для какой кожи молочная кислота
Молочный пилинг
Молочный пилинг – популярный вид поверхностного химического пилинга, который обеспечивает очищение кожи и мягкое отшелушивание ороговевшего слоя эпидермиса. В качестве действующего состава применяется молочная кислота. Высокая эффективность пилинга данного типа отмечается в молодом возрасте (до 30-35 лет), при чувствительной и обезвоженной коже.
Основные свойства кислоты
Молочная кислота относится к группе органических. Она образуется при распаде глюкозы. Поскольку данное вещество присутствует в организме человека (участвует в процессе углеводного обмена, является одним из компонентов, увлажняющих кожу), оно полностью натурально и абсолютно безопасно в плане возникновения аллергии. В частности, большим спросом пользуется пилинг с молочной кислотой с применением средств марки «Mediderma». Этот состав способствует качественному очищению кожи и позволяет устранить мелкие несовершенства ее рельефа.
Принцип действия
Процедура щадяще и нетравматично влияет на кожный покров. Она рекомендуется при повышенной чувствительности, склонности к сухости или, наоборот, к жирности. Косметологи отмечают, что профессиональный пилинг с лактановой кислотой приносит пользу при любом типе кожи, поэтому является универсальным.
В результате процедуры наблюдается:
Даже при высокой чувствительности кожного покрова появляется лёгкий отшелушивающий эффект без сильных покраснений и других нежелательных последствий после сеанса. Молочный и миндально-молочный пилинг, помимо идеального очищения пор, обеспечивают интенсивное увлажнение и восстановление правильного водного баланса. К лицу возвращается красивый естественный цвет, причем можно не опасаться заметного осветления смуглой и загорелой кожи.
Лактановая кислота отлично сочетается с разными вспомогательными компонентами. В частности, для воздействия на срединные слои дермы проводится молочно-гликолевый пилинг, а для снятия воспаления и борьбы с высыпаниями – молочно-салициловый.
Показания и противопоказания
Стоит записаться на процедуру при таких проблемах, как:
Этапы проведения процедуры
Молочный пилинг для лица, как правило, делают в осенне-зимний период. При активном воздействии солнца на обработанную кожу возможно появление пигментных пятен. Если процедура проводится летом, обязательным условием является использование крема с высокой SPF-защитой в течение 10 дней. Сеансы для рук и ног практически не имеют ограничений.
Этапы проведения выглядят следующим образом:
Особенности курса
Чтобы получить выраженный эффект, рекомендуется сделать 3-10 повторений с интервалом в 1-2 недели. Молочный пилинг отлично сочетается с процедурами для питания кожи сыворотками, флюидами, кремами, масками, так как улучшает проникновение полезных компонентов в дерму. Доступная цена услуги позволяет комбинировать ее с другими уходовыми методиками. Пилинг с лактановой кислотой подходит для случаев, когда не рекомендуется агрессивное очищение.
Cделать полный курс процедур можно в центре «Бионика» в СПб. Оптимальное количество сеансов определит наш опытный косметолог.
Молочный пилинг
На сегодняшний день пилинг является одной из самых популярных косметологических процедур. Известный еще в Древнем Египте, пилинг применялся как один из методов очищения кожи. В течение нескольких столетий молочнокислые продукты не раз использовались как косметологические средства.
Каковы показания к данной процедуре?
Продуцируется молочная кислота бактериями Lactobacillus при распаде глюкозы. Таким образом, образуясь из глюкозы, естественного для организма вещества, в большинстве случаев, молочный пилинг не вызывает отторжения и аллергических реакций. В зависимости от концентрации, молочная кислота может выступать поверхностным (что чаще), поверхностно-срединным и срединным пилингом.
Показания для поверхностных и срединных пилингов несколько отличаются. Наиболее щадящий – поверхностный, показан при:
Срединный пилинг работает в глубоких слоях эпидермиса и актуален для более выраженных изменений фотостарения, рубцовых изменений и постакне.
Какие есть противопоказания?
