на каком острове живут папуасы
Папуа-Новая Гвинея. Практический путеводитель: папуасы без прикрас
Второй по величине остров Земли – Новая Гвинея – разделён границей пополам. Западная часть принадлежит Индонезии, восточная – независимая половина. Впервые на русском языке создан практический путеводитель по обеим половинам этого экзотического острова. Визы, транспорт, связь, еда, безопасность, здоровье, цены и всё, что может пригодиться самостоятельному путешественнику на Папуа. Книга составлена на основе практического исследования на местности.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Папуа-Новая Гвинея. Практический путеводитель: папуасы без прикрас предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Население. Языки. Внешний облик
Новая Гвинея — самый полиязычный регион мира. И хотя всего на всём острове живёт порядка десяти миллионов человек (примерно шесть миллионов в Восточной Папуасии и три милллиона в Западной), — говорят они более чем на 1200 языках. Восемьсот языков насчитали исследователи в ПНГ, и около 500 — в Западной Папуасии. Если где-то и была в древности библейская Башня, строители которой якобы приобрели смешение языков, — так именно здесь её и строили.
Все эти языки не имели никогда письменности, были только устными языками, и только сейчас учёные изобретают для некоторых из них словари, записывают их английскими буквами и переводят Библию на них, и историю Вавилонской Башни — тоже.
В современном мире трудно общаться на 1200 языках, и поэтому были введены дополнительные языки межнационального общения. Такими искусственными языками являются, в ПНГ — пинджин, в Западной Папуасии — бахаса индонезия. Оба языка очень просты и оба записываются английскими буквами. Пинджин основан на английском языке, бахаса индонезия имеет малайские, арабские и английские слова. Папуасы хорошие полиглоты, обычно они знают и свой родной язык, и основной язык региона (пинджин / бахаса), нередко — и какой-нибудь язык соседей по острову, а в ПНГ часто ещё и английский.
Вот посмотрите, как устроен язык пинджин (ПНГ). В нём немного слов, и почти все они понятны каждому, кто немного знаком с английским. Plis — please, sori — sorry, nogat — no, silip — sleep, haus — house, wantaim — together, mi — me, yu — you, pinis — finish, pis — fish, liklik — small, gutpela — good. Если вас спрашивают Yu orait? — нужно ответит: Mi orait.
Часто используется слово «Tru». Происходит оно от слова True, истина, но значение немного другое. Tenk yu tru! — спасибо вам, «воистину» — точней, большое спасибо.
Международное слово «табу» есть и тут. Tambu, itambu — forbidden, запрещено.
Вопрос на рынке «hamas» означает вовсе не ливанскую радикальную партию «ХАМАС» — это всего лишь «how much?». Числительные произносятся так же, как и в английском.
«Bilong», «long» — распространённое слово, означающее «принадлежать». «Nem bilong mi Anton». «Что-то билонг ми» — моё что-то.
«Wantok» происходит от слов «One talk», но истинное значение этого слова — это «приятель» (буквально — человек, говорящий с тобой на одном языке, то есть, понятное дело, житель той же деревни).
И только несколько слов, в том числе слово «Kai-kai» (еда) и «Pikini» (ребёнок), совсем отличаются от английского. Ещё полезно знать слово «Toksave», это означает «Объявление». Словом «Haus pekpek» обозначается туалет, где можно сходить «по-большому» («по-маленькому» можно сходить везде); слово «pekpek» означает сам процесс.
В целом читать и понимать текст, написанный на пинджине, можно без особого труда. Что не поймёте, догадаетесь.
Язык пинджин называется «Tok pisin».
Образец языка Пинджин
Английский и пинджин
Ещё популярен в стране язык Моту («Tok Motu»), на нём говорят довольно многие, но книг и газет на нём нет. Все прочие местные языки, любые, называются «Tok Ples», от английских слов «Talk» и «Place». Увидев текст, статью или книгу на русском языке, папуасы будут сильно удивляться, но потом тоже назовут это «Tok Ples», как и все непонятные им наречия. По мнению папуаса, истинный язык всех вайтменов — английский, так что им будет удивительно, что токплес у белых тоже есть.
Хотите поглядеть, как выглядят местные языки «токплес»? Все они записываются латинским шрифтом, иногда введено несколько дополнительных букв. На сайте http://www.tokplesbaibel.com/ вы найдёте переводы Библии (Buk Baibel) на несколько десятков местных языков. Читайте, завидуйте.
