драпированный греко римский силуэт вновь вернулся в моду в каком году
Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления
Женская мода удивительна, что только не придумывали законодатели мод или сами женщины на протяжении столетий, чтобы быть еще привлекательнее! Порой их уловки выглядели странно — подушечки турнюр, огромные клетки кринолина или причиняющие невероятную боль корсеты. Более того, абсурдность таких нарядов подмечали даже их современники. К счастью, большая часть подобных модных придумок осталась только в учебниках по истории и на полотнах живописцев, но некоторые, например корсет, здравствуют и поныне.
Женщинам всегда нравились пышные юбки, порой, чтобы добиться максимального эффекта, средневековым модницам приходилось надевать под платье пять-шесть нижних юбок. И вот в XVIII веке появилось панье. Панье, от французского panier — «корзина», конструкция из обтянутых полотном обручей. Каркас этого приспособления изготавливали из китового уса, ивовых или тонких металлических прутьев. Панье пристегивалось к корсету при помощи пуговиц. Каркас панье был объемным, но очень легким, поэтому юбка при ходьбе колебалась, открывая туфли, что было весьма пикантно. В 1718 году во Франции принцесса де Монтань благодаря платью с панье скрыла дефект своей фигуры, после чего мода на него распространилась по всей Европе. Панье быстро видоизменялось, приобретая различные формы — круглые или овальные. Самые большие панье при дворах носили исключительно аристократки. В 1740-е годы появилось «панье с локотками», которые делали юбку широкой по бокам, но плоской спереди и сзади. Мода на панье прошла только к концу XVIII века. Конечно, такие платья были не очень удобными, но очень красивыми и дорогими. Конструкция в разы увеличивала ширину юбок, на которых размещали узоры, сложные декорации и богатые вышивки.
В России и в Германии панье называли фижмами, от немецкого Fischbein, «рыбья кость», «китовый ус». Фижмы делали из ивовых прутьев или китового уса, они крепились поверх нижней юбки так же, как и панье, но были более эластичными. Фижмы и объемные юбки вызывали часто насмешки, про них слагали анекдоты и рисовали карикатуры.
Кринолин стал логическим продолжением панье. Изначально кринолин — это жесткая, льняная или хлопковая ткань с основой из конских волос, позднее — жесткая структура, придающая юбке требуемые формы. В Англии кринолин был известен еще с 1829 года, хотя патент на эту ткань был зарегистрирован немного позже, 4 июня 1840 года, в Париже предпринимателем Удино. К 1850 году слово «кринолин» стало обозначать куполообразную присборенную юбку, форму которой придавали многочисленные нижние юбки. «Искусственный кринолин» же на стальных обручах появился лишь в 1859 году, его автором стал основатель высокой моды Чарльз Фредерик Ворт.
Кринолин не менее часто становился объектом сатиры. Его сравнивали с клеткой, в которую заточили женщину; высмеивали за то, что дамы в таких платьях не могут пройти сквозь дверной проем, ведь диаметр кринолина достигал порой 180 см! При падении дамы или ее неудачной попытке сесть кринолин мог выгнуться в обратную сторону. Многие современники считали, что кринолин не только скрывает фигуру женщины, но и несет в себе опасность. Дамы не всегда могли видеть края своего платья. Правда, существует легенда, что кринолин однажды спас даму в сложной ситуации. Убегая от любовника, она выпрыгнула из окна, которое находилось на высоте 75 метров, и, как на парашюте, благополучно приземлилась на землю. Несмотря на очевидные неудобства, кринолин стал неотъемлемой частью и детской моды. Не только девочки, но и мальчики носили костюмы с небольшим кринолином.
В середине 1860-х годов существовало два вида кринолина. Юбки кринолина для парадных туалетов были широкими, длинными, выдавались сзади углом, чтобы держать шлейф. И это еще не все! Поверх кринолина надевалась белая перкалевая юбка с одним большим или двумя гофрированными воланами. Повседневные платья имели круглый маленький подъюбник. Кринолин был узким у талии и постепенно расширялся к подолу, что по форме напоминало воронку. Ко второй половине 1860-х годов мода на высокую талию поставила кринолины на грань вымирания. В начале 1870-х годов кринолин постепенно уступает место турнюру.
Мода Древней Греции. Одежда в греческом стиле
На протяжении многих тысячелетий древнегреческая одежда олицетворяла красоту и утонченность, а в истории античной моды отсутствовали экстравагантные фасоны и эпатажные принты, которые могли выйти за пределы сдержанного греческого стиля!
Одежда Древней Греции подчеркивала красоту женского тела и хорошо маскировала недостатки фигуры — полноту или не идеальную форму ног.
