Кожа – это один из видов ткани человеческого организма, которая обладает рядом присущих ей свойств таких как: эластичность, прочность, некоторая пористость, водонепроницаемость, чувствительность и антибактериальность.
Кожа предохраняет организм от негативного воздействия окружающей среды (от избыточной солнечной радиации, например), она способна выделять жир и производить пахучие вещества, избирательно поглощать некоторые полезные организму химические вещества и отторгать прочие. Помимо этого, кожа обладает такой важнейшей функцией как регенерация, дающей ей возможность самостоятельно восстанавливаться после повреждений.
В среднем на поверхности кожи взрослого человека находится порядка 5 миллионов волосков, при этом на каждом ее квадратном сантиметре расположено около 200 рецепторов и 100 пор.
На какие слои кожи распространяется действие косметики?
В соответствии с законодательством большинства стран, косметические средства могут воздействовать лишь на внешние слои кожи, их глубокое проникновение и воздействие на живые слои кожи недопустимо. То есть косметика должна иметь исключительно наружное применение в чем и заключается ее фундаментальное отличие от медицинских препаратов.
Здесь следует оговориться, что не существует какого-либо барьера в нижней части эпидермиса, который мог бы эффективно предотвращать проникновение косметических средств в лимфатические и кровеносные сосуды, а, следовательно, распространение содержащихся в них веществ по всему организму человека. Возможность эффективного обмена между дермой и эпидермисом доказана экспериментально, соответственно риск преодоления веществами трансэпидермального барьера достаточно высок.
Какие же вещества способны преодолевать трансэпидермальный барьер и попадать в дерму?
Строение кожи человека
Универсальность и многофункциональность кожного покрова основывается на особенностях его строения. Наша кожа состоит из 3 важнейших слоев каждый из которых выполняет собственную функцию:
Эпидермис Эпидермис – это наружный слой кожи, который состоит из ороговевших (отмерших) клеток кожи. В удаленных от поверхности слоях эпидермиса клетки живые. Они активно делятся и совершают медленное движение к поверхности, где со временем заменяются на ороговевшие, затем и отшелушиваются.
Эпидермис — это эффективный барьер для воды и водных растворов. Значительно лучше в кожу через эпидермис проникают жирорастворимые вещества. Это связано с тем, что клеточные мембраны сами по себе содержат в составе значительное количество жиров и жирорастворимые вещества в них растворяются естественным образом.
Почти все клетки эпидермиса производят кератин, поэтому они называются кератиноцитами. Эти кератиноциты пребывают в перманентном движении, в результате которого кератиноцит утрачивает собственное ядро и основные органеллы, превращаясь в своеобразный плоский «мешочек», который набит кератином – корнеоцит. Корнеоциты образуют роговой слой отживших клеток эпидермиса и выглядят как плоские чешуйки. Именно они отвечают за барьерную функцию эпидермиса. Корнеоциты скреплены между собой двойным слоем липидов (церамидов), своеобразным пластичным «цементом».
В базальном слое кожи расположены меланоциты, которые производят меланин. Меланин – это пигмент, придающий нашей коже цвет и снижающий воздействие внешней радиации. Так, благодаря его присутствию, кожа полностью задерживает инфракрасные лучи и частично способна задерживать ультрафиолетовые. Зачастую именно от состояния базальной мембраны будет зависеть образование на коже пигментных пятен. В эпидермисе также содержатся клетки Лангерганса, которые защищают организм от микробов и инородных тел.
Толщина эпидермиса и скорость его обновления Как правило толщина слоя эпидермиса варьируется от 0,07 до 0,12 миллиметров (это обычная толщина листа бумаги или полиэтиленовой пленки). Особенно грубая кожа может быть значительно толще – до 2 мм. (на ступнях ног, например). Процесс обновления клеток кожи идет непрерывно. В течение жизни мы избавляемся приблизительно от 18 кг ороговевшей кожи, теряя при этом каждые сутки порядка 10 миллиардов клеток.
Скорость полного обновления наружного слоя эпидермиса замедляется с возрастом. Так, если в детстве и юности этот процесс занимает 21-28 дней, то уже в 25 лет 35-45, а после 50-ти лет 56-72 дня.
Дерма Дерма – это внутренний слой кожи, в котором также расположены функциональные кожные железы, благодаря которым из организма выводятся избытки солей и влаги: потовые и сальные, вырабатывающие пот и кожное сало соответственно.
Кожное сало предохраняет кожу от агрессивного воздействия внешней среды и придает коже такие свойства как бактерицидность (за счет создаваемой им и потом кислотной среды, губительно действующей на микроорганизмы) и водонепроницаемость. Потовые железы, помимо этого, участвуют в естественной терморегуляции организма.
Гиподерма Гиподерма – подкожный жировой слой, который защищает нас как от избыточного холода, так и от избыточного тепла, а кроме того значительно смягчает повреждения от ударов.
Подкожная жировая клетчатка способна накапливать жирорастворимые витамины, такие как А, Е, F, и К. Важной функцией гиподермы является то, что она служит основой для наружных слоев кожи. Кожа, слой гиподермы которой выражен слабо, имеет больше складок и морщин, и подвержена более быстрому старению. Еще одной важной функцией гиподермы является гормонопродуцирующая функция. Жировая ткань не только способна накапливать эстрогены, но и стимулировать их синтез.
В слое гиподермы также содержится лептин – уникальный гормон, отвечающий за появление чувства насыщения во время еды. Благодаря ему организм способен регулировать наш аппетит и, как прямое следствие, количество жира в подкожном слое.
Уважаемые клиенты и пациенты, ваши обращения очень важны для нас. Только вместе с вами мы сможем работать над ошибками. Пишите
Глубина проникновения зависит от состава конкретного косметического средства, а также от состояния кожи непосредственно перед нанесением. «Например, поврежденная кожа лучше пропускает активные компоненты. Поэтому кислотные, ферментные, ретиноевые и другие виды пилингов увеличивают глубину проникновения косметических средств. То же самое происходит и в случае с окклюзией (закрытым состоянием кожи) — по этому принципу работают косметические маски. Гальванические и ультразвуковые аппараты также способствуют более глубокому проникновению компонентов», — объясняет Елена Кузницкая, бьюти-эксперт, визажист, ведущий тренинг-менеджер марок Evidens de Beaute, tre’StiQue, Perricone MD, Chado United Europe Holding.
Путей проникновения косметики через роговой слова два — по протокам сальных и потовых желез и через липидный пласт рогового слоя. «Проникать активные вещества могут в разные слои эпидермиса. Через базальную мембрану, находящуюся на границе эпидермиса (фактически — верхний слой кожи) и дермы (следующий за эпидермисом слой), проникнуть очень сложно, поэтому действие косметики ограничивается в основном эпидермисом. Но некоторые низкомолекулярные вещества способны проникать и в дерму. Далеко не все компоненты косметического средства должны проникать в кожу. Например, SPF-фильтры или высокомолекулярная гиалуроновая кислота должны оставаться на поверхности и работать именно там», — говорит Наталья Старостина, врач-дерматолог, тренер косметолог EGIA Biocare System.
Возможности разных косметических средств
Крема, сыворотки, эмульсии и эссенции по-разному воздействуют на кожу и проникают в нее. «Крем содержит самую высокую концентрацию активных компонентов и питательных масел. Он остается на роговом слое, однако его компоненты со временем (и при регулярном использовании) могут через сигнальные молекулы (молекулы, синтезирующиеся в сигнализирующей клетке для осуществления передачи сигнала другой клетке) донести необходимую информацию до клетки, расположенной глубже в эпидермисе, дерме и даже в гиподерме. То же самое происходит и с эмульсиями, которые содержат меньшую концентрацию активных компонентов. Эссенции (они же сыворотки и концентраты) содержат формулу глубокого проникновения и проникают на весь слой эпидермиса до базальной мембраны, очень быстро доставляя компоненты, как инъекция, и оказывая моментальный эффект», — говорит Елена Полякова, ведущий тренинг-менеджер компании ООО «Канебо косметикс Рус». Поэтому важно использовать сыворотку вместе с кремом для получения быстрого эффекта, а также закрепляющего продолжительного.
Разрушение липидного слоя
Более глубокому проникновению средств способствуют различные ингредиенты. «ПАВ (поверхностно-активные вещества) и растворители разрушают липидный слой. ПАВ встраиваются в липидные пласты, образуя микроотверстия, через которые в более глубокие слои кожи поступают водорастворимые соединения. Растворители удаляют эпидермальные липиды, и роговой слой становится более проницаемым. Разжижают липидный слой масла или наноэмульсии», — рассказывает Елена Кузницкая.
Наиболее активные ингредиенты
Чем меньше размер капсулы или самой молекулы активного вещества, тем проще им «двигаться» в межклеточном пространстве эпидермиса. «Наиболее глубокому проникновению способствуют капсулы-переносчики — липосомы, наносомы, циклодекстрины, хитозан-альгинатные капсулы. Активные вещества, заключенные в такие капсулы-переносчики, могут проникать в эпидермис, так как оболочка капсулы будет „ встраиваться “ в липидные слои. Есть еще вещества-энхансеры — это фруктовые кислоты или эфирные масла. Они также имеют очень маленькие молекулы, поэтому способны прокладывать дорогу к более крупным молекулам, временно изменяя текучесть и проницаемость липидных пластов», — объясняет врач-дерматолог, тренер-косметолог EGIA Biocare System.
«Стенка липосомы состоит из липидного биослоя, а внутреннее пространство наполнено водой с активными ингредиентами. Липосомы по строению имеют сходство с мембранами клеток, поэтому они легко встраиваются в межклеточные липидные пласты и сливаются с клетками кожи. Твердые липидные частицы и наноструктурированные частицы в составе наноэмульсий разжижают липидные слои кожи, что способствует более глубокому проникновению активных компонентов», — дополняет ведущий тренинг-менеджер марок Evidens de Beaute, tre’StiQue, Perricone MD, Chado United Europe Holding.
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?
Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.
Как устроена наша кожа?
Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:
Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.
Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?
Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.
Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.
Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.
Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.
Это еще не все!
Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.
Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер
Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!
Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?
Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.
В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.
Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).
Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны
Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?
Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.
Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.
Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!
Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.
Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?
Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.
Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.
А что делают фибробласты?
Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.
Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.
Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.
Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?
Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:
Нет ли здесь противоречия?
Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?
Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.
Начнем с вкусного – коллагена и эластина
Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.
Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.
В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:
Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.
Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.
А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?
Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.
Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции. Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.
Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.
Для модификации «гиалуронки»:
Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.
Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.
Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.
Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу
Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.
Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.
Пример – лазерная биоревитализация. В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.
Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.
Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.
В прошлой статье «Как работает косметика на поверхности кожи» мы с вами говорили о роговом слое и о том, какие средства действуют на поверхности кожи. А теперь заглянем чуть глубже.
По традиции — немного теории
Эпидермис состоит из нескольких слоев:
Базальный слой — самый нижний. Эпидермис от дермы отделяет базальная мембрана (межклеточная структура), на которой рождаются и делятся молодые клетки. Здесь же расположены меланоциты — клетки, производящие пигмент меланин, защищающий кожу от УФ-излучения и являющийся причиной пигментных пятен. И клетки Лангерганса, которые участвуют в иммунных реакциях и уничтожении бактерий.
Шиповатый слой — расположен над базальным, здесь клетки продолжают расти и усложнять свои органеллы, появляются ламеллярные гранулы, содержащие липиды, которые позже «выльются» в липидный барьер рогового слоя. Также в этом слое находятся некоторые факторы роста и гидролитические ферменты.
Зернистый слой — над шиповатым слоем, в клетках уже зреют кератин, филлагрин и т. д. Между клетками образуется матрикс, белковый слой, можно сказать, предшественник «цемента» — смеси липидов в роговом защитном слое.
Все слои эпидермальной ткани состоят из живых клеток. Клетки находятся в постоянной активности, производят и потребляют химические вещества на протяжении всей жизни. И если вы хотите повлиять на эпидермис, вам нужен продукт, который способен пройти через роговой слой. Здесь вам в первую очередь помогут сыворотки и срединные пилинги.
Сыворотки
Удивительно, но понятие «сыворотка» до сих пор не имеет официального определения. В основном сыворотками у нас называют прозрачные «водички» или «гели» с высоким содержанием активных веществ.
Воздействие: Если вы, например, хотите осветлить пигментные пятна, то воздействовать необходимо на меланоциты — клетки, вырабатывающие пигмент, а они находятся в глубоких слоях эпидермиса. Во многих сыворотках как раз и содержатся отбеливающие агенты, воздействующие на меланоциты. Также в сыворотки включают факторы роста, «лечащие» кожу после травм и стимулирующие омолаживающие процессы, — все они работают в живых слоях эпидермиса.
Все перечисленные вещества вводят в формулу в низких дозировках, чтобы «ударным воздействием» не нарушить хрупкий клеточный баланс. Однако при этом требуется время, чтобы препараты оказали какой-то эффект.
Как вы поняли, основная проблема косметических средств, предназначенных для эпидермиса, — необходимость пройти сквозь «непробиваемую стену» рогового слоя. Разработчики бьются над этой проблемой уже очень долго и некоторые приемы уже адаптированы для косметических сывороток. Например, существуют химические энхансеры — вещества-проводники, способные протащить с собой «омолаживающие» вещества. Как правило, сыворотки содержат высокий процент таких проводников. На этикетках сывороток вы можете увидеть такие проводники, как диметилизосорбид, этоксидигликоль, иногда в этой роли выступает пропиленгликоль.
Примечание: Стоит помнить о том, что наносить средства необходимо на чистую кожу, чтобы окклюзионная пленка не препятствовала проникновению активных веществ. Иногда такие пленки оставляют очищающие средства, содержащие жирные спирты (цетиловый, цетеариловый и пр), салициловую кислоту или бензоил пероксид.
Срединные пилинги
Из названия понятно, что это пилинги, которые воздействуют на средний слой, другими словами — эпидермис. Самый популярный из срединных пилингов — пилинг трихлоруксусной кислотой (ТСА) 15–40%-ной. В такой концентрации она вызывает некроз (отмирание) эпидермиса вплоть до базальной мембраны, без каких-либо серьезных токсических эффектов.
Воздействие: Как проходят этапы пилингов, я уже писала, это совсем не легкая домашняя процедура, после такого эксперимента придется недельку безвылазно посидеть дома. Но оно того стоит! Пилинги ТСА очень эффективны при борьбе с неглубокими морщинами, постакне, пигментными пятнами, усталой и дряблой кожей, темными кругами под глазами, для сужения расширенных пор и пр. Сегодня становятся популярными комбинированные пилинги ТСА, особенно с гликолевой кислотой, такое сочетание снижает концентрацию ТСА, в результате побочные эффекты уменьшаются (эритема, отеки, болевые ощущения, реабилитация), притом без ущерба для эффективности.
Примечание: Многие косметологи говорят о том, что срединные пилинги уходят в прошлое. Лазерные технологии эффективнее и безопаснее. Конечно, прогресс в эстетической медицине не остановить, однако это может сильно ударить по вашему кошельку. Если процедура пилинга обойдется в 3–5 тысяч рублей, то процедура лазерного лечения — в 30–40 тысяч. Согласитесь, иногда старые добрые пилинги предпочтительнее.
А как же кремы, неужели глубже рогового слоя они бесполезны? Не совсем. Кремы также могут включать «системы доставки» — вещества-проводники, или различные «-сомы» (липосомы, наносомы и т. д.), но такие средства обычно относятся к сегменту космецевтики или профессиональной косметики, и на полках супермаркетов вы их просто не встретите.
Кожа – это один из видов ткани человеческого организма, которая обладает рядом присущих ей свойств таких как: эластичность, прочность, некоторая пористость, водонепроницаемость, чувствительность и антибактериальность.
Эпидермис – это наружный слой кожи, который состоит из ороговевших (отмерших) клеток кожи. В удаленных от поверхности слоях эпидермиса клетки живые. Они активно делятся и совершают медленное движение к поверхности, где со временем заменяются на ороговевшие, затем и отшелушиваются.
Дерма – это внутренний слой кожи, в котором также расположены функциональные кожные железы, благодаря которым из организма выводятся избытки солей и влаги: потовые и сальные, вырабатывающие пот и кожное сало соответственно.
Гиподерма – подкожный жировой слой, который защищает нас как от избыточного холода, так и от избыточного тепла, а кроме того значительно смягчает повреждения от ударов.
