На чем печатать карты для настольных игр

Изготовление карт

20 сентября 2012

Информация

Текст

Изготовление карт

Карты должны быть удобными в игре: чёткая картинка, ровная рамка, читаемый текст, одинаковая рубашка. Хотя в разных играх встречаются карты самых разных размеров, для пнп-проекта их лучше делать единого размера — 6х9 см. Если нужны маленькие карты, удобнее делать их размером 4х6 см. Оба этих размера карт хорошо подходят под плёнки для ламинирования 65х95 мм (см. ниже).

Параметры создаваемого в Photoshop’е шаблона карты: RGB, разрешение 200 dpi, размер 6х9 см (472х709 пикс.). Верхним слоем делается чёрная рамка — простой обводной внутри контура карты чёрным цветом, шириной 10 пикс. Хотя у карт обычно закруглённые края, это закругление уже будет в плёнках для ламинирования, так что сами карты проще делать строго прямоугольными. Белые засечки для разрезки распечатанных карт в общем-то не нужны — при такой рамке карты легко разрезаются резаком на глаз.

В шаблоне создаёте вертикальные и горизонтальные направляющие (50%) — для удобства размещения элементов строго посередине (для этого включаете режим трансформирования Ctrl-T и двигаете элемент так, чтобы его квадратные метки попадали на направляющие):

Да, в каждой игре используется свой шрифт и можно пытаться его повторить, но проблема в том, что русский текст в среднем на 30% длиннее английского, и результат копирования оригинального дизайна будет много хуже исходного. Также на картах плохо читаются шрифты с засечками, поэтому лучше всего брать хоть и не такие красивые, но более функциональные и легко читаемые шрифты без засечек, например Myriad Pro, у которого есть все необходимые наборы букв — обычный текст, курсив, жирный, полужирный и сжатый. Размер шрифта выставляйте максимальный, но такой, чтобы поместилась самая длинная надпись.

Если возникает необходимость использования белой надписи на тёмном фоне, делайте её двумя слоями: верхний — чисто белая надпись, нижний — её копия, но с небольшой тенью (2 пикс. + размытие 2 пикс.).

Готовые карты собираете по 9 штук на листы, в 3 раза превышающие их по ширине и высоте (1416х2127 пикс.) — их затем можно печатать на листах А4 (на принтере) — и сохраняете в jpg с качеством 10 (размер готового файла с 9 картами обычно чуть больше 1 mb). Все листы затем можно будет собрать в единый pdf-файл, например, с помощью программы Nitro PDF Professional.

Чтобы заказать печать в «Экспертфото» (см. ниже), эти 9-карточные файлы нужно разместить на горизонтальных листах размером 42,4х30,1 см, 200 dpi, RGB, jpg (в заказ принимают 10 файлов). Готовите нужный шаблон, ставите вертикальную направляющую (50%), выделяете левую половину, обводите чёрным цветом, затем правую, и снова обводите — полученная центральная линия пригодится в последующем для разрезания листов А3 на 2 листа А4 с последующей печатью на них рубашки. Лист с 9 картами копируете и вставляете в выделенную левую половину листа, затем — в правую. Сохраняете результат в jpg:

Печать

Распечатать листы с картами. Лучший вариант — типография (например, в сети фотосалонов «Экспертфото» — позиция «Блок А3» в разделе «Календари», адреса приёмных пунктов — expertphoto.ru/ru/111). Или принтер (на двусторонней матовой фотобумаге Lomond 130 г/м2). Принтерная печать менее стойкая к выцветанию от солнечных лучей.

После полного высыхания и распрямления листов с картами распечатать рубашку карт.

На мелованной типографской бумаге струйный принтер печатает не очень качественно, поэтому в таких случаях в качестве рубашки следует использовать какие-нибудь не слишком плотные по насыщенности печати текстуры. Для этого готовится файл размером 20,5х29,5 см (что с запасом покрывает напечатанные на другой стороне листа А4 9 карт) 200 dpi и заливается (Shift-F5) подготовленным узором. При печати с разрешением 200 dpi в качестве повторяющегося узора следует использовать картинки размером 118х118 пикселей — при печати (в режиме 100%) это даст повторение узора через каждые 1,5 см, а стандартные карты 6х9 см получат практически одинаковую рубашку. Подготовить такие узоры можно с помощью бесплатной программы «Genetica Viewer 3.5» — на сайте предлагается огромное количество готовых текстур, которые затем можно отрегулировать на свой вкус (оттенок, яркость, насыщенность).

Разрезка

Разрезать карты роликовым фоторезаком по крестообразным меткам (если они есть) или на глаз:

Если дизайн карт это предусматривает, закруглить края карт ножницами или подрезчиком углов с радиусом закругления 3 мм (см. lamiprint.ru).

Ламинирование

Карты 6х9 см поместить в плёнки для ламинирования 65х95 мм толщиной 80 мкм (карты размером 4х6 см помещать в плёнки по 2 штуки). Все виды плёнок и ламинаторов можно найти в lamiprint.ru.

Положив плёнки с картами в согнутый пополам лист А4 обычной бумаги (по ширине листа помещается 3 карты, с небольшими зазорами между ними, карты должны полностью находится внутри листа бумаги) —чтобы случайно не загнулись края карт, — обработать их в ламинаторе при температуре 130-140 º С.

Если при эксплуатации карт у них слегка расслоились углы, повторно обработать их в ламинаторе.

Коробка для карт

Готовые карты удобно хранить в коробках. Я разработал 2 макета коробки: для печати на листах А4 и А3. На листе А3 можно разместить чуть большую коробку, чем на А4. Внутренний размер коробки — 7х10 см, поэтому в неё легко помещаются почти любые карты, в том числе и стандартные 6х9 см. Высота коробки — 2 см (на листе А3 — 3 см), и в ней помещается примерно 55 (80 в А3) пнп-карт (или чуть больше, если не до конца закрыта верхняя крышка — её высота 1,5 см).

Шаблоны коробок для карт помещены в отдельный архив (см. ниже).

Источник

Почему настольные игры столько стоят – или настолка своими руками

Вырубка карт. Интересна пыль: она на бумажном производстве покрывает всё очень быстро.

Меня уже много раз спрашивали, как коробка резанного картона может стоить 1500 рублей. Что в ней такого?

Цену любого товара можно посчитать тремя способами:

Начнём с коробки

Размер коробки обычно определяется размерами поля игры (и чаще всего — сложенного вдвое или вчетверо).

Единственный момент: на фото не само соединение, а нанесение клея перед соединением.