Молочный пилинг противопоказан при наличии ряда местных изменений:
Среди общих противопоказаний следует перечислить:
Также следует помнить о существовании фототипов кожи. Разным фототипам кожи соответствуют разные пилинги. Так, неправильно подобранный пилинг при смуглой коже может привести к осложнению — постпилинговой гиперпигментации. При смуглой коже с фототипом IV—V по Фитцпатрику противопоказано выполнение глубоких пилингов.
Как кислота воздействует на кожу?
Для того чтобы разобраться в причинах омолаживающего действия молочного пилинга, необходимо уточнить некоторые моменты физиологии и анатомии кожи. В структуре кожи различают 3 отдела:
При этом эпидермис состоит из 5-ти слоев клеток: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой.
Стареющая кожа претерпевает ряд изменений, происходящих преимущественно в дерме и эпидермисе. Со временем слои кожи истончаются, опускаются и кроме того сильное негативное воздействие на увядающую кожу оказывает солнечное излучение. Такое повреждение приводит к различным проблемам:
Канцерогенные эффекты приводят к актиническому кератозу, базальному и плоскоклеточному раку и, в меньшей степени, к меланомам.
Накопленные в течение жизни рубцы от травм или прыщей приводят к дополнительному изменению рельефа кожи. Истинная возрастная дряблость кожи в виде опущения бровей, мешков на веках, челюстей и потери декольте, удлинения мочки уха, опущения кончика носа, истончения верхней губы и других проявлений в настоящее время лечится хирургическим путем с помощью процедур омоложения лица (например, подтяжка лица, подтяжка бровей, ринопластика, увеличение губ). И наоборот, эти процедуры не помогают при текстурном повреждении кожи. Тонкие морщинки, пигментные неровности на большой площади и стареющая кожа лечатся пилингом с использованием химических или механических средств.
Достоинства данной процедуры
Пилинг в косметологии подразумевает воздействие на кожу при помощи химических реагентов, которые создают контролируемое повреждение отдельных слоев кожи. В результате специфического повреждения и последующей регенерации происходит ряд положительных изменений в тканях:
Общий результат, ожидаемый от химического пилинга – мягкая эластичная кожа, которая выглядит более молодой, с меньшим количеством морщин и возрастных пигментных пятен. Самая распространенная классификация химических пилингов – по глубине. По этому признаку они подразделяются на:
Молочный пилинг относится к химическим пилингам, которые омолаживают кожу путем активации регенерации кожного покрова за счет действия молочной кислоты в разных концентрациях на разную глубину эпидермиса и дермы. Молочная кислота обладает целым рядом положительных эффектов:
В физиологических условиях она входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи (NMF).
Поверхностный пилинг воздействует на весь роговой слой кожи, где содержится натуральный увлажняющий фактор, снижение которого обуславливает чувство сухости и дряблый вид. Под действием молочной кислоты уменьшается уровень эпидермиса и увеличивается толщина дермы, что делает роговой слой более упругим и эластичным. Укрепление дермы в таком случае приводит к лифтинговому эффекту, способствует улучшению защитных свойств кожи, а за счет отшелушивающего эффекта освежает цвет лица и уменьшает гиперпигментацию.
Недостатки данной процедуры
Поверхностный молочный пилинг – безболезненная процедура, однако стоит отметить, что после нее на месте нанесения в норме может проявляться небольшое покраснение и сохраняться от нескольких часов до 3х суток.
Поверхностно-срединный и срединный пилинги могут вызывать зуд или жжение, эритема после них держится дольше (от 2 до 14 суток), может появляться временное побеление отдельных участков кожи – фрост, которое свидетельствует о глубоком взаимодействии с клетками кожи. Такой глубокий пилинг не рекомендуется проводить часто, кратность определяется состоянием кожи и проводится однократно или курсами 1 раз в полгода.
Как делается данный пилинг?
Для достижения максимального эффекта процедура молочного пилинга проводится по следующей схеме:
Последние два правила применимы для всех видов пилингов, независимо от степени активности и действующего вещества.
Следует помнить, что срединный молочный пилинг, как и другие срединные и глубокие пилинги, не рекомендуется проводить в период активного солнца, так как возрастает риск неравномерной гиперпигментации и ожогов отдельных участков кожи из-за ее повышенной чувствительности к ультрафиолету после процедуры. Поверхностный молочный пилинг является менее агрессивным и выгодно отличается тем, что не имеет жестких противопоказаний. Его можно выполнять в любое время года, так как он бережно очищает кожу от ороговевших чешуек и подходит для чувствительной кожи.
