если забита сетка бензонасоса какие симптомы
О забитой сетке бензонасоса
Всем привет!
На драйве много приводится историй о том, как вдруг ни с того ни с сего мотор TSi глохнет, часто в пробке, схватывает при запуске, глохнет снова. Потом появляется ошибка «низкое давление ТНВД».
Полгода назад на пробеге всего-то 29000 км и у меня случилась неприятность — заглох мотор. Повезло, что заглох рано утром при въезде в гараж, т.е. я не мешал никому.
Сама тема не нова, также как и у многих описавших эту проблему, выяснилось, что просто напросто забита сетка бензонасоса. Казалось бы, что я могу поведать нового?
Есть что поведать: очень часто при описании этой проблемы, рассказывали о том, как снимали клемму АКБ аж на 10 минут (х.з. зачем ничего это не даёт), потом заводили машину снова и продолжали ехать по повторного отказа. Я обращу на этот нюанс внимание, потому что почти у все те, кто так поступали, впоследствии меняли ТНВД. Что же происходит? Забитая сетка даёт большое сопротивление для потока бензина, останавливая двигатель, останавливается и насос, через какое-то время перепад давлений на сетке выравнивается и движок снова можно завести. Снимать клемму смысла нет, можно просто подождать 10 минут и мотор заведётся. При запуске опять наберётся перепад давлений, соответственно перед ТНВД давление будет минимальным (это пока мотор ещё работает), в какой то момент забитая сетка не пропустит бензин в достаточном количестве — мотор глохнет, но при этом ТНВД успевает поработать на парах, т.е. всухую.
Что нельзя делать: ни в коем случае не пытайтесь заводить и проехать ещё хоть чуть чуть. Это вот «Но милая! Ещё пару километров!» и убивает ТНВД.
На своём примере: заправился на какой то мутной заправке, т.к. бензина было совсем мало и ехать дальше в поиске хорошей заправки уже было рискованно. Через 400 км пробега заглох. Вытащил сетку, она была целиком чёрная, ради спортивного интереса решил попытаться её отмыть, вот результат:
Потом нашёл её в продаже и поставил новую:
На сетку было потрачено 70р, ещё взято на будущее.
Профилактика: раз в 15000км стоит открыть бензобак и посмотреть что там с бензонасосом. Может даже и менять эту сетку раз 15ткм.
Что делать если беда застала в дороге? тут два выхода: первый — эвакуатор (дорого), второй — поднять сидение, открыть бензобак, вытащить насос, проколоть эту сетку или вообще снять, собрать всё обратно и доехать. Правда потом придётся обязательно заменить бензофильтр, но цена на него порядка 1200-1500р в зависимости от производителя, однозначно дешевле чем ТНВД.
Требуемые запчасти:
сетка Cartronic LW-260 REF A2C53097154
Бензофильтр по желанию 1K0 201 051 K оригинал или неоригинал по вкусу.
Так же может понадобиться трубочка 1K0 201 293 B у меня хомут на этой трубке наелся грязи и после замены фильтра через тысячу км расстегнулся.
Надеюсь, что данное повествование окажется полезным для читателя.
Берегите себя и свои машины!
Ревизия бензобака и сеточки насоса… + ОПЯТЬ глючит ДУТ…(((
всем привет!