Чтобы понять, почему коробка может стоить так дорого, надо начать издалека — а именно, с вообще вопроса производства коробок. Красивые большие коробки в России по приемлемым ценам умеет делать 4 фабрики, и одна из них наша в Подольске. Остальные (не с этих фабрик) везутся из Китая или других стран. Проблема в техпроцессе, например, коробки крышка-дно (самосборки дешевле, но куда, куда хуже для крупных игр):

Все ли коробки делаются вручную? Далеко нет, но полностью автоматическая линия — явление для России крайне редкое. У нас, например, есть своя, но приключения с этим долбанным творением китайского инженерного гения тянут на целый пост, куда нельзя пускать маленьких детей. На третий день пусконаладки, к примеру, выяснилось, что реле питания ровно под чаном для кипящего клея. И этот самый клей кипит, брызгается и брызгами замыкает контакты намертво. Потом станок встаёт, и весь клей застывает внутри в тонких трубочках. Первый апгрейд мы сделали детским ведёрком для песочницы — защитили реле. С тех пор апгрейдов такого же уровня, только чуть более технологических, было ещё много. Сейчас, тьфу-тьфу, нормально работает.

Печать любого листа — тоже нетривиальная история. Чтобы напечатать на лайнере коробки рисунок, надо сначала подготовить офсетную плёнку и сделать приладку. Это стоит минимум 15 тысяч рублей: сначала делается цветоделение. Для чего это надо: печатная машина представляет собой блок размером с КАМАЗ, в котором по очереди на лист наносятся четыре цвета. Первый блок — первый цвет, второй блок — второй, третий — третий, четвёртый — четвёртый. В смешивании получается нужный оттенок CMYK — из голубого, фиолетового, жёлтого и чёрного. У нас ещё есть пятый отсек — это для дополнительной обработки нашего материала, например лаком или печати фиксированным цветом пантона. Так вот, нужно подготовить и рассчитать всё так, чтобы они наносились правильно — это и есть цветоделение и приладка.

Потом делается офсетная плёнка. С плёнки изображение переносится на алюминиевую форму. Эти формы нужно загрузить в машину — тоже не пять секунд (а, на секундочку, там могли печататься в это время газеты или листовки какого-нибудь кандидата — то есть время простоя оплачивается). Потом начинается приладка. Чтобы запустить тираж, надо потратить примерно 200-300 листов на тиражи до 5000 штук. При больших тиражах могут быть несколько приладок, условно каждый час приладку подправляют, потому как она постепенно сбивается. Приладка — это точность попадания в цвет, точность совмещения лица и оборота и так далее. В момент приладки печатник бегает вокруг машины и чуть подтягивает упоры листа, или их сдвигает, чуть подбавляет краски в секции и так далее. Мы печатаем на выставки игры тиражом 50 штук и цифрой, и офсетом — да, их дешевле делать цифрой, но качества для показа не будет. Цифра не позволяет точно попасть лицом в оборот, постоянно прыгает до 2 миллиметров независимо от приладки, цифровые машины (кроме запредельно дорогих) не умеют точно позиционировать лист. В общем, сплошной рандом, разочарование и довольно некачественный цвет (не в последнюю очередь из-за этого рандома). Широкоформатная печать (тоже цифра, но другая) — там качество хуже, но напечатать могут. Цена включения машины — 300 рублей (это даже для одного листа). Стандартный лист B3, то есть влезает туда далеко не так много, как хотелось бы. Есть ещё особенности бумаги — например, на картон надо наносить мелованный слой. Так делается для каждого листа коробки, для карт, поля и других компонентов. И это ещё простой случай, когда нет пантона или лакирования.

Думаете, с коробкой всё? А вот нет. Теперь нужен ложемент. Это такая штука, которая держит компоненты игры на местах — с углублениями для карт и так далее. Можно сделать простой и немного страшноватый из картона (он будет отходить от стенок, под него будут просыпаться мелкие фишки, но для игр из поля и карт он подходит). А можно — надуть по форме из пластика.

Карты

Карт чаще всего в коробке от 50 до 100 штук.

Пластиковые карты будут ещё сильнее дороже. На тираже всплывает ещё необходимость точно попасть в цвет рубашек (это сразу значит очень точную пантонную подгонку). Плюс часто бывают неформатные карточки, например, очень маленькие — это новые формы. Опять же, в нашем случае типография режет руками, на производстве ещё надо подгонять станок — это довольно долго.

Это всё — если штамп стандартный. У нас их несколько десятков, причём некоторые повторяются — чтобы избежать простоев, когда штампы уезжают на заточку. Штамп же на нестандарт с учетом доставки выйдет примерно в 20 000 и делается 2 недели. В стране есть всего один завод, который занимается производством туннельных штампов. Они же делают туннельные прессы, и у них же эти штампы надо точить.

Поле делается по тому же принципу, что и коробка — из нескольких слоёв материала. К счастью, гнуть его надо мало, и объёмной оклейки там нет. Поэтому всё относительно просто.

Правила

Фишки

Фигурки делаются сложно. Вот примерный техпроцесс:

Финальный шаг — литьё в полимерную форму, в ней металл превращается в фигурку.

Рассыпуха

Маркеры из картона, тайлы и составные поля делаются так:

Всё остальное закупается. Кубики, песочные часы, маркеры — это Китай. В нашем случае — наш складской запас. Песочные часы, например, в России делают только для медицины (страшные и большие). С остальным примерно так же. Деревянные кубики научились делать тут, раньше надо было 3 страны в процессе. Малотиражное бакеллитовое производство (это искусственный полимерный камень, из него делают ступени эскалатора и фишки типа покерных, только тяжелее) разорилось два года назад. Кубики мы сейчас собираемся делать у себя. Как-то так.

Вот почему самостоятельно изготовленная игра того же качества, что и тиражная копия, стоит тысяч 5-10 за единицу (это когда мы везём на выставку). Если же все штампы новые, то цена была бы выше ещё на 15-20 тысяч.

То же самое в типографии «руками» где-то 2000-2500 (без учёта штампов).

Или то же самое за 1200-1500 в рознице на полке.

Формирование цены по экономике

С учётом себестоимости производства этот фактор почти не влияет. Точнее, влияет на выбор материалов: чаще всего приходится заменять пластиковые карты на бумажные и придумывать что-то ещё с фигурками. Сколько люди готовы платить за настольные игры определяется не производством, а ценой других подарков. Максимальная цена нормального спроса для Москвы — 2000-2500 рублей за крупную коробку с кучей всего, для других городов — 1000-1500 рублей. Поэтому всё интересное должно укладываться до 2000 рублей железно.

