холодные росы для помидор
Помидоры при похолодании – когда есть повод для беспокойства и кулинарных опытов
Теплолюбивые томаты имеют резкий негативный ответ на летнее похолодание, если они испытывают температуру 10 ° C в течение более 14 дней или температуру 5 ° C в течение более 6-8 дней.
Травмы от холода наступают при температуре от 0 до 5 ° C: задержка роста, увядание, потемнение тканей листья и стебля, повышенная восприимчивость к болезням, например, к фитофторе. Низкие температуры угнетают корневую систему и препятствуют питанию помидоров.
Поэтому самой разумной практикой с самого начала являются приподнятые грядки, где земля всегда теплее, и покрытие почвы черным пластиком.
Пластик помогает поддерживать равномерную постоянную влажность, а также удерживать тепло вокруг корневой системы, даже когда температура падает. После подготовки грядки закройте поверхность черным пластиком, а когда придет время сажать помидоры, попросту сделайте крестообразные разрезы и поместите рассаду. Метод также хорош для борьбы с сорняками.
В качестве меры быстрого реагирования в борозду можно внести перепревший навоз, работающий как грелка, и фосфорное удобрение для ускорения созревания. Возведите ветрозащитную стену из камней или…забор из пластиковых бутылок, наполненных водой. Эти преграды не только предупредят повреждения от сильного ветра, но и ночью отдадут накопленное за день тепло туда, где оно важнее всего – на уровне земли.
Фактически, опасное похолодание напрямую зависит от холодостойкости (хотя полностью морозостойких помидоров селекционеры все еще не создали) и скорость созревания сорта или гибрида, общего состояния здоровья растения, продолжительности воздействия температур, облаков, ветра и рельефа.
Причем, для капризных помидоров жара и похолодание – одинаково плохо.
Больше чем 35 ° C – будет мало плодов. Держится несколько дней 10 ° C и менее – то же самое. Если температура утвердилась на пороге примерно в 13 ° C, результатом станут уродливые помидоры.
То, о чем вы можете не думать, когда видите цветение и развитие плодов, это то, что низкие температуры, испытываемые растением за несколько недель до появления цветочных бутонов, также могут повлиять на исход сезона.
Любопытный факт. Растения томатов, попавшее под температуру ниже 15 ° C в течение продолжительного времени начнут обильно цвести. Однако, радость огородника окажется преждевременной. Эти цветы будут оставаться открытыми на растении в течение нескольких недель без всякого образования плодов. Более крупные цветы и увеличенное разветвление гроздей – также следствие воздействия прохладной погоды.
Дневные температуры 15 ° C с ночными температурами 10 ° C за четыре-пять недель до цветения «подарят» деформированные томаты.
Похолодание влечет за собой вершинную гниль (за счет худшей усвояемости кальция элемента из почвы). Подкормка по листу профессиональным удобрением с кальцием должна помочь. В народе применяют опрыскивание вытяжкой из золы и соды: стакан золы плюс 15 грамм соды на литр крутого кипятка, настоять сутки и развести одой в пропорции один к десяти.
Сильные дожди, которыми летом часто сопровождается похолодание, приводят к заболачиванию почвы и увяданию, растрескиванию плодов.
Когда за короткий промежуток времени выпадает слишком много осадков, корни не имеют способности или необходимости быстро впитывать всю воду. Заболоченные корни по существу задыхаются, и вам надо взять садовые вилы и провести аэрацию, не навредив, конечно, корневой системе, разрыхлить почвенную корку.
Пластиковую мульчу следует немедленно убрать, она только усугубит ситуацию, заменив на чистую соломенную подстилку для предотвращения попадания патогенов с почвы на нижние листья во время брызг. И да, нижние листья лучше вообще срезать.
Если вы знаете, что летом в вашем районе дожди – частые гости, в начале сезона добавьте в грядку торфяной мох в виде модификатора. Вносите песок только в землю, богатую органикой, если просто бухнете песка в чистую глину, на выходе получите субстанцию, напоминающую цемент, которая вряд ли улучшит урожай.
В любом случае, профилактику разочарований начинайте загодя.
