Как заклепать цепь на мопед

Проверить фиксатор исполнительного узла системы VANOS.

Повернуть распредвал впускных клапанов с помощью гаечного ключа (1) в направлении, указанном стрелкой.

Максимальное усилие 10 — 15 Нм.

Если зазор исполнительного узла системы VANOS меньше 10 градусов, значит исполнительный узел стороны впуска в порядке.

Опасность ошибки с определением отверстия для фиксации.

Можно перепутать балансировочное отверстие и отверстие для фиксации, все поршни должны стоять в положении 90°.

При необходимости определить через отверстие для свечи зажигания.

Провернуть коленвал двигателя за центральный винт.

Вставить приспособление 11 9 590 в направлении, указанном стрелкой, и заблокировать коленчатый вал.

Нанести цветовую маркировку (1) на демпфер.

Вращение двигателя назад недопустимо, в противном случае искажаются проверочные значения регулировки.

Опасность повреждения! В цепном приводе.

Если установить регулировочные шаблоны не удается, следует для выворачивания центрального болта удерживать распредвал с помощью рожкового ключа.

Снять верхнюю планку успокоителя цепи (1).

Проверить верхнюю планку успокоителя цепи (1) на повреждение, напр., царапины или сколы.

При наличии царапин или сколов следует заменить ГРМ в сборе.

Установить специальное приспособление 11 9 551 на распредвал впускных клапанов и закрепить обоими винтами.

Отвернуть центральный болт (3) на 90°.

Звездочку цепной передачи (2) не снимать, для раскрытия приводная цепь (1) должна пока находиться в собранном состоянии.

Отвернуть центральный болт (3) на 90°.

Приводной механизм системы VANOS (1) не снимать, для раскрытия приводная цепь (2) должна пока находиться в собранном состоянии.

Повернуть распредвал впускных клапанов (1) в направлении, указанном стрелкой, пока распределительный вал не заблокируется пружинами клапана.

Распредвал впускных клапанов находится в некритическом положении, все впускные клапаны закрыты.

Повернуть распределительный вал выпускных клапанов (1) в направлении, указанном стрелкой, пока распределительный вал выпускных клапанов не заблокируется пружинами клапана.

Распределительный вал выпускных клапанов находится в некритическом положении, все выпускные клапаны закрыты.

Накрыть головку блока цилиндров на цепном приводе ветошью.

Отметить левую заклепку на стыковой накладке (1) приводной цепи (см. стрелку).

Разрезать безворсовую ветошь (1) универсальным ножом по длине приводной цепи (2).

Вскрытие приводной цепи:

отверстие (вспомогательный элемент для центровки).

Повернуть выталкивающий болт на специальном приспособлении 2 354 984 обратно до его углубления (см. стрелку).

Есть вероятность падения незафиксированной заклепки в моторный отсек.

Закрыть отверстие на специальном приспособлении 2 354 983 соответствующим вспомогательным средством, напр., липкой лентой.

Установить специальное приспособление 2 354 983 на приводной цепи (заклепка) (центрировать).

От руки затянуть шпиндель (2) до штифта / упора приводной цепи.

Выжать заклепку с помощью выталкивающего болта (3), ввернуть специальное приспособление до упора.

Зафиксировать открытую приводную цепь (1) магнитом (2).

Установка приводной цепи:

Зацепить соединительное звено (1) за раскрытую приводную цепь.

Зацепить новую приводную цепь за соединительное звено.

Для надежности следует дополнительно запрессовать соединительное звено.

Переустановить специальное приспособление 2 354 976 на специальном приспособлении 2 354 962 (см. рис.).

Проверить обе заклепки (см. рис.).

Заменить натяжитель цепи и верхнюю планку успокоителя цепи.

Всем привет в очередной раз.

Продолжаем эпопею с дизельным звуком. Предыдущая запись тут.

В поисках решения причин дизельного звука решил воспользоваться методом исключения.
Самое простое, что можно было сделать из интернет советов я сделал тут.
Теперь задача по сложнее, хотя и не такая сложная как замена полного комплекта цепи со звёздами.
Я решил просто заменить цепь.
Напоминаю, что в прошлый раз примерно 45000 километров тому назад была заменена цепь, направляющие и натяжитель. Данной замены хватило примерно на 10000 километров и потрачено было примерно 9500р.
Сейчас машинка тарахтит вот так:

Цепь будем менять протяжкой.
Для этого была приобретена цепь оригинальная 55562234 — 2200р

Нам понадобиться:
— Тряпочки для укрывания двигателя от случайного попадания в его нутро частей от цепи
— Подушка 8)
— Молоток
— Кувалда
— Бородок или пробойник
— Расклепатель цепи велосипедный или мотоциклетный
— Инструмент для выставления фаз
— Набор головок E-torks

У меня от прошлой замены оставалась старая цепь. На ней мы с женой потренировались размыкать и замыкать цепь а так же заклёпывать её при помощи кувалды молотка и бородка.

Кстати перед заменой я измерил на сколько же новая цепь короче старой (с прошлого раза).

оказалось что новая цепь короче на 6мм. Измерения проводились на сложенной в 2 раза цепи и разница была 3мм, так что умножаем на 2.

На этих выходных настал час Ч.

Во дворе я подготовил машину как в прошлый раз.
Поддомкратил машину, снял колесо и защиту с правой стороны. Выставил коленчатый вал при помощи приспособы в нулевое положение.
Далее снял воздушный фильтр и клапанную крышку.
Выкрутил пробку натяжителя цепи, натянул цепь вращением первого распредвала (тот что первый от натяжителя) по часовой стрелке и зафиксировал натяжитель с помощью сверла на 2,5мм в сжатом состоянии.
Зафиксировал распредвалы при помощи планки.
Обложил цепь и двигатель тряпочками (что бы случайно не уронить в двигатель запчасти от цепи)
Зафиксировал цепь проволокой (дабы не уронить цепь в мотор).

Далее расклепал цепь велосипедным расклёпывателем (он у меня был, ведь я велосипедист)
Далее расклепал новую цепь. Можно уже купить готовую, расклёпанную, но она стоит на 500р дороже, а смысл?

Далее к концу старой цепи (тот что идёт непосредственно к коленвалу) прикрепил новую и велосипедным заклёпывателем замкнул звено. Это звено я покрасил маркером что бы потом его не потерять.

Удаляем фиксатор коленвала, планку фиксирующую распредвалы и проволоки что держат цепь.
Теперь один человек держит цепь (это был я), а второй крутит коленвал по часовой стрелке (это была жена).
Всё звучит просто но на деле…
Распредвалы подпужиненны и сопротивление пружин достаточно серьёзное. Так что держать цепь надо очень сильно и так, что бы она не слетала со звёзд. При этом если длинный конец тянет коленвал то короткий надо тянуть самим преодолевая сопротивление распредвала. Очень важно что бы поршни не встретились с клапанами. Если загнуть клапана то придётся разбирать голову, а это для меня пока что непосильная задача. Звезда коленвала маленькая, так что один оборот его протягивает цепь на пару сантиметров всего.
Скажу стразу что мы намучались. У меня ни однократно проскакивали звёзды и прокручивались распредвалы. Так что их положение друг относительно друга и относительно коленвала приходилось корректировать.
Нанервничались и адово устали. По времени чиста протяжка цепи заняла часа 2.
К моему удивлению, когда коленчатый вал и распредвалы в очередной и последний раз встали в синхронное нулевое положение, место сочленения старой и новой цепей оказалось на звезде, хотя расклёпывали мы старую на планке между звёзд.
Ладно. Выставили все фиксирующие приспособы, накрыли двигатель тряпками, зафиксировали цепь проволоками и разъединили старую и новую цепь велосипедным раклёпывателем цепи. Далее сомкнули концы новой цепи друг с другом опять таки велосипедным расклёпывателем. Для этого пришлось открутить звезду на которой проводили операцию, иначе цепь не смыкалась. Далее закрутил звезду назад. Теперь надо завольцевать пины цепи. Можно конечно оставить и так, но мало ли, вдруг выскочит.
Для этого убираем все фиксаторы и доворачиваем коленвал по часовой стрелке пока место сочлинения цепи не окажется на планке между звёзд. Тут просто удобнее заклёпывать.
Теперь кладём маленькую подушку на распредвалы (дабы ненароком их не повредить).
Жена держит кувалду над подушкой напротив звена, что будем заклёпывать, а я с другой стороны бородком и молотком завальцовываю пины. Раз, два, три — БАХ. Жена толкает кувалду навстречу бородку, который с обратной стороны получает от молотка знатного пендаля. Четыре точных удара и два пина завальцованы. Репетиции не прошли даром.
Теперь возвращаем коленвал в нулевое положение. По идее надо было крутить по часовой стрелке, но мы устали и нам было лень. Так что мы просто повернули коленвал в обратном направлении. Снова всё фиксируем и откручиваем обе звезды на распредвалах.
Теперь можно вызволить натяжитель. Он как следует натягивает цепь.

Далее уже по отработанной схеме выставляем фазы газораспределения и закручиваем звёзды с усилием в 50 + доворачиваем на 60 градусов.
Далее рекомендуют провернуть коленвал на пару оборотов и снова проверить фазы. Кстати в отличии от прошлого раза во время прокручивания коленвала я не заметил периодического провисания цепи. Она всё время была натянута как струна. Значит старая цепь была всётаки изношена неравномерно.
Далее собираем всё в зад.
Крестимся и заводим двигатель. Барабанная дробь… и тишина.
Нет, с двигателем всё в порядке, он завёлся и даже работал, но вот только привычного тарахтения пару секунд после пуска не было. Вот это да. Двигатель совсем не слышно. Только тиканье твинпорта, которое я уже давно не слышал.
Решил прокатиться по городу. Пипец. Пока стоишь на светофоре совсем не слышно двигатель из салона. Я просто в шоке. Я теперь иногда при пуске двигателя не сразу отпускаю ключ, так как думаю что двигатель не завёлся. Честно я в шоке от эффекта.
Вот так теперь у меня работает двигатель после прогрева:

а так с отключённым твинпортом:

По времени вся процедура заняла часов 6.
Кстати пока ковырялся в двигателе заметил, что звёзды распредвалов вполне себе в приличном состоянии и не нуждаются в замене.
Естественно я сравнил длину старой цепи и цепи, что была поменяна в прошлый раз. Разница составила 4мм (в сложенном в двое состоянии 2мм). Получается что цепь, что я вынул нынче из двигателя была длиннее новой на целый сантиметр. Сантиметр Карл…

Далее я естественно провёл измерения давления масла.
На холодную оно прыгало, но не сильно, в пределах 0,5 и не опускалось ниже 4.
При 3000 оборотах давление по прежнему подскакивало до 6.
На горячую же при температуре масла около 90 градусов на холостых оборотах сильных скачков больше не наблюдалось и давление было около 2.
На 3000 оборотов при этом давление не поднималось выше 5.
А вот когда масло нагрелось до 100 и включился вентилятор охлаждения то давление масла упало до 1,5. Скачков при этом тоже не наблюдалось.

Выводы: Вполне возможно, что виной всех тарахтений является вовсе не натяжитель, на старом натяжителе новая цепь совсем не тарахтит. А компенсировать вытяжку цепи на целый сантиметр возможно он и не способен. А вот причина такого скорого износа цепи пока что не ясна. Возможно всё зависит от качества деталей. До этого стояла цепь SWAG, теперь оригинал.
Но для меня однозначно только одно. Менять весь комплект цепи вместе со звёздами и натяжителем явно не имеет смысла, ну по крайней мере в ближайшее время. Да, возможно такой замены, что провернул я, хватит не на долго, но даже если её хватит на год (10000 километров) то её можно заменить снова, это обойдётся вам всего в 2000р. А вот замена полного комплекта будет стоить вам минимум 10000 если делать самому и почти 20000 если делать это в сервисе. А хватить такой замены может и на долго, а может как у меня в прошлый раз (да и не только у меня, историй в интернете масса) на те же 10000км. А если нет разницы то зачем платить больше?
Что касается давления масла то скорее всего теория о его влиянии на износ цепи не подтвердилась. После замены цепи на холостых давление нормализовалось и равно примерно 1,5 что с одной стороны вроде как норма, а с другой на исправной машине оно было около 3. Верхний порог не изменился, на горячую он чуть ниже 5 (где то 4,8) что опять таки выше значений на исправной машине. Возможно в будущем надо будет всётаки или промыть или заменить редукционный клапан.
Причина же того, что давление нормализовалось вполне может быть в том что шток натяжителя был выдвинут достаточно сильно в силу сильного растяжения цепи что приводило к большим потерям давления масла между штоком и корпусом натяжителя.

В общем я пока покатаюсь так и обязательно расскажу о результатах в моём БЖ.

Ух, опус получился внушительный. Тому кто дочитал, огромного краба.
Надеюсь кому то будет полезно написанное.

Не могу заклепать цепь, помогите. — Ремонт и обслуживание а/м Mercedes — autovizov.ru

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112

Клепатель цепи Мерседес. Полезные советы.Как заклепать цепь на мотоцикле без специального ключа? Замена натяжителя цепи…

Правда не получится заменить бошмак натяжителя да это и необязательно. Хочется сказать, что сейчас бы не пожалел отдать тех самых 4 р.

От старой цепи которая уже вылезла из утроба двигателя отрезается кусок, и крепится к новой цепи, не прокручивая коленвал цепь снимается со второй звездочки протягивается цепь через балансировочный вал и считается количество звеньев на которое метка не совпадает, далее с другой стороны из места соединения старой и новой цепи как расклепать цепь мерседес нужное количество звеньев, соединяется и обратно протягивается, так повторяем пока метка не сойдется все остальные метки уже должны быть выставлены.

K или JТC какой нибудь, а может и техника сменится и размер цепи её будет вовсе другим. Решено брать нечто универсальное. Именитые бренды просят за комплект от 4 р.

В итоге был найден вот такой комплект за 2 р. На сайте продавца это выглядит вот так: Моя цепь и как раз в среднем диапазоне возможностей данного набора.

Узнать более конкретные возможности именно по заклепки цепи этим девайсом у менеджеров компании не привели к успеху и инструмент был приобретен мной за довольно соблазнительные, без рубля, три тысячи деревянных. Потом не помню что мы пытались делать, но в итоге произошло то что произошло, оба конца цепи ушли в недра мотора Взяли перерыв до следующего дня, думать кто виноват и что делать. В итоге на следующий день с утра поехал купил захват-извлекатель с фонарем и магнитом: С помощью магнита достали ближнюю часть цепи которая упала в сторону балансировочного вала и привязали проволокой, чтобы никуда не делась.

Со вторым концом промаялись несколько часов и в итоге… В итоге ничего не получилось с магнитом. Приступили к реализации нового плана, слили масло: Остановимся на заклепывании цепи.

Посмотрите как заклепана она на заводе. Smile Оставшиеся неосаженные стороны так и просятся, чтобы их тоже осадили, и надо бы как на заводе изобразить.

Для этого из сверла 10 изготавливаем болгаркой и надфилем вот такое приспособление см фото. На подгонку формы я потратил часа 2, то ломает штифт, то соскакивает приспособа, то форма не нравится.

Вобщем есть поле для совершенствования Wink Все пробуем на старой цепи,ей уже все равно фото. И вот когда вы готовы к решающему удару можно брать кувалдочку 2 кг достаточно и молоток г и примеряться к новой цепи. Пробы на старой цепи показали что после запрессовки назад штифт держится оч неплохо и без расклепки.

Протащив цепь по рабочему кольцу, разъедините фиксатор. Эта процедура совершается на нейтральной передаче, после того, как вы зафиксировали мотоцикл в горизонтальном положении.

МВ 124 Замена цепи ГРМ (Гараж 69)

Целесообразно приобрести специальный комплект для обслуживания. Если у вас временно нет возможности сделать такое приобретение, не беда — все работы могут быть выполнены с использованием подручных средств, которые можно часто найти в любом гараже. При затягивании резьбы, происходит развальцовка замка.

Источник

• ← Как заклепать пороги автомобиля своими руками
• Как заклепать цепь на мотоцикле без замка →