Собравшись с силами я решился залезть в бензобак для осмотра и установления причин непонятного поведения авто… причины тут…
Предварительно хотел сравнить давление до и после замены… НО ни у кого из знакомых приспособы для замера не оказалось… пИчаль…
Подумал и купил ее себе чтоб было… в хозяйстве пригодится авосьь))) (600р)
сделал замеры до замены сеточки…
в итоге имеем…
Далее последовала разборка и снятие модуля и сеточки…
в баке я ожидал увидеть более худшую картину но увиденное тоже не порадовало…
Вы черпал стаканчиком весь бензин из бака… оказалось около 9 литров… Опять пИИИчаль…( об этом ниже читайте…)
Вытер марлей остатки в баке…
заливаю 5 литров и опять немного ржавчины вытекло из каких то щелей… Повторяем вычерпывание и опять марля в ход…)))
Со второго раза вроде больше ничего не всплыло(осело ) на дне…
Заливаем бензин (9л) раскачиваем машину и видим что бак чист и бензин тоже…
Собираем все наместо и и подсоединяем, заводим авто… Сфоткать забыл но скажу так…Давление на ХХ не изменилось, а вот с подгазовкой доходит до 3.0 и все… регулятор сбрасывает излишки…))) круть)))) хоть чего то добился после сей процедуры…))) (ранее выше 2.7 не поднималось)
К «+» могу отметить что обороты стабилизировались, машина при трогании с места на холодную не дергается, и вроде как динамика появилась…
На последок к этой части записи покажу как выглядит сетка на насосе после 30000 пробега…
как я думаю именно она была причиной тупости при наборе скорости тк насос тупо перегревался и не мог дать нужного количества топлива…
Теперь вот думаю через сколько же ее менять? не дело это так ездить(((
Далее переходим ко второй части записи и к тем загадочным 9 литрам которые я вычерпал из бака…
а дело вот в чем…
Перед тем как лезть в бак я по максимуму пытался искатать бензин чтоб меньше черпать пришлось…
на момент разбора системы в баке было:
-по БК 4.6 литра…
-по приборке стрелка уже на нуле и загорелась при 5 л по БК… странно… не правдали? ведь как мы знаем лампочка вроде как загорается при 6-7 литрах остатка…
Кто разгадает загадку.
На самом же деле в баке было около 9 литров топлива. ни тот ни другой не угадал и не дал нужных показаний…
После того как залил и собрал все на место забил в БК нужное количество топлива… НО стрелка так и не ожила…(((
Сам думаю что надо попробовать залить полный бак и посмотреть… может зацепился за что нибудь?
жду ваших мыслей и комментов…
Спасибо за внимание! всем добра, ровных дорог и чистого бензина. )))
Лада 2115 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Лада 2115 Самара, 2004
Лада 2115 Самара, 2003
Лада 2115 Самара, 2004
Лада 2115 Самара, 2008
Комментарии 62
а чё за фирма насоса стоит у тебя
Не знаю… Какой то чешский.
Да твой явно грязнее значит бензин у вас такой хороший )
за 30 000 км так сеточка засралась? нифига себе у нас бензин…
Да…(((( такие в Лебедяни заправки…(((
хм, у меня бак чистый был внутри вообще, ни песка ни ржи, убирать нечего. Может поэтому, через 150 тыс сеточка была не особо грязная у меня. А вот бензонасос у тебя хороший, родной еще. Мой такой же ровно 150 кило км отходил
Насос уже умирает… 2.7 на хх. И 3.0 на подгазовке…
я вообще про с вой бак че то и думать не хочу… На БЕРЛИНГО и ПАРТНЕРАХ сделано все так что бы только снимать ((( либо резать дыру что не хотелосьбы — либо заниматься расчетом с попаданием в нужное место
На фокусах вроде тоже только через сьем бака(((
Я уверен что у всех остаток топлива в баке разный, это зависит от многих факторов, но каждый водитель должен знать сколько у него осталось после лампочки. Компьютер можно настроить на истинный остаток. Частота замены сеточки тоже зависит от многих факторов, за всеми не уследишь, поэтому как только машина перестала ехать, значит пора менять.
Предварительная причина «лишнего» топлива в баке установлена но надо проверять…
Как мне сказал напарник по работе расход топлива берется с мозгов а мозги считают по давлению на форсунках которое должно быть в районе 3.0 очков… А так как насос выдавал лишь 2.5-2.7 то получается форсунки не получали нужного количества из за забитой сеточки… Вот отсюда и остаток топлива от недостаточного давления…
Я думаю не стоит особо париться насчет показаний. Врать может если бензонасос менялся, а точнее ДУТ на нем, а этих датчиков довольно много разных. Я в основном на роснефти заправляюсь, раньше и на газпроме частенько бывал, как машину купил менял только фильтр тонкой очистки топлива, отъездил тысяч 40 и недавно поменял сеточку, так она еще столько же отходила бы, не белая конечно, но просвечивалась хорошо. А на бк multitronics у меня можно вполне адекватно настроить, указал значение при прочно загорешейся лампочке 7 литров и после заправки указал 7+сколько заправил, точности вполне хватает чтобы не переборщить на заправке. А на приборке вообще стрелка сдвинута сильно, никогда полного бака не показывала, правда у мебя и приборка другая
У меня лампочка загоралась литрах на 8-9, хотя с БК показания не до конца совпадали. Собственно дорожка указателя уровня со временем тоже истирается и загаживается — и врать начинает еще больше. А так я ездил по БК в типа расчетном режиме (в штате тоже кстати такой есть в моем прошлом был по крайней мере) — откалибровал его и просто указывал сколько залил каждый раз (ну обычно все равно под полный). Почти всегда совпадало сколько места в баке по его мнению и сколько влезло на колонке.
Тот же мультик можно и для дута откалибровать — но он все равно чем меньше бензина тем больше привирать начинает.
Я у себя такой функции не нашел(((
Пытался в ручную калибровать… помогло но не надолго… В БЖ были записи… И инструкция к БК тоже есть в БЖ…
Трындец какой-то…Сеточка вообще мертвая. Откуда столько сажи в баке? У меня стрелочка тоже начала глючить после замены фильтра… Заправка до полного ситуацию не изменила. На датчике стираются риски. От этого показания «плавают». Это в лучшем случае. Возможно, но маловероятно, что «глюк» в приборке.
Вот такой у нас бензин заливают…(((
Стрелка упала еще до замены сеточки… Накануне за пару дней…
БК ведь тоже показывал 4.5 литра вместо 9-ти… Он то куда дел 4 литра?
Риски я смотрел… Внешне вполне целые…
Шесть признаков забитого топливного фильтра
Чтобы защитить форсунки и поршневую группу от загрязнения и коррозии, необходимо тщательно очистить поступающее топливо от посторонних частиц, влаги и смол. Эту функцию выполняет фильтрующий элемент, который устанавливается между баком и насосом.
Наиболее частыми признаками забитого топливного фильтра становятся высокий расход горючего и снижение мощности двигателя, поэтому менять прослойку необходимо регулярно.
Причины засорения топливного фильтра
Наиболее распространенными причинами загрязнения топливного фильтра являются:
Самостоятельная диагностика
Диагностика фильтра включает оценку работы двигателя в процессе работы, измерение давления горючего и визуальный осмотр. Замеры проводят через штуцер рампы, которая распределяет топливо по форсункам.
Для этого потребуются:
Специальный прибор можно купить в автомагазине. Манометр соединяют со шлангом и надежно затягивают хомутом. Для обеспечения герметичности контакта используют сантехнический лен. Шланг подключают к штуцеру давления топлива, предварительно сняв с него пробку и вынув ниппель.
После этого проводят измерения в различных режимах работы двигателя (на холостом ходу, после запуска, при пережатой сливной трубке).
Показатель после включения зажигания должен составить не менее 3,8-4 бар. После измерения нужно выключить двигатель и подождать 20-30 минут, чтобы регулятор постепенно снизил давление в рампе.
После этого следует отсоединить манометр, установить обратно ниппель и пробку.
Первые симптомы загрязнения топливного фильтра в зависимости от типа двигателя
Степень влияния фильтра на работу двигателя зависит от его типа. Карбюраторные бензиновые моторы практически не реагируют на загрязнение очищающей прослойки. Незначительные изменения могут наблюдаться только в мощности и стабильности работы ДВС.
Инжектор более требователен к давлению в топливопроводе, поэтому снижение пропускной способности фильтра сразу проявляется падением мощности мотора. Наиболее явным признак становится на высоких оборотах.
Моторы, которые работают на дизельном топливе, наиболее чувствительны к посторонним частицам и примесям. Их мощность и стабильность работы напрямую зависят от уровня давления в топливопроводе. При его снижении наблюдаются задержки запуска и резкие рывки во время езды. В некоторых случаях двигатель включается только после нескольких попыток.
Чувствительность моторов к загрязнению во многом связана их требованиями к степени очистки топлива. Фильтрующие элементы для дизельных двигателей не должны пропускать частицы более 4-5 мкм, инжекторных — 10 мкм, а карбюраторных — 20 мкм.
Основные признаки забитого фильтра бензонасоса
Основными признаками засорения прослойки перед насосом является снижение мощности автомобиля, потеря стабильности управления и учащение отказов при запуске двигателя. На начальных этапах эти симптомы проявляются только при отдельных условиях (например, при движении в гору, ускорении или на холостом ходу), но со временем проблема начинает усугубляться.
Снижение мощности двигателя
Снижение мощности мотора при загрязнении фильтра обусловлено тем, что топливный насос и цилиндр не получают горючее в достаточном количестве. В этом случае при повышенной нагрузке двигатель начинает выключаться и троить. Иногда мощности силового агрегата недостаточно даже для запуска.
На холостом ходу двигатель работает «неровно»
Снижение давления в подающей системе может сопровождаться неровной работой на холостом ходу, самопроизвольным выключением и задержкой повторного зажигания двигателя.
Нарушение функциональной стабильности мотора вызвано бедной воздушно-топливной смесью.
Увеличение расхода топлива
При запуске с засоренными фильтрами ДВС и насос испытывают повышенную нагрузку, а состав топливно-воздушной смеси сильно отклоняется от оптимального. Это сказывается на расходе горючего и скорости износа деталей.
При повышении потребления топлива необходимо проверять все установленные фильтры: бензиновый (дизельный), масляный и воздушный.
Провалы мощности при движении на высоких оборотах
При ускорении автомобиль начинает ехать рывками, а при сильном падении давления на участке бак — насос полностью глохнет. На короткое время мотор полностью перестает реагировать на нажатие акселератора. После этого машина скачками набирает скорость и продолжает движение.
Глохнет двигатель при переходе на нейтральную передачу
Еще один возможный признак засорения фильтров — выключение двигателя при переходе на нейтральную передачу. На тахометре в этот момент можно заметить резкое снижение оборотов.
При появлении этого симптома воздушный и топливный фильтры проверяют первыми, но только из-за простоты диагностики.
Он может свидетельствовать также о неправильном сигнале с датчика положения коленвала, поломке клапанов, неисправности регулятора холостого хода и др.
Машина плохо едет в гору
Если снижение мощности мотора проявляется только при движении в гору и на высоких оборотах, то засорение фильтра является наиболее вероятной причиной неисправности. Усиление нагрузки на двигатель требует более частых циклов работы насоса, а забитая прослойка мешает поступлению горючего в топливную систему.
Признаки засорения ограничителя
Фильтры грубой очистки (ограничительные сетки) предназначены для улавливания наиболее крупных частиц. Их устанавливают на горловине топливного бака, заборнике, впускном штуцере или непосредственно в топливном насосе. Дизельные моторы дополнительно оборудуют отстойниками, которые улавливают не только загрязнения, но и конденсат.
Нюансы замены топливного фильтра своими руками
Для замены фильтра потребуется набор ключей, отвертка, емкость для топлива, насос и перчатки. Расположение элементов зависит от модели и типа двигателя. Например, для ремонта системы на автомобиле с инжекторным мотором часто требуется демонтировать заднее сиденье, отсоединить шланги через специальный люк, снять разъем насоса и демонтировать часть топливопровода.
Одноразовые фильтрующие элементы заменяются целиком, а отстойники и сетки для грубой очистки — тщательно промываются чистым горючим.
Проводить замену лучше осенью или при подготовке к холодному сезону. Это облегчит прохождение загустевшего топлива к насосу.
Чтобы продлить срок службы фильтра, необходимо:
Перед длинной поездкой желательно включать фильтр тонкой очистки в перечень запасных деталей, которые нужно взять с собой.
Регулярность
Производители автомобилей рекомендуют менять топливные фильтры каждые 15-30 тыс. км на дизельных двигателях и 40-100 тыс. км — на бензиновых. Если признаки засорения появились раньше, то нужно провести внеплановое обслуживание. В зависимости от условия движения, состояния и типа мотора рекомендуемая частота замены может сократиться до 1 раза в 10-15 тыс. км.
Забилась сетка бензонасоса признаки
Стал замечать что в жару, когда в баке меньше 15 литров бензина машину стало подергивать. Вычитал на калинофоруме теорию о том, что это происходит из-за забитой сетки бензонасоса, т.к. последнему тяжело сосать бензин и он начинает перегреваться!
Пробег приближается к 70тыс. км, потом решил поменять сеточку не затягивая.
Процедуру подробно описывать не буду, но хочу заметить что конструкция, которую я извлек из бака, просто ужасно «сопливая», того гляди отломаешь какую-нибудь пластмассовую защелку или оторвешь тоненькие провода датчика уровня топлива. Старую сетку снять не составляет проблем, поддел тоненькой отверткой стопорную шайбу и она снялась, а вот что бы надеть новую, нужно приложить не малую силу.
Так что браться за эту процедуру нужно в здравом уме, твердой памяти и со спокойными нервами, иначе можно что-нибудь отломать.
После сборки прокатился, вроде даже лучше ехать стала. А может это просто самовнушение) ) )
Даже в хорошем автомобиле со временем может что-то поломаться, износиться или загрязниться. Это касается и тех машин, хозяева которых трепетно подходят к правилам эксплуатации. Множество трудностей может быть вызвано тем, что настала пора чистки бензонасоса — проблема износа и загрязнения затрагивает и эту деталь.
Диагностика неисправности
Есть несколько признаков, которые говорят о том, что бензонасос забился. Каждый из них по отдельности, может, и не свидетельствует об этом на все сто процентов, однако в совокупности они являются достаточным основанием, чтобы приступить к очистке. Вот эти признаки:
В зависимости от того, насколько сильно забит бензонасос, эти проблемы могут сильно отличаться по своему масштабу. Например, если загрязнение очень велико, то при нажатии педали газа автомобиль может почти не разгоняться.
Чистка сетки бензонасоса может решить эти проблемы, но важно помнить, что есть и иные причины, которые могут их вызвать:
Если фильтр и сетку еще легко поменять самостоятельно, то вот с остальным новичку лучше будет обратиться в автосервис. Это позволит избежать грубых ошибок, которые может допустить неопытный автолюбитель в процессе ремонта.
Периодичность процедур
Сроки, когда нужно чистить эту деталь, не установлены. Некоторые вынуждены чистить сетку каждые 50 000 километров пробега, тогда как другим приходится этим заниматься не раньше, чем машина пройдет 150 000 километров.
Впрочем, бывают случаи, когда в руководстве по использованию того или иного автомобиля указано конкретное число тысяч километров, после которого стоит поменять эту деталь. Однако и до этого момента также может возникнуть необходимость чистки сеточки бензонасоса. Ее нетрудно произвести самостоятельно.
Методика очистки
Процедура производится в несколько этапов. Сначала убирается подушка заднего сиденья и откидывается половинка дивана. Затем снимается пластиковая крышка бензонасоса. Потом нужно сбросить давление в топливной системе.
Теперь можно снимать минусовую клемму с аккумулятора. Необходимо отсоединить от насоса трубки (может пролиться бензин). Откручивается специальное прижимное кольцо-крышка. Следует слить из корпуса бензонасоса оставшийся бензин и убрать уплотнительное кольцо. Теперь насос можно вынимать.
Понадобится разобрать насос, чтобы его почистить. Сначала снимается нижняя часть, и только потом — сетка. Чтобы демонтировать последнюю, нужно подцепить фильтр отверткой в том месте, где насос крепится к корпусу. Обычно сеточка загрязнена очень сильно.
Можно сменить деталь на новую, но можно и почистить. Из средств, чем промыть сетку бензонасоса, лучше выбрать предназначенное для очистки карбюратора. Если есть необходимость механического воздействия, лучше чистить деталь мягкой щеточкой. Потом сетка просушивается и продувается. В конце процесса саму сеточку и низ корпуса бензонасоса рекомендуется промыть бензином. Остается только собрать все обратно.
Самостоятельно почистить сетку бензонасоса нетрудно. Однако, как и в случае других ремонтных работ, следует соблюдать всю предписанную технику безопасности. Если нет желания заниматься заменой самому, можно отдать машину в сервис, где это сделают за небольшие деньги.
Опыт пользователей
Мотор у меня глох редко. Пару раз были просто проблемы с топливом, а вот один — с насосом. Сам догадался, как разобрать. Понял, что никаких повреждений нет, это просто загрязнение. Пришлось менять решетку — раньше я и не догадывался, что их можно чистить. С того момента проехал тысяч сто километров, пока все нормально. Когда добавится еще 20–30 тысяч, тогда буду смотреть под капот. На этот раз только в целях профилактики.
Новичок в вождении, но уже сталкивался с этой процедурой. Когда машина не хотела заводиться с первого раза, я думал, что проблема в аккумуляторной батареи. Но потом двигатель стал вести себя странно — он либо не заводился, либо внезапно учащал обороты. Друзья подсказали, что нужно разобрать и почистить насос. Как оказалось, это вовсе не сложно.
Я стала автомобилисткой еще пять лет назад. С тех пор мне ни разу не требовалось что-то ремонтировать или менять — обычно этим занимается муж. Себе он решетку просто чистит, а мне всегда устанавливает новую. На мои вопросы отвечает, что так безопаснее.
Я чищу решетку каждые 150 тыс. пройденных километров. У меня седан производства «Нисан», за город на нем почти не выезжаю. Хотя проблем особых нет, мне следует делать это примерно через сотню километров. Ориентируйтесь на зажигание — если с аккумулятором все нормально, то это наверняка насос загрязнился.
Сам никогда этим не занимаюсь и вам не рекомендую. В любом автомобильном сервисе за эту процедуру сделают почти бесплатно. К тому же механики тратят на нее меньше получаса, а когда сам делаешь — не знаешь точно, сколько еще копаться придется.
Чиста сетки бензонасоса
« previous entry | next entry »
May. 14th, 2008 | 09:34 am
На форумах рекомендуется хотя бы раз в год проводить подобные инспекции.
Симптомы забитой сеточки бензонасоса: тупление автомобиля при переключениии передач, автомобиль плохо набирает скорость, провалы на ХХ, вплоть до того, что машина глохнет.
Нерадивые сервисмены, в зависимости от полета фантазии могут вам посоветовать заменить: бензонасос (1500 р), почистить инжектор промывкой (1200, а со снятием 1500-1600), заменить MAF-датчик (а на наши малышки он новый по экзисту 42000) и т.п.
Кстати, забивание сеточки бензонасоса — болезнь демии распространенная. Если не охота ее чистить, то подойдет сеточка от ВАЗ 2110. Только при установке ее нужно будет развернуть на 180 градусов, иначе рама бензонасоса не встанет в положенное ей положение.
Итак, решено — снимать, смотреть и при необходимости чистить!
Для этого выкидываем все барахло из багажника, отодвигаем передний ряд сидений до упора вперед. Складываем и откидываем задний ряд сидений. Снимем обивку пола и багажника. Прямо под сиденьями, в их обычном положении видим квадратный лючок с подведенной к нему электоропроводкой. Снимаем лючок, для этого крестовой отверткой отвинчиваем болты крепления. Болты вывернуты, лючок сдвинут, насколько позволяет ппроводка. Перед нами верхняя часть станины бензонасоса, законтренная на 6 болтов под крестовую отвертку (4х8 вроде как). Сверху станины разъем папа-мама. Снимаем разъем.
К бензонасоссу подходят подводная и отводная трубки. Используя имеющийся г-образный подвод от старого бензинового фильтра заглушаем их (очень важно помнить, что топливная система при исправном перепускном клапане находится под высоким давлением, перед началом работ по снятию бензонасоса чтобы выровнять давление в системе — откройте лючок бензобака и открутите заливную пробку с горловины бензобака)
Напоминание! Вы работаете с огнеопасной средой. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Например, очень плохая идея при снятом бензонасосе подсвечивать себе зажигалкой. Пары бензина весьма летучи и взрывоопасны!
После чего откручиваем 6 болтов крепления. Аккуратно вынимаем раму с бензонасосом, поплавками и сеточкой. Прикрываем отверстие лючком. Вообще хорошо выполнять данные работы при почти пустом бензобаке. У меня он был полный.
Проблему при снятии может составить поплавок уровня топлива. Конструктивно он находится на той же раме. Поэтому при вынимании рамы бензонасоса не торопимся и действуем аккуратно.
Сеточка была покрыта бурым налетом, похожим на балотную тину. Внутренности не просматривались. Чистим все тем же карбоклинером мощной струей с двух сторон, пока сеточка не станет первозданно белого цвета. Даем пару минут подсохнуть сеточке. Обследуем бензонасос, электроподводы, поплавок.
Все в порядке — устанавливаем раму на место и собираем в обратном порядке.
Как результат — у меня стала более острой педаль газа. Машина активнее реагирует на нажатие и быстрее набирает скорость.
Я доволен.
В следующий раз будет отчет по самостоятельной замене масла и промывке двигателя.
Удачи на дорогах!