Английский язык в Восточном Папуа — язык образования, на нём учат в старших классах школы и в институте. Умные книги, обе газеты, телепередачи — на английском. Газет на «токплесах» нет.
Национальный состав жителей ПНГ такой: 99,7% составляют разного рода папуасы, а примерно 0,3% (20 тыс. человек) — экспаты. Среди белых экспатов преобладают австралийцы. Есть также индонезийцы, китайцы и другие народности.
Национальный состав жителей Западной Папуа засекречен. По моему мнению, около 60% сейчас составляют разного рода папуасы, около 40% — индонезийцы. Белых людей тут совсем немного, ещё меньше, чем в восточной половине острова.
Язык, использыемый в Западном Папуа для межнационального общения — бахаса индонезия. Почитайте теперь о нём.
Бахаса индонезия — другой для человека, воспитанного в англоцентричном мире. Ведь бахаса содержит заимствования и из арабского, и из английского, и многие местные (малайско-индонезийские) слова. Чтобы не загружать книгу, мы выносим Бахаса Индонезия в приложение. В целом, если в восточной Папуасии английский знает до половины взрослых людей, а пинджин почти все — то в западной Папуа до половины взрослых знают бахаса, а английский — немногие.
Внешне папуасы черны лицом и телом, и похожи на негров. Внутри самих папуасов есть некоторые различия, кто посветлей, кто потемней малость. Почти все они имеют кудрявые волосы, чем отличаются от индонезийцев и вайтменов. Папуасы физически сильны, способны проходить большие расстояния пешком, переносить большие грузы. Нередко ребята в пятнадцать лет уже сильнее, чем взрослые люди в Индонезии и Юго-Восточной Азии. Половина папуасов ходит босиком, и от этого ступни ног у них шире, чем у российского человека, привыкшего к обуви.
Папуасы едят, когда есть еда, и происходит это в сёлах, как правило, после захода солнца. Едят они в горах одну лишь еду — крупный «батат» (сладкий картофель), запечёный, или варёный. На побережье они едят фрукты и рыбу, а кто имеет деньги — также и рис. Многие выращивают свиней, и держат их в доме (хижине), но едят этих свиней только по самым большим праздникам. Вообще свинья — большая ценность, и имеет смысл как средство накопления, или на обмен на что-то. Питаясь скромно и редко, папуас обычно не страдает ожирением — взрослые люди весят 55—65 килограммов, а старики и старухи вообще тощие (при этом ходячие).
Если же папуас переселяется в город, на любой половине острова, он получает доступ к любой еде, в том числе разнообразной и вкусной. От этого папуас начинает толстеть, расширяться, становиться очень крепким и увесистым. Не редкость, в городах, мужики в 120 килограммов или более — вдвое тяжелее сельского горного папуаса. Некоторые городские папуасы обладают очень большой физической силой, и могут побить кого-нибудь. Например, индонезийца, если он на западной половине острова подвернётся под руку большому пьяному папуасу. Белого мистера пьяный папуас бить, скорей всего, не будет, но может начать брататься, обниматься.
Если папуасу, в городе или в деревне, предложить какую-нибудь еду в любое время суток, он её съест, даже если еды будет, на наш взгляд, непомерно большое количество. Причина проста — все поколения папуасских предков, и 90% современных папуасов, не имели и не имеют холодильников, и единственный способ спасти пищу от порчи — это её немедленно съесть!
Одеваются папуасы обычно, как мы с вами, разве что в старую одежду и часто — босиком. Дикарей, наряженных по-чудному, с копьями и масками, обмазанных грязью…, можно встретить только раз в году, в сентябре, на Goroka Show, куда вход для иностранца стоит 100 долларов (но фотографировать уже можно всех без дополнительной платы). Или же в августе можно увидеть «дикарей» на фестивале под Ваменой (Балиемская долина, Западная Папуа), они действительно прикольно выглядят, но только во время фестиваля, и каждый хочет денег за фотографирование. А за деньги и каждый готов по-страшному нарядиться
Накладные пиписьки-«котеки» из сушёной тыквы используются кое-где лишь в глубинке Западной половине Папуа. В ПНГ их уже никто не носит и даже не продаёт.
Папуасы – кто такие?
