на каком фокусном расстоянии снимать портрет
Портретная фотография: боке, фокусное расстояние, диафрагма и дистанция
В самом низу есть обновление
Приветствую вас, фотогики! Портретная фотосъёмка, по-хорошему, является искусством. А искусство — штука субъективная.
Но для фотосъёмки мы пользуемся техническими устройствами, а значит неизбежно «скованы» законами, которым эта техника подчиняется. И о них хотелось бы поговорить, т.к. мифов тут полным полно…
Кто хочет сразу почитать что-то новое про размытие, могут сразу пролистывать сильно ниже
Для начала, хочется вспомнить, что мы зачастую ограничены ещё и некоторыми «жанровыми условностями». Есть определённые «классические» компоновки кадра. Например, портрет «по грудь», где в кадре умещается область пространства примерно 75 см по диагонали. Или портрет «голова и плечи», где по диагонали получается примерно 50 см. Эти два варианта — самые распространённые «шаблоны» фотоснимков. В дальнейшем речь будет идти именно о кадрах с 50 и 75 см по диагонали.
Теперь немного геометрии… Сильные перспективные искажения лица считаются эстетически непривлекательными, «уродующими». Из-за этого снимать портреты с расстояния менее 1 м считается неправильным. Конечно, что считать уродством, а что «видением художника» — вопрос спорный, но всё равно многие специальные портретные объективы просто нельзя сфокусировать существенно ближе этой дистанции. Профессиональный портретный объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM, например, фокусируется не ближе 95 см.
Но и полное отсутствие перспективных искажений тоже считается… Искажением! Мол «лицо выглядит слишком плоским», ведь невооружённым глазом с большого расстояния лицо уже плохо видно, так что мы не привыкли видеть крупное лицо совсем «без перспективы». Из-за этого снимать портреты с дистанции более 3 м тоже не рекомендуется.
Оптимальным считается снимать людей с расстояния примерно 1,5-2,0 м.
Какое фокусное расстояние должно быть у объектива, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 75 см по диагонали? Если у нас классический плёночный кадр 36×24 мм или «full frame» матрица, то 80-100 мм.
Какое фокусное расстояние нужно, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 50 см по диагонали? 110-145 мм.
А какие у нас классические фокусные расстояния у портретных объективов? 85 и 135 мм… Думаю, теперь должно быть вполне очевидно, почему выбраны были именно эти числа. Просто эти фокусные расстояния обеспечивают съёмку «шаблонных» по композиции кадров с оптимальной дистанции.
Часто люди неправильно понимают смысл фразы, что «эти объективы обеспечивают минимальные искажения лица», считая, что само фокусное расстояние влияет на искажения. Но нет, это ошибка, искажения определяются расстоянием. Конечно, объективы и сами вносят искажения, дисторсию. Но мнение, что она минимальна именно у 85 и 135 мм объективов, абсолютно не соответствует действительности. Так, например, у широкоугольного объектива Canon EF 35mm f/1.4L II USM бочкообразная (она делает лицо «пухлее») дисторсия 0,1%. Потому то он и не подходит для портретов. Нет, упомянутый выше портретный 85-мм Canon имеет тоже бочкообразную, да ещё и 0,2%!
Так что выбирая именно фокусное расстояние объектива, нужно смотреть, какой угол обзора у него на матрице вашей камеры. На Nikon 1, с его мизерной матрицей, объектив 35 мм будет отличным «потретником», который, если его грамотно спроектировали, не будет создавать вам никаких искажений лица. Все разговоры «кроп-фактор не имеет значения, объектив как был, так и есть широкоугольный» — это просто индикатор непонимания людьми оптики и геометрии.
Вот до сюда надо листать
Теперь перейдём к другому интересному аспекту съёмки портретов — к боке…
Есть много холиваров на тему «Вау! Какое шикарное размытие фона! Это великолепно!» VS «Только глупые новички снимают на открытой диафрагме, профессионал выбирает красивый фон». Не будем в них лезть, просто примем как данность, что есть существенная прослойка людей, желающих видеть на портретах «размытый в хлам» фон, и постараемся помочь им выбрать подходящий объектив.
Общеизвестно, что чем меньше число диафрагмы — тем сильнее будет размыт фон. f/1.4 лучше, чем f/2.0. А f/1.2 — вообще прекрасно.
Также известно, что чем больше фокусное расстояние (но не забываем про сказанное в первой части статьи!) — тем сильнее размывается фон.
Но что размоет фон сильнее, 50 мм f/1.4 или 85 мм f/2.0?! А если они ещё и на фотоаппаратах с разным размером матрицы.
Собственно из этого вопроса вся статья и вылезла. Взять штук десять разных объективов и «прогнать» их через несколько камер с разными матрицами, снимая разные портреты в разных условиях — эксперимент интересный, но долгий и дорогостоящий. Так что я решил заняться математическим моделированием…
«Сферичность» «коня в вакууме» в моём случае заключалась в том, что я считал объектив одной единственной линзой, которая для фокусировки перемещается вперёд-назад. Других вариантов у меня просто не было, ведь я хотел выяснить, как на размытие фона влияет фокусное расстояние и диафрагма вообще, а не конкретного объектива. А одно и то же фокусное с диафрагмой могут быть у объективов совершенно разных конструкций… Так что размытие фона (и даже расстояние, на котором он даст нужную диагональ кадра!) у конкретного реального объектива может быть несколько иным. Так, например, на фотографии выше отлично видно, что точечный источник света не в фокусе может на фотографии изображаться даже вовсе не кругом, а овалом… Но, тем не менее, в большинстве случаев отличия моего расчёта от результатов реального объектива будут незначительными.
Что же я собственно сделал? Исписав лист A4 с двух сторон преобразованиями основной формулы тонкой линзы, я получил расчёт того, на какой дистанции (от плоскости матрицы/плёнки, именно от неё отсчитываются расстояния на шкале фокусировки объективов) нужно разместить объект, чтобы получить нужную диагональ кадра при заданном фокусном расстоянии и размерах матрицы, а также в круг какого размера размоется точечный источник света, расположенный на заданном расстоянии за объектом съёмки (я считал расстояние именно от объекта съёмки, т.к. обычно сменив объектив фотограф сам отходит/подходит ближе, а не просит подойти/отойти портретируемого). Этот размер я выразил в процентах диагонали кадра, чтобы можно было напрямую сравнивать его для камер с разными матрицами.
Далее был создан этот Exel-файл. Оранжевые ячейки — это то, что мы задаём (диагональ кадра, размеры матрицы, расстояние от объекта до фона), жёлтые — это главные результаты расчётов (дистанция, чтобы оценить, подходит ли это фокусное для такого портрета, и размытие фона), серые — промежуточные результаты расчётов (например, «расфокусировка фона» — это расстояние от плоскости, в которой сфокусировался фон, до плоскости матрицы).
Я искренне полагал, что результатами расчёта станут простые выводы типа «50 мм f/1.4 размывает фон хуже, чем 85 мм f/2.0». Но нет!
Если снимать портрет «по грудь» (75 см), установив оба объектива на камеру с матрицей 23,5×15,6 мм (наиболее распространённый формат APS-C), то 50 мм f/1.4 даст размытие 2,76%, а 85 мм f/2.0 — 2,56%, т.е. 50 мм «победил». Но в тоже самое время 50 мм f/1.4 даст размытие 4,30%, а 85 мм f/2.0 — 4,91%, т.е. «впереди» 85 мм!
Как так. Очень просто: первая пара чисел дана для случая, когда фон всего в паре метров за спиной человека (что обычно бывает в помещении), а вторая — когда до фона уже 20 м (что регулярно бывает на природе).
Т.е. выбирая, какой из доступных объектив взять, чтобы размыть фон как можно сильнее, вам нужно руководствоваться не только их фокусными расстояниями и размерами диафрагмы, но и дистанцией от портретируемого до фона.
А как именно руководствоваться — качайте файл и «играйтесь». Приведу тут только несколько сильно «урезанных» таблиц.
фокусное расстояние (дистанция фокусировки): число диафрагмы (1.2, 1.4 и т.д.) — размытие (проценты)
Полный кадр (36×24 мм), 50 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,16 м): 1.2 — 8,75; 1.4 — 7,50; 1.8 — 5,83
135 мм (1,84 м): 2.0 — 6,99; 2.8 — 4,99; 3.5 — 3,99
Полный кадр (36×24 мм), 50 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,16 м): 1.2 — 12,43; 1.4 — 10,65; 1.8 — 8,29
135 мм (1,84 м): 2.0 — 11,53; 2.8 — 8,23; 3.5 — 6,59
Полный кадр (36×24 мм), 75 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,65 м): 1.2 — 5,14; 1.4 — 4,41; 1.8 — 3,43
135 мм (2,62 м): 2.0 — 3,92; 2.8 — 2,80; 3.5 — 2,24
Полный кадр (36×24 мм), 75 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,65 м): 1.2 — 8,32; 1.4 — 7,13; 1.8 — 5,54
135 мм (2,62 м): 2.0 — 7,62; 2.8 — 5,44; 3.5 — 4,35
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,03 м): 1.2 — 5,40; 1.4 — 4,63; 1.8 — 3,60
85 мм (1,76 м): 1.2 — 7,51; 1.4 — 6,43; 1.8 — 5,00
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,03 м): 1.2 — 7,56; 1.4 — 6,48; 1.8 — 5,04
85 мм (1,76 м): 1.2 — 12,46; 1.4 — 10,68; 1.8 — 8,31
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,50 м): 1.2 — 3,16; 1.4 — 2,71; 1.8 — 2,10
85 мм (2,55 м): 1.2 — 4,17; 1.4 — 3,57; 1.8 — 2,78
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,50 м): 1.2 — 5,01; 1.4 — 4,30; 1.8 — 3,24
85 мм (2,55 м): 1.2 — 8,15; 1.4 — 6,99; 1.8 — 5,43
Надеюсь, хоть кому-нибудь это немного поможет с выбором объектива для портретной съёмки 🙂
ОБНОВЛЕНИЕ:
Я обновил Exel-файл.
Теперь он для ряда объективов строит график зависимости размытия фона от дистанции до него. Вот такой: 
График предельно наглядно демонстрирует возможности различных объективов при разном расстоянии до фона.
Ну и сравнение теоретической модели с практикой…
Canon EOS M5, матрица размером 22,3×14,9 мм, объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM, дистанция фокусировки — 1,5 м, на расстоянии 3,5 м от камеры (2 м позади плоскости фокусировки) расположен светодиод.
Изображение светодиода на фотографии получилось размером примерно (оно не идеально круглое и имеет не идеально чёткие края, так что есть погрешность ± 2-3 пикселя) 150 пикселей.
Разрешение матрицы 6000×4000 пикселей, что даёт 7211 условных пикселей по диагонали кадра.
150/7211 = 2,08%
Математическая модель предсказала 2,10%. В пределах погрешности измерений результат эксперимента совпал с предсказаниями теории.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Видео
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
ЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАФРАГМЫ И ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ ПОРТРЕТА.
ЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАФРАГМЫ И ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ ПОРТРЕТА.
Если вы новичок в портретной съемке, то вы наверняка задавали следующие вопросы более опытным фотографам:
— На какой объектив лучше всего фотографировать портреты?
— Какое фокусное расстояние лучше для съемки портрета?
— Какое значение диафрагмы оптимально для портрета?
Изменяя диафрагму и фокусное расстояние, можно получить абсолютно разные эффекты на фотографии. Например, эти параметры влияют на то, отделён объект съемки от фона или является его частью. В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы, показав, как изменения диафрагмы и фокусного расстояния влияют на результирующий кадр, и поможем вам выбрать необходимый объектив для съемки вашего портрета.
Объектив для съемки портрета играет ключевую роль. Но «правильного» или «неправильного» объектива не существует. Следует говорить о наиболее подходящем объективе для конкретного предмета и места съемки, ведь для одной творческой задумки необходим резкий задний план, а для другого кадра может потребоваться размыть задний фон, чтобы акцентировать внимание зрителя на предмете съемки. Помимо влияния фокусного расстояния объектива на степень размытия заднего плана, различное фокусное расстояние определяет форму и пропорции лица при съемке портрета, поэтому, чтобы избежать карикатурного эффекта, объектив для портрета должен выбираться с учетом расстояния до объекта съемки.
