на каком пробеге меняют цепь грм на поло

Цепь ГРМ на моторе CFNA, нюансы при замене

И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых «мелочах» и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.

Цепь считается более «долгоиграющим» элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что «уже пора», тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA.

С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:

подготавливаться самому, используя «открытые источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.

Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? : )
Определиться со списком и решить, какому производителю отдать предпочтение — ещё не всё. Важно покупать в проверенном месте. Думаете оригинал не подделывают? Ещё как!
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.

Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.

Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться 😉

Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.

Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.

Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.

А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.

Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.

Снимаем переднюю крышку.

На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.

Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло 😉 Касается это всех компонентов.

Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.

Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.

При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.

Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности.
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала!

Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.

Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.

Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.

Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом, проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном.

Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.

Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Что там написано? 150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику (ELSA), то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта, мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!

Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:

Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.

Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.

Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой.

Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко 😉

По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.

Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.

На очищенную поверхность поддона нанести герметик

—герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)

—слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм

—в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны

—нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек

—сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm

—Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.

Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.

Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.

И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.

P.S. на самом деле тема слишком объёмная, и уложиться даже тезисно в 20 слайдов очень сложно🙁

Более полная и развёрнутая версия опубликована на сайте ЕвроАвто, кому интересно, welcome 🙂

Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто.

Источник

Когда менять цепь ГРМ на Поло Седан (Polo Sedan)

Всех приветствую! Буду краток. Пробег моего авто приближается к 90 000 км. ДВС VW 1.6 CFNA не имеет фазовращателя, ресурс цепи установлен заводом производителем в 180 000 км., но, в виду отсутствия фазовращателя на впуске, растяжение цепи между шестернями распредвалов натяжитель цепи не компенсирует, отсюда «убегают» фазы и мотор работает примерно на 77 л.с. из 105 возможных л.с.

Неспешно готовлюсь к замене цепи ГРМ VW 1.6 CFNA. — logbook Volkswagen Polo Sedan 1.6 CFNA Old School 2012 on DRIVE2

Проверить можно программой Торкью, где необходимо ввести параметры веса авто, заполненности топливного бака, объем двигателя, которая в свою очередь при динамичном разгоне посчитает мощность ДВС с погрешностью +/- 5 л.с.

Из практических наблюдений «собратьев» по драйв2 :)) было выявлено, что к 90 000 км. цепь уже значительно растягивается, хотя шток натяжителя цепи к этому моменту вылез всего примерно наполовину.Короче я принял решение пока неспешно закупиться запчастями, которые необходимы для замены цепи.

Шестерни распредвалов с калеными зубьями, износ таких шестерен как правило на таком пробеге минимальный, поэтому можно не менять, а вот шестерня коленвала изготовлена в Китае фирмой VPN, производитель посчитал, что на данную шестерню нагрузка не большая и калить ее не стали, эта шестерня обычно изрядно изнашивается — под замену.

Болты крепления звезд распредвала одноразовые — берем с запасом 4 штуки, т.к. если не получится с первого раза, будет попытка №2.Болты крышки и поддона пока под вопросом — возможно их покупать не буду, т.к. те кто менял цепь ГРМ удачно использовали повторно данные болты.Еще забыл :)), работа — 4.7 норма часа, обычно час стоит 1500 р., но цены каждый «лупит» по своему, доходит до 10-12 000 р. за замену цепи ГРМ. Инструменты с АлиЭкспресс выйдут примерно в 7 000 р.

Думаю можно прицениться у дилера :))Пока видосик по замене цепи:А вот здесь человек допустил ошибку и выскочили рокера, они у нас там никак не закреплены и поэтому я всегда пишу везде — крутить двс тока вперед на себя, если стоишь перед капотом, в сторону бампера и никак иначе, назад нельзя, пролетел ВМТ, крутишь вперед и заново выставляешь.

