на каком горном хребте расположен пик победы
Победа на Победе!
Давно не садился за перо – не люблю писательский труд, но события, произошедшие со мной несколько месяцев назад, заставили изменить своим привычкам. Речь в этой статье пойдет о восхождении на пик Победы в спортивной двойке Колунин Руслан-Щербашин Александр.
Перед восхождением я много читал, опрашивал людей, кто был на этой горе, пытался взойти или восходил, собирал данные, анализировал их, но когда оказался на склонах, то все оказалось не так, как я себе представлял. Понимаю, что у каждого, кто был на пике Победы, эта гора представлялась по-разному. Я же хочу представить свой вариант пика Победы, который возможно поможет будущим восходителям, а многих отговорит от мысли/от попытки восходить на эту гору.
Итак, поехали.
Маршрутов восхождения на пик Победы я рассматривал два: классический 5Б категории сложности через вершину Западной Победы и маршрут Абалакова – маршрут первовосходителей. Почему именно эти маршруты и почему именно два. Дело в том, что единственно нормальным маршрутом на пик Победы я считал и считаю маршрут Абалакова, он прямой, короткий, логичный, как раз то, что нужно для хорошо подготовленной и физически, и технически команды, позволяет за 3-4 дня сходить Победу. Но он имеет очень много участков с большими снежными полями, которые приходится пересекать, и при неблагоприятной снежной обстановке эти поля лавиноопасны.
Классический маршрут – это настоящий турецкий поход, изматывающий, длинный с несколькими ночевками на высоте 7000 и около того. В случае неблагоприятный факторов – погоды или здоровья – быстро уйти с него, находясь в верхней части маршрута, не получится.
Летя на Южный Иныльчек в 2019г., моя команда была готова пойти по любому из этих двух маршрутов.
Для восхождения на пик Победы нужна очень хорошая акклиматизация, минимум одна-две ночевки на высоте 6400м. Это самый минимум. Лучше, чтобы были ночевки на 7000м. Эти рекомендации я слышал уже не раз, но прочувствовал только тогда, когда оказался на этом семитысячном гребне. Для акклиматизационной горы был выбран пик Ленина. Почему именно он? Во-первых, туда у меня была набрана коммерческая группа. Во-вторых, на этой горе создан хороший сервис для восходителей, что позволяет не тащить наверх палатки и другое снаряжение на себе, тем самым облегчить пребывание на высотах. Многие думают, что для хорошей акклиматизации нужен тяжелый рюкзак за спиной. Поверьте, просто гуляя, поднимаясь и ночуя на высотах 6000м и выше, для хорошей акклиматизации активности вполне хватает. В-третьих, пик Ленина позволяет устанавливать лагеря на высотах 6400, 6500 и 7000м. Еще одна особенность в пользу пика Ленина – транспортная доступность этой горы, а значит умеренная цена за сервис и большое количество людей, которые постоянно топчут тропу, находятся на связи и готовы прийти на помощь.
Для восхождения на пик Победы нужно 30-40 дней. 20-25 дней длится акклиматизация, 10-15 дней – штурм.
Не каждый может позволить себе 30 дней отпуска. Саня решил присоединиться к моей группе на пике Ленина в середине и, когда мы пойдем на штурм вершины, он прогуляется с нами до высоты 6400м, а на высоте 6100м проведет две ночи. Так все и случилось. Я же поднял всю группу на 7134м и спустил вниз, проведя также две ночи на 6100м.
Очень благоприятным фактором в дубле Ленина-Победа, является пребывание несколько дней на высотах 1000 – 2000 метров. За эти дни, после пика Ленина, успеваешь отоспаться, отъесться и отогреться.
Когда мы начинали с Саней свое восхождение, я ему сказал «мы идем на разведку, на разведку боем. Если что-то не сложится, я готов повернуть назад» и Саша сделал бы то же самое, я знаю. «Без фанатизма» – я говорил ему, так мы и шли. Но на гребне, на 7000м любые чувства притупляются. Высота действует как анестезия, ты перестаешь что-либо чувствовать. Ночи, проведенные на 7100м, на верблюде и самочувствие Сани во время сна, насторожили бы любого. Но я был уверен, что он выдержит, и что выдержу я.
29 июля с утра сходили на «капусту» – мемориал погибшим на Победе альпинистам и распределили все продукты и газ на две группы – для Победы и Хан-Тенгри. У начальника лагеря выясняем информацию о маршрутах на Победу. Дима рекомендует оставить затею с прохождением маршрута Абалакова из-за большого количества снега наверху (судя по Хан-Тенгри) и, соответственно, высокой лавиноопасностью.
Прилетев на Южный, погода уже установилась хорошая. Прогноз на следующую неделю тоже показывал хорошую погоду, поэтому медлить не стали и решили 30го после завтрака выйти в сторону пика Победы.
30 июля, наевшись как последний раз на завтраке в лагере Южный Иныльчек, собираем рюкзаки и выходим на ледник Звездочка. Сначала, около 1-1,5 часа ходьбы, тропа идет по морене, она хорошо видна и промаркирована. Перед нами на Победе уже начала работу Томская команда альпинистов. Они провешали ледопад и поднялись до перевала Дикий. Оставили заброску и ушли вниз для отдыха и продолжения акклиматизации на пике Хан-Тенгри. Кроме томичей на Победу для акклиматизации перед нами также сходила команда альпинистов с Белоруссии. Они поднялись до высоты 5600м и сделали радиальный выход по скалам до 6100м, и также спустились вниз для отдыха. За два дня до нашего выхода на Победу с целью штурма ушла спортивная двойка Димы Павленко. Больше на горе никого не было.
Проделав путь по морене, тропа под 90 градусов уходит в центр ледника перед ледопадом и там теряется. Кое-где видны флажки, которые расставлял Дима Павленко, за что ему большое спасибо. Но из-за активного таяния большинство флажков вытаяло и упало. К обеду нас накрывает туман. Ледник Звездочка сильно изрезан, много закрытых трещин, приходится петлять. В верхней части ступени уже много снега, тропы не видно, тропим. Обед делаем на первом же ровном месте, где ледник становится более пологим. Туман начинает расходиться, открывается стена Победы, маршрут Абалакова и справа от нас ледопад Дикий. С этой точки видно свежие следы схода лавин с пьедестала по маршруту Абалакова, и становится понятным, что сейчас маршрут Абалакова точно лавиноопасный.
Пока кушали, нас обогнали европейцы – то ли французы, то ли испанцы, – видимо, ждали, когда мы им протропим дорогу. Как только наша тропа закончилась, сразу поставили палатки. Это так называемый лагерь 1 пика Победы. Место ровное, удобное, но очень опасное: в 2016г. был мощный ледовый обвал со стены пика Победы, ударная волна докатилась до 1го лагеря и снесла его полностью со всеми, кто там был. К счастью, никто не погиб, отделались испугом, однако потеряли снаряжение и какое-либо желание продолжать восхождение. Для себя я четко решил, что устанавливать лагерь на леднике Звездочка далее, чем тропа уходит с морены на ледник – самоубийство. Этот участок нужно проходить в светлое время суток без остановки на ночлег.
Пообедали и дальше уходим вправо, в карман в сторону ледопада Дикий. Ледопад сильно оттаял, очень четко видны свежие сходы и глыбы льда. Перед тем, как начинаются перила нужно набрать по высоте метров 200, а это почти час по времени, поэтому вверх движемся с правой стороны от выноса лавин, прижимаясь к скалам. И только перед перилами быстро пересекаем опасный участок справа-налево. Перила провешаны в левой верхней части кармана – весьма логично, угол наклона около 60-70 градусов. Не сложно, не круто, две веревки по 50м с промежуточной хорошо оборудованной станцией для перестежки упираются в вертикальную ледовую стену, от нее влево уходит полка, выводящая в верхнюю часть ледопада. Маршрут прохода этого участка ледопада показался мне абсолютно логичным и других вариантов прохода я не увидел. После перил ледник выполаживается, и тропа бесконечно виляет среди сераков, отколов и трещин. Как раз на этом участке в одной из многочисленных мульд лучше организовывать лагерь-1, такой лагерь защищен от обвалов со стены пика Победы и небольших лавин, сходящих с Дикого.
Еще хотелось бы пару слов сказать про ледопад Дикий. Много слышал и читал о том, что там раньше веревки были и отрицательные, и под 90 градусов. Последние два года точно знаю, что такого нет и, судя и рельефу, по которому я лез, ближайшие годы ледопад будет все проще и проще, поскольку карман сильно оттаивает и становится шире и положе.