Формирование цены промышленное

Есть ещё один момент кроме производства. Разработка. Нужно нарисовать иллюстрации (это 50-70 тысяч минимум), сверстать всё, сделать корректорскую правку, выполнить предпечатные работы (в т.ч. цветокоррекцию и оптимально разложить всё по листу), сделать кучу логистики, иметь промежуточный и финальный склады для компонентов и готовых вещей, цех для сушки коробок, цех для сборки компонентов внутрь коробки, провести контроль качества и ещё много чего. Плюс лицензия, если игра иностранная или роялти отечественному автору (5-10% от оптовой цены). Эта часть описана подробнее вот тут.

Уф. Всё, надеюсь, я ответил на этот вопрос.

Источник

Самостоятельное изготовление игральных карт

Самостоятельное изготовление игральных карт

Время от времени у настоящего игромана возникает необходимость изготовить игральные карты для какой-нибудь игры. Например, вам попалась игра на иностранном языке, и её оригинальными картами вы играть в любом случае не собираетесь. Для того чтобы эта затея – напечатать свои собственные карты – удалась, вам необходимо решить несколько задач:

– защита от шулерства,

Опытным путём я нашёл – как мне кажется – оптимальные способы решения этих задач. Рассмотрим их по порядку.

Карты должны быть удобными в игре: наглядная картинка, ровная рамка, читаемый текст, красивая рубашка.

Хотя в разных играх встречаются карты самых разных размеров, лучше делать их единого размера – 6х9 см. При этом рамка карты может варьироваться по ширине от 3 до 5 мм (на рисунке – 3 мм):

Рамку карты лучше всего делать белой, а в углах рубашки пропечатывать метки для разрезания карт (см. п. 3). На картинке рубашки желательно делать закругление – это тоже поможет в разрезке. Пропечатывать линию разрезания карт целиком нельзя – при разрезании карт всё равно останутся её остатки, и у всех карт они будут разными, что недопустимо (см. п. 4).

Решив, например, делать рамку карт размером 3 мм, делаете карту размером 5,4х8,4 мм, распределяете в ней все необходимые картинки и надписи, а затем увеличиваете размер холста до 6х9 см – при этом у вас как раз получится рамка нужной ширины.

2. Качественная печать

Печатать карты следует на двусторонней матовой фотобумаге, например “Lomond, 200 g/m2, A4, matt double-sided”. Любой нормальный струйный фотопринтер, например “Epson Styles R300”, даст на выходе достаточную по качеству печать.

Чтобы картинки лицевой части и рубашки карты совпали, следует сделать несколько пробных отпечатков на листе А4 сетки 18х27 см (такая сетка получается при размещении 9 карт на листе):

Двигая направляющие принтера, найдите такое положение вставленного для печати листа, при котором картинка печатается строго по центру листа А4. В этом случае, перевернув лист с картинками рубашки, вы напечатаете лицевые картинки карт, и они совпадут. Если направляющие не помогают, придётся добавлять в печатаемом листе белую кайму нужной ширины, слева или справа – это позволит сдвинуть рисунок так, чтобы он совпал с рисунком, напечатанным на обратной стороне.

3. Защита от шулерства

Чтобы игроки не могли запомнить карты, их рубашки должны быть абсолютно одинаковыми (поэтому, например, нельзя печатать карты на бумаге с каким-нибудь сплошным узором на обратной стороне – в этом случае все рубашки карт будут разными).

Отпечатав сторону листа с рубашками карт, внимательно их рассмотрите – если на некоторых картах есть заметные дефекты печати, то эти карты придётся перепечатать.

Распечатав листы с обеих сторон, разрежьте их по угловым меткам карт на фоторезаке – ножницами вы никогда не получите столь же ровную линию, как на нём – сначала обрежьте бумагу по наружным меткам, а потом по внутренним.

В итоге вы получите 9 прямоугольных карт, которые необходимо закруглить, в чём вам помогут обычные ножницы и умелые руки. Старайтесь закруглять параллельно закруглению рубашки (если вы, конечно, о нём позаботились на стадии дизайна карт). Если вы какую-то карту закруглили явно хуже остальных, её лучше перепечатать, чтобы она не была заметна в игре.

Как это ни удивительно, но домашние карты можно сделать более долговечными, чем отпечатанные промышленным способом, и в этом вам поможет ламинирование. В продаже имеются много плёнок для ламинирования, но лучше всего найти ту, которую не придётся резать (поскольку сделать это качественно вручную невозможно) – “Laminating Pouch Film, LKC., Ltd., Korea, Size 65×95, Thickness 125 mic”. Эти плёнки идеально подходят для карт 6х9 см:

Вставив карты (все – в одном направлении), обработайте их в ламинаторе при температуре 150оС, предварительно вложив в согнутый пополам лист А4 обычной бумаги – чтобы случайно не загнулись края карт, или, того хуже, их не затянуло в ламинатор (в этом случае его придётся разбирать, и полдня и кучу нервов вы по-любому потеряете). Я не пробовал, но, возможно, эту же процедуру можно провести и обычным утюгом, стараясь гладить (через кальку?) со стороны сгиба плёнки и не допуская образования воздушных прослоек.

Ламинированные карты получаются чуть толще обычных, на зато весьма прочны и не портятся. Если вдруг у карты начнёт расслаиваться уголок, пропустите её через ламинатор (внутри листа бумаги!) и он снова запаяется.

Напечатанные струйным принтером карты нельзя оставлять на солнце – они быстро выцветут – и в этом их главный недостаток (по сравнению с промышленными картами).

Карты следует хранить в каких-нибудь коробочках. Успешно опробованные варианты следующие:

– коробки из-под листов для ламинирования,

– собственноручно изготовленные коробки из картона от пачки листов Lomond,

– пластиковая коробка от конфет Roche.

Примерная стоимость карт, изготовленных по этой технологии, складывается из следующих величин:

– бумага – 50 листов (по 9 карт) – 200 рублей – 0,45 руб/карта,

– печать – 1 двусторонний лист (9 карт) – 10 рублей – 1,11 руб/карта,

– листы для ламинирования – 100 штук – 120 рублей – 1,20 руб/карта.

Так что – без учёта стоимости работы – каждая карта вам обойдётся чуть меньше 3 рублей. Если для игры требуется, скажем, 100 карт, то вы сделаете их для себя дешевле, чем за 300 рублей.

Источник

производство пластиковых карт

г. Барнаул, ул. М. Горького, 20
2 этаж, офис 5

раб. тел.: +7 (3852) 24-34-40

мобильный: +7 913-210-66-08

zakaz (собака) altai-card.ru

Время работы: 09:00-18:00ч.

Как создать настольную игру и сделать печать карт для настольных игр.

Что вы делаете, когда у Вас выдается свободные пару часов с друзьями?