Культура Новой Гвинеи является одной из самых древних и интересных в мире. Заслуга этого полностью заключается в необыкновенном народе, для которого острова являются исторической родиной, – папуасах. Пережив перемены времён, периоды колонизации и противостояния с другими племенами и европейцами, они сохранили особенный уклад жизни, что вёлся ещё издавна.
Их традиции неспроста называют самыми оригинальными и древними. Я предлагаю совершить виртуальное путешествие вместе с этим народом. Когда в Новой Гвинее появились первые поселенцы? Чем занимались папуасы в древности, и какие сегодня существуют обычаи у этого народа?
Выходцы из Меланезии
Начиная знакомство с историей папуасов, меня немало поразили данные о первых поселенцах Новой Гвинеи. Они действительно являются одними из древнейших представителей человечества на земле.
Археологические находки говорят, что предки папуасов появились на островах около 25 тысячелетий тому назад. Впрочем, они, как и многие соседние народности, принадлежали к австралоидному типу, что считается одним из самых первых возникших на нашей планете.
Но как же люди появились на отдалённых островах? По мнению учёных, предки папуасов были выходцами из Меланезии. На их первой родине небольшие народы начали терпеть лишения из-за наступающих племён монголоидной расы, из-за чего решили отправиться на поиски новых земель.
Новая Гвинея и соседние с ней острова стали идеальным местом для проживания. Конечно, эти территории не имели той богатой природы и ресурсов, что были прежде у меланезийских племён, однако и мучительно бороться за выживание новым поселенцам тоже не приходилось.
Не Африка, но Гвинея
В XVI веке на Новую Гвинею впервые прибывают европейские путешественники. Своим названием остров обязан португальцу Ортису де Рете, который заметил, что местные жители Новой Гвинеи очень похожи на племена, проживающие в африканской Гвинее. Правда, долгое время открытый остров считали лишь северной частью Австралии, а папуасов – жителями самого маленького материка.
Колонизация Новой Гвинеи происходила весьма нетипично. Дело в том, что долгое время европейцы и не вспоминали об острове. Почему?
На мой взгляд, из-за того, что ни золотом, ни драгоценностями, ни пряностями (что ценились не меньше) поживиться там было нельзя. Только в 1828 году в Новой Гвинее была основана первая голландская колония, но все колонисты вскоре умерли из-за тропической болезни.
Мальчик из племени папуасов
Молчаливое противостояние
До конца XIX века папуасы и не подозревали, что большая часть их земель принадлежит Голландии. Несмотря на то, что в документах указывалось, будто Новая Гвинея находится под голландским покровительством, даже военные корабли заходили на остров лишь по случайности.
Серьёзные потрясения в жизни папуасов наступают в 1884 году, когда их родина оказалась разделена меду Германией и Англией, а позднее и Австралией. Племенам, проживающим в прибрежных зонах, пришлось или принять новую культуру, навязанную европейцами, или отправиться вглубь острова.
Что интересно, даже сегодня среди папуасов центральной части Новой Гвинеи есть общины и племена, что совсем не подверглись влиянию колонистов. Их культура и обычаи остаются «нетронутыми», в том первозданном облике, что и у их далёких предков.
Папуасы – «кучерявые»
Название «папуас» имеет меланезийское происхождение, переводится как «кучерявый». То действительно так. В отличие от многих меланезийских народностей, папуасы имеют слегка вьющиеся волосы, из-за которых и получили своё «имя».
По данным разных исследователей, сегодня в Новой Гвинее проживает более 300 племён папуасов. Что отличаются и своими обычаями, и даже языками.
Крупные племена могут насчитывать более 250 человек, а в самых мелких может быть всего 10-12 представителей. Тем не менее, папуасов нельзя назвать разобщённым народом, практически все их племена проживают в мире и гармонии друг с другом.
В прошлых веках европейцы сделали из папуасов некий символ дикости и примитивности, но это совсем не так. Я считаю, что такое заблуждение относительно островитян было порождено лишь их заметным отличием от нас, совершенно иными культурными понятиями и ценностями.
Сегодня же традиции папуасов являются одной из ценностей культуры, что сбереглись до нашего времени. Многие обычаи папуасов вызывают недоумение и шок, но у них часто есть логическое объяснение.