Для портретов предпочтительно использовать объективы с большой светосилой и постоянным фокусным расстоянием, но они, обычно, очень дорогостоящи. Не стоит забывать, что при верном выборе фокусного расстояния и диафрагмы снять хороший портрет можно и на «китовый» объектив.
Не только фокусное расстояние объектива определяет, каким получится ваш портрет. Оптимальный выбор диафрагмы также очень важен при съемке портрета. Ниже показано, как с помощью настроек диафрагмы контролировать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), или, простыми словами, как управлять размытием заднего фона и какие части изображения находятся в фокусе.
1. Размытый задний план.
Широко открытая диафрагма, приблизительно до значения f/4 (зависит от фокусного расстояния объектива) создаёт малую глубину резкости. Это означает, что область перед и за точкой фокуса будет очень небольшой. Открытая диафрагма позволяет размыть задний фон на фото, оставив в резкости только объекты съемки. При открытой диафрагме точность фокусировки очень критична, не допускайте ошибок, при съемке портрета фокусируйтесь на глазах модели.
2. Оптимальное значение диафрагмы.
Для создания объема в кадре при портретной съемке необходима небольшая глубина резкости. Значение f/8 (или близкое к нему) диафрагмы является оптимальным при съемке портрета. Точность фокусировки не так критична, как в первом случае, и вам не придется идти на компромисс между выдержкой и значением ISO. Если вы фотографируете портрет в студии, f/8станет хорошей отправной точкой.
3. Все в резкости.
Объектив для съемки портрета.
1. Широкоугольные объективы (20-35 мм).
Такие объективы реже всего применяются в портретной фотографии. Это связано с тем, что широкоугольные объективы помимо нежелательного для портрета эффекта геометрических искажений, «растягивают» пространство. Даже самые лучшие широкоугольники безжалостно искажают пропорции лица модели, если вы фотографируете достаточно близко. Это выражается в том, что при съемке лицевого портрета или портрета «по плечи» расстояние между носом и ушами будет слишком большим, в результате чего нос и подбородок будут выступать и выглядеть больше, чем в действительности, а уши модели, наоборот, «уплывут» назад и станут слишком маленькими. Однако у широкоугольных объективов есть свои применения в портретной съемке. За счет своего небольшого фокусного расстояния, при использовании этого типа объективов размытие заднего плана минимально. Поэтому, они прекрасно подойдут для съемки портрета в среде, когда нужно запечатлеть кого-либо в окружающей обстановке.
3. Заблуждения о «идеальном полтиннике» (50 мм).
2. «Портретные» объективы (105-135 мм).
«Короткие» телеобъективы (105-135 мм) являются, как правило, наиболее популярными среди портретных фотографов. Этот диапазон фокусных расстояний, при котором практически не происходит искажения пропорций лица модели. Объектив с фокусным расстоянием 135 мм является классическим для съемки лицевого портрета. Такие объективы есть у всех производителей (например, DC-Nikkor AF 135mm f/2D и Canon EF 135mm f/2L USM). Помимо этого, снимая такими объективами, вы обеспечиваете комфортное расстояние до модели (3-3.5 м), не нарушая личного пространства, что также положительно сказывается на фотографии.
3. Телеобъективы (от 200 мм).
Большое фокусное расстояние прекрасно подходит для съемки портрета, обеспечивая сильное сжатие перспективы. Зачастую этот эффект играет положительную роль, улучшая портрет. Съемка таким объективом с открытой диафрагмой (например, f/2.8) даёт потрясающие результаты, создавая хороший, объемный кадр с размытым фоном. Но, следует не забывать, что чрезмерное сжатие перспективы (речь идет о фокусных расстояниях, больших 200) делает лицо модели более плоским.
Выбор фокусного расстояния объектива
Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.
Оптимальное фокусное расстояние зависит от:
Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.
Рыбий глаз (fish eye)
Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.
14мм
Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.
24мм
24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.
28мм
28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).
35мм
35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится. Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.
50мм
50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.
70мм
Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.
85мм
85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же, светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.
135мм
135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.
200мм
200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.
300мм
300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.
Видео тест различных фокусных расстояний:
В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.