Древнегреческая одежда зрительно вытягивала силуэт и была похожа на мраморную колонну античных храмов: белоснежная однотонная ткань, задрапированная в большое количество вертикальных складок с акцентом на линии талии.
Классическая одежда Древней Греции подчинялась основным требованиям моды тех лет: использовались только определенные размеры ткани, в одежде отсутствовал крой и она искусно драпировалась древнегреческими мастерами.
Греческая обувь создавалась в таком же простом стиле — сандалии состояли только из плоской подошвы и тонких кожаных ремешков.
Кроме изящных и легких сандалий, женщины Эллады носили красные кожаные ботинки на шнуровке.
Золотые украшения и замысловатые прически древнего народа завершали этот совершенный и изысканный наряд.
Технический прогресс того времени позволял элитным гречанкам пользоваться шелковыми зонтиками, ювелирными украшениями и другими аксессуарами.
История моды Древней Греции
Основоположниками древнегреческой моды стали объемные наряды, созданные без кроя и шитья.
Первая одежда древних греков была тяжелой и массивной — население закутывалось в квадратные куски шерстяной ткани (мужской «хлен» или женский «пеплос»), который закреплялся на плечах.
Под влиянием египетской культуры и появлением новых материалов греческие наряды видоизменяются и становятся более нарядными!
Хитон носили на голое тело: короткий наряд был повседневной одеждой практически всего мужского населения Греции, а длинные рубашки оставались привилегией аристократов.
В женском гардеробе тоже произошли изменения и появились новые элементы верхней одежды с рукавами.
Доисторический пеплос тоже видоизменяется, становится наряднее и ярче: его разноцветные полотна расшиваются различными античными и геометрическими узорами.
Новые красители, завезенные с прилегающих государств, насыщают одежду греков яркими красками: одежда шафранового и пурпурного цвета становится модным трендом тех лет.
Расцветки нарядов древних греков начинают символизировать и о социальном статусе владельцев: аристократы предпочитают белоснежные оттенки, а зеленые и коричневые цвета носит остальное население античного государства.
В греческой моде появляются новые виды одежды: плащ средней длины «фарос» и накидка «хлаина», которые одевались поверх хитона.
Изящные и дорогие плащи-фаросы могли носить только богатейшие слои населения Эллады, и аристократы с удовольствием облачились в яркие пурпурные полотна из роскошных египетских материалов, а малообеспеченные греки довольствовались более скромными накидками из самых дешевых материалов.
Позднее фарос удлинился, приобрел большое количество складок и стал называться «гиматион»: он полюбился пожилым грекам, молодежи и женщинам, которые носили его в холодные сезоны.
Продолжительные греко-римские войны побудили население к экономии и в моду вошли простые и сдержанные наряды.
После тончайших египетских полотен, в Греции начали появляться и другие восточные ткани — китайский шелк и индийский хлопок.
Свободные и легкие наряды с мягкими драпировками стали источниками традиционного греческого стиля, который стал популярен и в Древнем Мире.
Боковины хитона стали сшивать от линии бедер книзу и в истории моды появилось первое подобие юбки.
Через некоторое время хитон со швом на плечах становится одеждой в стиле «унисекс» для всех жителей Греции.
Мужчины носят рубашки без пояса и прикрепляют на левое плечо гимантий, а женщины драпируют хитон под грудью, создавая дополнительный объем, а так же носят накидку «диплах», которая крепится застежкой на правом плече.
Гимантий крестообразно закреплялся на груди, а его концы перебрасывались за спину — для лучшей посадки плаща в его свисающие углы портные зашивали небольшие железные пластины.
Воины и путешественники предпочитали носить короткие и легкие плащи «хламиды» («хламисы») в комбинации с плоскими шляпами «петасос» («пилос»), а так же разнообразные шапки из кожи.
Особое внимание в древнегреческой моде уделялось и женским прическам, которые придавали законченность всему античному образу.
Древнегреческие прически существовали в двух вариантах: завитые локоны, мягким шелком падающие на плечи, или высокие прически с косами и узлами, задекорированные разнообразными ювелирными украшениями.
Замысловатые и очень сложные прически с золотыми сетками на волосах носили древнегреческие «жрицы любви» гетеры, а все остальное добропорядочное женское население предпочитало простые и скромные укладки волос.
Кроме оригинальных причесок, женские головы украшали короткие прозрачные покрывала и соломенные шляпки.
В моду входит одежда с броским принтом в виде полос и геометрических фигур, а откровенные и яркие наряды из разноцветных полос становятся популярными у греческих «жриц любви».
Модными и стильными вещами тех времен становятся пестрые плащи и пурпурные хламиды, расшитые узорами и сценами из греческой жизни, а так же разноцветные женские пеплосы.
