Как законсервировать ржавчину на автомобиле на зиму
Консервация очагов ржавчины грунтом-преобразователем ржавчины Kerry
Получилось со мной, как в басне про стрекозу и муравья…только я не муравей)) В общем, появились очаги ржавчины на машине. Нужно было летом заниматься их устранением. Но все никак не получалось, то жарко, то дела, то еще что. А сейчас перед зимой задумался…Ведь, соль на дорогах будет способствовать распространению ржавчины… И решил на время зимнего периода законсервировать очаги ржавчины, потому как, нет теплого гаража, чтобы заняться этим делом, как положено.
У всех красивые БЖ, а я сейчас покажу реалии 16-летней машины)))
Нашел интересное средство в линейке Kerry — это Грунт-преобразователь ржавчины.
Артикул: KR-973
Кислотный преобразователь ржавчины в грунт KERRY KR-973 в аэрозольном баллоне. Применяется для подготовки к покраске поражённых ржавчиной металлических поверхностей. Эффективно преобразовывает ржавчину и сохраняет поверхность от повторного появления коррозии. Образует готовое к окраске покрытие, стойкое к воздействию влаги и растворителей.
Преимущества данного средства:
➤ Удаляет ржавчину и предотвращает её повторное появление.
➤ Образует готовое к покраске покрытие.
➤ Не требует смывания водой.
Вот такие жуки были в некоторых местах.
И начал наносить грунт-преобразователь ржавчины. Наносится средство прозрачное. Поэтому нужно контролировать процесс нанесения — я в начале думал, что вообще не наносится средство)) Покрыл в несколько слоев «по мокрому». После сушки места, пораженные ржавчиной стали темными — состав отработал!
Дела эти манипуляции в октябре еще. Пост не писал, хотел проследить за работой средства. За это время были и дожди и грязь — пока только не было соли. За месяц от воды и грязи не было разрушения слоя от грунта-преобразователя и открытия очагов ржавчины и появления новых очагов. Первое впечатление, что средство работает! Обычно, если простой грунт не покрыть краской, то быстро начинает желтеть… Понаблюдаю дальше. Весной-летом опишу ремонт этих участков (и дополню отзыв про средство) более-менее по технологии или заменю передние крылья… А двери подкрашу!
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
Консервирование ржавчины
Всем привет. Давно хотел законсервировать ржу.(Именно законсервировать, чтоб ржавело не так быстро.) Все никак не мог. Сегодня решил действовать. Нарыл дома литол24, пару тряпочек новых, шприц 20мл, герметик и в машине взял лак для ногтей бесцветный, полироль, моторное масло(не отработка).
Начал с багажника. В следующем году буду производить его замену ибо сейчас не позволяют средства.
Налил на тряпку масла и начал промазывать. Если это можно так назвать ибо при размазывнии масла кусочки крышки так и норовили отвалится. Пришлось методом нажима. Потом налил в шприц масла и проли его внутрь. 4 шприца вошло и половина из этого вытекла обратно.
Из всей кромки заржавело только это.
Затем помазал лаком наружнюю часть там где проржавело, и полирнул.(Нет фото) Промазал литолом всю ржу.
Потом подготовил двери. Просто тряпкой промазал нижнюю часть дверей.
На водительской двери отваливался лак.
Я его покрыл лаком
И подправил царапины на пассажирской.
На этом я закончил. Всем спасибо за внимание)
Обновление Антикора. Консервация Скрытых Полостей и Рамы.
В общем и целом все хорошо. Антикор не рассохся, не растрескался, остался на месте… за исключением только самых «проблемных» мест, где идет самый сильный пескоструй от колес — сколы на кромках стыков металла, ниша под запаску и передняя часть порогов, куда летит грязь из-под передних колес.
Днище авто и багажник в отличном состоянии, кроме грязи ничего не нашел)))
Задние арки повторно обработал антикором.
Использовал тот же, что и в прошлый раз — Резинобитумную мастику БПМ-4 (около 500 руб/банка).
Поверх Цинка нанес слой Грунт-эмали, после полного высыхания — пару слоев Антикора.
По порогам решил пройтись более основательно, т.к. кое-где, на нижней кромке, куда летит большая часть грязи, было немного ржавчины. Зачистил весь порог до металла — убрал старый антикор, краску и поверхностную ржавчину в местах точечной сварки — самое интересное в том, что на антикоре ржавчины казалось много, а когда все зачистил — под антикором чистый металл без какого-либо намека на ржавчину!)
Голый металл два раза обработал преобразователем ржавчины, затем как следует протер все сухой тряпкой, перекрыл поверхность Цинк-Спреем и покрасил грунт-эмалью в 2 слоя.
Самая сложная часть — пролезть между внутренней частью порога и рамой)))
Внутренняя часть порога была вообще без повреждений антикора, но там я так же решил все обновить.
С наружной стороны порог имеет пластиковую декоративную накладку, которая крепится к металлической части пластиковыми пистонами-елочками — под этой накладкой я так же все зачистил и обработал, для успокоения совести!)
В процессе обработки порогов и рамы я задумался — пластиковая накладка на порог крепится пистонами-елочками, которые вставляются в металлический порог (Порог внутри полый — на заводе эту полость чем-то обрабатывали, но с тех пор прошло уже много лет), они не герметичные, поэтому внутрь порога может попадать вода и грязь… да и в раме полно технологических отверстий, через которые туда так же попадает вода… Значит нужно обработать внутреннюю часть порога и раму внутри, что бы минимизировать контакт металла с водой и реагентами!
Сейчас полно самых разнообразных средств для обработки днища авто и скрытых полостей.
Все средства для обработки кузова и скрытых полостей представляют собой практически одно и то же — пленкообразующее средство, на основе нефтепродуктов. После нанесения которых на поверхности остается «защитный слой», который защищает металл от воздействия воды/влаги и воздуха, что предотвращает появление ржавчины… Большая часть таких средств содержит в своем составе парафин/воск — из которого и получается «защитная пленка».
Но антикоры на такой основе имеют один большой минус — от времени они рассыхаются и трескаются (Был один неудачный опыт с Мовилем, было это году в 2003-2005… обработали скрытые полости, багажник, внутренние части дверей… зимой все было хорошо, на следующий год лето было жаркое и солнечное, машину парковали в одном и том же месте — пол дня на машину светило солнце, осенью решили посмотреть как там Мовиль поживает — на той части кузова, что постоянно была на солнце, вся обработка рассохлась, растрескалась, местами просто осыпалась хлопьями… так что, пришлось все соскребать, вычищать и по-новой обрабатывать, только уже не помню чем именно…)
В интернете можно найти полно отзывов — как положительных, так и отрицательных, а так же кучу «рецептов купажа» Мовиля с другими Антикорами, Пуш-Салом, Раст-Стопом и тп… кто как может/хочет, так и изобретает)))
Еще хотел бы отметить один момент — все современные средства для консервации скрытых полостей нужно наносить на Чистую, Сухую поверхность без ржавчины (не все, но многие).
Что внутри порога — я не знаю, вряд ли там много грязи, во всяком случае при продувке компрессором пыли не очень много вылетело.
С рамой — чуть проще, я ее промывал со шланга и продувал компрессором. Внутри есть немного поверхностной ржавчины, куда уж без нее…
У меня на «изобретение велосипеда» времени не было, поэтому решил воспользоваться «Старым Дедовским Способом» — залить все отработкой!)))
Отработка (отработанное/пережженное моторное масло) — производное от нефтепродуктов, она токсичная (Класс опасности 2… или 3), загрязняет окружающую среду (куча ядовитых веществ в составе, вредные испарения и тд.), ее нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы, так же она имеет неприятный запах (скажу честно — есть вещи и с более неприятным запахом!)… и тд и тп
Но у нее есть и ряд положительных свойств:
— Отработка легко наносится на любую поверхность, заполняет все сколы и микротрещины, к тому же она может «ползти вверх» по вертикальным поверхностям.
— Отработка образует на поверхности металла масляную пленку, которая защищает его от воздействия воды и не пропускает воздух. Эту пленку можно удалить лишь химическим вытравливанием или же механическим путем — вместе с поверхностным слоем металла!
— Если нанести Отработку на ржавчину, то она консервирует очаг коррозии и препятствует ее дальнейшему распространению (проверено на столбах, заборах и тп.)
— Можно наносить на любую, даже пыльную/ржавую поверхность — будет лучше держаться!)))
— Ее много и она бесплатная))))
Внутри багажника и в двери я бы не стал ее лить, а вот в пороги и раму — почему бы и нет!
Взял возле гаража канистру с отработкой, процедил ее от мусора и начал свое «грязное дело».
Процедил для того, что бы грязь не забила сопло в пистолете, которым ее наносил.
Сперва начал заливать Отработку компрессором, с помощью пистолета для Антикора — процесс очень медленный и трудоемкий — объем распыляемой жидкости небольшой, неудобно подлезть в нужное место, да и компрессор у меня не очень мощный, приходилось делать небольшие перерывы каждые 3-4 минуты, что бы ресивер воздухом заполнился… Такими темпами я бы машину еще недели 2 обрабатывал, так что решил Отработку не экономить и взял Шприц!)))
Тут дело пошло намного проще и быстрее — набираем полный шприц, находим дырку, т.е. отверстие, вставляем и заливаем содержимое в полость, пока не потечет откуда-нибудь с другого конца рамы/порога… и так с каждым отверстием!
Перед работой разложил под машиной старые газеты, собрал все емкости, что были возле гаража, что бы «ловить» стекающую/капающую Отработку.