Традиции папуасов
Своих умерших вождей папуасы мумифицируют и хранят по 200-300 лет. Тела продолжают находиться в хижинах, что некогда были их домом. Папуасы верят, что так вожди и их дух остаётся с племенем, становясь покровителем и защитником.
Папуасские женщины – вечные труженицы, на которых возлагается большая часть работы – не только женской, но и мужской. Пока муж отдыхает в хижине, его беременная супруга может колоть дрова или носить тяжести.
В то же время папуаски – очень добрые женщины. Нередко кормящие матери вместе со своим ребёнком вскармливают и детёнышей животных, например, маленьких обезьян.
А вот главной ценностью у папуасов считаются свиньи. Именно их количество показывает уровень благосостояния семьи, а выкуп за невесту жених также предоставляет в обговоренном количестве свиней.
Папуасы хранят свою древнюю культуру
Вот такие оригинальные традиции папуасов некоторых племён. Этот народ является одним из немногих, что в наше время не подвергся влиянию европейской культуры и современным тенденциям. Хочу заметить, что меня это радует, ведь самобытность и умение хранить обычаи предков лучше всего характеризуют не дикий, а по-настоящему цивилизованный народ.
Путешествие в Каменный век. ч.1. Прилет на Папуа
Путешествие к папуасам Новой Гвинеи было одним из моих самых необычных приключений. С помощью средств современной цивизизации — самолетов и моторных лодок мы попали в глубину самых настоящих джунглей, где еще на деревьях живут папуасы Короваи, считавшиеся самыми кровожадными каннибалами. На их счету, как полагают специалисты, была и жизнь представителя одной из самых известных фамилий — 23-летнего американского этнографа и антрополога Майкла Рокфеллера, который изучал их жизнь.
Каков итог того нашего путешествия? Неизгладимые впечатления, сотни уникальных фотографий и один заболевший малярией…
Итак, за окном второе десятилетие 21-го века и снежная морозная зима конца декабря 2012 г. Оставив холода, летим туда, где всегда вечное лето и еще есть люди, которые до сих пор живут в первобытных условиях. В условиях Каменного века …
Они не знают одежды и не ведают о других благах цивилизации. Эти люди — последняя загадка человечества — живут в местах, где самым непостижимым образом XXI век соприкасается с Каменным веком. Их уникальная культура, не претерпевшая существенных изменений со времен заселения людьми этих земель, сохранялась здесь до середины XX века.
Таких островков изначальной жизни уже осталось совсем немного на нашей Земле. И одно из них — остров Папуа-Новая Гвинея. Мы летим туда уже второй день.
Долгая дорога на Папуа
Наша группа из 12 человек уже не так и молода — некоторым даже за 60. В дальних и многодневных путешествиях все не впервые. Легки на подъем и многое понимают с полуслова. Двое россиян и десять украинцев. Еще все нормально и нет никаких признаков будущей катастрофы между нашими народами…
Аэропорт Cengkareng в Джакарте, откуда отправляются на Папуа рейсы авиакомпании Merpati, очень запутан. У каждой авиакомпании имеется свое здание — нужно знать не только свой рейс, но и название авиакомпании, которое напечатано далеко не на всех бланках билетов. На Папуа совершают рейсы нескольких авиалиний — Lion, Trigana Air, Sriwijaya Air, Merpati Nisantara Airlines. Мы выбрали последнюю еще в августе по причине самой удачной цены — 140 долларов за 1 билет в сторону Каменного века.
Вылетели с небольшим опозданием — в 22.15 вместо 9 вечера. Через пару часов посадка в Макассаре, смена самолета и снова трехчасовый полет. Затем в 6.30 утра опять посадка на острове Биак (Biak), принадлежавшего уже индонезийской части Папуа.
Несмотря на раннее утро, здесь было очень жарко и влажно. Взлетев, самолет взял курс на Джаяпуру — самый большой город в западной Папуа. За окном самолета не видно никаких признаков цивилизованной жизни — ни обработанных полей, ни дорог, ни линий электропередач или хотя бы ржавых металлических крыш бедняцких домиков. Ничего. Только нескончаемое зеленое одеяло джунглей и извитые желтые ленты рек.
Новая Гвинея, будучи вторым по величине островом в мире, является одним из наименее изученных мест на Земле (почти как Амазонка). Так сложилось, что политически остров разделен на две части — восточную и западную Папуа. Восточная часть острова входит в Содружество наций, и туда нужна английская или австралийская визы. А Западное Папуа (штат Ириан Джая) входит в состав Индонезии, и сюда нужна индонезийская виза. Эта часть острова является отчим домом для более чем 300 племен, каждое из которых говорит на своем языке или наречии!
Вот он — результат разобщенной жизни в непроходимых джунглях! И сейчас до сих пор есть племена, которые из-за слабого развития инфраструктуры все еще живут в высокой степени изоляции друг от друга. Здесь совершенно нет дорог, ведущих с побережья вглубь острова. Только авиасообщения между несколькими городами, построенными внутри острова — Вамена, Декаи и нек. другими. Из-за этого многие племена, живущие в глубине Западного Папуа, до сих пор сохранили большое разнообразие старых культурных традиций.
Тем не менее, индонезийское правительство планирует развивать здесь промышленность и содействует сохранению культуры и росткам папуасского национализма (в лучшем его понимании). Говорят, что эта часть острова фантастически богата золотом.
Первое знакомство с островитянами
В 8.00 по расписанию прибыли в Джаяпуру. Точнее — в городок Сентани, в котором расположен аэропорт. Его окружают высокие горы, поросшие джунглями. До Джаяпуры еще около 30 км. Здесь было как-то не так жарко и душно как на острове Биак. В зале получения багажа каждую пустую тележку для вещей сопровождали папуасы — это был их заработок. Мужики выстроились во всей своей красе — черные, курчавые, бородатые. Многие были похожи на придуманных Чуковским мифических Бармалеев — антиподов доброго доктора Айболита.
Увидя всю эту картину, почему-то сразу вспомнился слоган из рекламного ролика 90-х — «Ну, вот мы и в Хопре!»
Нас встретил Эдисон, с которым я вел более чем полугодовую переписку по организации этого нашего приключения и он попросил собрать весь наш багаж в одно место и внимательно следить за ним. Получив вещи, мы сами, под пристальными взглядами обступивших нас папуасов, упустивших такую добычу, отнесли их к трем ожидавшим нас джипам.
Вернувшись с холма вниз, наш кортеж двинулся на запад от Сентани в сторону забронированного на три ночи отеля в поселке Таблануша (Tablanusu). Расстояние около 30 км мы ехали почти полтора часа. Дорога узкая и во многих местах в рытвинах. Местами попадались какие-то интересные инсталляции на новогодние темы.
В этих местах живут индонезийцы, переселившиеся из перенаселенных центральных островов Индонезии. Занимаются сельским хозяйством, выращивая овощи, фрукты и рис, показывая своим примером коренным жителям — как надо жить.
Сначала вдоль дороги были немногочисленные поселки и домики, а затем исчезли и они. Нас обступили красивые холмы, покрытые непроходимыми джунглями.
Вдруг прямо у дороги мы увидели громадный круглый бетонный бункер. Это следы Второй Мировой — солдаты союзных войск построили его для хранения ГСМ. Этот объект все еще никак не могут поглотить джунгли — настолько он велик.
Вскоре среди холмов показалось море и, спустившись вниз, мы попали в небольшую бухту Nusu Beach в заливе Tanah Merah с раскинувшимся в ней небольшим поселком. Дальше дороги не было. Мы приехали в поселок Таблануша, в котором проведем три ночи.
Единственный в нем отель Suwae Resort расположился на его западной окраине в 50 метрах от берега Тихого океана. Большой двухэтажный особняк c дюжиной комнат со всеми удобствами ($78/room).
Рядом с основным зданием отеля есть несколько отдельностоящих деревянных коттеджей, в которых были видны приехавшие на отдых и встречу нового года индонезийцы.
Рядом открытое здание под крышей — столовая-ресторан. Кондиционеров в комнатах нет. Крутятся только вентиляторы. В комнатах очень жарко и для комфорта нужно устраивать сквозняк. Но мы все напуганы перспективами малярии и боимся открывать окна-двери. А все аборигены — жители поселка круглые сутки ходят в майках и шортах.
Часть береговой линии, прилегающей к отелю, для укрепления забетонирована и купаться в этом месте было не очень комфортно. Мы уходили чуть правее — там был хороший пляж с крупной черной галькой и черным песком — остатков черных кораллов, в изобилии растущих на рифах залива.
Много на пляже было и больших овальных камней с гладкой поверхностью. И тоже очень черных. Обжигая ноги, можно, постояв на них, представить себе, что подпитываешься от них какой-то мистическиой энергией. Море чистое и теплое — температура воды около 28 градусов. Вдали виднеются два небольших островка, на которых можно найти орхидеи, эндемичные только для Новой Гвинеи.
После размещения Эдисон провел часовой брифинг — познакомился с каждым из нас и подробно рассказал о деталях нашего путешествия в джунгли к папуасам племен Короваи и Дани. Все немного присмирели и притихли. Согласно нашего договора — с сегодняшнего дня и до возвращения из джунглей, мы встаем у Эдисона на полный пансион — эдакий «All Inclusive». К часу дня нам приготовили ланч — рис с мясом и дали по парочке бананов и по запечатанному в пластик стаканчику воды.
Поселок Таблануша и его история
После ланча прошлись по поселку. Он оказался не такой уж и маленький. Дорожки покрыты гравием. Есть большая церковь, попались несколько очень ухоженных домов со стоявшими рядом приличными джипами.
Остальные дома были намного беднее. В них живут переселенные из джунглей папуасы.
В трех местах поселка вечером шли проповеди христианских пасторов и перед ними на скамейках сидели слушавшие их люди. Многочисленные дети возились рядом.
На кресте, стоящем рядом с церковью, была надпись, что он воздвигнут в честь появления христианской религии в деревне Tablanusu в начале 1900-х. Именно голландские миссионеры были инициаторами вывода людей из джунглей, приобщения их к цивилизованной жизни и обращения в христианство. И это, несмотря на многочисленные людские потери, им удалось. На сельском кладбище, через которое мы прошли по пути в наш отель, есть мавзолей первого христианского священника этих мест.
Поселок Tablanusu (2,27′740″S, 140,20′61″E,
5 м над уровнем моря) расположен в регионе побережья Tanah Merah и административно входит в состав района Depapre.
Tablanusu также известен как Kampoeng Tablanoesoe, Tablanoesoe или Tablanusu. Залив Tanah Merah находится западнее городов Jayapura и Sentani на северном побережье Западного Папуа.
Фактически, это крайний Север Западного Папуа. На его берегах находятся ряд поселков и деревень — Depapre, Yepase, Tabla-Supa, Tabla-Nusa, Amai и Ormo. Залив Tanah Merah очень живописен — во многих местах песчаные пляжи прерываются высокими и скалистыми изрезанными берегами, так что пройти прогуляться пешком по побережью залива невозможно. Язык, на котором традиционно говорят в этой области, называется Tabla, и он тесно связан с языком Sentani, жители которого проживают в районе одноименного и главного аэропорта штата Ириан Джая.
В то же время, считается, что слово Tablanusu переводится и как «место заката солнца». А вообще, в районе этого залива проживает десять разных племен — Sumile, Depapre, Suwae, Apaserai, Serantow, Wambena, Semisu, Selli, Yufuwai, и Yakurimlen. Именно это и придает данному месту свою неповторимость и очарование. Любителям этнографии здесь тоже есть на что посмотреть и что поизучать.
В нашем поселке проживают в основном представители племени Depapre. И он единственный из всех в этом районе, в котором развита хоть какая-то туристическиая инфраструктура — есть всего один, но отель. Возле него есть место для кемпинга, на котором можно поставить и палатки. При отеле есть небольшой ресторанчик, в котором на скорую руку могут на заказ приготовить несколько нехитрых блюд. Есть лодки, на которых можно отправиться исследовать ближайшие места побережья залива.
Но дайвинга в поселке нет. Однако, судя по прибрежному снорклингу, места здесь интересные — много всяких разных цветных рыбок, а коралловые рифы покрыты необычными и редчайшими черными кораллами, которые встречаются только у этих мест.
Для любителей истории эта деревня тоже интересна — во времена Второй Мировой, или как ее здесь называют WW2, — здесь был плацдарм высадки в 1944 союзных войск, освобождавших остров от захвативших его японцев. Здесь, в джунглях, можно найти еще сохранившиеся укрепления и огневые точки как союзных, так и японских солдат.
При желании можно пойти и в короткий трек по окружающим поселок джунглям или познакомиться с культурой местных жителей. Но, перед предстоящим походом к Короваям, мы решили просто отдохнуть на берегу пару дней, а завтра спокойно встретить здесь Новый 2013 Год.