В желтые пеплосы греки облачаются во время пиров и других праздничных мероприятий, а алая одежда становится символом во время военных действий.
Поверх хитона юные гречанки одевали приталенную накидку «паллулу», открывающую руки и шею.
Современная традиционная одежда греков состоит из белой рубашки с широкими рукавами, синих шаровар или белой плиссированной юбки, жилета и пояса синего или красного цвета.
Согласно традиции жители Крита носят на голове шапочку-феску с голубой кисточкой, черную фуражку или платок с бахромой.
Мужчины дополняют свой наряд декоративной цепью, свисающей с шеи, сапогами и кинжалом, заткнутым за пояс.
Критчанки носят и традиционные головные уборы: платки или миниатюрные красные шапочки.
Современные греки наряжаются в эти костюмы только на праздники, и молодое поколение в настоящее время носит удобную и практичную одежду европейских дизайнеров.
Утонченная красота античных красавиц вдохновляет и многих современных дизайнеров, которые создают изящные и женственные коллекции одежды в греческом стиле!
Платье в греческом стиле остается модным трендом многих сезонов моды, и его предпочитают женщины, обладающие хорошим вкусом и чувством стиля.
Основные признаки платья в греческом стиле — это прямой силуэт, завышенная талия, многослойная прозрачная ткань, драпировки и обнаженные плечи.
К длинным и пышным платьям в греческом стиле дизайнеры рекомендуют носить обувь на высоком каблуке, а наряды с обнаженными плечами украшать броскими браслетами.
Греческий стиль — гармоничные пропорции и идеальный крой нарядов, олицетворяющих античную элегантность!
Модельеры продолжают создавать струящиеся наряды с вертикальными складками и яркой декоративной отделкой, а прозрачные шифоновые туники в комбинации с изящными кожаными сандалиями стали популярными хитами женского гардероба!
Модные новинки в греческом стиле — асимметричное платье, обнажающее только одно плечо или наряды с крестообразной драпировкой на груди.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1800-1850 гг.)
Франция, ставшая на протяжении почти двух столетий модным «флагманом» Европы, в конце 18 века переживает не самые легкие времена. Великая французская революция, ознаменовавшая крупнейшую трансформацию социальной и политической системы страны и приведшая к уничтожению абсолютной монархии, также оказала коренные изменения на моду и представления о прекрасном общества.
Во Франции, объятой революционным пожаром, стихийно возникает новый тип костюма. Он должен выразить главную идею — отрицание аристократических форм старого режима. Женщины отказались от корсета, предпочитая короткую куртку, надеваемую на рубашку, укороченную юбку и высокие башмаки. Сочетание синего, белого и красного цветов становится эмблемой революции.
Однако мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные же тенденции конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Тем не менее, история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной массовой.
Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Использование швейной машины делает одежду более дешевой и доступной.
В 19 в. наступает “распад стилей” — частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Мода становится чрезвычайно динамичной.
Что касается представлений о женской красоте, то в начале столетия в моде естественные очертания фигуры и простота форм, стройное тело с плавными линиями, как подобие античной статуи. В этот период не поощрялись телесные излишества. Лицо должно быть правильное: с симметричными пропорциями, ровным носом и не худое. Ну и наконец-то, к власти над мужчинами пришли брюнетки
В короткую эпоху ампира идеал красоты — женщина греческого телосложения, но с достаточно широким тазом, с полной и крепкой грудью.
В эпоху романтизма в моду вошла невинность и худоба. Дамы интенсивно облачали себя в корсеты и кринолины.
Век хороших манер
Однако она довольно быстро сменяется на чопорность и внешнее неприятие проявлений чувственности. В период между 1820 и 1830 гг. преимущественно в Англии обозначился перелом, знаменовавший собой конец шалостей буржуазного общества.
Перелом был такой основательный, что на первый взгляд может показаться, будто опять наступил совершенно новый период. Кумиром нового времени становятся приличие и респектабельность. Все слишком смелое, неординарное, нарушающее эти требования немедленно изгоняется из общества. Соблюдение внешних приличий, “хороший тон” превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни. На самом деле, однако, содержание изменилось лишь настолько, насколько того требовал новый костюм. Люди просто надели новый фрак — фрак солидного почтенного обывателя, и этот фрак отныне должен был носить каждый, кто хотел считаться членом порядочного общества. Во Франции и Германии этот перелом не так бросался в глаза, хотя и был не менее основательным.
«Соблюдайте внешние приличия» — так гласил закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. И не только чтобы удостоиться всеобщего уважения, а просто чтобы вообще быть терпимыми в среде так называемого «хорошего общества». Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из общества, в особенности если виновница — женщина.
Кардинально меняется в целом отношение к женщине. Галантный век уходит в прошлое, песочные часы переворачиваются. Буржуазная нравственность провозглашает своим кредо “ненависть к пороку и уважение к добродетели”.
Главная сущность внешнего приличия — возможно более решительное исключение из публичного поведения всего полового. Люди стали как будто бесполыми. Они не ведут себя, как влюбленные, они не говорят о любви — то есть по крайней мере громко, — они не видят, когда другие ведут себя, как влюбленные. Такое поведение принято называть корректным. Другая характерная черта приличного поведения — стремление избегать в разговоре таких выражений, которые не только содержат, но даже только могут содержать намек на половые отношения. Избегаются и серьезные разговоры о половых вопросах. Говорить об этом с женщиной считается прямо бестактным. Порядочная женщина о таких вещах ничего не знает.
Строго возбраняется точно обозначать те части женского тела и женского костюма, которые действуют эротически возбуждающе. Обо всем этом позволено говорить лишь с «деликатными» намеками. У женщины нет ни бедер, ни икр, есть только ноги. Груди именуются грудью, в крайнем случае допускается слово «бюст». Задняя часть тела совсем не существует. Корсет называется лифчиком. Нижняя юбка именуется благородно и прилично «жюпоном».
Искусство, театр, литература также должны соответствовать этой новой морали. “Приличные люди всегда одеты”, нагота исчезает из обихода. Она — бесстыдство. Приличные люди знают только одетого человека.
Нарушающие эти правила приличия подвергаются безжалостному гонению.
Все это носит, как уже сказано, международный характер, но нигде это не процветает так пышно, как в Англии.
В своем окончательном виде буржуазный идеал красоты диаметрально противоположен идеалу абсолютизма. Он должен был находиться в таком же резком противоречии с последним, в каком некогда идеал красоты Ренессанса находился со средневековым идеалом красоты.
Можно сказать не преувеличивая, что на первых порах некрасивым демонстративно считалось то, что идеализировала и чему поклонялась эпоха абсолютизма. И это касается не только человека, но и вообще всех сторон жизни. По той же причине была предана всеобщему презрению господствовавшая до той поры идеология красоты.Особенно отрицательно относились к рококо с его воздушными и нежными линиями.
И хотя новая эпоха уже полноценно вступила в свои права, развитие капитализма снова сделало женщину предметом роскоши для мужчины господствующего класса, и притом, что вполне естественно, наиболее драгоценным предметом роскоши. Потребность имущих классов видеть в женщине снова не более как лакомый кусочек находила себе опору в фактически не изменившемся общественном положении женщины. Победа буржуазного порядка над идеями абсолютизма сделала женщину только в теории равноправным человеком. На самом же деле она находилась в такой же зависимости от мужчины, как и прежде. Женщина в буржуазном обществе 19 века — своеобразная витрина финансовых и карьерных успехов своего мужа.
Костюм и украшения
Влияние античности на костюм эпохи Французской революции более всего сказалось на женской одежде. Идеал Европы начала 19 века — эстетика естественных форм, красота человеческого тела. Женщины, подражая одеяниям времен античности, создают новый вид одежды — шемиз, или тунику. В принципе это рубашка из муслина или тонкого льняного полотна с большим декольте и короткими рукавами, пояс завязан под грудью.
К шемизу полагаются греческие сандалии, прически с греческим узлом или короткими локонами. Такая одежда не требует больших затрат, так как главное в ней — новый покрой одежды.
Основной костюм до 1810 г. состоял из гладкого короткого лифа с узкой спинкой, низким вырезом на вечерних платьях или закрытым для дневных. Рукава были гладкими или с буфами. Юбка, присобранная сзади и слегка спереди, если вообще собиралась, падала прямо до подъема ступни или до земли. Вечерние туалеты имели шлейф, некоторые модели снабжались туниками или накидками.
Для женщин среднего возраста (или из мещанской среды) платья шьются из более плотных материалов, декольте закрывается косынкой или шалью. А самые экстравагантные модницы, наоборот вводят так называемую “нагую моду”: тонкое муслиновое платье надевают на голое тело, в лучшем случае на плотно облегающее трико.
Часто представляемый образ женщины 1800-1805 гг. в облегающих платьям из просвечивающих материалов, под которыми угадывается трико, в действительности относился лишь к некоторым наиболее прогрессивным женщинам, преимущественно в Париже.
Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испортить естественную линию. Многие женщины с хорошими фигурами отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в каких-либо подтягивающих средствах под платьями.
Многие платья простого покроя начала 19 века имели хлопчатобумажную подкладку с двумя отдельными частями, которые перекрещивались и скреплялись под грудью, чтобы приподнимать ее как бюстгальтер. Если была необходимость в более эффективных мерах по улучшению линий фигуры, то использовали корсеты с китовым усом.
Сперва в женской одежде доминировал белый цвет, пастельные тона добавлялись в виде поясов или лент в волосах. Позже стали использовать более яркие цвета: красный, зеленый, сиреневый или синий. Легкие ткани были обычно светлыми: розовыми, голубыми, зеленоватыми или бледно-лиловыми, а более яркие и темные цвета — коричневый, бутылочно-зеленый или фиолетовый были оставлены для более тяжелых тканей.
Начало нового столетия во Франции проходит под знаком Наполеоновских войн. В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»). Французский ампир, оказавший значительное влияние на другие европейские страны, проявился более всего также в женской одежде.
Его отличает помпезность и одновременно сухость, утрачивается былая легкость и пластичность классицизма. Костюм становится тяжелым, перегруженным отделкой. Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Основу костюма составляет все тот же шмиз — длинное узкое прямое платье с коротким отрезным лифом (под грудью или несколько ниже).
Форма платья строго прямоугольная, линии вытянутые, и женская фигура напоминает высокую, стройную колонну. Фасонов могло быть много, но силуэт — только один, и он сохранялся с теми или иными модификациями вплоть до конца 20-х годов. Такой покрой требует стройной фигуры, и потому вновь начинают носить корсеты. Ампир предпочитает белый цвет, и большинство женщин одеты в белое. Ткань богато украшена вышивкой. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году — этрусский и египетский. В этом же году исчезает шлейф, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент.
Излюбленная деталь женского костюма — шали: прямоугольные, квадратные и треугольные; большие и малые; цветные и белые; с рисунком и с каймой — разнообразие было бесконечным. Шаль выделяется ярким декоративным пятном, изысканной драпировкой, и одновременно служит верхней одеждой. В том же качестве используют мантильи, пелерины, короткие спенсеры. Обязательным элементом костюма являлись перчатки или митенки — длинные, до локтя. Карманов не было, потому постоянным дополнением к платью становятся сумочки — ридикюли, помпадур. Они мягкие, имеют форму мешочка или кисета, шьются из ткани. В моде туфли без каблуков.
Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои позиции среди женских вечерних платьев и бальных туалетов, часто в комбинации с очень тонким муслином или газом поверх шелка.
Центром индустриальной революции с конца 18 века была Англия. Начиная с 1785 по 1850 год производство тканей в стране выросло более чем в 50 раз, а их цена при этом уменьшилась в 5,5 раз. Парижские фабриканты, дабы не разориться, даже ставили на своих товарах метку Made in England. В этих предпочтениях таился большой урон для французской экономики. В 1806 году Наполеон пишет губернатору Парижа: «Пусть ваши жены остерегаются попадаться мне на глаза в платьях английских тканей».
В итоге во французском Сент-Клементе стали производить льняные и муслиновые ткани такого качества, что позавидовали бы и англичане. Из Валанса поступали легчайший батист, прозрачный тюль и, главное, тонкое кружево, рисунки и технику производства которого пытались многие скопировать, но безрезультатно. Французский текстиль, прославившийся вскоре на весь мир, завоевал прочную славу.
Вместе с Наполеоном вернулись драгоценности, которые до этого редко носили в повседневной жизни: женщины были увенчаны блестящими ожерельями, серьгами, диадемами в греческом стиле, браслетами.
Также благодаря Наполеону в моду вошел один элемент одежды иностранного происхождения — шаль из шерсти диких кашмирских коз. Тонкая, легкая, она хорошо защищала от холода декольтированные плечи дам. Во времена Египетской военной кампании Наполеон прислал такие шали первой жене Жозефине Богарне. Позже она стала настолько горячей их поклонницей, что приобрела для своего гардероба около 400 шалей.
Вообще Жозефина, как и положено супруге императора, была образцом для подражания французских модниц. Сам же император потворствовал подобным капризам супруги, вплоть до того, что заказал для нее наряд, в котором соединялись цвета всех покорившихся его власти королевств. О том, что супруге императора нужен малейших повод для покупки нового платья или украшения, а коридоры ее покоев постоянно ломятся от модисток, ювелиров, портных, ходили анекдоты.
Реставрация (1815-1820 гг.)
«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии. Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.
С падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом — до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим.
Мадам де Шателле в романе Стендаля «Люсьен Левен» говорит: «Что значит это белое платье? Неужели в таком виде мы покажемся на таком торжестве?» Простые белые платья стали редкостью. Теперь они — либо признак излишней скромности, либо чрезмерного целомудрия; они стали признаком бедности и «подходили» только для барышень из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов для того, чтобы идти в ногу с современной модой.
Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени она становится достоянием более широких кругов общества и приобретает мещанский характер.
В 20-х годах происходит постепенный переход к новому стилю. В искусстве родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду в женской одежде, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски. Романтизм, однако, характерен более для литературы, искусства, стиля поведения и гораздо в меньшей степени — для костюма. История же костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).
Полноценный расцвет романтизма приходится на 30-е годы. Коренным образом меняется силуэт и пропорции женского платья. Главная линия в нем — горизонтальная. Талия туго стягивается корсетом (рюмочкой), и контрастно противопоставляется широким рукавам и юбке. Возвращается декольте или его имитация в дневном платье. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин.
Плечи удлиняются, плавно переходя в пышные рукава, и потому выглядят покатыми и хрупкими, а талия на контрасте — еще тоньше. Рукава бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Неумеренно широкие рукава, весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. Неудивительно, что в дальнейшем им были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д.
Длина платья укорачивается, и потому фигура кажется неустойчивой, как бы колеблемой ветром, тем более что вновь вернулись каблуки. Воздушность облика соответствует романтическому духу, ее специально создают особыми приемами: это семенящая походка, некоторая томность и манерность, привычка склонять на бок голову.
После 1820 г. корсеты стали неотъемлемой и важной деталью туалета 19 века. Новые корсеты, сшитые обычно из хлопчатобумажной ткани саржевого переплетения, подчеркнули округлые плавные линии бюста и бедер и узкую талию при помощи тщательно подогнанных клиньев. В 1830 г. французы запатентовали тканый корсет, сделанный на станке: имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал очень популярен и продержался до конца века.
Одежда подлежала строгой дифференциации в соответствии со своим функциональным предназначением. Для разного времени дня и целей она была различна. Утром женщина надевала распашное домашнее платье (домашнее неглиже — капот, пеньюар). Принимали визиты в скромном наряде — в приемном неглиже, а отдавали их в строгом костюме (платье и пелерина, манто, шаль). Выезжают на обед в нарядном туалете. И наконец, на бал отправляются в нарядном бальном платье, к которому полагались короткие перчатки, веер, шарф. Для ряда случаев предусмотрены специальные виды одежды. Для верховых прогулок, завоевавших широкую популярность, надевали амазонку, которая приобретает со временем особый асимметричный покрой, а под нее — мужские брюки и сапоги, на голову — цилиндр с вуалью.
Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья надевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли. Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.
Женщины-горожанки из бедных семей носят платья, имеющие тот же силуэт и покрой, отличающиеся от одежды богачей только своей дешевизной и простотой. Их костюм имеет характерные детали — чепец, фартук, косынку.
Для бедняков описанной „высокой“ моды не существовало, но люди со скромными средствами старались следовать модным тенденциям как могли: изучали модные журналы, использовали свои навыки и более дешевые материалы в изготовлении одежды.
Англия: ранневикторианский период
Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
Тенденция перехода к новому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии, очень низко вшитые рукава и длинная, необъятной ширины юбка в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок.
В силе оставалось правило, по которому молодые девушки должны были одеваться значительно скромнее замужних дам. Домашние платья практически ничем не отличались от выходных, в то время и дома было принято быть хорошо одетой. Облегающие лифы домашних платьев сзади застегивали на крючки и шили с небольшим вырезом. Юбки платьев удлинились и расширились в подоле. Их практически не отделывали, оставляли гладкими. Рукава дневных платьев стали делать узкими и длинными, с белыми манжетами или нарукавниками у кисти. На декольте надевали канзу или шемизетки, отделанные рюшем. Особо модным считались белые вставки на цветных и темных платьях. Юбки 40-х гг. отличались от юбок предыдущего десятилетия длиной до полу, мягкими складками на уровне бедер. Рекомендовано, чтобы подол платья был в 5 раз шире верха юбки. К концу 40-х гг. гладкие юбки сменились отделанными воланами, кружевом, плетеным шнуром — аграмантом, фестонами, широкими оборками — фалбалами. Всего на юбках могло быть до 20 оборок и воланов.
В 30-е гг. пояса платьев было модно застегивать на пряжки и броши — эмалевые, золотые и с камнями. Брошами закалывали также косынки из кисеи, вышитые гладью, концы которых сходились у пояса. Визитные платья дополняли фероньерки с драгоценным камнем, жемчужные серьги, золотые и бархатные браслеты с камнями. В моде были большие серьги, браслеты и перстни. В середине 30-х гг. были модны кораллы и гранаты, миниатюрные мозаики, мода на которые пришла из Италии. В 40-е гг. с дневными платьями носили очень мало украшений. В моде были скромные черепаховые кольца, медальоны с миниатюрами на шее. Эти скромные украшения делали из эмали, агата, черепахи и бирюзы. На полудлинные перчатки надевали парные украшения. Популярным был и бисер. Для дневного туалета были пригодны золото с чернью, эмаль, бархатные браслеты, полудрагоценные камни.
В 30-е гг. бальные туалеты шили из атласа, крепа, розового, голубого, салатного и сиреневого цветов, тафты, бархата и муара темных тонов. Светлые платья отделывали блондой и страусовыми перьями, темные — золотой блондой, боа, бархатными эполетами и светлыми газовыми рукавами, драпированными лифами, бантами на плечах. Юбки украшали бантами, оборками и гирляндами мелких цветов. Те же цветы были и в волосах. Длинные прозрачные рукава пришивали сверх основного рукава из плотной ткани.
К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками — «engageantes».
Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. Шире всего (до 180 см) она станет в 1850-е годы, когда дамский костюм будет немыслим без новомодного веяния – кринолина, придуманного знаменитым модельером Ч.Ф.Уортом. К 1850 году окружность юбки по кромке могла составлять 10 метров или больше, если она была сшита из легкой ткани. Есть мнение, что в Викторианскую эпоху, когда в чести были высокая нравственность и манеры, широкие юбки позволяли соблюдать предписанную дистанцию между дамами и кавалерами
Первые кринолины в виде крупной сетки с обручами из гибкой стали появились в 1846 году (когда они и были запатентованы). Такая конструкция быстро завоевала популярность, поскольку была намного легче и удобнее тяжелых юбок с оборками. Поверх достаточно было надеть 1-2 нижние юбки, чтобы обручи не проступали сквозь ткань платья. Летом в таком кринолине было не так жарко. Да и стирать его было гораздо легче. В итоге, в него переоделись все слои населения.
У него действительно были свои минусы. Прежде всего, представьте, как в таком широком платье можно пройти в дверь, сесть в экипаж. Вторая проблема заключалась в легкости. Умение правильно садиться в кринолине было непростым, но обязательным, если девушка не хотела опозориться при всем честном народе. Порыв ветра мог оголить лодыжки или — не дай бог! — колени обладательницы. А уж если она падала, юбка вообще могла задраться непозволительно. В связи с этим дамы начали носить длинные панталоны. Они были придуманы гораздо раньше, но до эпохи кринолина их считали неприличными и слишком „мужскими“ на вид.
Волосы и прически
В период наполеоновской империи головные уборы часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо.
В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.
К 1815 году повсеместно был принят прямой пробор (оставался в моде до 1860-х). Декольте акцентирует внимание на шее и голове и потому в обиход опять входят высокие прически. Волосы туго стягивают, разделяют пробором, выпускают на виски букли и локоны. Оставив гладкий затылок, на макушке их старались поднять как можно выше, сооружая пучки, волосяные петли и банты. Для таких причесок использовались накладные букли и косы, каркасы, они украшались цветами, лентами, бантами.
Затем с 1825 по 1835 гг. прически стали более сложными и изысканными. Группы локонов располагались над висками, остальные волосы укладывались петлями и гроздьями на макушке. Прическа из накладных кос, навитых на каркас из проволоки одной или двумя петлями, называлась „узел Аполлона“. Прическа украшалась искусственными цветами, лентами и перьями, особенно по вечерам.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.
В 40-е годы женская прическа снова упростилась. В моду входят длинные “английские” локоны, гладкие прически с боковыми бандо. Волосы спереди приглаживались от прямого побора к вискам и укладывались длинными локонами или гладкими петлями поверх ушей или опускались вниз на щеки, иногда их, заплетали в косы и укладывали назад, обнажая уши.
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.
В Англии в ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.
Бальная прическа представляла собой прямой пробор и взбитые локоны по бокам. В центре прически делалось высокое нагромождение лент на каркасе. В другом варианте волосы спереди взбивались, сзади гладко зачесывались наверх, косу укладывали корзинкой и украшали бантами. Бант в прическе был обычно одного цвета с поясом платья. В 30-е гг. в нарядной прическе непременно носили белые или цветные (в цвет платья) эспри со страусовыми перьями и перьями марабу, райскую птичку, венки из цветов, колосья из листьев.
К концу 40-х гг. стало модным с бальными прическами носить наколки из кружева, лент и мелких цветов. Наколки закрывали пучки, и концы могли спускаться до плеч. Наколки носили те женщины, у которых отсутствовали английские локоны. В 40-е гг. также модно было нарядную прическу украшать большими гребнями сзади, шпильками, усыпанными драгоценными камнями и жемчугом. На большие гребни набрасывали вуаль.