Для выращивания в открытом грунте стоит выбрать карликовые детерминанты-скороспелки. Если есть возможность, то познакомьтесь со знатоками выращивания томатов по соседству. Возможно, они поделятся с вами семенами от растений, которые зарекомендовали наилучшим образом.
Начинайте томатный сезон с сильной рассады и сажайте на 5-10 см глубже, чем помидоры росли в стаканчике для рассады. В качестве сидерата выберите гречиху – она обогащает почву фосфором, веществом, важным для созревания томатов.
Держите под рукой укрывные материалы и не пренебрегайте прогнозами погоды.
Когда синоптики в конце сезона предупреждают о продолжительном похолодании, собирайте любые зеленые помидоры, так как на грядке они уже не созреют.
Даже если явной травмы от похолодания вы не увидели, в дальнейшем плоды с таких растений не стоит хранить, а надо сразу отправлять в переработку.
Заглянув в рецепты, вы удивитесь, сколько разнообразных блюд найдется в интернете.
Классические американские жареные зеленые помидоры вы можете приготовить в качестве экспресс-закуски.
На четыре зеленых помидора взять по вкусу соли и перца, одну чашку кукурузной муки, растительное масло, два больших яйца.
Помидоры нарезать колечками, посыпать солью и перцем, оставить на 10 минут, потом обсушить на бумажном полотенце.
Взбейте яйца, обмакивайте ломтики помидоров сначала в яйца, потом в кукурузную, чтобы она плотно покрыла помидоры, а затем обжаривайте на сковороде с разогретым маслом (или жиром) по три минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Дайте жиру и маслу стечь и подавайте к столу.
Для этого блюда берут только незрелые помидоры, а не их спелые зеленые разновидности.
Спасаем помидоры от тумана: народные рецепты борьбы с фитофторой
Всем, кто выращивает помидоры на даче известно, что при первых туманах помидоры «сгорают» от фитофторы.
Обычно эта болезнь сначала поражает ранний картофель, а после переходит на томаты. Поэтому, как только вы увидите признаки заболевания на картофельных растениях, спешите спасать помидоры.
Первые признаки фитофтороза – появление бурых пятен на листьях и белого налета на их нижней стороне. Болезнь распространяется очень быстро. Уже через 3–4 дня зеленых листьев не остается.
Фитофтороз поражает не только листья и стебли, но и плоды растения. На стебле образуются коричневые полосы, листья засыхают и опадают. На помидорах появляются темные пятна, плоды начинают гнить. Наиболее благоприятная температура для развития болезни складывается тогда, когда температура воздуха снижается до +10, идут дожди. Выпадает роса, туман. Если ночью при температуре 10–12 градусов роса держится более 4 часов, помидорам угрожает опасность. Полностью защититься от фитофтороза невозможно, но сдержать его развитие каждому дачнику под силу.
Нужно запомнить несколько рекомендаций.
Не высаживать помидоры рядом с картофелем и проводить профилактические опрыскивания бордосской жидкостью. Обычно расходуют 50 грамм препарата на 10 литров воды. На 10 литров добавляют 1–2 стакана мыльного раствора для лучшего прилипания средства к растениям.
Для обработки 10 квадратных метров достаточно 0,5–1 литра жидкости, опрыскивание проводят повторно через 2 недели. Можно использовать так же настои лука, чеснока, листьев тополя, черемухи. На 1 литр воды потребуется всего 10 грамм настоя. Чтобы роса не попадала ночью на томаты, укрывайте их полиэтиленовой пленкой.
Пленочные теплицы обязательно закрывайте на ночь, а днем проветривайте для снижения влажности. Особенно опасно появление капель на пленке, поэтому желательно укрывать теплицы вторам слоем пленки, но так, чтобы была воздушная прослойка между ними.
При обнаружении признаков фитофтороза соберите все плоды пораньше и положите на дозревание. Некоторые огородники прогревают снятые помидоры в горячей воде при температуре 60 градусов 1–2 минуты. Важно помнить, что если температура будет выше, помидоры сварятся.
Народные рецепты борьбы с фитофторой
1. Чесночные опрыскивания
Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет.
Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельченных головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.
2. Солевые опрыскивания
Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки.
Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.