Есть вероятность, что Вы ходите на лыжах, паритесь в бане, смотрите кино и играете в настольные игры.
Настольные игры сейчас приобрели очень большую популярность, и в них с радостью играют люди разных возрастов.
Уверен, что у Вас хотя бы в раз в жизни был такой личный опыт или по крайне мере, что греха таить, Вы хотели хотя бы попробовать.
Вы знаете, есть разные варианты как это можно сделать, самый быстрый из них это купить в любом магазине для игр в ближайшем торговом центре. Есть вариант интереснее, а именно, выбрать именно ту настольную игру, сюжет которой вы действительно могли бы прожить c максимальной вовлеченностью и азартом.

Как создать настольную игру своими руками и кому ее отдать для верстки и прорисовки? Здесь вам нужно запастись терпением, он-лайн справочником, где вы найдете рекламные агентства города, и временем, чтобы объяснить им, что и как вы хотите реализовать. Часть из них откажутся сразу, вторая часть будут «ковыряться в носу», ссылаясь на занятость и дороговизну услуг, а кто-то из них может даже пригласит Вас к себе обсудить этот проект, но это не факт. Для того чтобы сделать настольную игру своими руками, Вам нужно сразу понять, что штучный вариант это всегда не дешево, потому что делается «с нуля» под Вас, только в одном экземпляре. Просто будьте к этому готовы и примите с легкостью, что дело стоит того!

Как создать настольную игру своими руками достойную внимания ведущих и их друзей? Ответ один: сделайте ее максимально интересной, красочной и найдите возможность напечатать настольную игру в хорошем качестве, желательно сразу хотя бы 2-3 экземпляра. Вы спросите зачем? Я Вам отвечу! Потому что как только вы начнете играть, обязательно появиться человек, который скажет: «Я хочу себе такую же!». И в ответ на эти слова, у вас должна быть наготове коробочка!

Источник

На чем печатать карты для настольных игр

ПнП, Print ‘n Play (Печатай и играй) – это целый пласт настольного хобби, в который лично я погружен с головой.

В чем суть: вы берете из интернета/готовите самостоятельно макеты, скармливаете их принтеру и получаете на руки свеженькую, с пылу с жару, самую настоящую настольную игру. В которую можно играть, возможно даже с друзьями, возможно даже вызывая у них восхищение вашей находчивостью и сноровкой.

Вы молодец, вы сэкономили, сделали при этом все красиво и круто – звучит просто прекрасно.

И тут прихожу я, громко хлопая дверью размазываю ваши влажные мечтания по полу. И рассказываю о том, как вы на самом деле все проклянете десять раз, бездумно решив влиться в наше уютненькое пнп’шное движение ненавидящих самих себя мазохистов. =ъ

Наливайте баклажку чаечка, усаживайтесь поудобнее и включите на фоне какой-нибудь расслабляющий synthwave – это будет длинный свиток.

Прежде чем я начну рассказывать о том, как самостоятельно изготовить себе свеженький Twilight Imperium со всеми допами, давайте проясним пару важных моментов:

Напечатать-заламинировать-порезать Love Letter в быстром темпе, по факту, займет больше времени чем в ленивом темпе съездить за ней в ближайший магазин с настолками. А ведь в игре, простите, всего 20 карт.

Но если вы нормальные человек, то должны понимать – нужно довольно дохрена всякого оборудования с инструментами, какие-никакие программы и чтобы руки были хоть чууууть-чуть не из жопы. Иначе ваша «игра» еле-еле вылезшая из говнопринтера, криво порезанная ножницами которыми вы даже пакет молока не в состоянии открыть с первого раза, будет смотреться как кусок дымящегося дерьма завернутый в пожеванные газеты.

И уж простите за откровенность, но вряд ли те, кому придется брать этот кал в руки проявят к вам снисхождение. Даже если вы ну прям очень старались, и какая-то мизерная часть вашего «детища» вышла хорошо.

Но – это пиратство, я признаю это, и предлагаю вам тоже не идиотничать и не отнекиваться – мы все взрослые люди и должны признавать все как есть, раз уж просим других людей не срать нам в мозг.

Программы.

Я настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие программы:

Adobe Acrobat.

Самый минимум, которым надо озадачиться для пнп.

Простой, считайте что дефолтный просмотровщик формата pdf, в котором находится подавляющее большинство лежащих в свободном доступе макетов.

На Акробат стоит обратить внимание по следующим причинам:

1. Он бесплатный. Смело заходите на сайт Adobe и качайте.

Я бы отметил только, что в нем невозможно ничего редактировать (в бесплатной версии) – но это довольно редко требуется, и лично мне проще редактировать в других программах.

Corel Draw.

Я почти не видел, если честно, макетов сделанных под Корел – кажется всего то ли один, то ли два раза на них натыкался. Но это неважно, потому что в нем проще всего подготавливать и печатать всякую пижню вроде отдельных листов в виде jpg/png, или выкручиваться в ситуациях вроде «мне нужна всего одна карточка, зачем мне делать целый лист?». Я лично всегда через него печатаю, когда сам делаю файлы, потому что (сюрприз!) я в общем-то не умею делать pdf’ки. Вот такой вот я урод. =ъ

Это довольно многофункциональный и мощный векторный редактор, который вам нужен исключительно ради печати. Стоит он довольно дорого для таких однобоких запросов, скажем прямо, поэтому проще своровать.

Adobe Photoshop.

Стоит дорого, поэтому тоже рекомендую «купить» на торрентах. Слушайте меня, и точно придете в жизни к успеху. =D

Собственно, как все это добро использую по крайней мере я:

Adobe Acrobat:

• Печать:

Открываю нужную мне PDF, включаю настройки печати (CTRL + P), убеждаюсь что включен А4 с правильной ориентировкой, смотрю в свойствах чтобы была выбрана подходящая бумага (я ставлю Photo ink jet) и пишу нужные мне страницы под печать из документа. Если лист заполнен почти весь целиком, то жмакаю на чекбокс с игнорированием полей.

После этого печатаю. Все очень просто, как и говорил выше. =ъ

Adobe Photoshop:

• Заранее делаю элементы под печать:

Открываю уже существующий файл (обычно это jpg), и начинаю делать с ним какие-либо манипуляции чтобы превратить сырой кусок пикселей в карту/жетон/поле. 😐

Делать можно много чего, конкретизировать смысла мало, скажу лишь что вам очень пригодится осознание нескольких вещей:

• Очень важно понимать как работают слои. В этом нет ничего сложного, я уверен что можно с этим разобраться минут десять просто поигравшись с ними самостоятельно без всяких туторилов.

• Кисти бывают разные и у них настраиваются прозрачность с резкостью.

• Инструмент «градиент» можно включить на то чтобы вторая половина градиента была прозрачной.

• Во вкладке «изображение» и выпадающем меню «коррекция» вам дается в общем-то почти все необходимое, чтобы сделать цвет именно таким, как вы пожелаете.

