На что влияет диаметр объектива
Как диаметр объектива влияет на качество фотографии?
Я проверил два разных объектива 50 мм в моей камере. Одним из них был Никкор 50мм ∅52мм. Другой был Sigma 50мм ∅72мм. Я сделал несколько снимков обоими объективами, используя одинаковую настройку диафрагмы и выдержки, но не заметил заметных различий в качестве снимков.
Итак, как диаметр влияет на качество фотографии, если это так? Какие преимущества у объектива ∅72 мм перед объективом ∅52 мм?
Это не просто максимальная диафрагма. Даже в двух объективах с одинаковым фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой, один может иметь больший диаметр. Больший диаметр может быть из-за использования более крупных линз, которые могут иметь преимущества в отношении резкости и уменьшения света на краях окружности изображения. Некоторые объективы могут даже проецировать изображение большего круга, чем это строго необходимо. Эти различия, вероятно, будут более заметными при больших отверстиях (особенно широко открытых), если они вообще есть.
Сказав, что вы не можете автоматически предполагать, что «больший» объектив всегда будет лучше оптически.
Диаметр, который вы видите, предназначен для резьбы фильтра; это не связано с качеством изображения.
Во всяком случае, есть недостатки в большем диаметре резьбы (при условии, что другие спецификации аналогичны): они имеют тенденцию быть более тяжелыми, громоздкими, а фильтры для их подгонки существенно дороже.
Если вы беспокоитесь о качестве изображения и обработке, вам следует обратить внимание на такие характеристики, как максимальная диафрагма, что-то вроде графика MTF, образцы фотографий с объективов или другие обзоры.
Из того, что я прочитал на Sigma, больший диаметр отверстия означает меньшее открывание виньетирования. Я не наблюдал это из первых рук, так как у меня нет ни одного объектива.
Если вы снимаете обрезанное цифровое тело, это спорный вопрос, поскольку вы не получите углов, где видно виньетирование.
Основные линзы обычно острее зумов (в данном случае это не так актуально).
Более быстрые линзы (например, f / 1.4 против f / 2.0) обычно означают лучшее качество и резче раньше. Большинство объективов заостряются, когда их максимальная диафрагма останавливается на несколько ступеней, поэтому, когда вы начинаете с гораздо более быстрого объектива, вы можете получить более четкие изображения с большим количеством света.
Итак, вот несколько факторов для рассмотрения. Конечно, при взвешивании разницы, цена также должна учитываться, а это значит, получить наилучшее значение доллара.
Реальный вопрос, кажется, контроль качества. Когда DPReview проверил его, они обнаружили, что он явно лучше, чем аналоги Nikon или Canon. Когда Photozone.de проверил его, они обнаружили довольно плохое разрешение, особенно по краям. Это может быть проблемой при тестировании. Также возможно, что photozone.de просто получил одну после того, как ее уронили или иным образом злоупотребили (тестовые линзы часто передаются от одного тестера к другому, а некоторые могут быть не такими осторожными, как следовало бы).
По существу, больший диаметр позволяет проектировать объектив с большей максимальной диафрагмой. Больше света означает более короткую выдержку, что означает меньшую размытость при прямом удерживании камеры, независимо от того, есть она или нет.
Преимущество большой диафрагмы состоит в том, что вы сможете снизить чувствительность ISO, чтобы уменьшить шум, когда выдержка не является приоритетом.
35,7 мм независимо от диаметра объектива. В конце концов, это значение фокусного расстояния / диафрагмы.
Фокусное расстояние и диафрагма влияют на качество изображения, но они не единственные вещи! Способность линзы передавать свет измеряется как MTF (функция передачи модуляции), которая в основном является способом измерения того, сколько света теряется при прохождении через линзу. Некоторые объективы довольно плохи в этом, другие невероятно хороши, но ни один не пропускает весь свет. Эта способность будет очень важным фактором качества изображения.
Телеобъективы, как правило, имеют меньшие вариации резкости в диапазоне диафрагмы по сравнению с широкоугольными объективами. Большой частью будет суженное поле зрения, в кадре просто меньше «материала». Тем не менее, телефотографии будут иметь меньшую глубину резкости, поэтому предметы, находящиеся спереди или сзади объекта, могут быть не в фокусе. Это, кстати, часто желательно, так как делает основной предмет «попсовым» на изображении.
Основные линзы, как правило, будут более острыми по сравнению с зум-объективами с одинаковым фокусным расстоянием, это является функцией более простой оптики, поскольку в них меньше стекла, что обычно приводит к меньшей потере света. Хотя есть несколько очень впечатляющих зум-объективов, которые подходят для основных объективов, включая некоторые объективы Nikkor.
Линзы профессионального уровня, как правило, будут более острыми по сравнению с объективами потребительского уровня из-за качества используемых материалов. Профессиональные линзы обычно имеют оптические элементы более высокого качества, что приводит к меньшим потерям света и лучшему покрытию, чтобы помочь уменьшить блики и другие неприятные помехи от света. Вы платите цену в кассе, однако, за это!
Ваши объективы не имеют разного фокусного расстояния, и если их оптические качества не слишком отличаются, вы можете не увидеть никакой реальной разницы, потому что у вас одинаковая диафрагма. Имея в виду, конечно, вы, вероятно, просматриваете их с измененным размером на экране, и это будет резче. Однако, не попадайтесь в ловушку пиксельного подглядывания, 100% на вашем мониторе не является разумным сравнением с печатью.
Качественный vs бюджетный. Как выбрать хороший объектив
Исходные данные: вы планируете заниматься фотографией, отложили энное количество денег на покупку техники, и… и впали в ступор. Что покупать и во что больше вкладываться? Дорогой объектив и очень простая тушка? Дорогая тушка и какой-нибудь объектив на остатки? А может, попытаться найти 50/50? Вопрос важный.
Вложение в качественную оптику не раз сыграет вам на руку. Разбираемся, почему.
Размер имеет значение
Допустим, вы выбрали вариант с дорогой тушкой и дешёвым объективом «на сдачу». Провели пару съёмок, что-то отсняли, но результат, скорее всего, вызвал подавленные чувства. А потом начались претензии: к производителям, курсам, фотоаппарату (к себе и навыкам, то конечно, в последнюю очередь). А претензий при таком раскладе вообще быть не должно, вы сами выбрали вложиться в дорогой фотоаппарат, сэкономив на хорошем объективе.
Да, китовая оптика может стать неплохим переходным вариантом для начала, но лишь временным. Взяв в руки премиальный фикс, вы с первых же кадров почувствуете разницу, даже если вы только начинаете свой путь в фотографии и собираете парк оптики. Если речь про обновление комплекта уже снимающему человеку — тут и говорить нечего. Между скромным объективом и премиальным колоссальная разница! Тот случай, когда размер имеет значение.
Фотоаппарат vs объектив. Что и как влияет на картинку?
Если вы пристально изучите хронологию обновок от крупных игроков рынка фотографии, то заметите, что новые модели линз выходят гораздо реже, чем фотоаппараты. В XXI веке технология производства оптики настолько развита, что прогрессирует медленно: большинство уже представленных моделей выдают невероятную картинку. Стареть, чтобы обновиться в новом формате, они будут долго. Многие мэтры снимают на одни и те же объективы десятилетиями.
В свою очередь камеры — да! Модельный ряд обновляется каждый год, производители представляют усовершенствованные тушки с новыми функциями и доработками. Но это лишь навороты, которые оказывают второстепенное влияние на картинку. А делает её объектив. Съёмка в 4К, продолжительные серии, коннект через wi-fi к смартфону и прочее, прочее, прочее кажется захватывающим, но редко вступает в игру, если у вас нет конкретного запроса под эти опции. Например, съёмка видео для блога или многосерийная спортивная съёмка.
Камера будет влиять на цветопередачу, глубину, скорость автофокуса (например, количество точек фокусировки) и общий контроль над получением изображения. Объектив же делает картинку и будет иметь больше влияния на точность, рисунок, цвета, глубину резкости и качество боке. Безусловно, от количества мегапикселей и размера матрицы в камере зависит резкость изображения, но если объектив недостаточно «острый», то и выгоду от такого разрешения тушки вы получите не до конца.
Суть всегда остаётся одна: есть объектив, через который проходит свет, и сама матрица (плёнка), куда он попадает. Своего рода предварительная версия будущей картинки.
Суть остается все та же. А раз так, то с расстановкой и серьёзностью в первую очередь нужно подходить к ней, к сути.
По собственному опыту
Последние несколько моих фотоаппаратов сильно различались по размеру матрицы и разрешению. Да, сейчас это ФФ, но до этого был кроп, а еще раньше — говорить не стыдно, совсем скромный аппарат. Карты так легли, что почти с самой первой тушки у меня появился 85/ 1.2. Очень светосильный и премиальный объектив. А какой увесистый! Годы шли, и с течением времени, снимая на несколько разных, один из которых был китовым зумом, я все больше чувствовал разницу в картинке между ними. Да, даже на сильном кропе. Перебравшись на фотоаппарат посерьёзнее, разницу чувствовал всё сильнее: поверьте на слово, мне даже не хотелось пользоваться другими объективами, когда я видел после съёмок результаты с L-ки. Перейдя на ФФ, я и вовсе избавился от скромных представителей в своем арсенале. Я просто не получаю от них того же, что получаю от серьёзной оптики. Зачем же тогда?
А расставаться с уже несколькими L-ами я и не думаю. Этим объективам достаточно лет, но они всё ещё прекрасно выполняют свою работу. Как старый Mercedes-Benz и новая Лада 2021, где старый Mercedes — это все еще Mercedes, автомобиль представительского класса. Наглядный пример того, как тушки могут сменяться, пусть даже очень редко, исходя из финансового положения, потребности и развития технологий, а объектив постоянно будет выдавать сильную картинку на том, что есть, и продолжит выдавать её на более сильной технике. Даже через десятилетия.
Обратный личный пример! Когда-то мне посчастливилось купить за неприлично скромную сумму немецкую Voigtlander Bessa. Премиальный дальномер уровня Leica. А вот на такую же премиальную оптику от самой Voigtlander или от Leica (у них один байонет) денег не хватило. Взял в довесок простецкий «Юпитер» советского времени. А спустя время ещё один скромный объектив, возложив на него надежды. Делу это не помогло. Тушка-то, может, и премиальная, выдержки отрабатывает, в руке лежит, экспонометр качественный — а вот дешевые объективы качественной картинки не выдают. Чем дольше откладываю покупку хорошей оптики на Bess’у, тем дольше она просто лежит, потому что снимать с имеющимися линзами просто не хочется.
Есть ли идеальная схема?
Вернемся в начало: вы собираете стартовый комплект и пытаетесь понять как распределить финансы? Идеального ответа здесь нет, так как все зависит от множества факторов, включая сумму, ваш стиль в съёмке и что вы будете снимать.
Но я дам несколько общих советов, как собрать хороший комплект даже на скромную сумму и при этом не прогадать.
— Первое и самое очевидное: нужно посмотреть, как себя показывают разные объективы, чтобы понять, какой брать. Даже у хорошей оптики большой ценовой диапазон.
— Совет личный: выбирая между несколькими объективами делайте ставку на фиксы. 18/35/50/85 мм. Просто потому что. Зум-объективы отнюдь не плохие, но практика показывает, что фиксы выдают картинку лучше.
— Вы также можете посмотреть примеры. Мой совет — идти во Flickr и искать фотографии по ключевому сочетанию «ваша тушка+искомый объектив». Фотографии точно будут, пользователей на сервисе много. Посмотрите, как объектив будет рисовать именно на вашей модели камеры, как покажет себя, какую картинку выдаёт другим людям.
— Можно поискать компании по аренде фототехнике в вашем городе и взять интересующий объектив поснимать на пару дней. Скорее всего, это не будет стоить космических денег, а вы поймёте, как вам снимается на выбранную модель.
— В конце концов, если со всеми предыдущими пунктами разобрались, но встаёт финансовый вопрос, то поищите объектив на вторичном рынке. На помощь придут сайты объявлений, товары «ВКонтакте» и фотофорумы. Цены будут ниже. При покупке можно договориться о тестовом дне, чтобы проверить технику. Либо проверьте отработку всех опций и чистоту линз внутри на месте.
Важно помнить, что тушки — лишь расходный материал, который морально и физически устаревает, ломается, изнашивается и рано или поздно заменяется. Объектив — вот основное вложение. Для того, чтобы ваш фотоаппарат работал с полной отдачей, рано или поздно придётся раскошелиться на серьёзную оптику. Качественный и дорогой объектив даст отличный результат как на любительской, так и на профессиональной тушке. Только с хорошей оптикой вы будете получать полную отдачу от вашего фотоаппарата.
Влияние диаметра объектива (и линзоблока) на характер рисунка и размытия
#1 st_tsourkan
Что характерно, Токина в диаметре больше. Диаметр резьбы под фильтр 72 мм против 62 мм у Тамрона и Сигмы. Сами корпуса объективов различаются соответственно.
То есть у Токины больше в диаметре линзоблок и теоретически наверно и больше сами диаметры элементов (иначе зачем делать такой толстый объектив).
Чуда от бюджетного суперзума я не ждал, само собой. Но оно немножко случилось.
На 200 мм/5.6 Токина сильнее моет фон, чем Сигма 28-200 (да и вообще на открытых диафрагмах она моет фон сильнее, чем Сигма. Картинка вроде бы объёмнее, но края кадра «мягкие»). Хроматические аберрации практически отсутствуют (вот уж чего не ожидал). Резкость по центру средняя, звёзд с неба не хватает. По краям кадра не мыло, а характерная «токиновская мягкость».
Фоткал многоподъездный дом. Судя по калькулятору ГРИП, ГРИП будет порядка 1800 м (до объекта 300 м, матрица кроп 10 Мп). У меня же на доме, стоявшем под углом к оптической оси порядка 45 градусов, в фокусе был лишь участок длиной метров 40-50. Ощущение, что имеют место сферические аберрации. Зато картинка приобретает заметный объём с лёгким эффектом toy-camera.
Что характерно, при прикрытии на Токине диафрагмы до 8-9 картинка обретает резкость как бы не получше, чем Сигма на F/8-F/9
После уменьшения картинки до 1000 пикс и повышения резкости картинка больше нравится, как ни странно, с Токины.
Посему вопрос: как теоретически диаметр элементов в оптической схеме влияет на рисунок и размытие? Или там бОльшее значение имеет кривизна элементов?
Или какая там вообще зависимость?
Как выбрать объектив
Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.
Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.
Характеристики объективов
Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.
Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.
При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.
На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.
Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.
Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.
Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.
Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.
Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.
Без телеобъектива такого кадра не сделать
Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.
Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.
Тип фокусного расстояния.
Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.
Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.
Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.
Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.
Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?
Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.
Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).
Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.
Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.
Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.
Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.
Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.
«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.
Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.
Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.
Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.
Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.
Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:
— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.
Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.
Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610
Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.
Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.
— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.
Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.
Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.
Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.
Варианты выбора объективов
Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.
Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.
Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.
Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.
Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.
При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.