О времени прохождения ледопада. В августе солнце освещает ледопад Дикий очень рано и очень рано он погружает в тень. По мне, лучше проходит его засветло, начиная с 4х вечера, чем идти в шесть утра в сумерках. Ни на пути туда, ни на пути обратно, ни ночью, ни днем я не слышал и не видел обрушения ледника, хотя следы свежих ледовых обвалов повсюду. Еще раз повторю, что это мое наблюдение, от сезона к сезону все может резко меняться, но тенденция к улучшению очевидна.
Ночуем в мульде на высоте 4763м. Каждый день мы вставали по четкому графику: подъем в 06:00, выход в 8-8.30. В шесть начинало светлеть, а к восьми уже полноценно светит солнце. Сначала выбираюсь из спальника я, одеваюсь, собираю вещи и ставлю топиться снег. Затем ту же операцию выполняет Саня. Палатка очень маленькая, хоть и двухместная, и делать в ней что-либо вдвоем невозможно. Как только образуется первая вода, мы сразу, не кипятя ее, пьем. А уже вторым заходом кипятим воду для термосов и готовим завтрак. Литрового термоса с чаем или киселем вполне хватает на день на 6-8 часов перехода.
Радиосвязь осуществлялась с 8 утра до 8 вечера по четным часам. Но иногда, например, когда мы подходили к вершине, лагерь был на постоянном приеме. Каждые два часа мы докладывали, где находимся и как самочувствие. Но бывало впопыхах забывали и выходили на следующий четный. На связи всегда начальник лагеря, только он владеет полной информацией обо всех, кто восходит, о погоде и о маршруте. 
Лагерь №1 высота 4763 м.
31 июля. Пока собирались, нас догнали вчерашние европейцы. Мы с Саней решили не спешить со сбором вещей и дать ребятам поработать на пути к перевалу Дикий. В 8.30 вышли по готовым следам, но счастье было недолгим, через 30 минут мы их догнали, поскольку шли они очень медленно и продолжили тропить вдвоем. Перед перевалом Дикий есть небольшая сковорода, ее мы успели проскочить по холодку, а вот на подъеме на сам перевал ноги глубоко стали утопать в подтаявший снег. Тропили по очереди, часто менялись, я постоянно думал о том, что не хватает еще одной двойки, тогда бы весь путь продвижения был вообще легким.
Перевал Дикий сложно назвать перевалом, поскольку четкой перемычки между пиком Дикий и Победой нет – это длинный острый снежный гребень, в сторону пика Победы он расширяется и обрастает карнизами.
Следов двойки Димы Павленко не видно, перемело. Начинаем подъем в сторону 5800м. Снег глубокий, но кое-где ноги попадают в заметенные следы. На ощупь ловишь эти места и стараешься идти по ним. Подъем по гребню идет ступенями. С каждой ступенью гребень становится все шире, а карнизы в сторону Звездочки все больше. Прохождение этого участка требует хорошей погоды и наличия видимости хотя бы метров на 500, иначе легко ошибиться и выйти либо на карниз влево, либо на крутой лавиноопасный склон в сторону ледника Дикий вправо.
Заметил такую тенденцию в погоде: каждый день до обеда стоит ясно, солнечно, без ветра. Часов с двух до пяти-шести вечера налетают облака, начинает пролетать снежок и усиливается ветер. К вечеру все стихает. Ночь безветренная и ясная. На высоте 5600м находим выровненное белорусами место под палатку для ночлега. С этого места выше идет еще одна ступень, а дальше крутой склон, упирающийся в скалы 5800м. Обычно лагерь на 5800м делают прямо на крутом склоне под скалами. Самое неверное решение – вырубить на этом месте платформу под палатку. Во-первых, это занимает много времени, во-вторых место очень продуваемое, в-третьих, даже если нет осадков, со скал постоянно стекают ручейки снега – микролавины, и ночь в палатке на 5800м превращается в ад: постоянное откапывание палатки от снега и борьбы с ветром. Многие копают на 5800м пещеры, но на изготовление пещеры для двух человек уходит 1-2 часа. Мы решили с Сашей потратить эти часы не на копание пещеры, а на переход с утра с 5600м на 5800м, поэтому палатку поставили на подготовленном белорусами месте. Установка лагеря на 5600м не отнимает много сил и времени. Как показала практика, следующие две недели все группы, что штурмовали пик Победы, устанавливали лагеря именно в этом месте. На расчистку от снега и установку палатки у нас ушло 30 минут.
Изначально, выходя с Базового Лагеря, я планировал, что продвигаться по маршруту мы будем гораздо быстрее, поэтому и закладывал продуктов всего на семь дней. Однако гора внесла свои коррективы и стало понятным, что вдвоем тропить и быстро продвигаться вверх не получится. Европейцы, единственные кто двигался вслед за нами, остались ночевать на перевале Дикий. Больше я их на горе не видел. Как вдвоем так быстро двигался Дима Павленко со своей напарницей, я не знаю.
1 августа. Подъем и выход, как всегда, по графику. С утра тропить начал Саня. Решили, что лучше пусть он подольше отработает на технически простом участке, чтобы потом, где начнутся перила, мог первым работать я. Постоянно работать одному первым нереально тяжело из-за глубокого снега.
С самого утра нас накрыло облако. Иногда скалы пропадали из видимости. Приходилось останавливаться и ждать, когда развеет. Чем ближе к скалам, тем глубже проваливались в снег. Снежный склон становился все круче и круче. Перед самыми скалами нужна страховка через ледоруб. Переход со снега на скалы происходит по фиксированным перилам, закрепленным с прошлого года. Веревка хорошая, толстая, без порывов и натянута как струна. Для подъема наверх то, что нужно.
С момента как мы ступили на ледник Звездочка, еще внизу в первый день мы сразу связались веревкой 30м. Забегая вперед, скажу, что мы работали в связке весь маршрут и все участки проходили только в связке. Иногда половинили веревку – 15м – иногда уходили на полную длину в 30м.
Я пошел первым. Поскольку мы не знали, как закреплены перила, старались их не нагружать. В одной руке – жумар, в другой – ледоруб, и лазанием наверх. С этого места начинается бесконечная вереница перил, вернее, того, что от них осталось. Это обрывки старых веревок, использованных экспедициями как 20летней давности, так и по сей день. Они больше служили нам для маркировки маршрута, нежели для страховки. Но точки закрепления перил весьма надежны и, встегивая оттяжку или карабин в обмотанную в несколько раз вокруг камня старую веревку, можно было организовывать для своей связки надежные точки страховки. Что мы и делали. Лезли одновременно, страхуясь через эти точки. Для этих целей рекомендую взять 4-5 оттяжек на двойку или 4-5 дополнительных карабинов.
Скалы несложные, 2-3 категории сложности. Но высота 6000м и рюкзак около 20кг за спиной сильно выматывают. Во многих отчетах пишут, что самое сложное – протропить до начала скал 5800м, дальше – легче. Нам с Сашей так не показалось. Среди камней снега не меньше и тропить также тяжело. Вдобавок еще и приходится очищать скалы от снега, чтобы видеть, куда ставить ногу.
На 6100м есть полка с парой больших скал, под которыми ставят палатки. Там и решено было поставить следующий лагерь. У нас это был лагерь №3. Эта полка наклонная, точно такая же как и на 6400м. Выходя со скал на нее, обязательно нужна страховка, снег постоянно сдувается со скал и копится на этих полках – они лавиноопасны. Вроде и снегопада нет, а снег все равно копится. Даже если сегодня вы в этом месте сдернули лавину, не думайте, что завтра в этом же месте лавина не сойдет вновь. Это одна из непонятных мне особенностей пика Победы, на этой горе неважно, есть снегопад или нет, лавинная опасность всегда присутствует.
Выходя на 6100м, надо не лениться и покопать снег рукой: старые перила там везде есть. Конечно, из снега их выдернуть не удастся, но встегнуть оттяжку и сделать дополнительную точку страховки стоит. Когда мы лезли, мы страховались везде, где можно и за все, что только можно. Это еще одна причина, почему скорость нашего продвижения наверх была невелика, но безопасность – прежде всего.
Поставили лагерь у ближайшей по ходу скалы. Постоянно дующие ветра образуют у скал мульды – самое удобное и безопасное место для установки палатки: минимум работы на выравнивание платформы. Вообще на всем восхождении мы старались как можно больше экономить силы и оставлять их на штурм, поэтому выбирали места ночевок очень тщательно. 
4 августа. Встали пораньше, но вышли также как и обычно. Я заметил такую тенденцию, что чем выше мы поднимались, тем больше уходило времени на сборы утром. Видимо, усталость сказывалась, и времени на готовку завтрака уходило больше из-за низкой температуры воздуха. Первые минут 30 мы шли между камней, кое-где стали попадаться участки плотного фирна, идти стало гораздо легче. Скалы закончились, перед нами – снежное поле, уходящее вверх и заканчивающееся небольшими карнизами, висящими в нашу сторону.
Прошлые годы в телескоп, установленный в Базовом Лагере, я видел как группы, не доходя до карнизов, уходили влево на гребень, ведущий к главной Победе, тем самым вершина Важи Пшавела оставалась справа, и на нее выходить не нужно было. В этом году снега было очень много, и Дима Греков рекомендовал нам выходить прямо в лоб на Важу Пшавела, дабы снизить риск уехать куда-нибудь в лавине. Снег до Важи был плотный, лавиноопасность минимальная, местами, правда, встречались надувы рыхлого снега, но это были локальные участки, а между ними – заструги плотного фирна.
Уходя с вершины Важи Пшавела, Дима Павленко в месте прохода между карнизами поставил флажок, который мы вскоре заметили, приближаясь к вершине Важи. Вот еще каких-то сто метров и мы на вершине. Честно говоря, вершину Важи Пшавела назвать вершиной сложно, это просто одно из повышений в бесконечном гребне массива пика Победы.
Отдыхаем, делаем памятные фото на фоне главной вершины Победы, пока светит солнце и достаточно тепло. Вышли мы из лагеря на 6800м в 8.30, к полудню стояли на вершине Важи.
С Важи Пшавела открывается шикарный вид на весь гребень пика Победы, на Китай, на пустыню Такла-Макан – я и не думал, что пустыня настолько близко к пику Победы, теперь понятно, почему на Победе такой суровый климат: начало пустыни видно невооруженным глазом, ледники с Победы практически сразу упираются в пустыню. 
Вид в Китай на пустыню Такла-Макан
Сразу чуть ниже купола Важи в сторону Китая мы обнаружили пещеру, выкопанную Димой Павленко и связку маркировочных флажков. Разбивать лагерь было рано, поэтому решили продолжить движение в сторону главной Победы по гребню, пока позволяет погода и силы. Цель была – дойти до «обелиска». Обелиск – это огромная скала, с которой, собственно, и начинается восхождение на вершину главной Победы. С гребня «обелиск» был хорошо виден, также как и «верблюд» – огромный карниз на гребне Победы. С вершины Важи начинается спуск, гребень достаточно широкий. Вообще весь этот участок гребня от Важи до обелиска – широкий, все скалы только со стороны Китая. На ближайшей по ходу движения скале висит тело человека, примотанное веревками к скале. На этом участке длинной всего 3.5км находится, по меньшей мере, около 20 тел. Большая часть из них засыпана снегом или находится уже в Китае (те, что ушли с лавиной).
Идем, тропим, расставляем флажки. Как только ушли с купола Важи, снега стало опять много, местами по колено, местами и по пояс. Снег хоть и глубокий, но однородный и плотный. Часто останавливаемся на отдых. С Китая начинает подтягивать облака. «Обелиск» и «верблюд» кажутся такими близкими, но на самом деле расстояние до них приличное. В отчетах читал, что гребень от Важи идет с небольшим понижением к обелиску, на самом деле это не так. На гребне очень много мест с резким понижением и вновь набором высоты, перепады составляют пятьдесят и более метров. Гребень разной ширины: где-то он шириной в 50-100м, а где-то и 5м.
Подходим к «верблюду». На этом месте флажки закончились. Как ни старались их экономить, все равно до «обелиска» не хватило. «Верблюд» представляет из себя большой снежный надув с набором высоты около 50м, когда идешь к «обелиску», с огромным карнизом в сторону Киргизии и с крутыми склонами в сторону Китая. Нам по рации рекомендовано было проходить «верблюд» вдоль скал со стороны Китая без набора высоты. Начали траверсировать, я приготовил снежные колья. Снег по-прежнему глубокий и крутизна склона начинает возрастать. Обойдя первый горб, скалы закончились, дальше траверсировать склон было нереально – он настолько крутой, с глубоким снегом, что я боялся улететь в Китай с лавиной. Начали в лоб вылезать на «верблюд». В паре мест я забил для страховки снежные колья, для этого пришлось копать руками ямы глубиной где-то полметра, чтобы докопаться до плотного фирна и вбивать туда колья. Приближаясь к верху «верблюда», если быть точнее – карниза, снег стал плотнее, а склон положе, продолжили траверс в сторону «обелиска». Еще какой-то час, и я увидел «обелиск» и маршрут спуска к нему с «верблюда». К этому времени сил тропить совсем не осталось. Выбираем более-менее пологое место наверху «верблюда», вырубаем платформу и начинаем ставить палатку. Делаем это быстро. С Китая подкатывает гроза, грозовое облако идет прямо на нас. Снимаем с себя беседки, запрыгиваем в палатку, чтобы переждать грозу, но грозовой фронт проходит мимо.
С «верблюда» начинается понижение в сторону «обелиска», перепад высоты между «верблюдом» и «обелиском» – по меньшей мере 100м. Если туда спустится и поставить палатку у «обелиска», то при плохой погоде можно попасть в ловушку: склоны верблюда лавиноопасны и даже небольшой снегопад может сделать их непроходимыми, да и к тому же мы реально оценивали свои силы – после штурма главной Победы сил на то, чтобы совсем скарбом подниматься на верблюд, у нас просто не будет.
Я еще раз осмотрел место постановки нашей палатки, убедился, что палатка не стоит на карнизе – для этого Саня меня выдал на веревке и я подполз на край верблюда так, чтобы было видно ледник Звездочка.
На семичасовой связи узнаем, что прогноз погоды на завтра хороший, решаем проснуться в два часа ночи и начать собираться на восхождение. Рассветные сумерки начинаются на этой высоте где-то около пяти утра. Трех часов должно хватить для приготовления воды, сбора рюкзака и подготовки снаряжения для штурма. Многим покажется, что мы заложили очень много времени на подготовку, но на этой высоте в тесной маленькой палатке пока засунешь ногу в ботинок, предварительно отогрев его на горелке, отдышишься, проходит уже полчаса.
Радовало наличие радио. Здесь на гребне «Европа+» уже не ловилась, зато китайские каналы легко. Чувствуешь себя шпионом на границе и космонавтом на орбите одновременно!
Ночь у меня прошла хорошо, я почти сразу заснул, а вот для Сани эта ночь была настоящим адом: он задыхался и дышал так, как будто сейчас умрет – вот она нехватка акклиматизации перед восхождением на Победу. Две ночи на 6100м на пике Ленина оказалось мало. Саша постоянно просыпался, ворочался, у него болела голова. 
Вид с вершины Важи на Главную Победу
5 августа. В два часа ночи проснулись. Я открыл палатку, но там все в тумане, звезд не видно, решили все равно начать подготовку к восхождению. Я начал одеваться и топить воду. На завтрак перед штурмом у нас были запасены консервы горбуши «Доброфлот» в натуральном соку, это рыба без добавления масла настолько чудесна, что залетает даже на высоте 7100м. Предварительно я растопил немного воды и разогрел консервы в ней, завтрак получился отменный, к рыбе еще и салом с сухарями закинулись.
Пока возились с завтраком, туман ушел, появились звезды, а когда собрали вещи и начали двигаться в сторону «обелиска», стало светать. Палатку с ненужными вещами решили оставить, предварительно ее хорошо укрепив.
Сразу с «верблюда» нужно начать спуск в сторону Китая, поскольку на участке между «верблюдом» и «обелиском» висят в Киргизию огромные карнизы – на них лучше не выходить и обходить по некрутому склону китайской стороны гребня.
К «обелиску» мы подошли с первыми лучами солнца. Эта скала поразила меня своим рельефом – лавовый монолит, изрезанный словно кора дерева, поеденная короедами. Скала высотой 50-60м. Обходим ее справа. Прямо под скалой большая мульда, в которой можно укрыться от ветра и даже поставить палатку. Но эта мульда напрямую граничит с краем карниза, поэтому если туда спускаться, то очень аккуратно. 
Так выглядит «Обелиск»
На сам «обелиск» лезть не надо, по снежной стенке выходим на гребень – по нему, виляя то вправо, то влево между камней, доходим до скалы «Маленький принц». Отсюда гребень полностью снежный с небольшими карнизами в Киргизию. Саня идет первым четко по краю карниза, я иду за ним, втыкаю ледоруб с левой стороны, и он проваливается в пустоту, а справа – крутой склон. Умение выбирать правильный путь, интуитивно чувствовать под ногами, где плотный снег, а где пустота, читать линию гребня, несмотря на карнизы – это дано не каждому, и это талант. В этот момент я понял, что лучшего напарника по связке, чем Саня не найти. Он шел медленно, но уверенно, сосредоточенно и четко делал каждый шаг. Так мы с ним дошли до скалы «Птица» – огромного жандарма на гребне на 7300м. Под этой скалой тоже отличная мульда, можно посидеть, отдохнуть, попить чаю. Меняемся. От «Птицы» начинается острый снежный «нож». От состояния снега и сезона он разный. Заход на него – справа от скалы «Птица». Кого ни спрашивал, все называли разную длину этого участка – «ножа» – от 50 до 200м. В нашем случае длина составила 250м. Самый неприятный участок вначале, протяженность его – 60м. Высота гребня – 1.5м, а ширина в две ступни. Как такое природа создает, я не знаю, но ощущение, что ты в этот гребень ногу вобьешь, и он отвалится вместе с тобой. Со стороны Китая – жесткая корка, ее можно пробить и поставить ногу, а вот со стороны Киргизии вообще пухлый снег и на гребень сбоку не встать. Я пробовал оседлать гребень, но из-за неравномерной плотности снега со сторон Китая и Киргизии, ты постоянно съезжаешь в сторону Киргизии. В общем, единственный вариант прохождения этого участка – идти на вытянутую веревку со стороны Китая. Хотя я и забивал в этот гребень ледоруб, но это больше для успокоения, страховки на ноже нет никакой. 
Подходим к скале «Птица» высота 7300 м.
До «ножа» спускаемся за 30 минут, а дальше медленно и печально, лицом к гребню, «раком» все 250м. Нас накрыло облако, на ноже поднялся ветер. Сил рубить ступени отдельно на спуск нет, поэтому аккуратно просматриваем каждый шаг назад и медленно спускаемся, даже ледоруб втыкаю в те отверстия, которые пробил на подъеме. Доходим до «Птицы». По ощущениям «нож» обратно проходили столько же времени, сколько и туда.
Дальше по своим следам к «обелиску». В одном месте, перед спуском с «обелиска», даже дюльфер сделали по сдвоенной веревке: крутовато показалось спускаться. К «обелиску» спустились засветло, еще солнце светило. Я сделал несколько фотографий «обелиска», освещенного солнцем. Нигде таких скал в природе не встречал, наверное, за этой необычной красотой мы и идем в горы. Допили остатки чая из термосов и начали подъем на «верблюд». Следы наши утренние наполовину замело. Идем, меняемся, тропим. Подъем на «верблюд» занял ровно два часа. Хорошо, что шли налегке, с тяжелыми рюкзаками на вряд ли мы в тот день осилили бы этот подъем.
В сумерках легли в палатку. Когда до палатки оставалось около 100м, сделал пару кадров «верблюда» и нашего лагеря на нем – смотрелось страшно и красиво. Ночь прошла в каком-то забытии, всю ночь меня одолевал кашель, а Саню – удушье. Меня посещала только одна мысль: надо валить и как можно скорее. 
наш штурмовой лагерь на «Верблюде» на высоте 7100 м.
С момента восхождения на пик Победы прошло уже несколько месяцев, но иногда я вижу отрывки восхождения во сне. Когда шел к вершине, не было ни тревоги, ни страха. Специально не делал фотографий тел, лежащих на маршруте к пику Победы, из чувств уважения к этим людям. Я насчитал шесть тел, хотя их там, по меньшей мере, 20. Такое количество трупов я не видел нигде на горе. До момента, когда началось восхождение, эти три года я мечтал о горе, я грезил ею. Фото пика Победы, снятое с пика Хан-Тенгри, до сих пор в виде заставки на моем компьютере.
Я всегда себя спрашивал, достоин ли я горы, могу ли я на нее подняться, а ведь главное – это не подняться самому, а готов ли я отвечать за других, тех, кто пойдет за мной. Ладно если ты сам пошел, накосячил и угробил себя, но ведь ответственность за других это совсем другая ноша. Я понял, что смогу.
Я вспоминаю сны, в которых я несколько раз восходил на пик Победы. Это было задолго до самого восхождения
Став «Снежным барсом», понимаю, что это в первую очередь не «Опытные», а «Удачливые» альпинисты