• Нажав на инструмент «Рамка» правой кнопкой мыши, вы получите доступ к инструменту «Кадрирование перспективы». Он вам просто позарез нужен, если вы готовите файлы из сканов/фоток и хотите, чтобы перекошенные объекты автоматом становились ровными.

Да, пользуясь случаем: спасибо USSRoker’у за сканы карт Pax Renessainse, но если что: ты там поле политической стороной не до конца показал, и забыл положить короля Мамлюков. Вряд ли ты станешь это править, я не думаю что ребятам уже нужны эти сканы, но все же. Тем не менее, без всякой иронии – спасибо.

• Раскладываю карты на лист:

Делаю пустой файл А4 (210 x 297 мм) с разрешением 300 dpi (пиксели на дюйм) с прозрачным фоном. Делаю еще один файл с прозрачным фоном, теперь размером с карту.

Теперь перетасканное берем, и копируем несколько раз (я это делаю, тупо дублируя слой), ровно присандаливая их друг к другу; сидеть и выравнивать пиксель в пиксель не нужно, ФШ сам все выравнивает.

Как только выложено необходимое количество полей, все эти слои группируем (не объединяем, а именно группируем), выделив их и нажав на нужную кнопку (CTRL + G в горячих клавишах).

Дальше идем во вкладку «фильтр» > «новая направляющая. «, создаем вертикальную или горизонтальную, после чего тащим ее «перемещением» от края файла к краю заготовки (если вы не видите край файла и направляющую, жмите CTRL с минусом пока не отдалитесь на достаточное расстояние). Все это повторяем с каждым краем, удаляем сгруппированные заготовки под карты и сохраняем (просто на всякий случай) в формате psd (формат рабочих файлов для фотошопа).

К слову, на картах надо бы сделать метки для реза. Я обычно делаю на рубашках ( на примере ниже я просто забылся и сделал наоборот =_= ) причем это просто скромные «крестики»:

Самый простой способ это сделать:

1. Создаем новый слой.

2. Берем «прямоугольное выделение». Выделяем маленький квадрат в углу между двумя направляющими.

3. Нажимаем «выполнить обводку» (во вкладке «редактирование»), ширина 1 пиксель (больше не нужно, в противном случае может нечаянно сохраниться на конечном результате), цвет белый для темных поверхностей и черный для всех остальных ( ну, или сами смотрите, вдруг у вас что-то совсем пестрое что-то 😐 ).

4. Удаляем от получившегося квадрата линии, не примыкающие к направляющим.

5. Копируем этот результат, прикладываем к углам остальных направляющих, по необходимости переворачивая (вкладка «редактирование» > «трансформирование» > «отзеркалить по горизонтали» либо «отзеркалить по вертикали»).

6. Объединяем гору слоев с метками сами с собой (не объединяя их ни с фоном, ни с картами), сохраняем.

Если готовим файл с рубашками и хотим избежать смещения во время печати (а мы хотим его избежать, просто поверьте мне), то есть два варианта:

2. Рубашки с несплошным заполнением: это, например, какие-то хитровыебнутые рисунки или узоры; придется выделить этот рисунок инструментом «прямоугольная область» примерно на все те же полсантиметра, скопировать и поставить там, где нужен запас.

Почему именно рубашки: ничего страшного не произойдет, если лицевые части будут немного «гулять», потому что в большинстве игр их видит только владелец. Зато вот рубашки почти всегда находятся в свободном доступе и за счет смещения их можно нечаянно сделать мечеными, чего весьма желательно избегать; поскольку именно им я не позволяю «гулять» и стараюсь делать максимально ровными, на них в итоге и ставится разметка для реза.

Так или иначе, будет хорошей мыслью сделать две вещи: сохранить как изначальный шаблон с белой заливкой, направляющими и метками реза в psd, так и сохранять каждый отдельный лист как в виде psd, так и jpg. Обосраться можно миллионом способов (например, банально забыть вставить одну-две карты из-за замылившегося глаза), и лучше всегда иметь возможность откатиться к какому-то этапу и что-то поправить без необходимости проделывать все это заново (а шаблончик с направляющими может еще и пригодиться в другом пнп).

• Раскладываю жетоны на лист:

Однако в данном случае смещений избежать даже проще, если сделать все правильно. =ъ

Метод довольно простой: разбиваем все жетоны на некие «сектора» (проще всего делать это по каким-то схожим признакам и/или количеству), на «рубашках» все зеркалим, бахаем запас вокруг предполагаемого среза (как на картах) на всякий случай, а затем на обеих сторонах делаем своеобразные «рамки» у секторов:

Как вариант – просто делаем вокруг всех жетонов какую-то рамку, чуть меньше всего листа.

В чем суть: клеим лицевую сторону, разрезаем лист по рамкам «секторов», затем к нужным сторонам прилепляем задник и только после этого разрезаем на отдельные жетоны.

Corel Draw.

• Печать:

Открываем чистый лист А4. Через «импорт» (или просто кидая файлы из папки прямо в экран программы) запихиваем где-то с краю все jpg-файлы, что собираемся напечатать; наши файлы сюда запихиваются в том размере, каком мы их заранее готовили, поэтому в фотошопе важно создавать заготовки в виде А4 (напоминаю, 210 x 297 мм, 300 dpi). Ну, или том формате, который вы выбрали.

Все, что в рамках листочка в рабочем пространстве программы – все будет напечатано, поэтому проследите чтобы ничего из того, что вам сейчас не нужно печатать, не попало в эту рамку. Все что за ним – будет полностью проигнорировано, поэтому до поры может спокойно там лежать.

Выбираем нужный нам файл, если нам важна центровка – дальше идем во вкладку «Упорядочить > Выровнять и распределить > Центрировать на странице». Теперь все ровно, и можно включать печать.

Когда напечатается первый лист – удалите то что сейчас там стоит, выровняйте новый макет, и включайте печать. Все остальные настройки ставить заново не придется, если вы не будете закрывать файл или программу.

Принтер и материалы для него.

Однако, я сразу замечу что на мой взгляд лучше брать струйный принтер – который печатает чернилами, а не волшебным образом при помощи лазера преобразует порошок в изображение на бумажке.

Лазерный принтер дешевле, но все те, что я видел и щупал вживую печатали похуже. По сути, это вариант для больших тиражей и вещей попроще, вроде однотонных текстов.

У СНПЧ есть только один минус: чернила постоянно налиты в отдельные баки, и все может застыть если не печатать несколько месяцев. Хотя бы раз в месяц просто делайте хоть что-то, и все будет ок.

Алсо, из-за СНПЧ принтер придется поставить так, чтобы к нему было легко подобраться и видеть, что и куда вы наливаете. С картриджами вы можете об этом вообще даже не задумываться, с СНПЧ – будете громко материться и проклинать собственную тупость, если поставите принтер на какое-нибудь возвышение, а баки с чернилами будут стоять в углу у стенки.

Очень большая засада с бумагой.

Нужна матовая двухсторонняя бумага с плотностью 120-170 гр. Я беру Lomond, но на самом деле я баран, надо поэкспериментировать и выбрать что-то другое.

Дело в том, что этот самый сраный Ломонд явно немного левый, или его всегда режут какие-то криворукие обезьяны. Он чуть-чуть, самую капельку, буквально где-то на миллиметр-полмиллиметра гуляет, отчего центровка лично в моем случае почти всегда накрывается женским половым органом.

Если приглядеться к любым моим картам, то можно заметить что лицо (а иногда рубашки, когда я путаю что и где выставлять) у них слегка смещенные. 😐

Совсем чуть-чуть, большинство людей этого даже не заметят, но у меня это вызывает настоящую ненависть. На маленьких картах это кидается в глаза гораздо сильнее.

Печатать лучше на формате А4, с ним проще работать. Ворочать и резать листы побольше вы просто заебетесь, если нет какого-нибудь профессионального и большого обрезчика.

У меня есть. Но мне настолько не нравится с ним работать и настолько проще делать все ножницами, что я все же печатаю на А4. =_=

Следите за тем, какой стороной все вылезает из принтера. Переворачивайте листы по горизонтали, а не по вертикали.

Лучше сначала напечатать у всех листов только одну сторону (например, только рубашки или нечетные страницы), а потом другую; так и краска успеет нормально просохнуть, и у вас будет меньше шансов что-то напутать.

Ламинация, нарезка и доводка карт.

Вы что-то напечатали, все ровно, все смотрится хорошо. Ок. Теперь все это надо бы заламинировать – запихнуть бумагу в специальную пленку, пропустить ее через ламинатор который ее нагреет и «приварит» к бумаге, и после этого радоваться жизни.

В качестве альтернативы можно печатать на тонком картоне/толстой фактурной бумаге и обходиться без ламинации, но так может выйти дороже + не факт что он не будет слишком сильно выгибаться, проходя через принтер + я не гарантирую, что картон сам по себе будет действительно лучше и дольше жить, чем ламинат. Я не пробовал, я просто высказываю некоторые сомнения основываясь на своем опыте – экспериментируйте, мало ли, вдруг взлетит.

Непосредственно ламинирующая пленка выглядит как два прозрачных листа, размером чуть-чуть больше бумаги выбранного вами формата, на одном из концов они скреплены друг с другом. Продают ее в пачках по 100 листов, бывают пленки не только стандартных форматов, ее легко найти в точках где продают бумагу и чернила для струйных принтеров.

Пленку желательно брать толщиной в 100 микрон, лично я нагрев для такой пленки всегда включаю на 4.5 (на самом деле понятия не имею, насколько вам это полезно знать; мой ламинатор – старенький Mylam-9 от GMP, у которого настройки нагрева стоят от 0 до 10, у вас все может немного отличаться).

Заламинированные листы вытаскивайте сразу, кладите на ровную поверхность и друг друга, так, чтобы ничего не выгибалось – пока листы теплые (даже немного горячие), они легко принимают другую форму и изгибаются. Если положите на крошки – потом можете заметить, как были неосмотрительны. 😐

Из 100 листов в левой пачке совсем бракованных и непригодных листов будет штук 5, плюс-минус; такова цена экономии где-то примерно 400 рублей. На мой взгляд вполне приемлимо.

Чисто теоретически нарезку дальше можно облегчить, делая ее на станке для нарубки бумаг.

На практике это очень большой шанс все испортить, потому что тот хоть и рубит ровно по линии, слои ламината могут от этого покорежиться – лично у меня так и происходит.

Вместо этого надо взять хорошие ножницы для портного. Они вообще в целом по жизни могут пригодиться, потому что это реально хорошие ножницы – только при покупке возьмите ненадолго в руки, чтобы понять, удобно ли они лежат ладони и обхватывают пальцы.

Если они слишком маленькие/большие, у вас на полном серьезе начнут натираться мозоли от нарезки достаточно маленького тиража (30 листов, например). С хорошими ножницами вы что-то почувствуете, только если порежете 100+ листов за один присест.

Поначалу может показаться, что резать ровно сложно и надо привыкнуть. Это не сложно, но да, дейсвительно привыкнуть надо, поэтому сначала лучше не практиковаться на проекте вашей мечты, который снился ночами последние несколько лет.

Впрочем, привычка и сноровка в этом деле появляется довольно быстро.

Не так давно, когда я эти советы расписывал другу по его просьбе, он спросил меня – «а зачем брать ламинат А4, а не ламинировать отдельные карты?». Я в тот момент ответил, что это на самом деле не очень удобно. Сейчас к этому добавлю то, что ламинация отдельных карт не гарантирует, что у вас будет ровная стопка карт + вы при этом нихрена не экономите.

Абстрактный пример: у меня на листе А4 9 карт. 10 листов – 90 карт. 10 листов ламината А4 – это, грубо говоря, примерно 80-90 рублей (или 120, если брать официальный).

Теперь берем листы для отдельных карт. Предположим, что карты у нас 5 x 8 сантиметров, и.что подходящая пленка стоит 12-18 рублей за штуку (я примерно такой разброс цен официального ламината такого размера видел).

Вы сами видите, в чем подвох? Цена ламинирования отдельных 90 карт вместо 10-ти листов выросла аж до 1080-1620 рублей. =_____=

Даже если вы будете пользоваться «пиратской» пленкой, цельные листы все еще будут гораздо дешевле.

Казалось бы, все готово – но нет, осталась одна маленькая деталь. У ваших карт остались острые уголки – некоторые люди могут на них забить, но скорее всего они вам будут очень сильно кидаться в глаза и оставлять ощущение какой-то кустарщины.

Закруглители углов вы, скорее всего, возненавидите, потому что для хорошего результата туда желательно запихивать карты по одной (по крайней мере, с моим обрезчиком приходится возиться именно в таком режиме). Иногда, если угол кривой, приходится переворачивать и обрезать с другой стороны.

Какой именно обрезчик в итоге брать – я вам не подскажу, к сожалению. Моему уже лет эдак 20, даже в голову не приходило его заменить (возможно, стоило бы), отчего я толком даже не представляю сколько он может стоить и тяжело ли подобрать хороший вариант. 😐

После всей этой еботни вы получите более-менее прилично выглядящую стопку карт, которым не нужны протекторы и глядя на которые некоторые люди будут говорить «вааааау, каааак крууууто», хотя лично я глядя на результат обычно хочу удавиться от мыслей о собственных ошибках.

