекались любители настольного тенниса, парусного и гребного спорта. Традиция продолжается: гребной клуб и яхт-клуб действуют до сих пор, строится футбольный стадион «Зенит-Арена». На Крестовском любят отдыхать всей семьей: кататься на роликах в Приморском парке Победы, а на аттракционах — в парке развлечений «Диво-остров». Отсюда с высоты карусели «Седьмое небо» (70 метров) видны Финский залив и телебашня «во весь рост».
Остров также знаменит особняками петербургской знати. Их оригинальные фасады восстанавливают по архивным чертежам. Новые жилые комплексы тоже обладают архитектурным шармом. Каждый дом здесь уникален, что объясняет высокую инвестиционную привлекательность жилья.
С другими частями района Крестовский остров связывает одноименная станция метро. К чемпионату мира по футболу 2018 года Смольный обещает построить станцию «Новокрестовская» и пешеходный мост, соединяющий остров с Приморским районом.
Жить здесь престижно со времен Екатерины II. Вельможи, сановники и купцы строили тут дачи в стиле модерн и неоклассика. Резиденции первых лиц государства находятся тут и сегодня, так что традиция продолжается в XXI веке. Примечательно, что после окончания строительства стадиона «Зенит-Арена» Каменный остров станет единственным в городе по-настоящему уединенным пространством. Здесь нет и не планируется строительство объектов, которые могут привлечь внимание толпы, как на Крестовском острове.
Градостроительный регламент строго ограничивает возведение новых домов на территории острова-парка. Поэтому предложения о продаже квартир на Каменном острове появляются крайне редко. Сегодня здесь находится самая дорогая недвижимость в городе, которая вполне может конкурировать с жильем на Дворцовой или Английской набережных.
Резюме
На Петроградской стороне всегда оживленно. Кажется, что здесь не спят вовсе. А главное — чувствуется, что жизнь не проходит мимо, а все происходящее касается именно тебя. Всегда найдутся те, кто осуждает этот район за шум, узкие улицы или засилье коммунальных квартир, но признайтесь: наверняка каждый из нас хоть раз мечтал жить в Петроградском районе. Не только ради статуса, но ради причастности к истории и настоящему.
Образование
В Петроградском районе около 60 детских садов и 24 школы.
Сильные средние школы:
Высшее образование:
Научные институты: