на каком бензине ездит мопед дельта

Мопед Дельта

Руководство по эксплуатации мопеда Дельта

Технические характеристики мопеда Дельта

Устройство мопеда

Расположение элементов мопеда и ручек управления показано на рис.1-3

1-Подножка для пассажира, 2-Электростартер, 3- Подножка, 4-Педаль заднего тормоза,
5-Номер рамы, 6-Багажник

1-Сиденье, 2- Топливный кран, 3- Педаль переключения передач, 4-Подножка, 5- Центральная подножка, 6-Боковая подножка, 7-Подножка для пассажира.

1-Переключатель фары, 2-Приборная панель, 3-Включатель освещения, 4-Ручка переднего тормоза, 5-Ручка управления дроссельной заслонкой, 6-Замок зажигания, 7-Кнопка звукового сигнала, 8- Переключатель указателя поворотов, 9-Ручка сцепления, 10-Крышка топливного бака.

Инструкция по эксплуатации мопеда

Запуск двигателя

Чтобы запустить двигатель в холодном состоянии нужно повернуть топливный кран в положение «ON». Затем вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение «ON». Педаль переключения передач установить в нейтральное положение. Закрыть воздушную заслонку на карбюраторе и несколько раз плавно нажать на рычаг кик-стартера, а затем резким нажатием запустить двигатель.

Запуск прогретого двигателя

Выполняется в той же последовательности, что и холодного, но без закрывания воздушной заслонки. Рекомендуется выполнять запуск прогретого двигателя электростартером.

Начало движения

Торможение

Поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. После остановки мопеда переключите коробку передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления.

Тормозя мопед, используйте оба тормоза одновременно. Плавно увеличивая усилие на рычаге и тормозной педали, можно обеспечить наиболее эффективное торможение. Торможение только передним или задним колесом может привести к заносу мопеда в сторону или падению, и поэтому будьте чрезвычайно осторожны. При движении на влажном или скользком асфальте для предотвращения падения управляйте системой торможения аккуратно и мягко.

Остановка

Для остановки мопеда поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. Переключите коробку перемены передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления. Выключите двигатель. Поставьте мопед на подножку.

Не паркуйте мопед на уклоне или мягком грунте, во избежание его падения. Во избежание ожог, не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе.

Обкатка нового мопеда

Первые 1000 км пробега наиболее важны для Вашего мопеда. В течение этого периода все части мопеда притираются друг к другу. Избегайте работы двигателя на максимальной частоте вращения, перегрева двигателя и его перегрузок. Для пробега от 0 до 1000km, рекомендуем следующие режимы эксплуатации:

150-500 км: избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения
и не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода. Запрещается полностью открывать дроссельную заслонку, т.е. двигатель не должен развивать максимальную частоту вращения.

1000 км: Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и не открывайте дроссельную заслонку больше чем 3/4 хода.

1000 км и более. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и с полностью открытой дроссельной заслонкой. Иногда изменяйте скорость движения.

При первой замене масла (300 – 500 км) необходимо прочистить фильтр-сетку маслозаборника масляного насоса. Поскольку эта процедура связана со снятием правой крышки картера, необходимо, чтобы данную операцию выполнили механики сервисного центра.

Смазочные материалы двигателя

Моторесурс двигателя напрямую зависит от качества используемых смазочных материалов. Необходимо ежедневно перед поездкой проверять уровень масла и своевременно менять масло и очищать масляный фильтр.

Замена масла производится, когда двигатель находится в теплом состоянии, после поездки, чтобы используемое масло слилось полностью.

Процедура замены масла:

1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли.
2. Открутите пробку-щуп на правой крышке картера.
3. Открутите сливную пробку внизу двигателя и дождитесь, когда все масло сольется. Закрутите сливную пробку
4. Залейте 0.6 л. свежего моторного масла для мотоциклетных двигателей 10W40 (или другое — в зависимости от климатических условий эксплуатации) в картер через заливное отверстие.
5. Закрутите пробку-щуп.
6. Запустите двигатель. Дайте ему поработать несколько минут с разной скоростью.
7. Остановите двигатель. Через одну минуту проверьте пробкой–щупом уровень масла. Убедитесь в отсутствии подтеканий масла.

Регулирование холостого хода

Правильно отрегулированная работа двигателя на холостом ходу позволяет обеспечить минимальный расход топлива. При этом, необходимо добиться стабильной работы двигателя с частотой вращения приблизительно 1500 об/мин.

Эту регулировку выполняют следующим образом:

1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли, заведите двигатель для прогрева, после его прогрева откройте воздушную заслонку.
2. Проверьте винт регулировки качества смеси, его необходимо полностью завернуть, затем отвернуть на 1 1/4 — 1 1/2оборота.
3. Выкручивая винт регулировки холостого хода добейтесь минимальной устойчивой частоты вращения двигателя. Выкручивание винта уменьшает частоту вращения двигателя на холостом ходу, закручивание – увеличивает.
4. Затем снова регулировкой винта качества смеси, добейтесь наибольшей скорости на холостом ходу и завинтите его обратно на 1/4 — 1/2 оборота.
5. Попробуйте резко увеличить частоту вращения двигателя. Если при разгоне есть провалы, еще на 1/4 оборота закрутите винт качества смеси.
6. После каждой регулировки винтом качества подгоните частоту вращения двигателя на холостом ходу винтом регулирования холостого хода.

Воздушный фильтр

Фильтрующий элемент воздушного фильтра выполнен из специального поролона, пропитанного маслом. При засорении воздушного фильтра уменьшается полезная мощность двигателя из-за увеличения воздушного входного сопротивления, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Поэтому периодическая очистка воздушного фильтра должна быть выполнена согласно следующей процедуре.

1. Снять декоративную крышку.
2. Снять карбюратор.
3. Вынуть воздушный фильтр.
4. Открутить внешний винт корпуса воздушного фильтра, разобрать корпус, затем вынуть фильтрующий элемент.
5. Извлечь поролон из рамки держателя
6. Ополоснуть поролон моющим средством, отжать обеими руками, чтобы удалить воду. Затем погрузить поролон в моторное масло, вынуть, и удалить из него излишки масла. В случае, если поролон слишком грязен или поврежден, заменить его новым.
7. Затем собрать воздушный фильтр в обратном порядке.

Свеча зажигания

Свеча зажигания является одной из наиболее важных деталей, необходимых для пуска двигателя и влияющих на его мощность. После снятия свечи проверяется состояние ее электродов, т.е. ее контактов. Если контакты сильно изношены, свечу необходимо заменить новой. Если электроды в относительно хорошем состоянии, то необходимо произвести очистку свечи стальной щеткой. Осмотр и регулирование зазора должны быть выполнены в следующем порядке.

1. Снять свечной колпачок.
2. Выкрутить свечу специальным свечным ключом.
3. Очистить нагар вокруг центрального электрода.
4. Проверить состояние электродов и зазор между ними (0.6 — 0.7 мм). Зазор регулируется осторожным подгибанием бокового электрода и контролируется специальным щупом.

После регулировки зазора электродов свеча заворачивается на свое место в головке цилиндров. Свечу необходимо затягивать умеренно, не слишком сильно.

Ручка управления дроссельной заслонкой.

Регулярно перед поездкой проводите осмотр и проверку работоспособности системы

Проверить ход рукоятки управления дроссельной заслонки. Рукоятка должна вращаться легко, без заедания и самостоятельно возвращаться в исходное положение.

2. Регулировка.

Свободный ход вращения ручки управления дроссельной заслонкой — должен быть в пределах 2 – 5 мм. При необходимости регулировку производить, закручиванием, либо откручиванием специальной регулировочной гайки на тросике, под ручкой управления
Не забудьте после регулировки зафиксировать контргайку на тросике.

Передняя вилка

Поскольку передняя вилка имеет большое значение с для удобства управляемости мопеда, ее следует содержать в порядке и периодически выполнять необходимые ремонтные работы. При обслуживании передней вилки крайне важно уделять внимание подшипникам рулевой колонки, установленным внутри рамы рулевой колонки, на которых вилка поворачивается. При выявлении люфта необходимо провести регулировку, т.е. подтянуть гайки рулевой колонки. Гайки подтягиваются так, чтобы при поднятии мопеда за руль не чувствовался люфт, но вилка все же легко поворачивалась.

Сцепление

При разгоне мопеда и во время движения часто приходится пользоваться механизмом сцепления. Регулярно перед поездкой проверяйте его работоспособность.

1. Свободный ход ручки управления сцеплением должен быть в пределах 10-20 мм.
2. Ослабить контргайку, после чего производить регулировку натяжением тросика. Окончив регулировку затянуть контргайку.
3. Запустить двигатель, выжав рычаг сцепления и включив первую передачу. При плавном отпускании рычага сцепления мопед должен плавно тронуться с места.

При обнаружении надрыва тросика, его следует заменить.

Цепная передача

Долговечность работы цепной передачи зависит от хорошей смазки и правильной регулировки. Редкое обслуживание цепной передачи и ведомой звездочки, а также эксплуатация мопеда в грязных и пыльных условиях приводит к преждевременному износу цепной передачи.

1. Установите мопед на центральную подножку. Включите нейтральную передачу.
2. Проверьте ход цепи, нажимая на нее вверх и вниз рукой. Ход цепи должен быть в пределах 10-20 мм. (см рис. 20). Если ход цепи превышает допустимое значение, необходимо выполнить его регулировку.
3. Ослабьте гайку крепления колеса.
4. Вращая регулировочные гайки, натягивающие цепь слева и справа, равномерно натягивайте цепь, избегая перекосов.
5. Зафиксируйте все контргайки. После чего проверьте еще раз натяжение цепи и смажьте ее.

В том случае, когда исчерпан ход регулировки натяжения цепи, а цепь не натянута, необходимо заменить цепь на новую.

Тормозная система

Тормозная система — важнейший механизм обеспечения безопасности. Поскольку тормозные накладки постепенно изнашиваются, необходимо периодически регулировать свободный ход ручки и педали тормозов и проверять износ тормозных накладок, а при необходимости — заменять их.

Тормоз переднего колеса:

1. Свободный ход ручки тормоза должен быть в пределах 15-25 мм. Он регулируется зубчатой гайкой на кулачке передней ступицы.
2. После регулировки проверьте эффективность торможения, выжав ручку переднего тормоза и попробовав вращать переднее колесо.

Тормоз заднего колеса:

1. Установите мопед на центральную подножку.
2. Свободный ход педали тормоза заднего колеса должен быть 20-30 мм.
3.При необходимости регулировка производится зубчатой гайкой на задней ступице колеса.
4.После регулировки проверьте эффективность торможения, нажав педаль тормоза и попробовав вращать заднее колесо.

Замените тормозные колодки, если толщина накладок составит меньше 2 мм (толщина новой тормозной накладки имеет 3.5 мм).

Включатель стоп-сигнала

Включатель тормозного сигнала находится над педалью тормоза. После регулировки тормоза необходимо проверить правильность срабатывания сигнала и, при необходимости, отрегулировать, перемещая сам выключатель. Проверку срабатывания стоп-сигнала проводят при работающем двигателе.

Шины

Колеса постоянно подвергаются разнообразным нагрузкам, зависящим от качества дороги. Поэтому осмотр и регулирование их необходимо производить регулярно.

— Удостовериться, что шины имеют достаточную глубину протектора, не имеют разрывов и порезов.
— Проверить, давление в шинах (150 кПа для переднего колеса, 270 кПа для заднего колеса)
— Удостовериться, что золотник не пропускает воздух.
— Вращать колесо вручную, чтобы была возможность наблюдать радиальные и осевые биения обода колеса.

— Накачивают шину, если давление в них не достаточное. Помните, что эксплуатация шины с пониженным или повышенным давлением ускоряет ее износ, ухудшает устойчивость мопеда в движении и затрудняет управление мопедом.
— Радиальное или осевое биение обода колеса не должно превышать 2 мм. При помощи натяжения спиц необходимо отрегулировать радиальное и осевое биение обода.

Источник

Первый шаг к мото. Китайская дельта

Всем доброго времени суток!
Слышали про синдром отложенной жизни? Это когда на потом откладываются какие-либо вещи, дела, желания. И именно с этим синдромом я столкнулся в плане мототехники.

Первые мысли купить мотоподобное появилось лет в 16 и, конечно, встретило сопротивление родителей. А в скором времени я и сам перешёл к авто, и это желание лишь изредка появлялось, но наплывами, и удавалось себя убедить, что «да не нужно оно».

Честный полтос, не комплектный, куплен как донор, но это была любовь с первого взгляда, после чего он был мной куплен) спасибо бывшему хозяину/продавцу за то что ничего особо не скрывал и помог переместить его в мой гараж.

Ну а далее пошел ремонт:
-востановлен привод заднего тормоза
-куплены подножки водителя
-доспицовано заднее колесо, так как не хватало пары спиц
-заменены звёзды и приводная цепь на 428
-почищен и отрегулирован карб, установлен бензокраник, шланг и фильтр
-заменены резинки в ступице
-еще много всякой мелочи

По итогу вложений оказалось почти столько же, сколько вышел сам мопед) Тем не менее он едет, и доставляет удовольствие. Лёгкий (если встрять, один вытащишь), очень легко управлять ввиду опять же веса, практичный (корзина в центре конечно смотрится ужасно, но помогает в перевозке), но, увы, не быстрый, и не очень комфортный (за 40-50 км пути уже можно немного подустать).

А теперь вопрос — что из бюджетного можно сделать с этим мотором, чтобы он ехал веселее? 1р39, если не ошибаюсь. Была мысль поставить 110 поршневую, но пишут что надо менять коленвал — не вижу в этом смысла. Цель — поднять максималку и, самое главное, комфортную скорость (сейчас она около 50км/ч). Или нет смысла, и дешевле выйдет вколхозить мотор от пита?

Всем спасибо кто прочёл, совершайте свои мечты, пока на это есть время) эмоции дорогого стоят. А я пока буду дальше стремится к полноценному моту)

Метки: мопед дельта, китайский мопед, впечатление

Комментарии 52

Видел, читал, в чём-то даже данная запись сподвигла к покупке) Впринципе я доволен, разгонял до 70, но тоже уже на продажу выставил, не уйдёт — весной перед сезоном снова выставлю) Игрушка весёлая, но хочется уже что-то от 150 кубов) в идеале 250-400, посмотрим по бюджету на тот момент

Я на днях купил вот этот, 230 кубов.

А-ля скрэмблер, красавчег =) Нравятся такие мопедки, раньше чёпперы (визуально) были по душе, сейчас как-то уже не так вставляют)

Колясочники да, почти машина) думал днепра под перепил купить, но вес одиночки что-то меня смущает) да и мотоцикл должен быть универсальным — в этом его прелесть, чтоб и на асфальт, и по лесным тропам

Купил себе скутер рейсер переделанный на 80 кубов — ехал км 60-70 по ощущением на спидометре так все 90, покатался на нем июнь-июль и пошел сдавать на категорию А, успешно в августа сдал и тут же поехал купил мотоцикл racer fihgter 300 кубов. Пока скорости хватает, а скутер выставил на продажу)

Ну у меня мопедка едет честные 50-60 км/ч, на спидометре показывает на 10 км/ч больше реального) Этот сезон докатаюсь на нём, тут осталось уже немного, а в межсезонье буду искать тоже что-то около 200-300 кубов на обучение. Хотя вообще хочется Юпитер, но только из-за внешности, как на нём ездить по городу или км 100-150 в одну сторону (да, есть мысли и столько катать) я смутно представляю)

Я тоже хотел Иж сначала, даже съездил посмотрел несколько вариантов по области, но брат отговорил от покупки, сказал что запчастей на них нет, бензин с маслом нужно постоянно мешать, вечные проблемы с зажиганием, и он не комфортный для поездок. Поэтому послушав брата начал искать вариант с малым пробегом.

Запчасти есть, с зажиганием тоже решаемо) Но это «сельский вариант», я смутно представляю как его использовать даже каждые выходные, если ездить дальше 30 км в одну сторону. Опять же, всё денежный вопрос упирается)

Брат когда прокатился на планете, сели с ним в машину и он сказал что перерос уже этот мотоцикл. Всю молодость на ижах прокатался.

Кстати, там отличная корзинка ровно на три бутылки 0.75))

Да, корзинка в центре рамы добавляет некой практичности)

Точно, про страховку и ПТС даже как-то не вспомнил, а сточить маркировку там много усилий не надо

Видел, читал, но так для себя заморачиваться не буду точно) проделанная работа достойна уважения 👍 по практичности да, навьючить можно много его, и тянет ведь!)

Отличный аппарат при некоторых доработках!Особенно с точки зрения практичности

Хорошая мопедка. Был у меня такой. Первое что нужно сделать — это доездить сезон и ничего не разбирать. Дальше нужно снять головку и посмотреть диаметр камеры сгорания в ней. Если 39 мм в форме полусферы, то головка от полтиника. Чаще бывает что головка от 72 кубиков, там полусфера и вокруг нее как бы фаска. Диаметр внешнего края фаски около 47 мм. Так вот полтиничная поршневая с головкой от 72 кубиков едет хуже, поскольку степень сжатия меньше.
Родную полтиничную поршневую диаметром 39 мм можно поменять на 47 мм (72 кубика), 50 мм (80 кубиков), эти самые распространенные. Продаются в сборе, маркировка на цилиндрах бывает и 72 куба и 49 кубов, если это важно. С головкой от полтиника поедут нормально оба варианта. Если в твоем варианте ГБЦ от 72, то тем более. Есть варианты и 54 мм диаметром, но они в основном под коленвал с ходом 49 мм. там высота цилиндра больше, читал что цилиндр укорачивают на токарном станке. Полтиничный вал имеет ход 41 с чем-то мм.
Все цифры писал по памяти, возможно где-то неточно, но плюс-минус верно.
Я ездил на чистом полтинике, на 14-зубовой ведущей звездочке он ездил неплохо, максималка была около 60 км/ч. В принципе лучше 13-зубая ведущая звезда. Ну по мне (вес около 90 кг). Даже с сыном вдвоем покатушничали на ближайший пруд. На моем моторе было полуавтоматическое сцепление, очень прикольная штука! Немного жалею что продал, но сейчас из мопедного есть вот такое, посерьезнее…www.drive2.ru/b/492085605451169887/
И еще, эта мопедка, да и все мопедки в целом — это не замена мотоциклу. Возможно дополнение. Но нужное, иногда хочется прокатиться на вот таком, неторопясь…

Маркировка не принципиальна, уже после покупки сдал на категорию, имею право ездить на чем угодно XD

Спасибо за информацию, да, этот сезон точно без доработок, как самая первая учебная парта научится относительно нормально рулить и держать баланс пойдет более чем). При 14/41 у меня получалось максимум 57 разогнать, комфортная около 40 вообще, сейчас повеселее, но запаса по тяге нет

ну есть вариант что ГБЦ таки стоит от 72 кубиков… у меня так было изначально, и я еще не сразу нашел ГБЦ от чисто полтиника, неходовой вариант, не пользуется спросом…
вскрытие покажет короче…
да, вроде бы диаметр 50 это ближе к 85 кубикам все-таки
лень гуглить 🙂

кстати я ставил задние аморты от ИЖа, на самой мягкой регулировке пружины они были прям то что надо

После сезона вскрою посмотрю, что там внутри стоит) про аморты учту, родные как-то слегка неадекватно работают

Родные амортизаторы не имеют в конструкции самих амортизаторов, это просто пружина и направляющий шток во втулке.

Ах, вот оно что, я думал внутри масло есть 😅 кошмар какой то)

Посмотри форумы. Но вроде разгоршовкой до 90см³ можно раскорячить. На 110 другое колено, грм, карб, сцепление.
50 кубиков может 70 идти. Проверь клапана, грм. Зажигание. Карб. Что то медленно он у тебя идет.

Клапана и ГРМ проверены и отнастроены сразу после покупки, 70 если прям до упора крутить на третьей, то скорее всего пойдет, но ему будет ооочень тяжко (по gps, по спидометру 70 он едет:))

110 башку на этот драндуль не советую.И дело даже не в колене, сломать его вряд ли сломает, но настраивать всю эту постройку заколебешься(замена жиклера в карбе и т.д.) А ехать оно все равно не будет.Это изначально техника для того-чтоб деда на рыбалку по проселочной дороге, до ближайшего болота дотошнить.Если бюджет не позволяет взять полноразмер (YBR-125 например-отчего и почему на ЛЮБОМ мотофоруме разжевано), то можно рассмотреть скуты на 125-150 кубиков) Они в довольно бюджетном сегменте, запчастей море, бегают бодро. Ах да-мотор от пита вкорячивать бестолково, он расчитан на низы, т.к. в прародителях считаются кроссы и эндуро.Хотя на китайцах видел и кабовское расположение.

Принято) ебрик не рассматриваю — просто не понравился от слова вообще: да, приятный малокубатурник, япошка, но… что-то не то. А про деда и проселочную дорогу — для этих целей впринципе конкретно эта техника и покупалась, и используется)

Для таких целей баджадж боксер хорошо подходит, если не хватает на новый можно подержанный в хорошем состоянии найти. я месяц назад за 50000 р, взял, простой и неубиваимый мот, по просёлку на кроссовой резине(уже стояла при покупки) прёт как танк

Принял к сведению, спасибо)

Не грей голову. Возьми полноценный мот. Согласно классовых предпочтений. На взбадривание, этого больше денег и нервов уйдет.

На мой бюджет это только совок, есть ли смысл… Хотя пока сам к этому и склоняюсь, но в межсезонье, или ближе к следующему

Источник