на каком расстоянии класть лаги под террасную доску
Подготовка основания и укладка террасной доски: правила и ошибки
Террасную доску нельзя укладывать непосредственно на землю. Необходимо прочное, грамотно подготовленное основание. В этой статье мы расскажем, как правильно его сделать
Подготовка основания
Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.
Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.
Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях
Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.
Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.
Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.
Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды
Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.
Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.
Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.
Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.
Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий
Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.
Монтаж
До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.
Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.
Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.
Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски
Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.
Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.
Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.
Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Лаги для террасной доски — разбираем со всех сторон
Терраса, обшитая верандной доской из ДПК
Кто из нас не мечтал об уютном загородном домике с открытой террасой в «натуральном» стиле, где по вечерам будут собираться члены семьи, пить травяной чай, болтать о приятных мелочах, и взглядом, полным счастья, провожать заходящее солнце. А как насчет, бассейна под открытым небом, деревянные бортики которого, контрастируют с прозрачной голубой водой, создавая впечатление роскоши и неповторимости.
Всё это вполне реально сделать с минимумом затрат, если уметь работать с деревом, или его современным аналогом – террасной доской ДПК. В сегодняшней статье мы разберем монтаж террасной доски своими руками.
Выбор лаг
Лучше приобретать доски и лаги одним комплектом, потому что у материалов должен быть одинаковый коэффициент расширения. Тогда у них будет схожая жёсткость и реакция на влагу. Если говорить о досках из экзотической древесины, то там важно приобретать всё в комплекте. Потому что приобрести «экзотические» лаги отдельно очень проблематично.
Если покупка лагов и декинга будет совершена в одном комплекте, то гарантированно, что усадка всей конструкции пройдёт постепенно, ничто не повредит её целостности. В Москве есть немало строительных магазинов, где можно приобрести такие комплекты.
Для климата нашей страны идеальной древесиной считается лиственница. Её преимущества заключаются в следующем:
Использовать опоры из непрочных пород дерева недопустимо, иначе в один момент вся конструкция может развалиться.
Если же не удалось взять комплектом прочную древесину, то можно в виде опорной конструкции использовать металлический каркас.
Самый долговечный вариант – это лаги из ДПК и металла. Потому что из натурального дерева очень быстро сгниют, соответственно, их срок службы гораздо ниже. Если уж хочется использовать именно такой материал, то нужно быть готовым, что его регулярно придётся обрабатывать антисептиками и гидрофобными средствами. Для этого главное, чтобы к опорам под конструкцией был доступ, а это может быть очень проблематично.
Самыми лучшими лагами считаются – алюминиевые. Но хороший показатель прочности предполагает довольно высокий ценник. Стандартный шаг алюминиевых лаг составляет 30 см, что говорит о том, что во всей конструкции их должно быть много.
Виды террасной доски
Террасная доска или декинг – это атмосферостойкий палубный настил из планок. Используется для наружной и внутренней отделки пола, реже стен и даже потолка. Сферы применения обширны – балконы и лоджии в квартирах, придомовые территории, подиумы вокруг бассейнов, причалы, пирсы, аквапарки и т.д.
Декинг производится из двух материалов:
Массив лиственницы, сосны, ясеня, тика, а также экзотических пород наподобие массарандуба, ироко, азобе и проч. Поверхность напольного покрытия может быть гладкой (планкен) или рифленой (вельвет). Размеры планок не унифицированы, варьируются по толщине от 20 до 30 мм, ширине от 10 до 20 см, длине от 1,5 до 4 м. Перед монтажом рекомендуется обработка антисептическими и защитными составами: маслом, воском, эмалью для наружных работ или для пола с высоким уровнем стойкости к истиранию и воде.
Террасная доска из массива.
При покупке террасной доски из массива попросите продавца при вас проверить гигрометром влажность древесины. Для классических пород указанный показатель не должен превышать 12%, а для экзотических — 16%. Терраса из недостаточно высушенного декинга не прослужит и года – планки начнут выгибаться, выкручиваться.
Таблица 1. Преимущества и недостатки террасной доски из лиственницы и ясеня
| Плюсы | Минусы |
| Презентабельный вид в чистом и обработанном виде. Возможно изменение природного цвета путем тонирования, выбеливания, окрашивания. | При прямом контакте с водой постепенно сереет, разбухает, гниет. Появляется плесень, мох, грибки. |
| Устойчивость к частым перепадам температур, механическим нагрузкам на истирание, сжатие, сдвиг и т.п. | Требуется постоянно обновляемая антисептическая и гидрофобная защита. |
| Морозостойкость, а при обработке антипиреновыми составами – сопротивление возгоранию до 30 минут. | Необходим контроль качества и влажности древесины. К примеру, недостаточно просушенный материал быстро начинает коробиться, а пересушенный отличается колкостью, образованием множественных или глубоких трещин при точечной нагрузке. |
| Высокий коэффициент сопротивления скольжению планок как в чистом виде, так и под финишным маслом, воском или эмалью. | Высокая цена террасной массивной доски – от 2500 руб./м2 и более. |
| Для монтажа террасной доски допускается применение как рекомендуемых производителем кляммеров или скоб, так и обычных саморезов по дереву, гвоздей, нагелей и других видов метизов. |
ДПК или древесно-полимерный композит, который представляет собой смесь древесной муки (не менее 30%), пигментов, наполнителей и полимерных термопластовых связующих (полиэтилен, полипропилен и т.п.). Производится полнотелый и пустотелый декинг в виде удлиненных планок или сборной конструкции наподобие щитового паркета – садовый ДПК-паркет. Продукция выпускается в двух классах износостойкости – бытовой для домашнего применения (придомовые территории, беседки, балконы, причалы, постаменты вокруг бассейнов) и коммерческий для аквапарков, летних кафе, городских зон отдыха, торгово-коммерческих площадок и проч. Цветовая палитра ограниченная, не более 40 оттенков. Размерный ряд у каждого производителя свой: длина до 6 м, ширина не более 16 см, толщина – до 28 мм.
Террасная доска ДПК.
При покупке ДПК обращайте внимание на планки, которые должны быть ровными по всей длине, без перекосов, волн, изгибов. Качественный материал характеризуется однородной структурой на срезе, а гладкая или рифленая поверхность не имеет заусениц, посторонних включений, вмятин, сколов.
Таблица 2. Преимущества и недостатки террасной доски ДПК
Отдельно отметим, что террасную доску из ДПК необходимо монтировать с учетом целого перечня обязательных к исполнению правил, разработанных производителями. В частности:
Минимальные размеры зазоров для террасной доски.
Создание вентилируемого пространства под настилом из ДПК обязательно.
Учтите, что в случае несоблюдения или сознательного нарушения технологии завод вправе отказать вам в рассмотрении претензии по качеству изделий, а также от исполнения гарантийных обязательств на выпускаемую продукции.
Место для монтажа
Площадку для монтажа нужно тщательно подготовить, потому что грунтовые воды могут замёрзнуть, из-за чего помост в итоге деформируется.
Самый оптимальный вариант при укладке фундамента – это бетонирование под уклоном. Уклон необходим, чтобы вода не застаивалась, а стекала.
Где применяется
Декинг отлично подходит для использования на открытых участках, но часто он применяется и при внутреннем дизайне помещения, им оформляют:
Такая широта использования материала объясняется наличием большого цветового диапазона и различных размеров.
Подготовка и монтаж каркаса
По ходу статьи, мы упомянем о тонкостях монтажа верандной доски как из натурального, так и композитного материалов. Но сначала скажем несколько слов об основании, и начнем ставить лаги.
Основание для террасы
Террасная доска: монтаж
Основание для террасы – это обустроенная область, отдельного, или примыкающего к дому земельного участка, которая должна включать в себя фундамент, опорные элементы и дренажную систему.
Совет! Если вам требуется уложить террасную доску на бетонную поверхность или эксплуатируемую кровлю, то вместо свай используйте регулируемые опоры, которые позволяют полностью нивелировать перепады высот на основании, и выставлять каркас из лаг в горизонт.
Регулируемые опоры из высокопрочного пластика для лаг
Фундамент из винтовых свай
Установка лаг
Начнём с каркаса под деревянный настил. В этом случае вам потребуется приобрести деревянный брус, сечением не менее 75*75 мм – его будет вполне достаточно для того, чтобы выдержать легкий настил, и не прогибаться во время эксплуатации.
В случаях, если расстояние между опорами слишком большое, или вы планируете возводить крытую конструкцию нагруженную мебелью, то обязательно возьмите более мощный вариант, скажем – 100*150 мм. Запаса прочности такого бруса, хватает при шаге опор фундамента до 240 см.
Каркас под веранду из дерева
Также, каркас можно возвести из досок сечением 50*150, которые будут укладываться на ребро. Цена у них будет значительно ниже, чем у бруса. Прочность данной конструкции немного меньше, но её будет вполне достаточно, практически для любой террасы. При необходимости можно сочетать оба эти пиломатериала, как показано на фото.
Совет! Расстояние между лагами, в среднем не должно превышать 50-60 см. Данный параметр зависит от толщины террасной доски – чем она толще, тем шире можно ставить лаги. Также, иногда возможны смещения лага от заданного шага. Делается это для соответствия каркаса длине доски, что позволяет избежать лишней обрезки более дорогого материала.
Перфорированный крепеж для конструкций из дерева
Между собой, элементы каркаса соединяются при помощи специальных крепежных элементов, некоторые из которых представлены выше. Ассортимент этих изделий очень велик, так что вы наверняка отыщите в строительном магазине подходящий вариант.
Основное требование к каркасу – это прочность и соответствие горизонтальному уровню. Поэтому при покупке дерева лично просматривайте то, что вам отгружают продавцы, и отбраковывайте кривые, треснувшие и пораженные грибком доски и брусья.
Уровень лаг можно задать на этапе установки фундамента, или же отрегулировать его с помощью специальных опор из металла, конструкция которых напоминает уже упоминавшиеся варианты из пластика под доску ДПК.
