на какую шпулю наматывать плетенку а на какую леску
Намотка лески на катушку. Расставим все по полочкам
Многие начинающие рыбаки в первую очередь ломают голову над тем, ка же правильно происходит намотка лески на катушку. Здесь совершенно нет ничего сложного. Но это не так, ведь процесс намотки не прост, со своими нюансами и правилами, о которых мы и поговорим.
Если леска намотана неправильно – это может сказаться на забросе, на его дальности, она может слететь, образовать борозды, перекрутиться и прочее.
Катушка
Для начала скажем немного о катушках. Их несколько видов:
Самая популярная катушка – это безынарционная. Такая катушка известна каждому рыболову своим внешним видом – «мясорубка». Добавлю, что это еще и универсальный элемент вашего удилища, ведь они подходят и для спиннинга, и для фидера, и для поплавочной удочки, и для троллинга. Именно такие катушки подойдут для начинающего рыбака, ведь их конструкция и сам принцип использования очень просты и понятны.
Набирают популярность сегодня и мультипликаторные. Можно сказать, что мультипликаторная катушка – это синтез безынарционной и инерционной. Поэтому и конструкция не простая. У вас не получится установить мультипликаторное устройство на обычный спиннинг – придется обзавестись специальным удилищем – кастинговым.
Стоит сказать, что у мультипликаторной катушки повышенная надежность, большая чувствительность, она мощная, удобная, но техника ее использования сложная, собственно, как и цена — высокая.
Теперь об инерционке. Самая старая катушка из своего рода. Но, тем временем она надежна, проста в конструкции и в использовании, недорога, но требует опыта в ее использовании.
Лески и их виды
Перечислим основные их виды:
Монолеска леска сделана из нейлона. Причем, существует большое разнообразие размеров и цветов. Если говорить о прочности, то прочнее флюорокарбона, но уступает плетенке. У монолески идеальная жесткость и превосходная эластичность, недороговизна. Если говорить о существенных минусах – невысокая чувствительность, когда леска находится в воде, так как она растягивается.
Плетеная леска или же шнур – это сплетённые между собой очень прочные волокна. Шнур способен выдержать до двух раз больше, нежели монолеска при одинаковом диаметре. У плетенки идеальная чувствительность, так как попадая в воду она не подвергается растяжению. Из недостатков – это дороговизна, она не скрывается в воде, ею можно пораниться, спутанность повышенная и спустя время ее свойства угасают.
Теперь о флюорокарбоне, который не заметен в толще воды. Именно такую леску применяют как поводок. Стоит сказать, что флюорокарбон не истирается, устойчив к ультрафиолетовым лучам, не боится низких температур. Но прочность лески низкая, особенно если ее сравнивать с монолеской, а стоимость высокая, узлы на ней держатся не очень уж и хорошо, зато хороша память.
Неважно какую леску вы купите, главное хранить ее правильно – в сухом месте, в сухом виде. После использования рабочая часть должна быть вытерта насухо, высушена, а только потом смотана. Наматывать на шпульку необходимо без натяжки. А перед началом рыбалки перемотать леску, но с необходимой натяжкой.
Крепеж шнура к шпуле
Самый не сложный метод прикрепить леску к шпуле – это использовать узел, который сможет сам затянуться. Он осуществляется путем привязывания лески к катушке, а при нагрузке он затягивается еще сильнее, прочнее. Такая петля не изменяется и ее затем несложно, в случае необходимости, извлечь из шпули.
Чтобы сделать такой узел на леске и присоединить ее к шпуле, необходимо проделать следующее:
Важно! Если во время прокрутки основная петелька начинает проворачиваться – снимите ее со шпульки и наденьте другой стороной.
Леска на безынарционке
Когда будете наматывать леску – самое главное – это натяжение. Если натяжения нет – есть вероятность того, что ослабленные петли сойдут со шпули, когда будет осуществляться заброс. А это значит, что образуется нежелательная борозда.
Достижение оптимального натяжения при намотке лески можно добиться некоторыми способами:
Инерционная катушка
Стоит учесть, что в таком виде катушки отсутствует лескоукладыватель. Поэтому при намотке придется самостоятельно контролировать натяжение и укладку самой лески в шпульке. Обеспечить необходимое натяжение можно вышеперечисленными способами.
Чтобы контролировать укладку, если нет лескоукладывателя – леску необходимо поместить между пальцев и следить за правильным ее распределением в шпульке. Правильно будет укладка как по спирали, так и крестообразно. И обращайте внимание на то, чтобы в катушке не оказалось нежелательных провалов или перепадов. А чтобы леска при забросе не спуталась – ни в коем случае нельзя ее наматывать к борту шпули.
Леска на мультипликаторной катушке
Чтобы намотать леску на такую катушку – понадобится бэкинг. Шпулю в случае с такой катушкой не стоит наматывать до конца. Дальность заброса при полной катушке не увеличится, как, собственно, и качество заброса. Отмечу, мультипликаторные катушки иногда оснащены лескоукладывателем, с которым процесс значительно упрощается. И не забывайте уделять внимание натяжению. А сделать это можно способами, перечисленными выше.
Как намотать леску и шнур на катушку безынерционную, инерционную и зимнюю
Правильная намотка лески на шпулю катушки — правильная подготовка спиннинга, фидера или удочки к процессу рыбалки. Если допустить ошибку в этом деле, могут сбрасываться петли, заброс будет не таким дальним, а хорошая добыча может сорваться, поэтому о том, чтобы правильно привязать плетенку или монолеску к катушке, следует позаботиться заранее.
Эта статья расскажет, как правильно осуществить процесс намотки на несколько видов популярных катушек.
Фидер и спиннинг — две основные снасти, где особенно важно правильно наматывать леску и шнур на катушку
Почему важно правильно привязать и намотать леску или шнур к рыболовной катушке
Важнейший фактор — это дальность заброса. Только качественная намотка способна обеспечить по-настоящему хороший заброс. Принято считать правильной намоткой ту, которая близка по длине к максимальной длине лески и соответствует техническим параметрам используемой катушки и лежит так, чтобы до краев шупули в спиннинге было не менее 2 миллиметров, в фидере и пикере не менее 4..
Эксплутационный срок шнура или лески полностью зависит от правильной намотки. К примеру, когда верхний слой намотки меньше на 3-4 миллиметра от краев шпули, выбранный материал будет быстрее изнашиваться из-за трения. А если леска намотана на один уровень, то она начнет путаться, а также не исключено возникновение бороды, в таких случаях остается только срезать леску.
Качественная укладка плетенки подразумевает зазор между краем шпули и плетенкой
Если использовать неправильную технику намотки, может получиться так, что леска запутается. По итогу и добыча ускользнет из рук, и время будет потрачено на распутывание лески.
Как привязать и намотать леску на безынерционную катушку для спиннинга или фидера
Первым делом необходимо закрепить леску со шпулей катушки. Пренебрежение этим моментом может привести к потере дорогостоящего снаряжения, а также повлечь потерю удовольствия от процесса рыбалки
Можно использовать как сложный узлы, так и простые самозатягивающиеся варианты. Привязывать леску лучше к нижнему краю шпули, это позволит уменьшить касанине основных витков к крепящему узлу.
Самозатягивающийся узел для лески и шпули катушки
Маленькая хитрость — закрепить материал на шпуле можно при помощи скотча или изоленты, главное делать это параллельно ходу шпули, чтобы скотч не отклеился при активной размотке.
Однако, необходимо избегать толстых слоев, так как они могут повлиять на корректную работу катушки.
Чтобы избежать проблем при намотке лески на безинерционку, следует соблюдать несколько простых правил. Необходимо чтобы леска прилегала к шпуле плотно, а витки должны обвивать ее ровно и не перекручивать шпулю. С первого раза может не получиться, поэтому придется в этом деле попрактиковаться.
Нужно наматывать такое количество лески, которое действительно понадобится во время рыбалки. Идеальным вариантом будет заполнить все рабочее пространство шпули. Однако, большой диаметр может обеспечить меньший перегиб, а излишняя намотка лески может начать путаться и слетать с катушки.
Как привязать и намотать плетенку на безынерционную катушку для спиннинга
Плетенку следует выбирать с соответствием рекомендаций производителя. Иначе могут возникнуть неприятные последствия в виде бугров и борозд.
Сначала нужно взять плетеный шнур, и сделать маленькую петлю на конце. После чего установить безынерционную катушку на спиннинг.
Намотка плетенки на шпулю катушки — самозатягивающаяся петля на безынерционной катушке
Чтобы приблизиться условиям рыбалки и качественно намотать плетеный шнур на катушку, необходимо поместить его в воду на некоторое время. Он станет мягче и будет лучше укладываться. Наматывать нужно прямо из воды.
Намотка плетенки на безынерционную катушку прямо из воды
Когда шнур заполнит катушку почти полностью, намотку необходимо прекратить. Конечно, в отличие от обычный лески, плетенку можно наматывать до самых краев. Но лучше перестраховаться, и закончить процесс, когда шнур будет примерно на миллиметр ниже краев шпули.
Качество укладки шнура говорит о качестве безынерционной катушки
Перед тем, как зафиксировать кончик выбранного материала на шпуле и приступить к процессу намотки, необходимо определить количество лески, которое должно быть намотано.
Процесс намотки занимает немного времени, но нужно следить, чтобы шнур натягивался с равномерным натяжением, чтобы не возникало нежелательных горок и борозд.
Как правильно наматывать шнур/плетенку на безынерционную катушку:
Как правильно намотать плетеную леску на безынерционную катушку.
Казалось бы, что тут сложного: закрепил катушку на комле спиннинга либо фидера, привязал плетенку к шпуле узлом «удавка», кинул бобину в ведро с водой и наматывай себе, но не тут то было.
Начнем с того, что плетеная леска это не «монофил» и во время намотки в ведро с водой её бросать не нужно, потому что нить имеет свойство впитывать влагу. А если еще и наматывать шнур, полагаясь лишь на сопротивления воды, то при первом же забросе может произойти сброс петли, распутать который не всегда получается. Пропитанные брендовые шнуры менее подвержены намоканию, но все равно лучше попросить кого-нибудь подержать бобину на карандаше, чем использовать ведро с водой.
Очень важно чтоб плотность намотки была хорошая. Мокрый шнур, хоть незначительно, но все- таки расширяется, а высыхая уже на шпуле, плотность намотки снижается, поэтому даже если во время намотки пришлось прибегнуть к помощи воды, обязательно нужно наматывать плетенку с усилием, которое достигается прижатием шнура к бланку. Указательный палец той руки, которая держит бланк, обматывается изолентой и когда происходит намотка, это палец немного придавливает плетеную леску к бланку, тогда как вся рука держит комель в сантиметрах тридцати от катушки. Прижатие плетни регулируется так, чтоб ручка катушки крутилась равномерно, но с некоторым усилием.
Кроме этого, плотно намотать шнур на шпулю катушки, может помочь вот такое приспособление, которое продается в рыболовных магазинах.
Выглядеть может оно по разному, хотя суть одна: бобина со шнуром крепиться на валу и немного поджимается зажимами, чтоб создать усилие при котором шнур будет наматываться как положено, без всяких прослаблений, ровно, виток к витку.
По большому счету, всю эту конструкцию легко заменяет помощник в перчатках и карандашом, который может держать бобину на карандаше, немного подтормаживая её при намотке фалангами больших пальцев. Так что, насколько целесообразно покупать специальную конструкцию пусть каждый решает сам, а мы вернемся к другим немаловажным моментам.
Backing (Бэкинг, бекинг)
Правильность намотки шнура, да собственно и монофильной лески, не заканчивается лишь плотностью укладки её на шпулю. Еще одной важной деталью является высота намотки. Этот параметр очень серьезно влияет на дальность заброса приманок, поэтому пренебрегать им не стоит. Леска (шнур) должна наматываться таким образом, чтоб до верхнего бортика шпули осталось всего пару миллиметров
а добиться этого без бекинга не всегда возможно.
Так называют (обзывают) подложку под плетеный шнур, которая заполняет объем между шпулей и шнуром, чтоб намотка закончилась на нужной спиннингисту высоте от края бортика.
Самым простым способом «поднять» шнур является подмотка на шпулю изоленты, но у этого способа есть существенные недостатки:
1.Как рассчитать количество бекинга, чтоб до бортика осталось два миллиметра?
2.Некоторые утверждают, что в жару клей изоленты течет и портит нижние витки шнура.
Процесс трудоемкий, но имеет место быть, единственное, что можно посоветовать неутомимым энтузиастам, это вместо изоленты применять хорошую ФУМ-ленту.
-кончик шнура заводится под клипсу, и плетенка полностью наматывается на шпулю. С усилием, как сказано выше. Дальше берется леска и привязывается к концу плетни академическим узлом,
затем намотка продолжается до тех пор, пока леска не заполнила нужный объем до края бортика шпули.
Получилось так, что леска сверху, плетня снизу. Теперь шпуля с катушки убирается, ставиться пустая, на которую одной из этих петель-
привязывается леска, и всё вместе со шнуром перематывается. Тут надо помнить, что в идеале леска для бекинга должна быть не толще сечения плетни, тогда они вместе «лягут» на шпулю ровненько, а узел, которым связывали шнур с леской, хорошо уложится и будет незаметным.
Если под рукой не оказалось нужного количества тонкой лески (бывает необходимо метров 100 «монофила» сечением 0.15 мм.), то можно использовать монолеску до 0.25 мм в диаметре. Правда, при этом есть нюанс. Не нужно связывать леску с плетеным шнуром, потому как узел получается громоздкий, что будет мешать сходу последнего и во время дальнего заброса приведет к сбросу петли.
Просто наматывается на шпулю «плетня», потом так же за клипсу заводится кончик лески и наматывается леска. Затем на новую шпулю сматывается леска. Обойтись без большого узла с толстым монофилом поможет пара виточков все той же ФУМ-ленты, которой нужно лишь придержать кончик лески
после чего, поверх бекинга привязывается шнур и сматывается на рабочую шпулю.
Вот так легла плетенка сечением 0.10 мм. ( по нашему) на выше показанный бекинг-
Ситуация с подмоткой бекинга усложняется в том случае, когда безынерционная катушка не имеет в комплекте дополнительной шпули или имеет две разные по глубине шпули. В этом случае придется воспользоваться помощью еще одной катушки, объем шпули которой, должен быть такой же, как объем рабочей, и произвести намотку в таком порядке: сначала на шпулю катушки-помощника сматывается плетеный шнур, затем подматывается необходимое количество бекинга. Далее берется рабочая катушка с пустой рабочей шпулей и все перематывается на нее.
И последнее, что может тоже кому-то пригодиться. Во время намотки леска или плетня может ложится на шпулю в виде пропорционального «цилиндра», « прямого конуса» или «обратного конуса».
Считается, что лучшему сходу лески способствует намотка «прямым конусом». Чтобы добиться нужной намотки достаточно «поиграть» регулировочными шайбами, которые у катушек с передним фрикционом находятся на главном штоке катушки.
Например, если шнур укладывается прямым конусом, а спиннингист больше предпочитает ровную укладку в виде бочонка, то следует убрать одну регулировочную шайбочку и повторить намотку, и т.д., по аналогии с примером.
На большинстве «заднеприводных» катушек регулировочные шайбы находятся в самой шпуле. Чтобы до них добраться нужно открутить специальную гайку, которая стоит на верхней части шпули
Катушка для плетенки: как правильно выбрать и использовать
Вот типичная история. Жил себе спокойно провинциальный рыболов Василий Пупкин, ловил в свое удовольствие спиннингом марки «Крокодил» с катушкой бренда «Сунь-Вынь» и намотанной на ней китайской же монолеской. Но с какого-то момента – начал комплексовать. «Все нормальные спиннингисты на «нитку» ловят. Я же – как лох последний – на «жилку». Пора это дело прекращать». Ну и покупает Василий «плетенку». И не абы какую, а «антибюджетную». Ибо нас всегда учили, что чем товар дороже, тем он лучше. А то, что цена шнура выходит даже выше, чем у катушки, нашего рыболова не настораживает… Заканчивается же все плачевно. Первая рыбалка становится для новенького шнура последней. «Борода» слетает за «бородой». А пару раз шнур просто разрывается где-то посередине. Трагедия…
Определение «расходник» применительно к шнурам вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это ведь не удилище или катушка, которые покупаются «на века», шнур подвержен сравнительно быстрому износу. С другой – стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы и этот неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.
Принцип ценового соответствия
Почему так? Причин несколько. Прежде всего, от бюджетной катушки можно ждать всяких не самых приятных сюрпризов, из которых в данном контексте наиболее критично низкое качество укладки шнура. Что, как вы должны понимать, имеет все шансы обернуться регулярным скидыванием «бород». Чтобы их по полдюжине раз за рыбалку аккуратно и методично распутывать, это надо обладать суперуравновешенностью буддийского монаха. Это я к тому, что в реальности «бороды» придется обрезать. Согласитесь, лучше, когда это коснется дешевого шнура, а не дорогого. Еще вот имеет значение, что большинство недорогих шнуров, базовых в рамках своей марки – среднежесткие и относительно безболезненно переносящие узлы и затяжки, после развязывания которых они не теряют прочности.
Принцип ценового соответствия в более дорогом сегменте тоже актуален, хотя и в меньшей мере. Даже если иметь в виду катушки с ценником примерно от 2,5 тыс.р., то следует отдать должное прогрессу китайских производителей – на этом уровне уже можно найти немало моделей с весьма приличными рабочими характеристиками. Например, Select или Stinger. Но все равно старайтесь избегать сочетания, когда «нитка» стоит столько же, сколько и катушка.
Принцип соответствия силового
Вы, наверное, замечали, что на шпулях катушек указывают их лесоемкость. Прежде это было в основном так: 0,3/140 (скажем, mm/M), сейчас часто можно видеть и несколько иное: 1.5/200(#/m). В первом случае подразумевается монофильная леска, во втором – плетеная, которая маркируется в японских «единицах гоу». Но нас в контексте сегодняшнего разговора интересует не емкость шпули, а косвенным образом заложенные в этих числах силовые характеристики катушки.
Обычно лесоемкость приводится для трех разных диаметров монофильной лески, а самый большой из них – это как раз тот максимальный, который производитель рекомендует для данной катушки. Если его превысить, то как бы нет гарантии, что катушка в скором времени не умрет от чрезмерных нагрузок. Вы здесь можете задаться логичным вопросом: гораздо чаще ведь емкость указывается для «монофила», мы же ловим на «плетенку». Как быть? Соображения следующие. Пусть максимальный диаметр указан как 0,3 мм. Средняя монолеска такой толщины имеет разрывную прочность примерно 12-14 lb*. Если же иметь в виду шнур подобного реального теста, то это примерно тот, что формально проходит как «18-20 lb» – тут, знаете ли, «правила игры» на рынке плетеных лесок такие. Поэтому мы можем более или менее спокойно наматывать на нашу катушки «плетенку» с обозначенным тестом в 20 lb.
Вопрос: а что будет, если мы заметно превысим этот показатель? Скажу откровенно, на основе своего многолетнего опыта, что, скорее всего – ничего. Точнее, так: если у меня что-то и происходило с катушками из-за откровенного превышения разумного предела прочности «нитки», то это касалось бюджетных моделей, у которых и при соблюдении всех рамок срок жизни прогнозировался небольшой. Начиналось все с люфтов, которые постепенно прогрессировали, потом утяжелялся ход. Ну и с какого-то момента ловить катушкой становилось невозможно. Могу предположить, что если бы я пользовался менее прочными шнурами, эти катушки продержались бы подольше, но не в разы.
Дам все-таки один совет: постарайтесь уменьшить нагрузку на катушку при серьезных зацепах. Рвать толстый шнур напрямую – это рисковать «свернуть голову» катушке. Часто в такой ситуации рекомендуют намотать шнур на какую-нибудь подручную ветку – и с ее помощью натягивать, вплоть до обрыва или освобождения приманки. Но я – поступаю проще. Если приманка основательно засела и сдернуть ее (например, «методом лука») не получается, приходится «приступать к продиранию». Здесь, медленно натягивая шнур, стоит чуть поддержать узел с роликом указательным пальцем – примерно как это видно на приведенном в тексте фото.
Другая крайность – это когда на мощную силовую катушку наматывают тоненький шнур. Делают это когда просто по незнанию, а когда сознательно – ну, чтобы кидать подальше. Возможно, ничего страшного и не случится. Но следует помнить, что большинство мощных катушек спроектировано так, что их фрикционный тормоз не предполагает тонкой регулировки в области малых нагрузок. А порою в этой самой области фрикцион еще работает не плавно, а как бы толчками, что, как вы понимаете, едва ли приведет к чему-то хорошему, если пользоваться подчеркнуто тонкими шнурами.
Однако есть здесь и одно полезное исключение. Если относительно большая и мощная катушка комплектуется матчевой шпулей, то как бы автоматом предполагается, что на ней будет намотан именно тонкий шнур, поэтому и фрикционный тормоз делается рассчитанным на плавную работу на небольших нагрузках.
Сюрпризы разных диаметров
Допустим, есть у вас катушка с запасной шпулей. На основную – вы наматываете шнур самого актуального для вас теста. Если изначальная намотка не устраивает, то регулируете ее шайбочками. Как это делается, лишний раз описывать не буду, т. к. все легко находится через любой поисковик в интернете. Катушка после регулировки в работе вас только радует – никаких проблем с петлями.
И тут вы решаете задействовать резервную шпулю. Разумеется, наматываете на нее шнур другого теста, отличающийся на две, а то и три градации. И на первой же рыбалке с этой второй шпулей получаете несколько «бород»…
Как такое возможно? А вот как. Если бы мы ловили на монофильную леску, то, намотав на одну шпулю, например, 0,3 мм, на вторую – 0,2 мм, ловили бы себе спокойно, их чередуя, ничего бы страшного не было. Просто потому, что монолеска, благодаря ее физико-механическим свойствам, при намотке как бы слегка «растекается» по шпуле, заполняя ее пространство ровнее, чем если бы на ее месте была «плетенка».
А вот «плетенка» существенно разных диаметров на одну шпулю ложится по-разному. И в нашем примере, если, например, на основной шпуле намотан шнур размерности #1.5, то шнур #0.8 на вторую (точно ведь такую же!) шпулю ляжет иначе. Это будет заметно даже невооруженным глазом. Например, на шпуле 2 проявится провал спереди, которого нет на шпуле 1. И, как следствие, со шпулей 2 катушка «петлит». Что делать? Есть три варианта решения проблемы.
Первый, он же самый банальный. Принцип «одна катушка – одна шпуля». По-нормальному, когда дело касается ловли на шнуры существенно разной толщины, и катушки требуются разного класса – по величине, «мощи» и пр. Другое дело, что такое решение натыкается на стремление многих из нас иметь «два в одном», т.е. просто сэкономить…
Второй путь – компромиссный. Мы «разносим» шнуры на двух шпулях: меньше – по толщине, больше – по каким-то другим свойствам. Скажем, на первую шпулю наматываем 4-жилку #1.5 – для ловли среди травы или коряжек, а на вторую – 8-жилку #1.2 – для дальнего заброса в открытых местах.
Вариант три – он чуть сложнее и, я бы сказал, хитрее. Одну из шпуль оставляем как есть, а ко второй – подклеиваем снизу ту шайбочку, что мы сняли, регулируя намотку первой шпули. Получаем две шпули с разной регулировкой. Я мог бы расписать все подробнее, но, думаю, вы сами сообразите, что и как, если поднятый вопрос для вас актуален.
О пользе мелких шпуль
Наше представление об идеальной катушке со временем претерпевает изменения. Лет так 15 назад очень многие (и я в том числе) считали, что если на шпулю входит 300 ярдов (это один из стандартов американской размотки) шнура ходового теста, то это очень правильная катушка. Аргументация была вполне убедительная: один моток в 300 ярдов живет, по мере износа и расхода шнура, заметно дольше, чем два по 150. Ну просто хотя бы потому, что более короткий шнур гораздо быстрее доходит до стадии «уже не хватает на заброс».
Однако позже постепенно пришло понимание, что у мелкой шпули есть своя выгода. Мало того, что мы стали относиться к «плетенке» не столь трепетно, как прежде, приняв для себя неизбежность ее расхода. Выяснилось и менее очевидное: мелкая шпуля дает более ровную намотку. Что проявляется двояко.
Во-первых, что происходит с намотанным на глубокую шпулю шнуром на серьезных зацепах? Даже если изначально качество укладки не вызывало вопросов, то при натяжении шнура, близком к предельному, происходит его врезание в нижние слои. Или, может быть, даже не врезание, а вдавливание – это слово точнее передает суть того, о чем мы сейчас говорим. В результате под рабочим отрезком шнура образуется неровная «основа» – и, как следствие, сам этот рабочий отрезок ложится менее гладко, чем это было вначале. По идее, следовало бы после каждого такого эпизода распускать шнур на всю длину, на которой заметно вдавливание, и наматывать его, пропуская через пальцы, обратно. Но кто ж такое будет делать?! Ведь речь может идти и перемотке каждый раз туда-сюда двух сотен метров шнура. Поэтому приходится мириться с тем, что идеальная в начале рыбалки намотка становится в ее ходе неидеальной. Но это, как несложно догадаться, влечет за собою больший риск сброса «бороды» и, соответственно, потери части шнура. Экономия за счет большей размотки выходит боком…
Во-вторых, на мелкую шпулю шнур в принципе ложится ровнее – вы, возможно, и сами это подмечали. Если не подмечали, то проведите простенький эксперимент. Возьмите катушку с глубокой шпулей, у которой имеют место проблемы с качеством намотки. И начните заполнять шпулю с нуля, обращая внимание на то, с какого момента эти самые «проблемы» станут визуально заметными. У большинства таких катушек это происходит уже после того, как шпуля будет заполнена на 40-50 %. То есть о проблемной укладке не было бы и речи, будь шпуля малоемкой.
В этой связи вспоминаю одну из своих катушек 10 – 12-летней давности. Это было очень бюджетное изделие, проходившее под маркой Tom Lakefield. Примечательным в катушке было то, что она комплектовалась аж тремя шпулями, в том числе и мелкой. Именно с этой шпулей я отловил катушкой сезона полтора. Отловил в свое удовольствие. А вот две глубокие – не пригодились. Они «бородили по-черному». Судя по всему, предназначались они для монофильной лески, и предъявлять какие-либо претензии у меня не было достаточных оснований.
Этот коварный «хордовый виток»
Начну с конкретного примера. Лет пять назад на одном из форумов развернулось обсуждение такого не особо важного, на первый взгляд, вопроса, как попадание с началом подмотки шнура на лицевую часть шпули. Я еще тогда заметил, что есть вот у меня катушка Daiwa Steez, и с нею примерно так за сотню рыбалок такого не было ни разу. Сказал – и «сглазил»: через день Steez положил-таки свой первый «хордовый виток»…
Сам этот вопрос может кому-то показаться не стоящим и выеденного яйца. Если и вы так считаете, то вам просто везло. На самом деле проблема-то серьезная, грозящая неприятностями. Поэтому остановимся на ней в деталях.
Как это происходит? Вы выполняете заброс. Начинаете подмотку как обычно, не глядя на катушку, а из-за некоторой слабины шнура и, возможно, заднего начального положения шпули, шнур на первом же обороте ложится не туда, куда он должен был ложиться, а как-то по хорде поперек борта…
Все бы ничего, но вот что происходит далее. Во-первых, при последующих забросах сбегающий с катушки шнур сильно трет сам себя в тех двух точках, где хордовый виток пересекает кромку шпули. Во-вторых, если на одном из последующих более дальних забросах хордовый виток просто уходит с катушки «в порядке очереди» вместе со всем участвующим в забросе шнуром – это везение. Хуже такой вариант развития событий, при котором сбегающий со шпули шнур стягивает хордовый виток раньше положенного. Не буду расписывать в деталях варианты того, что может быть. Скажу лишь, что худших – может быть два. Это или «борода» (заметьте, в полусотне метров от конца шнура!), или даже обрыв «плетенки» в этом месте. И то и другое, можно сказать, приговор шнуру, причем часто – дорогому. Ну потому что антибюджетные 8-жилки более склонны путаться и рваться в такой ситуации. Н И это всего лишь «безобидный» хордовый виток.
Теперь подробнее – почему такое происходит и как с этим бороться. Для начала заметим, что проблема более характерна для недорогих катушек. У топовых – что-то такое в конструкции заложено, что делает хордовый виток скорее исключением, чем правилом. Но большинство из нас ловит бюджетными катушками, поэтому с ним приходится считаться. Важно, что и среди дешевых катушек прослеживается «расслоение» по этому вопросу. У одних – хордовый виток случается редко, у других – часто, вплоть до десятка раз за рыбалку. Если вы заметили за своей катушкой такую дурную привычку, то, пусть это и звучит банально, возьмите за правило после каждого заброса контролировать, как ложится первый виток – и если что, просто подправлять его пальцем. Оно может показаться нудно-муторным, но, скажу по себе, к этому привыкаешь. У меня такие катушки были.
Часто к хордовому витку приводит техническая погрешность исполнения заброса – когда мы посылаем приманку по неоправданно высокой траектории. Это тем более чревато при забросах против ветра. Тогда образуется большая слабина, и на первых нескольких оборотах шнур ложится на шпулю абы как, в том числе и поперек борта. Поэтому постарайтесь кидать более настильно. Особенно при встречном или встречно-боковом ветре.
Еще один фактор, провоцирующий хордовый виток, это чрезмерно выраженный обратный конус профиля укладки шнура на шпулю. Мы ведь обычно получаем его, регулируя намотку, с целью исключить скидывание петель при ловле рывковым методом. Но тут можно и перестараться – шнур будет сильно «подпирать» кромку шпули, а иногда – и «переступать» через нее, что может привести и к хордовому витку. Если так, то стоит подложить под шпулю тоненькую шайбу. Обратный конус останется, но будет менее резким.
«Архитектурные излишества»
Есть на спиннинговых катушках пара элементов, которые вроде бы несут в себе полезный функционал, но, бывает, создают проблемы.
Первый из них – это регулятор фрикционного тормоза, т. е. гайка с захватом. Вот этот самый захват порою чисто геометрически бывает исполнен таким, что шнур имеет склонность на него несколькими оборотами наматываться. Что случается дальше, если такое происходит, обычно вызывает со стороны рыболова поток бранных слов: те же неприятности, что и при хордовом витке, только в еще более радикальном выражении.
Вторая неприятность, связанная с регулятором фрикциона, это попадание шнура под него. Просто вы вдруг ощущаете, что «что-то пошло не так», смотрите на катушку и видите, что «плетенка» как-то залезла под гайку – и уже успела десятком оборотов намотаться на ось. Это, может, не столь критично, как намотка на сам регулятор – ну, уже потому, что не чревато образованием «бороды», но все равно приятного мало.
Что делать? У меня вот не раз возникало желание взять напильник – и сгладить острые углы трапециевидного захвата фрикциона, характерного, например, для катушек Shimano прежних поколений. Но, понятно, едва ли этот путь следовало бы одобрить. Вариант, который вернее, это подобрать подходящий по резьбе и прочей механике регулятор от какой-либо старой катушки. У меня вот таких «мясорубок», что я использую как доноров запчастей, десятка полтора. Например, вот то, что вы видите на фото, это катушка марки Cormoran, у которой в ее оригинальном виде шнурочек нет-нет да и попадал под гайку. Я подыскал замену, все нормализовалось.
Наконец, еще одна «иногда лишняя» деталь катушки – это клипса, фиксатор лески. Она может нести в себе два «сюрприза». Первый – это повреждать скрытыми под пластмассовой накладкой острыми металлическими кромками шнур. Полезно поглядывать на это место на шнуре – не видно ли на нем надорванных волокон? Если заметите, то просто перестаньте пользоваться клипсой. Невелика потеря. Через мои руки штуки четыре таких катушки прошло.
Вторая проблема проявляется тоже не часто, но чревата отстрелом приманки. Просто на очередном забросе ваш джиг или любимый воблер предательски улетает в никуда. А все потому, что шнур на предыдущем забросе каким-то образом умудрился попасть под клипсу, что потом вызвало резкую остановку и обрыв.
Как такое происходит? В силу того же, что, как мы отметили выше, вызывает хордовый виток – из-за начала подмотки со слабиной. Только в том случае шнур попадает спереди от шпули, а в этом – на ее «юбку», где и «находит» клипсу.
Но вот какой момент. Такое (попадание шнура на «юбку») происходит с разными катушками, но попадание под клипсу – только с некоторыми из них. Вылечить это сложно. Поэтому если вдруг вам не повезло с катушкой и попалась именно такая, то самое верное – это просто удалить клипсу. Опять же, невелика потеря. А от лишней головной боли избавитесь.