3. Кефирные опрыскивания
Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.
Рецепт: На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать.
4. Молочно-йодистые опрыскивания
Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведет порядок, и ускорит созревание наших помидорок.
Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода
5. Зольные опрыскивания
Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи.
Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.
6. Трутовичные опрыскивания
Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.
Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.
7. «Медные» прокалывания
Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учеными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание: такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!
Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля.
Советы дачникам: как спасти огурцы и помидоры
Эти овощи в июле начинают болеть.
Влажное лето — неутешительный диагноз. Вроде все к лучшему: нет проблем с засухой, сад не требует полива, растениям и плодам хватает влаги. Но отчего же нам так скучно, когда каждый день дождит, а солнце не светит и не греет? Да и проблем в саду прибавилось.
Две заботы гложут дачника-садовода и вызывают головную боль в июле: помидоры и огурцы. Помидоры, или правильнее томаты, начинают болеть. Правды ради, надо сказать, что тяжелое грибное заболевание томатов — фитофтора — часто начинается с картофеля и потом переносится на помидоры. Выглядит мрачновато: серовато-бурые пятна неправильной формы появляются на стеблях, а затем и на плодах, покрывая со временем весь плод. Беда в том, что болезнь продолжает убивать мякоть томата и при дозревании, они постепенно темнеют и размягчаются. Угроза заболевания повышается при холодной дождливой погоде, особенно при понижении ночных температур и появлении холодной утренней росы в конце лета.
С фитофторой на картофеле бороться легко: по ботве опрыскивают любым препаратом, содержащим медь. Проще всего использовать «Хом», поскольку он легко разводится в холодной воде прямо в лейке в соответствии с указаниями на пакете.
Фитофтора на томатах требует иных средств борьбы. Потому что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в пищу примерно три недели. А в теплицах вообще пользоваться медьсодержащими препаратами нельзя. Рекомендуют к применению органическое средство «Фитоспорин», а мне привычнее какой-нибудь безопасный природный рецепт. Вот, например: измельчить 100 г гриба-трутовика, залить 1 л кипятка. Когда настой остынет, процедить его и сразу же опрыскать им листья томатов. Через неделю опрыскивание повторить. По той же схеме применяют раствор йода, в этом случае надо взять 10 мл 5%-ного йода на 10 л воды. Профилактически помогают народные средства: зольный раствор (стакан золы на ведро воды) и кефирный раствор (1 л кефира на ведро воды). Можно рекомендовать опудривание растений печной золой (горсть золы вскинуть вверх над растением, чтобы она осела на листья) и опрыскивание раствором хвоща полевого (200 г высушенной травы залить водой и кипятить 15 минут, затем разбавить 10 л воды). Эффективным средством и против грибных болезней, и против вредителей является перебродивший настой чеснока. Для этого 400 г измельченного (через мясорубку или давилку) свежего чеснока разбавить ведром воды, оставить на несколько дней бродить. Получившийся раствор разбавляют в 10 раз и поливают почву между растениями.
Некоторые огородники укрывают газетами почву под томатами, споры гриба фиофторы не попадают на воздух и, соответственно, не поражают листья. Не забывайте регулярно обламывать все нижние листья под наливающимися кистями. К середине июля на томатах должны быть только верхние листья над последней наливающейся кистью.
Кстати, в самом конце июля следует оборвать и все макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы у растений сохранились силы на доращивание уже завязавшихся плодов. У низкорослых томатов этого не делают, поскольку они заканчивают свой рост цветочной кистью и выше не растут. У всех томатов в это время следует оборвать все бутоны и цветки — это бессмысленно отнимает силы, плоды из них не успевают вырасти даже размером с лесной орех. В это же время необходимо резко сократить полив и прекратить какие-либо подкормки. Все силы — на урожай.
Прищепить верхушки придется и у баклажанов, чтобы остановить их дальнейшее цветение и рост, а ближе к концу месяца не забудьте у них оборвать все цветки так же, как вы делали у томатов.
Основная напасть на огурцы начинается в начале июля. Прежде всего, на них поселяется паутинный клещик, которого трудно увидеть без лупы. Селится он на нижней стороне листьев. Заселенные листья сначала светлеют, многие принимают такое осветление за недостаток азота и начинают усиленно поливать огурцы настоем навоза или крапивы. Обычно это не помогает, и листья начинают отмирать. Против паутинного клеща хорошо действует биопрепарат «Фитоверм». Поскольку это не химический препарат, он не убивает полезных насекомых. Препарат не проникает в плоды, действуя только в клеточном соке листьев, и защищает растение в течение трех недель. Отведав такой лист, любой вредитель (как сосущий, так и грызущий) перестает питаться и погибает от голода. Через двое суток после обработки огурцы можно есть. Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока по нижней стороне листьев. Замечено, что паутинный клещик не любит запаха укропа, поэтому следует сеять его в теплице с огурцами, только не слишком густо, иначе в зарослях немедленно поселится мучнистая роса.
Белесый налет, известный как мучнистая роса, во влажное прохладное лето может появиться и на тыквах, и на кабачках. В профилактике мучнистой росы профессионалы отдают предпочтение таким органическим средствам, как «Циркон», который поддерживает иммунную систему растений на должном уровне, и «Фитоспорин», изготовленный из почвенных микрогрибов и потому абсолютно безопасный для сада. В народе издавна для этих целей применяют кислое молоко, разведенное водой, настой сена. Мучнистая роса может поражать также лук и цветы, особенно флоксы, розы и астры. Правда, цветы, в отличие от лука, можно опрыскать любым содержащим медь препаратом (чайная ложка на 8 л воды). А вот смородину и крыжовник в июле, когда ветви ломятся от ягод, придется пощадить, опрыскивая йодным раствором, повторяя процедуру через 3 дня.
Интересный органический, природный способ борьбы с садовыми напастями, который поможет вам отпугнуть и избавиться от вредителей, — опрыскивание растений резко пахнущими настоями (хвои, цитрусовых корок, лука, бархатцев). Хорошо работает отвар табачной пыли и настой табака, отвар полыни горькой (2−3 кг свежей полыни измельчить, залить водой и кипятить 30 минут, процедить и долить до 10 л водой). Листья томатов содержат вещества с неприятным запахом, отпугивающие вредителей, поэтому отвар помидорных листьев поможет в борьбе с армией грызущих, сосущих и с прочей огородной нечистью.
Несколько слов о землянике садовой. Во влажное лето особенно опасна серая гниль. Споры этого гриба живут в почве. Если вы высадили землянику на черный лутрасил (или спандонд), изолировав таким образом ягоды от почвы, это значительно снизит вероятность заболевания. Если вы подкладывали во время плодоношения дощечки под цветоносы или стягивали кустики бечевкой, подставляли под веточки опоры, то проблем с серой гнилью возникнуть не должно. В противном случае рекомендуют в профилактических целях проливать земляничную плантацию раствором «Фитоспорина», а после плодоношения опрыскать посадки бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Можно использовать очень эффективный препарат «Циркон», который оздоравливает само растение, усиливая его иммунную систему и делая его устойчивым к любым грибным (а серая гниль как раз грибное заболевание), бактериальным и даже вирусным болезням. Обязательно при уборке урожая собирайте тронутые серой гнилью ягоды в отдельную тару и закапывайте их на глубину штыка лопаты подальше от плантации земляники. В компост их класть не следует и просто выбрасывать на участке тоже. Помните, что серая гниль ходит там, где кусты сидят густо, и их по весне перекормили азотными удобрениями для роста. Воздух и чистота (без сорняков) — составные части богатого урожая. И еще, есть природный охранитель посадок земляники садовой — чеснок.
В череде огородных хлопот не забудьте выкопать луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, промыть их в воде, потом подержать немного (минут десять) в ярко-розовом растворе марганцовки и положить для просушки в сухое помещение. Если вы поранили луковицу, срезали часть, замажьте рану зеленкой или препаратом Максим. Для вызревания луковицы температура воздуха в первую неделю должна быть 22−24°C. Важно, чтобы на луковицы ни в коем случае не попадали прямые солнечные лучи, — пусть лучше они падают на нас с вами.
Фитофторы можно избежать
Помидоры — без фитофторы
Лидия Петрова, руководитель минского центра природного земледелия «Сияние», у себя на участке в Столбцовском районе умудряется с маленькой грядки собирать по 5—7 ведер зрелых томатов. Вроде бы и ничего необычного. Но помидоры никогда и ничем не болеют и активно зреют до середины октября, невзирая на погодные условия. И это — в открытом грунте! Ни туманы и дожди, ни холодные ночи и утренние росы не могут оставить ее без урожая.
Лидия Владимировна сегодня — наш гость и с удовольствием делится своим опытом. Как признается, она «огородник с не очень большим стажем, но с очень большими амбициями». И когда ей в сотый раз говорят: «Бросай это дело. Не будет от помидоров толку на улице, фитофтора все равно все сожрет», она настойчиво высаживает их вновь и вновь, чтобы разобраться и найти злосчастную причину.
Надо честно сказать, что три года победа была на стороне фитофтороза. Если в теплице томаты не болели и зрели до холодов, то в открытом грунте победить недуг никак не удавалось.
Вместо того чтобы сдаться на милость победителя (то есть фитофторы) и отказаться от томатов, Лидия засела за книги. Перелопатила гору литературы, пересмотрела кучу роликов в интернете. По крупицам собирала различные технологии, которые бы позволяли в нашем непростом климате вырастить зрелые здоровые томаты.
И если в начале сезона это были всего лишь догадки и предположения, то к концу октября многие эксперименты уже были одобрены с правом использования и в следующем году. К тому же некоторые интересные открытия получились совершенно случайно.
В ушедшем сезоне Лидия, послушав мужа, решила больше не высаживать помидоры в открытом грунте, а только в теплице. Надо сказать, что каждый год Лидия закладывает пару-тройку экспериментов. На сей раз хотела сравнить эффективность различных подкормок. Но изначально все пошло как-то не так.
Высаженные в теплицу томаты попали под возвратные майские заморозки и сильно пострадали. Кусты выглядели настолько печально, что встал вопрос об их срочной замене. Начался поиск новой рассады. «Пострадавших» же Лидия не выбросила (всегда успеется), а решила попробовать реанимировать.
Забегая вперед, скажу, что после обработки «Биококтейлем» подмерзшие сеянцы полностью восстановились и даже дали хороший урожай. К слову, этот же состав помог оживить и засохшую рассаду, которой поделились друзья, а родные про нее благополучно забыли.
Лидия каждый день опрыскивала и те и другие сеянцы раствором «Биококтейля» и по чайной ложке подливала его в кассеты, стараясь реанимировать и только-только начавшую нарастать корневую систему. Через неделю рассада оклемалась и на стволиках появились зачатки воздушных корней. Это была первая победа!
Чтобы простимулировать развитие этих дополнительных корешков, хозяйка «запеленала» растения «по самые уши» (то есть до первых листьев) в пакетики, наполненные чудо-грунтом, в составе которого «Сияние 2». И через полторы недели подмерзшие и подсохшие томаты уже было трудно отличить от изначально здоровых. Конечно, никакой речи о том, чтобы их выбросить, уже и быть не могло. Лидия решила рискнуть еще раз. Так рассада и прописалась в открытом грунте.
11 июня она по-быстрому сделала теплую грядку из опавшей прошлогодней листвы, все слои которой (для быстрого компостирования) просыпала «Сиянием 3». Но стоило на несколько минут отлучиться, чтобы перевести дух от дневной жары, как налетел ураган с градом. Ни о какой посадке уже не могло быть и речи. Да и теплая грядка, заполненная огромными ледяными градинами, больше походила на морозильник.
К утру лед растаял, но бед натворил. И снова выручил «Биококтейль». Лидия в срочном порядке опрыскала им все без исключения растения в саду и огороде. «Биококтейль» отлично снимает стресс и усиливает способность к регенерации. Затем провела им еще две обработки. А также подкормила все культуры настоем биогумуса и конского гранулированного навоза, чтобы дать им питание на новый рост. Ведь у многих градом побило всю надземную часть, и этим растениям пришлось заново отрастать.
Теперь у Лидии всегда под рукой притеняющая сетка. Она не только спасает от града, но и защищает от палящего солнца. Да и растения под таким притенением намного лучше развиваются.
Итог прошедшего сезона — 45 л томатов с 11 многострадальных кустов. Достичь такого отличного результата (при всех аномальных ситуациях) помог целый ряд агротехнических мер. Одного какого-то волшебного средства нет и быть не может, и Лидия это прекрасно понимает. К решению любого вопроса нужно подходить комплексно, работая на опережение, не допуская вообще появления заболеваний. Ведь, когда растения уже заболели, остановить фитофтору почти невозможно. А поскольку на даче большая часть из нас бывает только в выходные, то ухода растениям должно хватать от субботы до субботы.
В первую очередь не надо забывать о том, что томат — культура южная. И условия для него должны быть созданы максимально комфортными. Высаживать рассаду нужно обязательно в теплую грядку. Когда «ногам» (то есть корням) тепло, растут помидоры очень быстро. Перепревающая же органика без перебоев снабжает их необходимым (и очень разнообразным при этом) питанием. А чтобы никакие холода не уничтожили урожай, Лидия сразу же после высадки рассады по обе стороны каждого ряда выкладывает аккумуляторы тепла — черные полиэтиленовые трубы-рукава, заполненные водой.
Такой обогреватель-лежебока отлично выравнивает дневные и ночные температуры. Да и черный цвет не отражает солнечные лучи, а без остатка поглощает все их. Работает аккумулятор тепла в полном соответствии с законами физики: вода вначале нагревается, накапливая тепло, ночью же оно потихоньку возвращается в атмосферу. И разницы в два-три градуса вполне достаточно. К слову, теплоемкость воды в 10 раз больше, чем у железа.
В дождливую погоду пленка сохраняет сухость внутри парничка, а холодными ночами держит тепло. Как показала практика, такое комбинированное укрытие очень эффективно. Если на дуги закрепить только одну пленку, то днем она изнутри будет мокрой из-за собирающегося конденсата. А так нижний слой спанбонда отлично защищает растения от капели. Если же в качестве укрытия использовать только одно нетканое полотно, то в дождь влага все равно будет просачиваться на листья. А так — и сухо, и тепло.
Свой парничок Лидия никогда (даже в самые холодные осенние дни) не закрывает наглухо, оставляя открытыми отдушины с торцов. Это чтобы воздух под укрытием не нагревался. Видели, как «плачут» по утрам стены в закрытой поликарбонатной теплице?
Продумана и возможность подъема укрытия с одной стороны (той, куда не попадают прямые солнечные лучи) на 2/3 высоты. Прошедшим летом жарких дней было много, поэтому спанбонд с солнечной стороны всегда был опущен до самого низа, играя уже роль притенения. Пленка же в сухую и теплую погоду подворачивается с боков и закрепляется так, чтобы укрывать сверху треть парника, выполняя роль своеобразной крыши. Очень удобно прикреплять к дугам спанбонд, сетку или пленку большими канцелярскими зажимами для бумаги. Да и служат они не один год.
Фитофтороз — это болезнь повышенной влажности. Поэтому пленку Лидия не снимает все лето. Во второй половине сезона, когда приходят туманы, под непромокаемой крышей томаты остаются сухими. А ведь это самое главное: нет лишней влаги на поверхности листа и у спор фитофтороза нет возможности прорасти.
А чтобы помидоры хорошо проветривались, высаживает их пореже. Обязательно удаляет все пасынки, растущие в нижней части куста до первой развилки. Вырезает и загущающие побеги, растущие выше. И обязательно формирует томаты, даже те, которые и формировать не нужно, в 3—4 ствола. При такой обрезке плоды получаются крупными, да и созревают быстрее. А чтобы стебли под тяжестью урожая не ложились на землю, сразу же после посадки подвязывает их к колышкам или к спускающимся сверху веревочкам.
Мульчи Лидия не жалеет: накладывает щедро, слоем 15—20 см. Вначале скошенная трава перепревает и перегнивает долго, но затем все быстрее и быстрее. И все благодаря почвенным микроорганизмам. А чтобы они работали еще активнее, раз в неделю поливает мульчу (заметьте — не посадки) микробиологическим препаратом «Сияние 1», который дополнительно ускоряет компостирование. В итоге образуется гумус. Он же не только отличное удобрение, но и великолепный влагонакопитель: 1 кг гумуса удерживает 2 кг воды. Накормленное растение — сильное растение. И никакие напасти ему не страшны.
Да и вообще работать с томатами Лидия старается только чистыми руками. Особенно при пасынковании. Поскольку отрезаем часть растения, то в ранку могут попасть вредные бактерии и грибки. Поэтому ножницы при пасынковании обязательно как можно чаще окунает в раствор «Фармайода» (1 ч.л. на 0,5 л воды). А чтобы состав не выветрился, хранит его в темном месте под плотной крышкой в стеклянной банке.
«Фармайод» — природный йод на водной основе. Это великолепная защита от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Очень хорош для дезинфекции почвы, инструментов, рассадных кассет, поливной воды, а также стекол, поликарбоната и пленки в теплице. В отличие от медицинского йода не содержит спирта, не вызывает ожогов, да и действующего вещества в нем в два раза больше.
Пасынкование же проводит всегда с утра, чтобы к вечеру ранка немного подсохла. И, конечно же, в этот день уже больше никаких обработок по листу — лишняя влага опасна.
Лучшая защита — это нападение, в данном огородном случае — профилактика. Каждую неделю Лидия опрыскивает томаты биопрепаратами, обязательно чередуя их: раз в три недели «Аптечка садовода», два раза в месяц — «Биококтейль» + «Сияние», «Триходермин», «Алирин» + «Гамаир». Совместно их не использует, а только по отдельности. Одну неделю «Сияние» под корень, а «Триходермин» по листу, а затем меняет препараты, что называется, местами — «Триходермин» под корень, а «Сияние» по листу.
На первый взгляд может показаться, что все очень сложно и трудоемко. Лидия с этим не согласна: достаточно расписать все в огородном календаре. Она как-то специально подсчитала, сколько же времени у нее уходит на помидорную грядку. Оказалось, от 15 (если пасынкование и опрыскивание) до 45 (пасынкование, опрыскивание и мульчирование) минут в неделю. Разве это много?
На 10 л воды: 30 гранул «Здорового сада» + 30 гранул «Экоберина» + 20 капель «НВ-101» + 2 ст. л. раствора «Сияние 1» + 1 пакет «Липосама».
Применяйте 1 раз в неделю для опрыскивания томатов, начиная с фазы зеленого конуса, а во второй половине лета — 2 раза в неделю. Растения вырастут здоровыми и крепкими, более устойчивыми к стрессам, вредителям и болезням.
Покупной грунт насыпаем в таз и, чтобы обеззаразить, понемножку смачиваем его раствором «Фармайода» (1 мл на 1 л воды). Никаких лужиц! Затем ставим емкость в пакет или укрываем пищевой пленкой и переносим в теплое место. За 2—3 дня грунт практически полностью обеззараживается. Правда, вместе с патогенами погибнут и полезные микроорганизмы. Поэтому сразу же после дезинфекции насыщаем грунт полезными микроорганизмами.
В 8 л продезинфицированного грунта добавляем 2—3 л биогумуса и 0,5 стакана «Сияния 2». Все хорошо вымешиваем в большой емкости. Затем смесь слегка увлажняем из мелкодисперсного распылителя, добавив в воду «НВ-101»: 2 капли на 1 л. Почва не должна быть мокрой. После этого все еще раз перемешиваем и складываем в полиэтиленовый пакет, слегка отжимаем воздух, завязываем и убираем на 2—3 недели в темное теплое место.
Перед посевом семян грунт обязательно разрыхляем, добавив в него 3 л заранее подготовленного и размоченного кокосового субстрата или вермикулита. Можно также в равных пропорциях смешать агроперлит и вермикулит. В плотном грунте корням будет не только тяжело расти, но и трудно дышать.
После обрезки или града обработайте посадки «Биококтейлем», убрав из его состава «Сияние 1». Когда ранки подсохнут и затянутся, «Сияние 1» вновь верните в состав. Полезные бактерии помогут справиться с патогенными микробами на поверхности листьев и стеблей.