на какой температуре открывается термостат opel astra h
Снижение температуры FAQ
Уже достаточно много постов появилось по установке термостата на 92 градуса. Люди спорят, что-то доказывают.
Надо внести ясность для мечтателей и сомневающихся.
Всем известно, что термостат открывается на Z16\18XER на 105 градусах ОЖ, а 1 скорость вентилятора срабатывает на 108 градусах, что довольно много.
Заводской термостат механически не может открыться при температуре 111-112 градусов, есть мнение, что он механически откроется в районе
120 градусов, смотрим видео.
У нас он открывается при помощи нагревательного элемента по достижении 105 градусов, либо на определенных передачах, а также если дать хорошо оборотов двигателю. Т.е. четкого алгоритма работы открытия электронного термостата до конца не известно.
Теперь касаемо работы вентилятора: он работает по своему алгоритму, имеет 2 скорости. Первая срабатывает на 108 градусах, 2ая вроде за 112, не суть. Помимо этого он еще может сработать при работе кондиционера.
1. Допустим вы ставите термостат всем уже известный Вахлер 4353.92D, он открывается механически на 92 градусах.
Что при этом случится: сразу появится ошибка, вентилятор будет работать в аварийном режиме, т.е. на 96 градусах. Да, при этом действительно температура снизится, за счет вентилятора.
Опять же, из постов видно, что можно установить «обманку» — резистор проволочный на 15ом (25вт).
Ошибка пропадет, но будет ждать другая проблема — вентилятор все также будет срабатывать на 108 градусах.
От сюда следует, что смысла в термостате на 92 градуса не будет никакого.
Ну допустим по большому кругу ОЖ пустили на 92 градусах, а не на 105, ну ОК. Да, какое-то время температура будет держаться до 100 градусов, на трассе может даже выше и не поднимется, но стоит вам встать в «пробочку» и все — никакой термостат вам не поможет. ОЖ горячая, вентилятор не дует.
Тут вариант разве, что ездить с ошибкой, но будет донимать вентилятор. Например у меня средняя скорость колеблется в р-не 25км\ч, что как бы намекает на неспешную езду и толкотню.
2. Есть вариант прошиться, чтоб система думала, что заданная температура уже наступила, тогда электронный термостат открывается раньше и следовательно вентилятор срабатывает также раньше.
Мне прошивали схему эту, пробовали разные варианты — это не достаточно.
К минусам могу отнести, что по табло после 100 градусов будет показывать неверную температуру и как долго протянет постоянно подогреваемый термостат?
Также были эксперименты по установке вахлера + прошивка вентилятора, работа пока идет, но результатов нет. Почему-то вентилятор после прошивки хоть и заводится на заданной температуре, но прекращает свою работу сразу после снижения температуры через 1 градус.
3. Установить более лучший радиатор NISSENS 63112A от OPC и дизелей + термостат на 92 градуса. Радикальное решение. Также в коментах фигурировал радиатор VALEO 734 382, он уже встает в штатные места (заявлен, как аналог оригинала), имеет также толщину в 22мм, но по успешной установке пока нет отзывов.
Ну вот сами посудите!
Установка 1 термостата только немного оттягивает повышение температуры. Если ездить без обманки, то мы никогда не узнаем о любых ошибках в машине, ибо на табло горит «ключик», также в жару в пробке будет постоянно крутиться вентилятор. Оно вам надо? Если вы житель мегаполиса
от 1 млн жителей — это не ваш вариант однозначно.
Никакой другой способ не будет таким эффективным, как замена радиатора + термостат на 92 градуса. Все остальное — полумеры. Конечно можно найти способ прошить вентилятор, чтобы он срабатывал допустим на 98 градусах, скидывая до 94, но пока я не встречал такого в связке с механическим термостатом вахлер.
Менять только один термостат — все равно, что писать одному пионЭру в пионерский костёр, чтоб его потушить.
ВЫВОД:
1. ставить термостат на 92 градуса + смещать работу вентилятора на 98 градуса путем прошивки, если кто найдет способ как. способ найдет, прошивка имеется.
2. менять радиатор + термостат на 92 градуса
Больше никак!
UPD Прошивка существует, уже имеется успешное внедрение.
Термостат на 92* + нормальная работа вентилятора + обманки не нужны.
Всем привет, хотел бы сделать заключительный пост от себя по этой теме, впечатления за год после всех этих манипуляций.