Молочная кислота в косметике
Пугающее слово «кислота» знакомо нам еще со школьных уроков химии. Но не стоит бояться: молочная кислота была открыта более двухсот лет назад и за все это время надежно зарекомендовала себя в качестве нашего проверенного помощника. Поговорим о том, как благодаря такому замечательному и полезному веществу можно оставаться молодой и здоровой.
Свойства молочной кислоты
Молочная кислота, входит в группу «фруктовых кислот», название которых отсылает нас к природному источнику их происхождения, так как они содержаться во фруктах, вине и, например, бородинском хлебе.
Молочная кислота для кожи лица весьма популярна в косметологии – это панацея от многих проблем. В гинекологии она всегда стоит на страже женского здоровья. А стоматологи, для того, чтобы избавиться от зубного камня советуют полоскать полость рта 1% раствором молочной кислоты. Она является также и хорошим пищевым консервантом – под названием Е270 ее добавляют в кисломолочные продукты, чтобы сохранить их свежесть. В фармакологии при изготовлении бактерицидных средств применяют лактат молочной кислоты – её соли.
Молочная кислота в косметологии
Молочная кислота – это отличный кератолитик. Таким мудреным словом именуют вещества, которые способны отшелушивать омертвевшие клетки с поверхности кожи. Вот почему молочная кислота в косметологии так популярна и часто бывает включена в формулу различных средств по уходу: кремов, масок, гелей и жидкого мыла. Ее молекула настолько крохотная, что она с лёгкостью проходит через клеточные мембраны, благодаря чему ей подвластны такие патологические состояния кожи как, например, гиперкератоз. Благодаря своему щадящему воздействию на кожные покровы допускается ее использование даже обладательницами чувствительного типа кожи. В зависимости от ее концентрации в том или ином продукте молочная кислота способна выполнять как глубокое очищение, так и коррекцию внешних дефектов кожи, например отбеливание или пиллинг.
По преданию, в ванной наполненной кислым молоком любила нежиться царица Клеопатра, сохраняя тем самым молодость своей кожи.
Косметические средства, в составе которых есть молочная кислота, способны:
Хотя в нашей стране она считается безопасным веществом, как и при использовании любого средства, все же существуют некоторые ограничения. Так, с осторожностью следует использовать любую «кислотную» косметику:
Кроме того, не стоит экспериментировать дома со средствами, предназначенными для использования сугубо в стенах кабинета косметолога – содержание молочной кислоты в них может быть предельным. Помните, что каждый возраст прекрасен по-своему и если Вам только предстоит перескочить четверть вековой рубеж, не спешите приобретать anti-age кремы с молочной кислотой. Здоровая молодая кожа вполне способна сама справиться с проблемами без сторонней помощи.
Молочная кислота в гинекологии
В интимной косметике это вещество используют в качестве регулятора кислотности. При уровне pH больше чем 4,5 создаются благоприятные условия для возникновения и развития различных инфекций. Если pH меньше данного значения, то вредные бактерии гибнут. Коррекция кислотности может осуществляться, прежде всего, путем профилактики.
За рубежом молочная кислота включается в состав различных средств для интимной гигиены с самого начала «эры фруктовых кислот» – с 80-х гг. ХХ века. В нашей стране подобные средства также становятся все более популярными.
Жидкое мыло для интимной гигиены с молочной кислотой и экстрактом ромашки, а также крем-мыло с молочной кислотой и экстрактом календулы, а также мицеллярный гель с молочной кислотой и экстрактом овса от EVO laboratoires разрабатывается и производится при непосредственном участии врачей-гинекологов.
В косметических средствах для ухода за кожей «нежных мест» «EVO intimate» нет щелочного мыла. Естественный уровень pH интимной зоны поддерживается благодаря именно свойствам молочной кислоты, которая также работает и против появления раздражений и сухости. А природные антисептики в ее составе (экстракты ромашки, календулы, череды) эффективны в качестве профилактики воспалительных процессов мочеполовой системы.
Регулярное использование косметических средств, содержащих молочную кислоту, позволит не только коже оставаться здоровой и молодой. Вы сами начнете меняться и расцветать на глазах. Достаточно попробовать и убедиться в этом лично.
Молочная кислота для лица
Тем, кто не желает откладывать курс пилинга до холодов, советуем обратить внимание на так называемые «летние кислоты». Они более мягкие по своему действию. Яркий представитель этой категории — молочная кислота для лица.
Анастасия Зарипова Автор
Марина Каманина Дерматолог
Екатерина Турубара Эксперт
Польза молочной кислоты для кожи лица
Молочная кислота образуется при молочнокислом брожении сахаров и в нашем организме присутствует естественным образом. Ее выделяют мышцы при активной работе. Вспомните, как болит все тело наутро после тяжелой тренировки. Все это результат выработки молочной кислоты. Содержится она и в коже — входит в состав натурального увлажняющего фактора. Если количество молочной кислоты по каким-то причинам уменьшается, кожа тут же становится сухой. Кстати, в чем еще кроются причины сухости кожи, можно узнать из нашего подкаста.
Но вернемся к молочной кислоте и перечислим ее основные свойства:
оказывает легкое отшелушивающее действие;
выравнивает и осветляет кожу;
Хотите узнать, за что вам будет благодарна кожа? Ответьте на вопросы нашего теста.
усиливается синтез коллагена и эластина;
клетки получают импульс к обновлению;
благодаря пилингу на основе молочной кислоты межклеточное пространство наполняется влагой;
укрепляется защитный барьер кожи.
Косметика с кислотами: обзор лучших средств
В нашей подборке лучшие, по мнению редакции, средства с АНА-кислотами. В том числе и с молочной. Важно, что этот ингредиент подходит даже для чувствительной кожи.
Маска-пилинг Re-Plasty High Definition Peel, Helena Rubinstein
Минеральная маска-пилинг «Двойное сияние», Vichy
Фруктовые кислоты и частицы вулканического происхождения мягко отшелушивают и выравнивают текстуру кожи, улучшая цвет лица.
Сыворотка для кожи лица Blemish & Age Defense, SkinCeuticals
Формула, содержащая диоевую, гликолевую, салициловую и лимонную кислоты, направленно действует на выравнивание рельефа кожи и осветление пигментации.
Можно ли пользоваться молочной кислотой в домашних условиях
Домашние маски из кисломолочных продуктов хорошо отбеливают и увлажняют кожу. © Getty Images
Применяется молочная кислота для лица и в домашних условиях. При желании каждая из нас может стать сама себе косметологом. Но в случае пилингов этого делать не стоит, если только под рукой нет готового средства на основе молочной кислоты. Готовить же такой пилинг самостоятельно — дело рискованное.
Маска с виноградным соком и молоком
Вам понадобятся по половине стакана виноградного (свежевыжатого) сока и молока.
Смешайте оба ингредиента, смочите марлевую салфетку и приложите компресс к лицу на 15 минут.
Затем умойтесь теплой водой и нанесите питательный или увлажняющий крем.
Маска питательная со сметаной
Возьмите по 1 столовой ложке дрожжей и жирной сметаны, а также по чайной ложке льняного масла и меда.
Разотрите дрожжи со сметаной, добавьте льняное масло и мед.
Поставьте миску со смесью в горячую воду и размешайте. Надо, чтобы дрожжи поднялись.
Теплую смесь нанесите на лицо на 10 минут.
Смойте прохладной или теплой водой.
Только не забывайте, что мед — один из сильнейших аллергенов, убедитесь, что у вас нет на него нежелательной реакции.
Пилинг с молочной кислотой: применение в косметологии
Курсы пилингов рекомендуется повторять1-2 раза в год, исключая время жары и морозов.
Между процедурами стоит сосредоточиться на тщательном увлажнении и защите от ультрафиолета. Уход на основе термальной воды, гиалуроновой кислоты, витаминов В5 и В3 поможет уменьшить дискомфорт после процедуры.
НОВИНКА в La Roche-Posay!
Бесплатная видеоконсультация с экспертом Lancôme
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва