до какому прибору менюреют разгон
Freelogic WiFi Middle vs. Dragy. Сравнительный тест приборов по замеру ускорения!
Сегодня тема для гонщиков на пущках)))
Напомню — предназначение приборов для измерения динамики состоит не только в том, чтоб вы иногда разгоняли с места до 100 км/ч ваш автомобиль, проходили дистанцию в 402 метра, с использованием красивых слов по типу «Rollout», но и практические опыты, в виде заездов, по выявлению эффективности тех или иных доработок автомобиля!
Итак, что имеем, бюджетный прибор для измерения динамики Freelogic WiFi Middle, и поскольку я имею в собственности прибор Dragy, который на данный момент, является 100% лидером в подобных измерениях — могу провести аналогии, и выявить сильные и слабые стороны двух этих приборов!
Отмечу с ходу — отчасти я разочаровался в Dragy, связано это прежде всего с «глюками», которые возникают при постоянных обновлениях мобильного приложения, периодически пропадает связь прибора со смартфоном, постоянная потеря спутников, «вылетания» приложения, и это еще можно промолчать о том, что прибор крайне популярен больше года, а до сих пор я не наблюдаю в сети подробной инструкции по прибору — по настройке и по поддержке ( для тех, кто напишет, что там «все ясна и понятна» — дайте знакомому на тест и попросите сделать CUSTOM замер в настройках).
Freelogic WiFi Middle — устройство для автоматического замера времени ускорения и торможения любых транспортных средств с 0 до 30, 60, 100, 150, 200, 100-150 и 100-200 км/ч, 100-0, а также времени прохождения и скорости на выходе 402 метров с точностью 0,1 сек (позволяет добавлять свои любые диапазоны торможения/ускорения/дистанции). Также при условии ввода массы авто (из каталога) с пассажирами выводит примерную мощность автомобиля.
Содержит микроконтроллер с microUSB выходом и GPS модуль с частотой обновления координат 10 Гц.
Поддерживает операционные системы iOS (iPhone), Android, Linux, Windows. (Информация взята с официального сайта, кстати, да, адекватные разработчики поддерживают свою продукцию!).
Подробнее, Freelogic и Dragy имеют на вооружение gps-датчик с частотой 10 Герц, то есть датчик 10 раз за секунду определяет местоположение прибора — это отправная точка, по адекватным замерам на ускорение и торможение (уточнение для тех, кто свято верит, что смартфон и любое приложение не уступает в точности специализированному прибору), оба прибора «завязаны» на работу со смартфоном — вся информация выводится на смартфон, помимо этого, Freelogic и Dragy, выводят определенные график, по «уклону», по «ускорению», по нагрузке «G», и еще, Freelogic позволяет выявлять мощность, на основе показаний по ускорению, и вводу индивидуальных характеристиках конкретного автомобиля, таких как ВЕС, коэффициент аэродинамического сопротивления.
Комплект поставки: Freelogic WiFi Middle, шнур питания MicroUSB-USB, адаптер для подключения в «прикуриватель», ИНСТРУКЦИЯ. (Кстати, никто не просит дополнительные 10 долларов за шнур питания, кто давно в теме, поймет о чем идет речь!)
Подключение: прибор снабжен «присоской», на шарнирах, аж в 3-х измерениях, диаметр присоски 7(!) сантиметром — цепляет намертво прибор к лобовому стеклу или боковому, кстати об этом, в инструкции есть уточнение, что в случае если лобовое стекло оклеено АТЕРМАЛЬНОЙ пленкой, возможны проблемы с поиском спутников — не заметил подобной проблемы, однако прибор закрепляю на БОКОВОМ стекле, шнура питания из комплекта хватает до «прикуривателя».
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для подключения — строго горизонтальное расположение прибора наклейкой Freelogic WiFi Middle вверх!
Помимо этого, для корректной работы по измерениях необходим прием как минимум 10 спутников (уточню, в гараже 0 спутников, в черте города 10 спутников, на открытой местности 10-12 спутников, да, бывают локации где 9 спутников, к сожалению, замер в подобных местах некорректен).
Отдельная история это подключение к смартфону, считаю, что это главный недостаток конкретно этого прибора — требуется ОТКЛЮЧИТЬ мобильный интернет на смартфоне, выключить автоблокировку экрана (кстати, телефон не греется от долгой работы с прибором), включить Wi-Fi, создать сопряжение Freelogic с Вашим смартфоном, с помощью пароля, открыть GOOGLE Chrome (несколько вариантов, описываю свой) естественно в off-line, и вбить в адресную строку ip-адрес встроенного в прибор веб-приложения: 192.168.1.1
Да, процедура сложновата, многие диплом проще защитили, но в целом, со второй попытки делается сопряжение прибора со смартфоном в течение 30 секунд!
Настройка встроенного веб-приложения в приборе: прибор поймал от 10 спутников? Все, можно гнать!
Остальные настройки влияют на «График мощности» — ввести вес Вашего автомобиля, но, помните, вес штука относительная, в СТС одна величина, а на практике возможно другая — дополнительная шумоизоляция, вес ковриков, вес акб, вес дополнительных аксессуаров и так далее, помимо этого, есть графа ввода информации по коэффициенту аэродинамического сопротивления (Cw), тоже штука относительная — объясню на примере своей Приоры хетчбек, завод предоставил данные, что у Приоры седан Cw=0.32, а у Приоры универсал Cw=0.34, на хетчбек данных НЕТ, но, если колеса ШИРОКИЕ, как у меня, то к сопротивлению стоит добавить 0.03, если внешние зеркала внешнего вида иные, то сопротивление повышается, так что это сложная наука.
Функция «Rollout» вкл/выкл. — позволяет слегка потешить свое самолюбие чуть улучшенным результатом на 402 метра.
Функция «Show slope» вкл/выкл. — условно позволяет, или не позволяет «читерствовать» на замерах с уклоном выше нормы!
Режим «External WiFI GNSS mode» — позволяет использовать Freelogic WiFi как внешний GPS приемник для сторонних приложений по замерах ускорений, таких как Racechrono, Harry’s Lap Timer и так далее…
Возможность добавить кастом замер, только необходимо помнить, что под каждый замер есть своя подгруппа — ускорение, торможение, прохождение дистанции на время.
Личное мнение, Freelogic WiFi Middle вполне достойный СТАБИЛЬНЫЙ прибор, да, подключение слегка сложновато, отсутствует автономное питание, в отличие от Dragy.
По заявлению разработчика, «с включенным роллаутом 402 метра измерения точно совпадают с Dragy, а измерения Dragy точно совпадают с телеметрией», проверить это не могу, так как к телеметрии отношение не имею, НО, сравнительные тесты двух приборов делал, и распишу отдельным постом, при чем речь будет идти не о медленном разгоне 0-100 км/ч, а о практической проверке одной крайне любопытной доработке автомобиля, которая вполне касается 80% автомобилистов, просто у остальных 20% эти штуки с завода идут, уверяю будет интересно!
Как разогнать оперативную память и зачем это делать
Содержание
Содержание
После установки оперативная память работает на минимальной частоте. Купив планку ОЗУ с тактовой частотой 2400 МГц, можно с удивлением обнаружить, что она функционирует на 1600 МГц.
Зачем добиваться максимальной производительности оперативной памяти
Чем больше МГц, тем выше пропускная способность чтения и записи, больше операций выполняется за одну секунду. Архивация файлов с помощью WinRAR происходит на 40% быстрее. В этом обзоре наглядно показано, как влияет разгон Kingston HyperX FURY на скорость обработки информации.
Чтобы сэкономить себе время на поиски оптимального тайминга, можно воспользоваться программой «Drum Calculator for ryzen». ОЗУ, работающая с минимальным таймингом и максимальной частой, больше нагружает процессор, что отражается на количестве FPS в играх. Пример использования калькулятора и удачного разгона здесь.
А здесь можно посмотреть детальное и полномасштабное тестирование изменения частот и таймингов с приростом 6–14 FPS.
Совместимость
Оперативная память работает на частоте самого медленного модуля. Если установлено несколько планок разных производителей или серий, может возникнуть конфликт совместимости, тогда операционная система не запустится.
Чтобы выжать из железа максимум, надо устанавливать модули памяти из одной серии. В этом обзоре показана разница между двухканальным и одноканальным режимом работы ОЗУ.
В двухканальном режиме необходимо устанавливать планку через один слот. Тут продемонстрирована комплексная работа планок оперативки из одной серии.
Правила разгона
Не все материнские платы поддерживают разгон. Китайские «ноунеймы» в особенности любят блокировать возможность увеличить производительность вручную, оставляя только автоматическое поднятие частот.
Turbo Boost — это всегда разгон в щадящем режиме, протестированный производителем и максимально безопасный. Чтобы получить производительности на 5–10% больше, потребуется поработать ручками. Контроллер памяти процессора не даст разогнать оперативную память выше собственных параметров частоты.
Спасительная кнопка отката
Вывести из строя оперативную память, меняя частоту — невозможно. Со слишком высокими параметрами ПК просто не запустится. Если после нескольких загрузок все еще появляется «синий экран смерти», необходимо сбросить настройки на заводские параметры. Делается это с помощью перемычки «CLR CMOS», на некоторых материнках он подписан, как «JBAT».
Настройка частоты и тайминги памяти
Есть два способа разгона — автоматический и ручной. Первый вариант безопасен, второй позволяет добиться большей производительности, но есть риск сбоя ОС и физического повреждения ОЗУ. Для увеличения частоты оперативной памяти используется BIOS.
Автоматическая настройка
Специальное программное обеспечение «Extreme Memory Profiles» для процессоров Intel позволяет быстро настроить уже готовые профили разгона. У фанатов AMD есть свой софт от MSI. Применяя автоматические настройки, мы получаем оптимальные параметры задержки.
Разгон серверной ОЗУ
Рассмотрим автонастройки частоты на примере материнской платы x79 LGA2011 с процессором Intel Xeon E5-2689. Серверная оперативная память — 2 планки Samsung по 16 Gb с частотой 1333 MHz, работающие в двухканальном режиме, тайминг — 9-9-9-24.
Путь к разгону лежит через BIOS, вкладка «Chipset», раздел «Northbridge» — параметры северного моста.
Выбираем настройку «DDR Speed». Параметр «Auto» меняем на «Force DDDR3 1600». Сохраняем, перезагружаемся. Запускаем тест в программе AIDA 64, выбрав в меню «Сервис» задачу «Тест кэша и памяти», затем жмем «Start Benchmark».
В синтетическом тесте скорость чтения, записи и копирования увеличилась почти на 20%. «Memory Bus» поднялся до 800 MHz, тайминг — 11-11-11-28.
Возвращаемся в BIOS, ставим «Force DDDR3 1866».
При таких настройках прирост производительности достигает 39%. Процессор разогнался автоматически с 2600 MHz до 3292,5 MHz, прирост CPU составил 26%, параметры тайминга — 12-12-12-32.
Разгон с помощью профиля XMP от MSI
В современные планки ОЗУ устанавливается SPD-чип с предустановленными профилями разгона, позволяя увеличивать частоту до 3200 MHz. Для разгона такой оперативки выбираем функцию «XMP» в BIOS.
Опускаемся вниз, не трогая остальные настройки, указываем «Профиль 1». Сохраняем изменения, тестируем в Benchmark.
Ручная настройка
Включаем компьютер. Для перехода в BIOS нажимаем клавишу «F1» или «Delete» — в зависимости от материнки. Переходим в раздел, отвечающий за центральный процессор и оперативную память, ищем строку с параметром частоты ОЗУ.
Если в BIOS есть пункт «MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)», нажимаем «Ctrl + F1» в главном меню — должна появиться еще одна категория с настройками. В ней находим строку «System Memory Multiplier».
Если пункта M.I.T. нет, скорей всего, используется «AMI BIOS». Ищем вкладку «Advanced BIOS Features», переходим к параметру «Advanced DRAM Configuration».
Если установлен «UEFI BIOS», нажимаем «F7» — раздел «Advanced Mode», переходим к вкладке «Ai Tweaker», изменяем частоту, используя выпадающее меню «Memory Frequency».
Метод научного тыка
Теперь рассмотрим подробнее, как разогнать частоту, тайминг. Сразу «давить на газ» не стоит, параметр частоты увеличиваем плавно. Для сохранения нажимаем «F10», перезагружаемся и смотрим результаты с помощью теста Benchmark в AIDA 64 или в другой программе. Универсальных параметров разгона ОЗУ нет, данные ниже предоставлены для ориентира.
Параметр «System Memory Multiplier» позволяет разогнать ОЗУ, изменяя множитель. При изменении частоты, автоматически меняются и базовые тайминги.
Поиграв с вариациями частоты, переходим к нижней строчке «DRAM Timing Control», выставляем тайминги, переключившись с режима «Auto» на желаемые параметры.
Управление временем
Высокая частота и низкие тайминги позволяют увеличить производительность, высокие тайминги и высокая частота — снижают ее. Тайминги или задержка — это количество тактовых импульсов для выполнения операций ОЗУ. Уменьшаем значения с минимальным шагом — 0,5. Получив повышение показателей производительности, можно продолжить, снизив время отклика. Подбирать правильные настройки придется методом проб и ошибок.
Повысить производительность оперативки можно, увеличивая напряжение с помощью параметра «Voltage Setting», безопасно 1.2–1.35 В, максимум — 1.6 В. С этим пунктом стоит быть очень острожным, электричество — не игрушки, есть риск спалить ОЗУ и потерять гарантию.
Увеличение частоты оперативной памяти с помощью готовых профилей — самый простой и быстрый способ получить желаемую производительность. Вариант с ручными настройками больше подходит энтузиастам, для которых дополнительный прирост быстродействия на дополнительные 10–15% — дело принципа.
Матчасть. Гайд по безопасному разгону процессора
Примечание: В этом материале мы рассматриваем только работу с процессорами не старше пяти лет. Спалить современный процессор можно лишь, если пытаться разгонять его больше, чем на 30%, с поднятием напряжения больше, чем на 25%, не имея при этом высокоэффективного охлаждения (энтузиасты даже иногда используют жидкий азот вместо кулеров). Если же действовать в разумных пределах, то в крайнем случае оверклокинг просто автоматически сбросится после перезагрузки.
Подходящие процессоры и целесообразность разгона
Обычно разгоном процессора занимаются по одной из трех весомых причин:
1. Процессор плохо справляется с современными НЕигровыми задачами (монтаж и рендер видео, моделлинг, перекодирование, работа с большими объемами данных и др.).
2. Процессор плохо показывает себя в требовательных к процессору играх (Battlefield 1, Rise of the Tomb Raider, Company of Heroes 2, Dishonored 2, Mafia 3, Crysis 3 и др.).
3. Процессор не раскрывает видеокарту (читайте более подробно об этом случае здесь ).
Нас интересуют в основном две последних причины, так как в обеих из них разгон процессора увеличит количество FPS в играх. А это именно то, что и нужно любому геймеру.
Однако есть пара случаев, когда разгоном «камня» заниматься нет никакого смысла:
1. Если вашему процессору больше пяти лет.
2. Если у вашего процессора меньше четырех потоков (как у двухъядерных Core i3) или четырех полноценных ядер (Core i5, i7, AMD FX-4300 или выше).
3. Если ваша видеокарта относится к самым бюджетным моделям (GeForce GT 710 и т.п.) или вообще представляет собой встроенное в процессор графическое ядро.
Получается, что в конце 2016 года заниматься CPU-оверклокингом стоит обладателям процессоров не ниже AMD FX-4300 или Core i3 и достаточно производительных видеокарт. Ведь только тогда из всей этой затеи выйдет что-то стоящее в виде дополнительного десятка-другого в любимых «стрелялках» и стратегиях.
Этап первый: подготовка к разгону процессора
А теперь приступим.
Для начала нужно проверить текущие частоты процессора и сравнить их с заводскими:
2. установите и запустите,
3. посмотрите на графу Core Speed.
Там будет указана текущая частота процессора. Теперь откройте Google и введите в строку поиска точное название модели (она указана в графе Name). Найдите в характеристиках тактовую частоту и сравните с той, что была в графе Core Speed. Если частота в CPU-Z выше, значит ваш процессор уже разогнан (такое бывает, если покупать компьютер с рук). В таком случае нужно будет сделать сброс (об этом ниже). Если же процессор не разогнан, то частоты будут либо совпадать, либо в программе показатель окажется значительно меньше (экономный режим, который при оверклокинге отключается).
Теперь нужно замерить количество FPS в одном из графических бенчмарков:
1. скачайте и запустите программу Heaven Benchmark;
2. нажмите кнопку Run в появившемся окне;
3. после появления красивого видеоряда нажмите кнопку F9, чтобы запустить тест производительности;
4. после окончания теста нажмите кнопку Save («Сохранить») и запишите результаты в любое удобное место (например, прямо на рабочий стол) под названием «До разгона CPU.html».
Теперь перезагрузите компьютер и зайдите в BIOS. В нем нужно найти раздел с названием вроде Advanced Frequency Settings или CPU Performance (у разных производителей материнских плат названия отличаются). В этом разделе должна отображаться вся информация о текущем состоянии процессора: температура, частота, напряжение и так далее. Запишите их все на бумажку и переходите ко второму этапу.
Этап второй-A: Разгон процессора по множителю
Первый вид разгона. На современных процессорах он доступен далеко не всегда, ведь для этого нужен разблокированный множитель (отсюда и название). Последний встречается лишь в некоторых моделях «камней» от AMD и в К-процессорах от Intel (Core i5-6600K, i7-6700K и т.п.).
Если это ваш случай, то:
2. найдите раздел с частотами процессора и параметром с названием вроде CPU Multiplier или CPU Clock Ratio (это и есть тот самый множитель; если он заблокирован, то переходите в главу «Разгон процессора по шине»);
3. запишите текущее значение множителя на бумажку;
4. прибавьте к нему процентов 25-30 (НЕ единиц);
5. сохраните изменения и перезагрузите компьютер (Apply changes and exit в главном меню BIOS);
6. если после перезагрузки возникли проблемы, то снова зайдите в BIOS и увеличьте напряжение процессора (CPU Voltage или CPU VCore) на 0,100-0,175 (например, с 1,100 до 1,200-1,275);
7. если шаг 6 не помог, то зайдите в BIOS и снизьте множитель процентов на 5;
8. повторяйте шаг 7 пока не прекратятся проблемы;
9. если операционная система загружается и зависание (или синий экран) после запуска любой требовательной игры не происходит, то снова зайдите в BIOS и снизьте напряжение процессора на 0,025 (чтобы уменьшить его энергопотребление);
10. повторяйте шаг 9 пока не начнутся проблемы, а затем вернитесь к предыдущему значению напряжения;
11. переходите к этапу «Тестирование разгона процессора».
Этап второй-B: Разгон процессора по шине
Разгон по шине доступен для любого процессора. Им следует заниматься только если множитель у вашего «камня» заблокирован, так как этот способ считается опаснее предыдущего. Однако на самом деле нужно лишь заранее позаботиться о частоте оперативной памяти, которая будет возрастать параллельно.
Алгоритм действий здесь следующий:
2. найдите раздел с параметрами частота шины (BCLK Frequency, Host Clock Value и т.п.) и частота оперативной памяти (Memory Frequency, DRAM Frequency и т.п.);
3. запишите текущее значение частот на бумажку;
4. снизьте частоту оперативной памяти процентов на 25-30;
5. прибавьте к частоте шины 25-30 мегагерц;
6. сохраните изменения и перезагрузите компьютер (Apply changes and exit в главном меню BIOS);
7. если после перезагрузки возникли проблемы, то снова зайдите в BIOS и увеличьте напряжение процессора (CPU Voltage или CPU VCore) на 0,100-0,175 (например, с 1,100 до 1,200-1,275);
8. если шаг 7 не помог, то зайдите в BIOS и снизьте частоту шины мегагерц на 5;
9. повторяйте шаг 8 пока не прекратятся проблемы;
10. если операционная система загружается и зависание (или синий экран) после запуска любой требовательной игры не происходит, то снова зайдите в BIOS и снизьте напряжение процессора на 0,025 (чтобы уменьшить его энергопотребление);
11. повторяйте шаг 10 пока не начнутся проблемы, а затем вернитесь к предыдущему значению напряжения;
12. переходите к этапу «Тестирование разгона процессора».
Этап третий: тестирование разгона процессора
Осталось лишь протестировать выгоду от разгона. Проведите тест Heaven Benchmark и поиграйте в те же игры, что были в первом этапе. Сравните показатели FPS — если они выросли хотя бы на 10 пунктов, то можете считать оверклокинг успешным.
Разгон процессора очень полезное для любого геймера занятие. И компьютер пошустрее станет, и пользователь поопытнее. Однако все делаем с умом. Сильно устаревшее «железо» смысла разгонять никакого нет — все равно новые игры на нем хорошо работать не будут (а если и старые не идут, то почему вы им до сих пор пользуетесь?). Пытаться же увеличивать производительность больше 20-30 процентов без дорогостоящего и высокоэффективного охлаждения — наивно.
Делиться своими впечатляющими результатами разгона можно (и нужно!) в комментариях ниже.
2 комментариев к “ Матчасть. Гайд по безопасному разгону процессора ”
Все просто и понятно! Спасибо!
Как это не имеет смысла разгонять старые процессоры. У меня Xeon L5640 на чистоте примерно 2.5 (6/12) после разгона до 4.2 получил более 50 кадров во всех современных играх на уьлтра настройках и возможность наконец то поставить 144 герц монитор.
Итог: имея знания гнать можно хоть селероны на 775 главное не переусердствовать.