1) Авто прогревается и остывает ровнее,печка греет нормально с 76 градусов, и что мне больше всего нравится — если крутишь двигатель, термостат ВДРУГ не открывается как со штатными термостатом и в авто не становится холодно, напомню что газ в пол и обороты 3500+ на штатном термостате даже зимой открывает его ПОЛНОСТЬЮ (это можно отрегулировать в прошивке, но летом это сыграет против). то что температурные процессы идут плавно — мне решительно нравится.
по самому термостату Wahler : начианет открывается примерно на 84-85, полностью открыт на 92, температура после этого проваливается до 90 и там и висит. (зимой)
3) субъективное : вернул обратно штатную желтую крышку расширительного бачка, такое чувство что печка начала греть теплом раньше, это чистая субъективщина, проверить никак не могу.
Далее по програмной части всего этого хозяйства :
при установке данного термостата мы имеем 2 проблемы :
1)так как на термостате у нас нет подогревателя (некоторые ошибочно полагают что это датчик) мы получаем ошибку по термостату на приборке (цепь подогревателя термостата — обрыв)
2) Самое неприятное (следствие из 1) :
Вентилятор срабатывает или слишком рано (аварийный режим), или слишком поздно (штатный режим)
ПЕРВОЕ решается очень просто : нужно установить термо-резистор на 15Ом (ктото ставит больше)
а вот со ВТОРОЙ проблемой пришлось повозиться основательно, в решении этой проблемой мне любезно помогла компания Cartuner несколько месяцев мы тестировали и обкатывали разные варианты решения, по итогу которого :
1) научили включать вентилятор на 100 градусах и выключать на 96
(вместо штатных 108-104 и аварийных 96-92)
2) необходимость в наличие обманки — отпала, ошибка просто не появляется, и в аварийный режим работы вентялитор не переходит.
Все отлично работает, проверено в течении нескольких месяцев, никаких проблем в работе не замечено, под капотом никаких лишних проводов-резисторов, можете смело обращаться в Cartuner если хотите не мучаться с ошибками и вентилятором после установки вышеописанного «холодного» термостата, компания также занимается чип-тюнингом.
насколько мне известно, данное решение также испытано Astralvod
Термостат Z18XER
Заметил, что температура двигателя не опускается ниже 105° ни в движении, ни в пробке. В пробке 108-109°. Все в голос меня убеждали, что мотор высокотемпературный и это нормальная рабочая температура, но меня не покидало чувство, что что-то не так. На ходу температура обязана опускаться не смотря на то, какой двигатель. Она стабильно держалась на 107°.
Решили, что воздушная пробка. В районе дроссельной заслонки (самая высшая точка относительно расширительного бачка) сняли шланг, спустили воздух. Ситуация не изменилась от слова вообще.
Стали греть и заметили это 👇🏻
И ситуация прояснилась. Заклинило термостат. На малом круге, что очень плохо. Впереди 80км до дома по Горьковке в адовой глухой пробке. Без вариантов, необходимо расклинить термостат иначе «всё». Слили антифриз (пробка находится под правой фарой на радиаторе, если кто не знал)
и приступили к ацкому колхозу. Слабонервным дальше не читать!
Только с третьего удара по отвертке, вставленной в термостат, удалось расклинить его. Поняли, что этого недостаточно и решили зафиксировать его в открытом положении, чтобы антифриз гонял по большому кругу постоянно и температура не росла.
Не стал искать «крузовский» и решил поставить этот. Поезжу посмотрю. Из разговора с предыдущим хозяином стало ясно, что старый термостат прожил
40 000км. Поезжу на этом, посмотрю сколько этот проходит.
1. Сливаем антифриз (весь сливать нет необходимости), отсоединяем фишку датчика термостата (есть нюансы), снимаем аккумулятор и откручиваем кронштейн датчиков головка на 10
2. Разжимаем хомут патрубка термостата «коброй» (плоскогубцами не получится). Снимаем патрубок.
Будьте осторожны, патрубок может быть задубевший и может порваться. Главное не торопиться. Все получится.
3. Откручиваем термостат torx e10. В неудобном месте можно использовать кардан.
4. Снимаем, осматриваем, охуеваем, фоткаемся в инстаграм.
5. Обезжириваем плоскости прилегания (я использовал очиститель тормозов, потому что он был).
6. Ставим термостат и притягиваем (сильно не тянем. Хрупко. Примерно с тем же усилием, что и свечи). Думаю не нужно говорить, что притягивать болты лучше по диагонали…
На все про все около 1 часа времени.
При необходимости выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Всё.
Проблемы перехода на механический термостат 92 гр.
Не так давно в одной записи разгорелся флуд с моим участием на тему позитивных и негативных сторон перехода на механический термостат 92 гр. Причём почему-то негативные стороны такого перехода замалчиваются, а о позитивных только разговоры и они ничем не подкрепляются.
Так как обладаю теплотехническим образованием, имею смелость рассказать о парочке негативных сторон такого перехода — проблем с охлаждением двигателя.
Да, вы не ослышались — понижая рабочую температуру двигателя заменой термостата, вы создаёте ему проблемы.
Рассказывать буду на основе законов теплообмена и на основе практических расчётов, не хочу вдаваться в тонкости теории, методику можно посмотреть в интернетах, например ЗДЕСЬ, кому интересно переходим по ссылке и изучаем, там много интересного.
Попытаемся примерно рассчитать необходимые площади радиаторов для двигателя Z18XER в двух случаях — со стандартным термостатом на 105 гр. и с заниженным на 92 гр., и естественно сравним результаты.
Формула для расчёта необходимой площади радиатора: Fр = Qвозд/(K*(Tж.ср. — Tвозд.ср.))
Qвозд. — теплота, которую нужно отвести от охл.жидкости, упрощённо считается как qвозд.*Nдв. где qвозд. берётся 800…1300 кДж/(кВт*с), а Nдв. — мощность ДВС в киловаттах, берём мощность нашего Z18XER — 140 л.с. или 103 кВт. В итоге Qвозд. = 1000*103= 103000 кДж/с
К — коэффициент теплопередачи радиатора, упрощённо берётся для легковушек 140 …180 Вт/(м2*К), возьмём 160.
Tж.ср. — средняя температура охлаждающей жидкости в Кельвинах, берётся как среднее арифметическое на входе и на выходе радиатора, на входе возьмём температуру открытия стандартного термостата 105 гр цельсия, в кельвинах 378 К, на выходе возьмём на 10 гр ниже чем на входе, т.е. 368 К, получаем Tж.ср. = (378+368)/2 = 373 К
Tвозд.ср. — средняя температура воздуха на входе и на выходе из радиатора в Кельвинах, на входе возьмём 40 гр цельсия, или 313 К, на выходе возьмём на 35 гр. больше — 348 К, получаем Tвозд.ср. = (313+348)/2 = 330,5 К
Подставляем циферки в формулу:
Fр = 103000/(160*(373 — 330,5)) = 15,15 м2
Ну окай, теперь посчитаем что там с термостатом на 92 гр., все цифры остаются те же, меняется только средняя температура охлаждающей жидкости, на входе возьмём 95 гр цельсия или 368 К, на выходе так же на 10 гр ниже — 358 К, в итоге имеем Tж.ср. = (368+358)/2 = 363 К
Fр = 103000/(160*(363 — 330,5)) = 19,81 м2
О как… для стандартного термостата на 105 гр. нужен радиатор площадью 15 кв.метров, а для термостата на 92 гр. — почти 20 кв.метров.
оказывается с заменой термостата на «холодный» нужно ставить другой радиатор, площадь теплообмена которого должна быть как минимум на 30% больше штатного.
На штатном радиаторе многие перешедшие на 92 гр и перешившие пороги включения вентилятора, заметили частое включение вентилятора радиатора, вот вам и научное объяснение — штатный радиатор не справляется с тепловой нагрузкой в связи с тем что температурный напор ниже расчётного.
С этим уже сталкивались и решали эту проблему, например камрад gustavgs в ЭТОЙ записи с продолжением в ЭТОЙ, это прекрасный пример того как почти правильно понижать температуру двигателя.
Частое включение вентилятора это только внешний наблюдаемый признак, тут ещё нужно пересчитывать расход охлаждающей жидкости проходящий через блок цилиндров, я сам не считал но уверен в том что расход нужно будет увеличивать в связи с тем что площадь теплообмена у блока цилиндров увеличить физически невозможно, увеличение расхода влечёт замену помпы на более производительную и увеличение диаметра всех каналов и шлангов системы охлаждения, что сделать по понятным причинам тоже невозможно. И я уже молчу про тепловые зазоры в двигателе, увеличение кинематической вязкости масла и антифриза и так далее и так далее…
Вопрос — почему производители применяют температуру двигателей выше 100 гр? А как вы думаете если есть возможность сэкономить 30% материала при изготовлении радиатора и остальных деталей системы охлаждения, то производителю конечно грех этим не воспользоваться, плюс снижение общего веса авто и как следствие чуть меньший расход бензина.
Автопроизводители могли бы поднять температуру двигателя например до 120 гр, стали бы ещё меньше радиаторы, помпы, диаметры шлангов, стала бы ещё меньше масса антифриза в системе, вес авто ещё бы уменьшился, но как всегда есть одно НО — детонационная стойкость топлива, и чем выше рабочая температура ДВС, тем выше вероятность детонации.
В целом температура около 105 гр на мой взгляд является компромиссной между порогом детонации и оптимальными размерами и весом элементов системы охлаждения. Но любые переделки должны быть комплексными с подключением головы, а не то что подкинуть «холодный» термостат и бегом царапать запись на драйве на тему «какой я молодец»… ну то такое… а если своей головы нет, то перед переделкой можно и нужно воспользоваться советами и опытом других камрадов, которые понимают в этом деле чуть лучше чем вы.
Такие дела, друзья) опирайтесь не на домыслы и размышлизмы, а на научные факты)
На этом пока всё, оставайтесь на связи, дальше будет интересней)
Термостат Z18XER Астра H
Термостат на Астре Н — это мина замедленного действия, которую активируют прокладки теплообменника, сами живущие не более 70 тыс.км. Враги народа придумали его конструкцию, с целью залезать в карманы астраводов, не иначе. Артикул этого заморского чуда от GM 63 38 018 ( он же 13 38 178) и все что клепается иными производителями как замена этому артикулу. Выбор заменителей и разброс цен велик. На сегодня минимум на экзисте 3120 за «турка» и максимум 9800 за «оригинал». Вот только любой из них долго не проживет из-за особенностей конструкции.
Губит всех их в процессе эксплуатации резиновое колечко на тарелке подвижного элемента, точнее его разрушение. Если бы такая конструкция была на наших Тазиках, сколько бы камней летело в производителя, а тут «немец» вроде должен быть надежен, а вот такая засада. Накой хрен это кольцо там находится не понятно, но чтобы оно «с новья» держалось, на тарелке по кругу есть перфорация. Когда резинка вулканизируется, она заполняет собой перфорацию получается это злосчастное двустороннее кольцо.
Со временем, когда резинка отслаивается, ОЖ начинает свободно циркулировать по большому кругу, весело посмеиваясь над «закрытым» термосом.
Как результат — долгий прогрев и жор бензина на холодном моторе.
Так и жили бы с перфорированным термосом Астраводы, но вдруг, на арену вышел Шевроле Круз, на который ставят все тот же 1,8 л мотор, что и на Астру. Тот, да видимо не совсем тот. Одно из отличий — как раз термостат.
Номер его по каталогу 55578419, made in Korea. Куплен на экзисте за 2530.
Посадочные места те же, только фишка вверх (не критично). Но самое главное: злосчастной резинки на нем нет, гнить не чему.
Возможно он еще и разбирается поэлементно.
Я его, правда, разбирать не стал, ))) поставил «как есть»
Да, кстати, прокладка была в комплекте.
Упакован был в пузырчатую пленку с наклейкой c артикулом GM55578419.
(Возможно также он поставляется как GM 55597008 — на www.zzap.ru/ бъется кк аналог.)
Процесс «снять-поставить» кратко:
Жижу с радиатора в емкость — около 3-х литров.(если чистая зальем обратно, )
АКБ — снимаем, площадку АКБ снимаем, два шланга с расширительного бачка снимаем, (шланги и площадку в сторону, чтоб не мешались)
фишку кислородника скидываем, снимаем кронштейн с проводами, снимаем фишку с термоса (есть хитрость — нужно выдавить синий фиксатор ) все в сторону,
Разжимаем хомут патрубка радиатора,
Тут внимательно! Если машинка «в возрасте», шланг прикипает почти намертво и есть вероятность что он лопнет, если сильно дернуть. Новый стоит около 600 руб.
Я снял, постепенно раскачивая, но если бы додумался купить заранее патрубок — заменил бы не раздумывая.
Спасибо всем Драйвовцам и Астраклубовцам за наводку на «корейца»
P.S. Не забываем сбросить ошибку термостата, если таковая появлялась.
ТЕСН2 или ОР СОМ в помощь.
И ЕЩЕ, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДАТУ РЕМОНТА — ЦЕНЫ ИЗМЕНИЛИСЬ И УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНЫ.