Как заменить фишки на авто

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Источник

Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)

С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:

И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:

3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (1 контакт)
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
И защитный колпачок для него 06A971921B

4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА (2 контакта)
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
и защитный колпачок для него 6H0971921C

5. ФИШКА К ДМРВ ( 5 контактов)
1J0973775A — стоит 600 рублей (без пинов), но можно заказать Cargen AX6515S за 300 рублей.
и колпачок защитный для него 1J0971921G

6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.

7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН ( 4 контакта)
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя) (wenderw не понравилась мне)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.

Источник

Разбираем и чиним различные шткера в авто

У многих наверняка в процессе эксплуатации в моторном отсеке отваливаются провода от различных штекеров!

Происходит это из-за высоких температур, или при снятии в мороз, так как изоляция высыхает на жаре и грубеет в мороз. Разбирается такой штекер очень легко, так как многие начинают искать такой штекер на разборах, но не все еще потеряно! Наверняка каждый покупал какие-то запчасти в свое авто и там были штекера с проводами, будь то это приборная панель или блок управления стеклоподъемниками, В Mazda Demio dw3w, Familia BJ рестайл всего два вида PINов для электроники, — это узкий и широкий. на примере покажу как заменить и вытащить PINы из одного такого штекера под капотом.

Нам понадобится Игла от швейной машинки

и не много смекалки. Иголку просовываем между PINом, отжимаем стопор

и одновременно тянем провод с тыльной стороны, и провод поддается. Разжимаем усики которые держат резиновый герметизирующий уплотнитель

, и подпаиваем провод нужной длинны либо меняем на PIN с длинным проводом, в конце собираем все обратно до щелчка стопора. Удачи в ремонте ваших авто.

Источник

Как реставрировать электрические разъёмы

Позвольте представить мою технологию ремонта или реставрации разъёмов автомобильной проводки на примере разъёма клапана холостого хода замечательного, одного из лучших двигателей Тойота — 1VZ-FE.

Отрезаем разъём, оставляя как можно больше проводки со стороны машины, и несём его домой, в тепло, к паяльнику.

Кроме паяльника понадобятся ещё инструменты и материалы. У меня всё есть, заранее не вникал, но примерно список такой: паяльник, канифоль, припой, пинцет, бокорезы, часовая отвёртка и третья рука. Ещё понадобятся новые провода, чем больше цветов — тем лучше. Я в проводах не разбираюсь, просто сказал в радиомагазине что буду прокладывать проводку под капотом машины. Проводам год — полёт нормальный. И да, понадобится герметик.

От контакта безжалостно отрываем старый провод, разводим усики, которые фиксируют провод, и лудим контакт. Это непросто, но это надо сделать как можно лучше. И чем лучше — тем лучше. Я стараюсь добиваться чтобы припой обтёк всю площадку между усиков и протёк через зажатый старый провод внутрь контакта.

После того как спаяли контакт и новый провод, подожмите часовой отвёрткой выступ внутри контакта, так как немаловероятно что контакт разболтался и может плохо прилегать к своей паре в разъёме.

Устанавливать в машину разъём, если делать по-хозяйски, надо на скрутки. Скрутки надо тут же пропаивать и изолировать термоусадкой.

Помните заглушки, через которые входили в разъём родные провода? Их больше нет, и контакты открыты внешней среде (а под капотом, думаю, она не айс). Надо их загерметизировать. Не знаю, как это делают взрослые, но я воспользовался тем что было, а был моторный герметик.

Выглядит плохо, зато грязь и влага до контактов не доберутся ещё долго.

Да, процесс нудный, зато простой и понятный, и бюджетный. Расскажу историю. Как-то у меня появилась такая проблема, что при движении коробка передач иногда начинала прыгать 4-3-4, пропадал кик-даун — опасносте, в общем. А проблема оказалась в плохом контакте разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировал его — и забыл о проблеме. А было и хуже — из-за разболтавшегося контакта в разъёме мозгов перестал приходить сигнал на половину форсунок. Это к тому, зачем контакты поджимать.

Toyota Camry Prominent 1990, 136 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 40

как раз у себя в машине недавно подобное переделывал, не долго это ходит

Не помню были ли у меня проблемы после подобного ремонта, но так ремонтировать я быстро перестал. Я потом стал покупать в жигулёвских магазинах ремонтные разъёмы с пинами нужного размера, извлекать пины оттуда и вставлять в тойотовские разъёмы. А с тойотовской косой сращивал скрутками, без пропайки. И вот такой ремонт точно не подводил.

Почему бы было не оставить старые силиконовые уплотнители проводов?

Старые провода были тоньше, поэтому на новые провода старые уплотнители не налазили.

Неопытный был. На год хватило той пайки. Потом я стал делать так: беру колодку от жигулей с пинами подходящего размера, они там обжаты на заводе, вынимаю их вместе с проводами — и на скруточку. И в тойотовскую колодку. (Скрутка vs пайка не начинайте даже :).
А если бы мне сейчас пришлось иметь такую машину — купил бы такие пины как ты показываешь прямо оптом, в запас, и к ним обжималку купил бы.
Хотя кого я обманываю: сейчас я такую машину в первый же день скинул бы за столько, сколько за неё дали бы. Я теперь расчётливый 🙂

Начал хорошо, закончил трешем.
Залив маму припоем, получаем клемму в которую папа уже не войдет.
Герметик — ужос. Силиконовые герметизирующие вставки есть в продаже, или использовать старые.
Скотч-локи вообще смерть…

У меня сейчас подобная проблема со старыми разъемами. И тоже есть трещины в паре см от разъема. Я даже подумал купить герметичные пары папа-мама на радиорынке, отрезать свои старые разъемы и припаять новые. Таким образом и потрескавшиеся старые участки проводов уберу и разъемы будут новые. Главное провода не перепутать. В идеале конечно найти новые оригинальные разъемы, но машина старая и иномарка, можно и не найти оригинала, а на разборке такое же хламье!

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

Убеждённо излагаешь. Но не убедительно.
1. Что не так с герметиком? Разве он не герметизирует?
2. У меня в нынешней машине нигде нет пайки, одни скрутки. Самым старым скруткам уже два года. И никаких проблем. Получается, хоть скрутка и наихудшее соединение, но его достаточно даже в машине?
3. Не уверен что полностью понял твой итог: лучше всё-таки обжимать? Как с завода? Или всё-таки паять?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

О, вот теперь убедительно. Попробовал бы всё-таки обжимать, но осталось обжать буквально два-три провода, из-за них покупать обжимку — жаба.

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

Я не хотел бы встревать, но случайно наткнулся и не мог не спросить, каким герметиком лучше изолировать контакты? Видел для электроизоляции, просто выдавливается, или есть что то получше?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

Ну там термоклей из клеевого пистолета например

Я ни где в машине кроме мотора и герметизации швов, герметик не использовал. Это к «dnsk83» обратись и спроси, как у него держится или нет и какой использовал герметик, красный явно автомобильный. От себя скажу что любой силиконовый герметик купленный в хоз магазине (я дома пользуюсь KIMtec). Зверь, можно как клей даже использовать. Да и любой автомобильный тоже такой же по функциям, разница наверно что маслостойкий в цене. А термоклей это фуфло. Он изобретён для быстрой сборки чего нибудь. Типа бантик к заколке пришпандорить или динамик в китайском приёмнике. Короче очень не надёжная штука и клеем я бы его не стал называть ващее.

Жаль, я подавал на него большие надежды. Хорошо что не начал, переделывать все же гораздо сложнее

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

такой паяльник прокатит для пайки в авто www.drive2.ru/b/2518032/

Понял. Все же закажу, Все равно пригодится))) Отчот будет.

лудить разъемы и провод ни в коем случае нельзя! т.к. это подвижные контакты, а гретая медь становится хрупкой.

Источник

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Источник