Как долго притираются тормозные колодки после замены на авто

Правила обкатки новых тормозных колодок

После замены тормозных колодок необходимо выполнить серию из 20 торможений с 80 до 30 км/ч с легким или умеренным нажатием на педаль с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Интервал между торможениями должен составлять не менее 30 секунд, чтобы не перегреть тормоза. В результате первичной притирки увеличивается контактная поверхность между фрикционным материалом колодки и рабочей поверхностью диска.

Первые 200-300 км необходимо избегать резких торможений, торможений с высокой скорости, а также на перегруженной машине, чтобы не допускать перегрева колодок и дисков.

После 300 км происходит термостабилизация фрикционного материала, благодаря которой он улучшает свои свойства. Здесь уже допускается более активное торможение.

После 500 км пробега обкатка полностью завершена!

Правильное выполнение процедуры притирки тормозов позволит вам в любой ситуации уверенно останавливать автомобиль и обеспечит вашу безопасность и безопасность ваших близких. Удачи на дорогах!

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 15

после минимальной обкатки новые колодки очень рекомендуется пропечь, пара торможений с 200 подряд очень помогают
если ваша машина до 200 не разгоняется, то вам это и не нужно

Хм. Один раз так пробовал разницы не заметил. Прикатывал всегда со 150 до 20 до дыма и все гуд.

Как один дядька с гаража показывал)грузишь 3-4 человека и с горочки под 100км/ч пару раз в пол оттормажмваешься диски красные лишнее обгорает открытым пламенем и все )))))

Главное при таких испытаниях соблюдать технику безопасности.

Какая-то странная здесь инструкция. Купил комплект дисков и колодок powerstop США. Там совсем другие рекомендации. На новых колодках нужно резко или почти резко оттормозиться 5 раз примерно со 60 до 15 км/ч, да так, чтобы в итоге появился явный запах или даже дым. Но не останавливаться полностью, а продолжать движение. Естественно, рекомендуют делать это на трассе или вечером на протяжённых участках дороги без светофоров и интенсивного движения. Делается это для того, чтобы колодки идеально притёрлись к диску по всей площади, для этого колодка и разогревается по максимуму, плавится. В раскалённом состоянии колодка принимает рельеф диска — тем более, если речь идёт о диске с износом. Если полностью остановиться, то она прикипит к диску, его поведёт. То же может случиться с диском, если не провести данную процедуру притирки колодок. Между подходами не давать колодкам остыть. Далее ещё 5 раз умеренно или плавно оттормозиться с 50 до 10 км/ч, далее покататься без торможений как можно дольше, но мин 5 мин — чтобы дать тормозам остыть. После этого можно ездить как угодно. Такая инструкция представляется куда более логичной, чем то, что написано на картинке в этой записи. С другой стороны, возможно, что указанная здесь инструкция тоже работает, просто менее эффективно, зато безопаснее. Но во многих городах проехать спокойно без резких торможений даже 50 км — задача, требующая максимальной концентрации внимания, железных нервов, и, может быть, удачи )).

Вот их инструкция, при необходимости можно перевести через google translate:
www.powerstop.com/brake-pad-break-in-procedure/

Звучит как отмазка для типового ответа на претензию типа «Ставил ваши колодки — не понравилось».

Я так и представляю притирки колодок на ралли или иных соревнованиях))) Классное оправдание неочень… продукту))) может всеже придумать состав которому пофиг )))

Боевые колодки прикатываюся серией торможений в 20 в пол зацепа 100-20 км/ч

Т.е. свершено по другому, и да их тоже надо прикатывать…

Источник

Почему нужно «притирать» новые тормозные колодки

Съездили в автосервис, поставили новые тормозные колодки – теперь можно и погонять? Ни в коем случае! Делать это мы крайне не рекомендуем, и вот почему

Если посмотреть на рабочую поверхность новой тормозной колодки под микроскопом, то на ней можно увидеть множество выпуклостей. Вершинами этих «пиков» колодка контактирует с поверхностью диска, и общая площадь контакта подчас составляет не более 30% всей площади фрикционного состава. А чем меньше площадь контакта тормозного диска и колодки в момент торможения, тем выше температура пары. Причем, повышение температуры кратно уменьшению площади соприкосновения! Вот, почему важно правильно прикатать новые колодки.

За примерами далеко ходить не надо: после замены дисков и колодок автомобиль проехал всего 360 км, и вновь возникли причины для возвращения на СТО. После вскрытия на колодках были обнаружены вкрапления металла, а на тормозном диске – риски. Наиболее сильные разрушения были на внутренних колодках и на внутренних поверхностях диска – с этой стороны поршень раньше прижимает колодку, а значит, именно этот сектор переживает пик и нагрузки, и температуры.

Температура, которую при торможении создавали неприкатанные колодки была столь высокой, что поверхность тормозного диска разогрелась до состояния пластилина и в какой-то момент даже превысила 1174 о C – пороговое значение начала перехода чугуна в жидкое состояние. Частички металла с перегретых дисков оказались во фрикционном составе колодок, после чего началось соревнование кто кого перетрет – диски колодки, или наоборот (глубина выработки на внутренней стороне диска была до 0,61 мм). Вот почему тормоза нужно прикатывать, вернее, притирать.

Сразу после замены тормозных колодок рекомендуется сделать 20 легких торможений со скорости в 80 км/ч до замедления в 30 км/ч. Интервал между торможениями не должен быть меньше 30 секунд – это позволит в достаточной степени охладить элементы тормозов. Первые 200 км с новыми колодками нужно избегать чрезмерных нагрузок на тормоза, а вот во второй фазе, от 200 до 500 км, приветствуются более интенсивные торможения, разогревающие колодки до 300-350 о C – такая процедура термостабилизации позволит окончательно «схватиться» фрикционному составу.

Еще на заводах готовые колодки проходят процедуру скорчинга (обжига), которая ускоряет стабилизацию фрикционной смеси, и вторая фаза с интенсивными торможениями способствует завершению этого процесса. Стоит отметить, что если поверхность приобретенных в магазине тормозных колодок глянцевая, а не шероховатая, то можно с большой долей уверенности утверждать, что при производстве эти колодки операции скорчинга не подвергались и вначале эксплуатации могут иметь низкий коэффициент трения.

Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

Источник

📝 Как обкатывать тормозные колодки и посему они могут скрипеть после замены

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

Причины скрипа после замены колодок на новые:

1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль

Источник

Притирка тормозов или разрушение мифов

Наверное, мифов и легенд о притирке тормозов чуть меньше, чем о волшебных свойствах масел разных фирм.
Но тут проще, колодка вот она, глазам видна и пощупать ее можно, а не эти ваши «частицы чего-то там на тонну отработки» на бумажке. Без углубления в научные подробности — просто о сложном.

А на самом деле достаточно 15 минут, чтоб тормоза начали работать на 90% от номинала. Остальные 10% придут чутка попозже. А неправильная притирка — опасна!

Смуту вносят официальные документы от именитых производителей:

ATE говорит, что педаль надо гладить легонько от 200 до 800 километров.
AKEBONO говорит, что от 600 до 800 километров.
TRW от 200 километров.
EBC в те же края, много километров.

Откуда такая разница? Почему в США и Европе такие большие расстояния?

А это чтоб не засудили производителя после того, как горячий Хуан на своем Цивике на новых тормозах снесет стену с пострадавшими. А так — он после замены проехал 800 км? Нет? Ну вот и идите лесом.

Лично меня не радует, что надо ездить очкуя за каждое нажатие тормоза в течение недели, это у меня пробеги 700 км в неделю, а те у кого 7 тысяч в год? Два месяца на вате ездить?

Поэтому пойдя в темные стороны западного интернета, я начал читать и учиться. У нас инфы было мало и разрозненная. Большая часть основа на гаражных байках конца 80х. Типа таких.

Тут неправильно все. Скоро сами все поймете.

Что есть колодка? По виду кусок чего-то на подложке и оно тормозит. Окей. Впрочем больше нам знать и не надо. Различия между органическими/металокерамичскими/керамическими — не нужны большинству. Про последние пацаны «в теме» и сами кого хочешь научат, а первые две для обывателя не сильно различаются )

Единственное, что нам надо знать — что колодки надо привести в рабочее состояние после установки.

Тут придется немного вспомнить здание, куда вас отправили родители на срок от 9 до 11 лет.

Надо различать два вида трения — абразивное и адгезионное трение.

Все колодки используют эти два трения в своей работе. Абразивы больше важны на холодную, адгезия на горячую. Вообще что есть торможение? Превращение кинетической энергии в тепловую.

Абразивное трение — тут все просто. Диск с колодкой соприкасаются, появляется механическое трение, колодка и диски начинают терять свои молекулы, вырабатывается тепло и мы тормозим.

Адгезионное трение — тут все намного интересней. Колодка создает тончайшую пленку на диске, она прилипает к нему. И мгновенно пленка разрывается диском, чтоб моментально создалась новая! Естественно, что при этом тоже выделяется тепло.

Мало кто это знает.

А чего тут сложного? Чтоб притерлось и усе!

Надо понимать процесс, чтоб запомнить и усвоить его. И не делать тупых, бладж, ошибок.

Сам процесс притирки — это создание нормальных условий для механического трения и переноса тончайшего равного слоя тормозной колодки на диск. Самое главное слово тут РАВНОГО. Опыт показывает, что вибрации начинаются, даже если слой отличается на тысячные миллиметра. Вы этого не почувствуете сразу, «а поймете потом». Ведь проблема будет накапливаться. Так же свист, гул и скрежет в 99% зависит от притирки.

Больше можно не углубляться, проверьте суппорта лучше. Чтоб они работали нормально, а не как обычно.

Я уже устал читать, что делать?!

Ладно, окей, немного теорию мы почитали — перейдем к делу. Я обкатывал не один комплект дисков и колодок по этой схеме, все окей. ATE, TRW, GALFER, NiBK — все идеально,

0) ДЕЛАЙ ЭТО ТОЛЬКО С НОРМАЛЬНО ТОРМОЗУХОЙ!
Почитай мою научно популярную статью. Мы будем греть тормоза так, как большинство никогда в жизни не грело.

1) Найди трассу без машин и ГАИ. Если первые просто подумают, что ты петух неадекватный, то вторые выставят тебя на новые диски с колодками, если поймают на данной процедуре. Скоро поймешь почему.

2) Мы на трассе. Сделай несколько мягких торможений со 100 км/ч до 60 км/ч. Мы должны привести колодки в рабочую температуру. Ты же знаешь, что будет если налить кипяток в ледяную чашку?

3) Тормоза тепленькие, начинаем веселье. Разгоняемся до 100 км/ч и тормозим мощно до 30-40 км/ч.
Мощно — значит педаль продавливаем активно, но не до блокировки колес (юза или сработки АБС). Если блокировка будет — большой шанс спалить колодки.

4) Как оттормозились — сразу разгон до 100 км/ч и снова тормоз до 30-40 км/ч.

5) Повторяем 8-12 раз. Появление запаха подгоревших нормально. Вы колодки нагрели до 500-700 градусов.

6) Потом вам надо минимально пять минут ехать без остановок. Больше лучше, меньше нельзя. Если вам придется остановится, раскаленные диски уничтожат колодки и тормозить вы будете в лучше случае на 30% от максимальных возможностей.

Если вы затормозите, то диски покроют глазурью ваши новые колодки, а колодки превратят поверхность диска в стекло. Это плохо. Очень плохо. Не допускайте этого.

Правильный результат будет выглядеть так на новом комплекте колодок и дисков.

Расшарьте инфу — сделаем дороги безопасней!

Источник

Как долго притираются тормозные колодки

После посещения станции технического обслуживая хозяин автомобиля получает на руки результаты диагностики, где указывается износ колодок в процентах. Передние тормоза у подавляющего большинства легковых автомобилей делаются дисковыми и рассчитаны на высокие нагрузки. Колодки спереди подвержены большим нагрузкам, чем задние, и поэтому изнашиваются гораздо быстрее. Обычно они служат в полтора-два раза меньше задних.

Часто на заднюю ось ставятся не дисковые, а более дешевые барабанные тормоза, которые в силу конструктивных особенностей служат дольше, однако не так хорошо справляются с нагрузками на высоких скоростях. Поэтому смена тормозных колодок происходит не сразу на всех колесах, а по мере износа и парно, то есть спереди или сзади. Как правило, производить замену нужно, если износ колодок составляет более 80%.

Установка новых колодок — процедура недешевая. Чтобы отсрочить новый визит на СТО, нужно соблюдать несколько првил, позволяющих продлить жизнь колодкам и тормозным дискам.

Обкатка в течение дня

Важно помнить, что новые тормозные диски и колодки необходимо обкатать перед эксплуатацией. Делать это нужно по особой методике. Необходимо найти участок свободной дороги, где обкатываемый автомобиль не будет никому мешать. Автомобиль разгоняется до 50-60 км/ч, после чего необходимо приступить к постепенному торможению, пока скорость не упадет до 10 км/ч. Главное, нажимать на педаль плавно, чтобы исключить резкое замедление, чреватое перегревом верхнего слоя рабочего материала колодок.

Затем можно вновь разогнаться и повторить процедуру около 10 раз. Тогда тонкий верхний слой колодок будет удален, и тормоза хорошо притрутся к дискам.

Дисковая тормозная система

Если в автомобиле стоит дисковый тормозной механизм (а это во всех современных автомобилях), то в данном случае тормоза считаются фиксированные, здесь есть две неподвижные колодки, суппорт, который состоит из корпуса и цилиндров. При нажатии педали тормоза происходит одновременное сжатие диска двумя колодками.

Бывают еще суппорта с плавающей скобой, при торможении поршень цилиндра суппорта давит на одну колодку, приводя ее в движение, она, прижимаясь к диску, перемещает плавающую скобу суппорта, обеспечивая прижатие второй колодки к диску.

Когда пора заменить тормозные колодки?

У всех деталей есть свой срок службы, который можно определить по пробегу. Обычно он прописывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Рекомендуемая статья: Карбюратор Солекс 21083 жиклеры: виды и подбор

В среднем, тормозных колодок хватает на 10-15 тысяч километров пробега для отечественных автомобилей, а если говорить про иномарки, то у них тормозные колодки более долговечны, их хватает на 15-20 тысяч километров. А в спортивных автомобилях, при серьезной эксплуатации, тормозных колодок хватает на 5000 км.

Есть и другой тип тормозной системы – барабанные тормоза, сегодня это уже большая редкость, но они чем хороши, так это тем, что колодки в них надо менять гораздо реже – раз в 100000 км. пробега. В зависимости от способа эксплуатации автомобиля и других факторов износ колодок может происходить быстрее или медленнее.

Датчик износа тормозных колодок

Многие современные автомобили обладают специальными датчиками, которое определяют степень износа колодок. Обычно этот датчик выглядит как лампочка, если она горит, значит колодки пора менять.

Конечно же, бывают случаи, когда из-за окисления контактов лампочка может и не предупредить о том, что пора менять колодки, поэтому важно иногда самому визуально определить, в каком состоянии колодки и тормозная система в целом.

Важно понимать, что если вовремя не поменять старые колодки на новые, то тормозной диск начнет активно изнашиваться и потом придется менять весь тормозной механизм. Определить степень износа колодок можно по их толщине, если колодки стали тонкие, значит их пора менять, это можно понять и без датчика.

Критической толщиной тормозных колодок считается 1,5-2 миллиметра. Во многих автомобилях можно визуально определить насколько сильно износились колодки, то есть увидеть толщину колодок, при этом, можно не снимать колеса. Если толщина колодок менее 5-ти миллиметров, то лучше не дожидаться критической толщины и заменить их на новые. Безопасность превыше всего.

Рекомендуемая статья: Новые автомобили до 500000 рублей в хорошей комплектации

Что еще характерно изношенным колодкам, так это пониженный уровень тормозной жидкости, а педаль тормоза нажимается достаточно мягко. Также сигналом к смене колодок служит характерный пищащий звук при торможении, а все потому что это скрипят колодки, ведь их пластины достаточно износились и задевают тормозные диски.

Без перегрева

В первые несколько дней после установки новых колодок лучше избегать резких торможений. Материал колодок не должен сразу подвергаться высоким температурным нагрузкам. Перегрев ведет к окаливанию поверхностных слоев материала колодок, что ведет к их повышенному износу. Прежде чем новые колодки не пройдут хотя бы 200-300 км пробега, перегревать их не рекомендуется.

Сколько можно ездить с горящей лампой Check Engine? Конечно, есть специальные керамические спортивные тормоза, которым не требуется щадящий режим. Они всегда готовы к выходу на трек и динамичному драйву. Однако подавляющее большинство автомобилистов ездят на обычных тормозах, требующих деликатного отношения.

Меняем передние тормозные колодки

Передние тормозные колодки меняются по такому же сценарию – четко зафиксировать автомобиль, уже можно использовать ручной тормоз, под колеса поставить бруски. Понадобится ключи №13 и №17, а также отвертка.

Снимаем передние колеса, после этого следует посмотреть какой уровень тормозной жидкости, надо сделать так, что уровень тормозной жидкости был меньше максимального, чтобы при смене тормозных колодок она не выливалась. Далее надо отверткой вдавить поршень в цилиндр и оттянуть суппорт до упора.

Рекомендуемая статья: Все еще мечтаете о больших колесах?

Затем следует снятие нижнего болта с крепления скобы ключом №13, а ключом №17 надо придерживать направляющий палец. После этих действий пришло время поднять корпус скобы и снять старые тормозные колодки. Обязательно надо удалить грязь, если она есть.

Затем устанавливаем новые колодки, пружины ставим параллельно верхней части колодок. Поворачиваем вниз корпус скобы, закручиваем нижний болт на креплении и придерживаем направляющий палец так же, как и при раскручивании. Затем загибаем усик стопорной шайбы.

После того, как колодки поменяли можно смело ставить колесо на место и опустить машину. Затем несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршень стал в рабочее положение. Снова проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, если он низкий, то надо еще долить до уровня нормы.

В теории мы разобрались как поменять тормозные колодки своими руками, осталось всего лишь проделать все это на практике, если все это вам кажется сложным, то стоит отдать эту работу техникам в СТО, поменять колодки сейчас не проблема. А для тех, кто все же решил менять колодки самостоятельно можете посмотреть видео по замене тормозных колодок:

Также на эту тему вы можете почитать:

Система смазки двигателя позволяет увеличить срок службы авто

Устройство автомобильного компрессора

Освежитель для автомобиля сделает запах в салоне приятнее

Выхлопная система автомобиля позволяет избавиться от выхлопных газов

Тюнинг ВАЗ 2111 — элегантность и комфорт автомобиля

Поделитесь в социальных сетях

Alexander Stepanoff 29 сентября, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Советы автомобилистам

Торможение двигателем

При движении автомобия на спуске, чтобы сократить износ колодок, можно прибегнуть к торможению двигателем. Для этого необходимо включить пониженную передачу. Если скорость составляет 90-100 км/ч, то в ход пускают четвертую ступень механической коробки, и автомобиль стабилизируется на 80 км/ч.

Если необходимо замедлиться сильнее, то можно включить третью передачу, и автомобиль стабилизирует скорость на спуске примерно на 60 км/ч. Активированная вторая ступень позволяет снизить скорость до 40 км/ч. Ну а дальше можно помогать машине тормозами.

Такой же прием используется и на машинах с роботизированными трансмиссиями. А вот на автоматических коробках эффективность торможения двигателем намного ниже.

Охлаждение тормозов перед парковкой

Если условия движения потребовали частых циклов «разгон-торможение», то необходимо позаботиться о своевременном охлаждении колодок. Ни в коем случае нельзя парковаться сразу после активного торможения. Высокая температура колодок и дисков может привести к локальными температурным повреждениям деталей, что влечет за собой нарушение их функционала.

Поэтому перед остановкой тормоза необходимо охладить. Для этого нужно проехать на средней скорости по ровной дороге примерно две-три минуты. Потоки воздуха через специальные дефлекторы будут обдувать тормоза и снизят их температуру. Тогда можно останавливаться и парковаться.

Требования к тормозным колодкам

Основных требований к тормозным колодкам два:

Состав материала: абразив, модификатор трения, наполнитель и связующее.

Если абразива будет большое количество, то диск стирается быстро, если очень мало – диск полируется, коэффициент трения на прошлифованном диске ниже, чем на шероховатом.

У нас вы можете узнать подробности о новом BMW-X6 2018 года.

Информацию о лучших внедорожниках, представленных на Нью-Йоркском автошоу 2020 года, вы найдете здесь.

Как понять, что нужна замена колодок

Срок службы колодок во многом зависит от манеры вождения, интенсивности торможения, состояния дорожного покрытия и других факторов. Кроме того, есть и рекомендации от заводов изготовителей, которые обычно расположены в пределах 10-20 тыс.км. (эту информацию можно посмотреть на сайтах дилеров или в инструкции по эксплуатации).

При езде основная нагрузка направлена на передние тормозные колодки, в результате у них меньший эксплуатационный срок, чем к задних. Для контроля износа принято в некоторых случаях устанавливать датчики, которые будут контролировать состояние колодок (электронные или механические).

Признаки того, что колодки поря менять:

внешние датчики износа закреплены со стороны тормозной планки или в специальном месте, что повышает ремонтопригодность; встроенные запрессованы внутрь трущегося материала при производстве планок, замена их невозможна, придется покупать только новую колодку.

Недостатки механических датчиков

Недостатки электронных сигнализаторов

В таком случае, чтобы суппорт, тормозной диск и другие механизмы тормозной системы не вышли из строя, необходимо срочно провести ТО (для легкового автомобиля рекомендуется проводить посезонно).

Теперь же перейдем к тому, как правильно проводить осмотр тормозных колодок.

Источник