Регулируемая металлическая опора
Лаги для террасной доски из ДПК
В качестве лаг для верандной доски из полимерного композита, выступает брус из аналогичного материала. Помимо комплектных лаг из ДПК, допустимо использование и материалов из дерева, но лучший вариант для этой цели изготавливается из алюминия.
Алюминиевая лага на регулируемой опоре
Данное изделие представляет собой прокатный профиль, оснащенный пазами для установки крепежа, и соединения с элементами опоры.
Отличает лаги из алюминия повышенная надежность, долговечность и меньшее линейное расширение. Именно по этой причине алюминиевую лагу можно крепить жестко к основанию, саморезом, не используя перфоленту.
При установке алюминия на металлический каркас, нужно помнить один нюанс – нельзя укладывать лагу непосредственно на металл, так как при контакте алюминия с железом, он начинает коррозировать и разрушаться. Поэтому в качестве защиты используются резиновые подушки, которые нужно установить между лагой и основанием.
Каркас из ДПК лаг
Не следует рассматривать ДПК лаги, как прочную опору – они сами должны иметь крепкое основание, за исключением случаев монтажа на пьедесталах, как показано на схеме выше.
Схема установки крепежа для ДПК лаг и досок
Террасная доска из массива
Для настила из натуральной древесины требуется почти тот же набор инструментов и материалов, но с небольшой разницей:
Укладка массивной террасной доски производится в 4 этапа:
Подготовка основания
Как и для ДПК, поверхность базы должна быть прочной, ровной и сухой. При наружных работах необходим уклон для отвода осадков.
Грунтовую основу следует дренировать, утрамбовать, и сформировать песчано-щебневую посыпку с последующим уплотнением. Поверх нее устанавливаются любые опорные элементы, которые исключат соприкосновение каркаса с основанием.
Бетонная или асфальтовая плита, фундамент проверяется на ровность, уклон, отсутствие рыхлых и неровных участков. При необходимости прорезаются водоотводные канавки.
Формирование каркаса
Правила и здравый смысл подсказывают, что этот этап надо начинать с обработки каркасных деревянных элементов защитными составами, которые предотвратят гниение дерева, образование плесени, грибков, мха. Желательно использовать огнебиозащитные комплексные пропитки невымываемого типа. Они обеспечат всестороннюю, и, самое главное, долговечную защиту конструкции.
При работе по грунту специалисты рекомендуют устанавливать двухъярусную опорную систему. То есть первый «этаж» — это балки, уложенные на жесткие опоры с интервалом до 50 см, а второй – закрепленные уголками или саморезами лаги, на которые в дальнейшем фиксируется террасная доска.
При укладке декинга из массива на бетон, стяжку или любое другое жесткое основание допускается формирование стандартного одноярусного каркаса из лаг с шагом 30-50 см.
Монтаж массива
Натуральная террасная доска тоже нуждается во всесторонней защите, поэтому перед установкой желательно обработать изделия антисептическими, антипиреновыми, гидрофобными пропитками. При желании можно тонировать древесину в заранее выбранный оттенок.
Скрытый крепеж для террасной доски из массива.
В зависимости от выбранного способа монтажа каждая планка фиксируется скрытым крепежным элементом (скобой, кляммером в соответствии с прилагаемой инструкцией) или открытым, при помощи дюбель-гвоздей, саморезов, нагелей и других метизов. Температурный зазор между досками варьируется: для наружных работ – не менее 5 мм, для внутренних – 0-4 мм.
Оба метода – закрытый и открытый, — обеспечивают довольно надежную, последовательную и долговечную фиксацию настила к основанию. Главное – действовать по инструкции с максимальной осторожность, чтобы не расколоть или не повредить ламели.
Защитная обработка древесины
На этом этапе задача мастера – создать поверхностную пленку с гидрофобными и износостойкими свойствами. Прекрасно подходят для этих целей морозостойкие террасные финишные масла и воски, а также универсальные эмали для пола. Террасы, сформированные внутри отапливаемых помещений, можно обработать паркетным лаком. Количество слоев – не менее двух.
Отделочные покрытия можно выбрать как бесцветные, так и с эффектом морения или отбеливания. Особенно хороший выбор у известных производителей Tikkurilla, Biofa, Helios и др. В ассортименте имеются даже композиции, которые можно тонировать машинным и ручным способом в любой из 5000 оттенков.
Террасное масло колеруемое.
После завершения обработки желательно не нагружать настил в течение 3-5 суток. По истечении технологического перерыва терраса готова к полноценной и долговечной эксплуатации.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Основные правила при монтаже лаг
Важно учитывать, что, чем выше нагрузка, тем меньше должен быть шаг между лагами.
Монтаж лаг на террасах и беседках – это несложно и можно легко сделать самостоятельно. Но стоит отметить, что устанавливать их на сложных конструкциях – непросто. В таком случае имеет смысл обратиться к профессионалам, дабы не перевести зря материал.