Надеюсь, вы счастливы и это для вас стоило того. =_=

Печать с нарезкой жетонов и картонных компонентов.

Вот с этим у меня все очень тяжко и толком никогда не получалось, но я никогда не сдавался и пробовал как-то побороть свое самое слабое место в пнп. Поделюсь горьким опытом, уж какой есть.

Какие жетоны совершенно точно делать не надо: просто тупо печатать квадратики на бумаге, ламинировать и вырезать их.

Это никому не нравится. Это выглядит как говно. Их тяжело подбирать со стола. Они легко теряются и их тяжелее видеть на столе.

Короче, просто не надо. =_=

Планшеты, поля и табло еще могут в таком виде прокатить, но в принципе и они смотрятся немного не очень. Ламинированная бумага идеальна только для карт.

На самом деле вам нужен или переплетный, или пивной картон. Я рекомендую остановиться на пивном: переплетный очень тяжело резать, он умудряется даже тупить лезвия на специальных станках, которые без проблем и какой-либо натуги режут десятки слоев бумаги за раз. Руками его обрабатывать попросту больно и неудобно; но иногда переплетный тоже годится, все же плотные жетоны приятнее держать в руках.

В чем суть: берете самоклеющуюся бумагу, печатаете на ней все необходимое. Клеите на картон, потом режете, рассыпаете по зип-пакетам и радуетесь, какой вы молодец.

Ну, в теории все пройдет так. На самом деле первые жетоны вы, скорее всего, сразу захотите выбросить в помойку.

Основные затыки кроются в следующем:

1. Чтобы кромка порезанных жетонов была ровной, весьма желательно резать вдоль металлической линейки, и прижимать надо все с силой, чтобы картон не двигался. Это долго, выматывает, не очень удобно – но я лично не знаю, как все делать как можно ровнее. Без линейки вы очень быстро заметите косячность.

Ножницы, независимо от качества, не годятся – они заминают и портят края.

3. Жетоны придется делать с прямыми гранями – квадраты, треугольники, прямоугольники, гексы. Суть вы поняли.

Круглые жетоны делать очень сложно. Я пробовал разные инструменты, и склоняюсь к мысли что их действительно хорошо можно изготовлять только с пробойниками (полая трубка с острыми краями, по одной концу которой вы стучите чтобы резко пробить-прорезать необходимое отверстие).

Но, блджад, я за пять лет в Москве хороших пробойников необходимого размера тупо не нашел. Везде продают какую-то незакаленную мерзость, которая даже бумагу не может ровно пробить. =______=

С циркулярным ножом тоже ничего не вышло. Допускаю мысль, что мне тупо не везет на хорошие инструменты + руки слишком сильно из задницы + было довольно мало практики.

4. Выше я рассказал способ, как попытаться избежать смещений. Но, как я уже заметил выше, рукава мне впору пришивать на штаны, поэтому лично я до сих пор с этим страшно косячу, смещения гораздо сильнее чем на картах; тут реально важно и макет правильно подготовить, и предварительно картона отрезать столько сколько нужно, и наклеить бумагу ровно. Понадобится какое-то количество практики.

Печать правил.

Немного личного мнения: мне кажется, что сейчас печатать правила в подавляющем большинстве игр нет никакого смысла.

Если речь не идет о маленькой книге-игре, брошюра не используется в качестве поля, в правилах нет больше 100 страниц мелким текстом – печатать какие-то книжечки-брошюрки будет просто излишеством, на самом деле гораздо проще все смотреть в телефоне/планшете. Телефоны и интернет сейчас есть у всех, и даже если у кого-то батарея сдохнет – другой человек в вашей компании без напряга сам залезет в интернет и скачает правила. Двадцать первый век, повсеместный интернет, киберпанк, все дела.

Возможно, на чей-то взгляд я зажрался; но лично я изготовил где-то примерно книжек пять с правилами, обнаружил что ими никто не пользуется и бросил париться на сей счет.

Есть много способов напечатать и как-то переплести правила, я расскажу всего о двух, на мой взгляд самых доступных. Оба требуют относительно специфичного оборудования, зато они быстрые и не требуют что-то там шить, по-хитрому клеить, с обложкой сильно заморачиваться и т.д.

Первый – посадить все на «пружину». Это легко и даже довольно дешево: я думаю, за 3-4к вполне реально купить приличный брошюровщик.

Все они работают по очень простой схеме: вы вешаете и крепите пружину на специальных крючках впереди брошюровщика, пробиваете дырки в бумаге, сразу вешаете ее на пружину которая висит на крючках. После этого засовываете бумагу с пружиной в специальное отверстие, и аккуратно сдавливаете, чтобы пружина по всей длине закольцевалась и страницы из нее не выпадали.

Звучит как что-то страшное, но это очень простой процесс. Один раз увидите или сделаете – и у вас вряд ли выйдет что-то напортачить. Очень удобно то, что не требуется как-то по-хитрому готовить файлы: просто и без заморочек все печатаете как лежит в pdf/word’е.

Второй способ: поставить на скобы при помощи степлера.

Это сложнее и дороже. У меня дома стоит электрический степлер для переплетов, с которым работать довольно просто (хоть и очень громко :|), но стоимость у него уже где-то в районе десятки. И я уверен, что в повседневных нуждах это херота вам почти никак не пригодится.

Непосредственно сам процесс поставки скобы очень прост, даже проще чем у пружин: вы кладете стопку листов, выравниваете ее, убираете руки из-под аппарата, нажимаете на кнопку и БЗДЫНЬ – скоба поставлена (надеюсь что в бумагу, а не вам в палец).

В идеале лучше поставить две скобы, три – для большого формата (если отдельные страницы размером с А4).

На самом деле вся сложность этого метода заключается в четырех моментах:

1. Вам придется подготовить не совсем простой макет. Только на центральном листе все будет находиться по порядку – на последнем же будут находиться первые две и последние две страницы, а между ними начинается тихий кошмар. Лично я этим заниматься очень не люблю, прям отчаянно ненавижу. =_=

2. После печати эти листы придется немного согнуть по месту, где будет находиться скоба. Это просто, но довольно долго. С какой-нибудь относительно толстой бумагой придется немного попыхтеть, одновременно стараясь не прикладывать слишком много сил – лишний повод не любить печатать полноцветные брошюры.

3. Пробитую книжку придется положить под какой-нибудь тяжелый пресс на какое-то время, на день-другой. Чем толще брошюра – тем дольше ей лежать.

4. Скоба пробивает ограниченное количество страниц (зависит от аппарата), да и вы сами не заинтересованы в том, чтобы делать слишком толстые брошюры: они хуже выглядят, дольше стоят под прессом, часто не до конца прессуются, иногда у них достаточно уродливо торчат листы вбок и приходит в голову мысль их слегка подрубить… короче, много мороки из ничего, очень толстые брошюры на скобе – это плохая идея.

Пара разумных мелочей.

Кому-то то, что я сейчас озвучу, может показаться очевидным. Но я довольно давно усвоил, что для кого-то очевидные мысли иногда становятся внезапными озарениями, которые резко все меняют, так что я все равно это напишу:

• При помощи пнп можно «локализовать» карты от вполне официальной игры. Для этого есть два адекватных способа, в обоих требуются протекторы.

Первый: печатаем все как обычно, с ламинацией и закруглением углов, но только на лицевую сторону. Запихиваем в протектор поверх карты, радуемся жизни.

Можно в теории обойтись без ламинации и печатать на бумаге попроще, но в некоторых протекторах такие распечатки могут выскальзывать – особенно если оригинальные карты сами по себе тонковаты.

Второй способ – печатаем на самоклейке, наклеиваем на протектор. Можно даже печатать не всю карту, а только окошко с текстом карты; я видел некоторые файлы, которые спецом были подготовлены именно для такой печати.

Печатать так гораздо проще, чем озадачиваться полноценными картами + есть возможность в случае непоняток «а что там было в оригинале?» тут же на месте достать оригинальную карту и во всем разобраться.

• Вот таким методом можно копировать и размножить простые компоненты. Например, мелкие шайбы, на которые потом можно налепить самоклейку и получить тяжелые, приятные на ощупь жетоны. =ъ

Будет много работы с полировкой, хочу предупредить сразу. Возможно, вам захочется их покрасить в разные цвета; придется их после этого еще и покрыть лаком.

• Попробуйте найти друзей-знакомых, которые имеют доступ к лазерному станку.

Делать файлы для резки и гравировки неожиданно просто, довольно много жетонов можно самому нарисовать и изготовить за копейки – себестоимость таких вещей на самом деле очень низкая, а покрашенная фанера/цветной акрил смотрится очень здорово.

Заказывать напрямик у людей, которые не будут давать вам по-настоящему дружеских скидок не рекомендую. Вместо себестоимости вы получите задранную до небес цену. =_=

Я после самоизоляции на новом месте работы кое с чем поэкспериментирую, и скорее всего дополю в эту статью рассказ о том, как готовить макеты для лазерной резки. =ъ

• 3D-печать сейчас стала довольно дешевой и уже не выглядит как рвота бомжа, если печатают хорошие мастера на хорошем аппарате.

Модели искать на thingverse. Хорошего мастера могу пока подсказать только одного, и тот находится в Москве.

Нет, мне не платили за рекламу. Просто это единственное место, где меня реально устроило качество, и грешно им не поделиться. =ъ

• Чаще всего проще не морочиться с жетонами и судорожно искать замены компонентам, а просто положить напечатанное в какое-нибудь евро, где дохера всяких кубиков, шайбочек, деревяшек и прочих шлепков разного цвета.

Первые кандидаты на недобровольное донорство, которые приходят лично мне в голову – это Eclipse и Терра Мистика. Мистика мне даже не нравится, но я пару раз задумывался о том чтобы ее взять только для того, чтобы распотрошить на компоненты.

• Поля, особенно большие и где нет надписей, лучше делать не самому а печатать на баннерной ткани.

Эта услуга есть в копировальных центрах, но я могу подсказать конкретного человека, у которого пару раз заказывал поля и в целом остался доволен результатом.

Единственное что замечу: на таких полях мелкие детали слегка размываются, что особенно плохо для текста. Поле для Twilight Struggle, например, печатать в таком виде – идея плохая.

• Резать я рекомендую на столе, чтобы обрезки падали недалеко и их было легко убрать.

Раньше я делал все это на весу, а потом долго и упорно делал мелкую уборку с пола. Со стола вы легче и быстрее все сгребете и выкинете.

Да, знаю, звучит тупо и многое говорит о моем скудоумии. 😐

Но намотать на ус все равно стоит, время экономит.

Послесловие.

Пнп – это нишевое хобби, вроде взлома и перепрошивки приставок, создания экипировки для живых ролевок, покраса миниатюр, деревообработки и прочих видов ремесленного искусства. На этом можно зарабатывать, можно скатить в какое-то мерзкое дерьмо, все изначально морально не совсем однозначно – не спорю, но демонизировать всех пнп’шников и ратовать за то, чтобы «перевешать всех пиратов по нок-реям» по меньше мере тупо, отвратительно и лицемерно. =_=

Извиняюсь, у меня просто малость накипело.

Настоятельно не рекомендую начинать пнп’шить, если вы не готовы экспериментировать, осваивать незнакомые программы и инструменты, с угрюмыми матюгами часов по 15 выводить чьи-то замызганные файлы, тратить на все это время и деньги. Если вы хотите просто достаточно ненапряжно получить игру, и при этом по каким-то причинам не хотите/не можете заплатить за официальную версию – тогда лучше обратиться к тем, кто все изготовит за деньги.

Я имею ввиду не столько «гнусных пиратов» вроде хана Тохтамыша, я скорее про вариант «обратиться в копировальный центр». =ъ

Также хочу честно заметить, что я – не мастер, который уже собаку съел на печати, познал дао пнп и все-все-все знает о том, как какая краска на что ляжет. Я вообще в основном печатал только карты – зато напечатал их реально много, и до увлечения настолками помогал в изготовлении целого моря карманных календарей и визиток.

Но я никогда не боялся пробовать и экспериментировать – сейчас, например, в одной мастерской помогаю с лазерной резкой по дереву, однажды думаю это и в пнп как-то применить, и крепко подозреваю что полученные сейчас знания могут в том же пнп пригодится для работы на плоттере. И вам тоже рекомендую пробовать разные подходы, инструменты и материалы, а не упираться как баран в одну точку и делать только то, что у вас более-менее сносно получается.

И я очень надеюсь, что кто-то более рукастый (ну, или по крайней мере не Пард =ъ), замотивированный тесеровской инициативой, напишет статью про изготовление пнп и расскажет о своем опыте, перекроет слабые места в моей писанина, подскажет как правильно делать то что я делать не умею.

Я даже буду добавлять вот прямо сюда, под этими словами ссылки на такие материалы, если они появятся в ближайшее время.

И еще одно замечание напоследок, раз уж зашла речь: я все это написал не на заказ для Лесника, я просто решил что будет по меньшей мере забавно всех опередить и что-то выдать в течение суток. =3

Да, вот такая у меня оказалась уебанская мотивация что-то дописать до конца для первого обновления за несколько месяцев. Что поделать; если хотите что-то чаще читать, смотрите обновки в телеграм-канале. =ъ

Источник