Использование косметики
Но всё же косметикой пользовались, большинство средств в то время производили во Франции: пудры, основы и воски, содержащие в основном светлые, «естественные» оттенки. Вместе с тем активно рекламируются в модных журналах средства для снятия макияжа. Востребованными становятся омолаживающие препараты и кремы от морщин. Были и более радикальные способы ухода за кожей, к примеру, женщинам, чтобы избавиться от возрастных изменений кожи, предлагали спать с маской на лице из сырой говядины. С увеличением ассортимента доступных косметических продуктов появляются специальные наборы туалетных принадлежностей. Они отличались изысканным оформлением с росписью яркими красками, зачастую были сделаны из серебра. В подобные наборы входило нередко 30, а то и больше предметов.
Несмотря на то, что медицинская наука активно развивалась, от опасных препаратов ещё не отказались. Оставалась востребованной косметика, содержащая оксид цинка, ртуть, свинец. Но существовали всё же и более натуральные средства. Например, несколько видов туалетной воды для умывания. Так, сок полдюжины лимонов следовало смешать с коровьим молоком и квасцами, полученное средство нужно было втирать в лицо на ночь. В результате кожа приобретала изумительный блеск. Альтернативой этого продукта была настойка пшеничных отрубей на уксусе. Для очищения пор на коже эффективной считалась смесь розовой и укропной воды в равном соотношении.
Бегеновое масло, получаемое из орехов дерева Moringa nux behen Dess, использовалось для того, чтобы сделать кожу мягкой, оно также эффективно лечило ожоги, потрескавшиеся губы. Смесь этого масла с уксусом и селитрой хорошо снимала зуд и устраняла прыщи.
Масло какао в 19 веке рекламировалось в качестве самой естественной и качественной помады. Оно идеально подходит для сухой кожи. Француженки ухитрялись смешивать его с бегеновым маслом, ведь полученный продукт дольше оставался мягким и податливым.
Чтобы волосы не седели, использовали смесь из 120 г кожицы серого ореха, которые настаивали на 1 литре воды с 15 г купороса. Наносить такой раствор на волосы следовало мягкой щёткой каждые 2-3 дня.
Морщины устраняли с помощью 30 г белого воска, 40 г сока луковицы лилий, 50 г мёда, 2 капель розового масла. Наносили такую маску два раза в день.
Это время полностью изменило мир косметики. Прежде всего, этому способствовал настоящий бум химический открытий. Едва ли не каждый год учёные создавали новое средство, означавшее очередной прорыв на рынке. К примеру, именно в данный период были изучены возможности использования перекиси водорода в косметических целях, оксид цинка стал использоваться в пудрах. Появляется усовершенствованный крем для тела с новыми ингредиентами – вазелином и минеральными маслами, ланолином (восковое вещество, которое собирают с шерсти овец или других животных). Благодаря достижениям в области физики, впервые заговорили о солнцезащитных препаратах. Сперва учёные считали, что солнечные ожоги провоцировала жара. Но в 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер из Германии обнаружил ультрафиолетовое излучение. В 1820 англичанин Эдвард Хоум бился над вопросом, почему люди со смуглой кожей более устойчивы к ультрафиолету, чем со светлой. Проведя несколько опытов, он убедился в наличии у человека особого пигмента – меланина, который защищал кожу от воздействия солнца.
Промышленная революция и использование паровых машин не только увеличило количество создаваемых продуктов, но и сделали их более доступными. Именно в 19 столетии во всём мире стали появляться полноценные компании и торговые марки, специализирующиеся на косметике, парфюмерии и средствах гигиены.
К примеру, в 1834 году, когда юноше Юджину Риммелю исполнилось 14, отец открыл собственный торговый дом. А десять лет спустя Юджин стал президентом молодой компании. В середине XIX века Rimmel представила на суд общественности несколько инновационных разработок.
«Vinaigre de toilette» (туалетный уксус) фактически представлял собой туалетную воду в современном смысле этого слова. Однако, по задумке парфюмера, «уксус» должен был выполнять функцию ароматизированного тоника – очищать и смягчать кожу.
Позже мсье Риммель предложил искушенной британской публике жидкость для ополаскивания рта, а флакончики с духами снабдил удобным пульверизатором.
Не забывал Юджин и о декоративной косметике. Именно благодаря ему в наших косметичках появилась ароматизированная помада. Кроме того, он первым стал выпускать тушь для ресниц на основе угля и вазелина. Однако новинка не сразу нашла отклик в сердцах барышень. Дамы активно подводили глаза, однако красить ресницы пока не решались.
Спасибо за внимание. В следующий раз продолжим рассказ о 19 веке, но уже о его второй половине.
Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История нравов / Э.Фукс
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Все иллюстрации взяты из открытых источников