Тешить себя мыслями о том, что все работает, цепь не гремит и значит все нормально, можно до бесконечности, ведь многие прошли по 250 000 км. и ничего, и еще тот ролик где поло 500 000 км. прошел, я для себя сделал вывод — цепь растянута на столько, что снижает эффективность этого ДВС, менять или нет дело каждого. Возможно с растянутой цепью и 60-70 л.с. можно отъездить и 200 и 300 000 км., но мне такая работа ДВС не нравится и такое положение дел не устраивает :)) Мотор должен работать правильно!

Вот на столько тянется цепь примерно к 100 000 км.

Шестерня колена сырец — вот пример, даже лопнула, но это TSI 1.2, многие скажут, что у них там турбо и цепи гавно, у нас, поверьте, не лучше. Итак, соглашусь с тем фактом, что разгон по GPS тупит и спутники запаздывают за авто, но, с замером мощности по Торкью погрешность не большая в 4-5 л.с. Выкладываю видео замера. Чуть позже выложу замер с другого поло с пробегом 50 000 км. сток, и обзор запчастей (цепи, шестерен, и прочего) с авто, на котором пробег 80 000 км.

Заметьте, что угол опережения уходит 35.5 — такого не должно быть в ДВС с нормальными фазами. вот вам пожалуйста :))! У цепи сточились соединительные пины, именно за счет этого она вытягивается, на велосипедах происходит ровно тоже самое.

Что бы проверить косвенно цепь надо вставить клеше для серии А или Б головки. Далее после прожима на 0,2° назад, против движения вала ДВС, крутим НАЗАД!

Зажимаем. Внимание: ваг не допускает отклонения более 0,1° в любую сторону! Относительно клише. Общий угол в программе при хх 10-12° математически допустим!Вообщем вывод: Я больше склоняюсь все же к замене цепи, пусть не срочно, но 90-100 000 км. надо менять.Пока заказал вот это:

Первая партия 3 088 рублей:)

Моторное масло на основе синтетики — помогает двигателю оставаться чистым и работать эффективно. Используются как синтетические, так и минеральные базовые компоненты для достижения более высоких уровней рабочих характеристик, что можно получить на основе только минеральных масел.

Помогает продлить ресурс двигателя, защищая его от износа даже в тяжелых повседневных условиях уличного движения. Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей, но подходит и для биодизельных смесей, а также смесей бензина и этанола. Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск к MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710.

Соответствует требованиям 955535-G2

Мягкий очиститель-восстановитель двигателя Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. ET444R Тип: Очиститель двигателя.Назначение: Очищает масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок; препятствует их дальнейшему образованию. Эффективен для двигателей со средней и высокой степенью износа.

Свойства:Очищает закоксованные кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности службы масла и двигателя в целом.Способствуем агрегации загрязнений и выводу их в поддон картера и масляный фильтр.

Восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских параметров.Совместим со всеми типами масел и двигателей.Технические характеристикиСостав: Содержит нефтедистилляты.Порядок примененияПропорции смешивания: Двигатель легкового автомобиля: 1 упаковка на 4-5 л масла; двигатели большого объема: 100 мл на 1 л масла.

Порядок работы: Прогреть двигатель, оставить работать на холостых оборотах. Залить содержимое упаковки в маслоналивную горловину. Для двигателя с небольшим или средним износом рекомендуется заливать состав каждый раз за 100-200 км пробега до замены масла.

Для двигателей с высоким износом или работающих в тяжелых условиях дополнительно заливать состав в свежее масло при его замене.Меры предосторожности: Огнеопасно. Не хранить вблизи источников тепла. При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза тщательно промыть водой.

При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей.Хранение и транспортировкаУсловия хранения и транспортировки: Не хранить вблизи источников тепла.

Эту жижу добавлю за 4000-5000 км. до смены масла, как раз сейчас, а потом залью в новое масло. Заказал 2 штуки — цена 170 р. банка пока есть.

Все запчастюли пришли — к замене цепи готов, осталось начать и кончить :))Заказал еще фиксатор резьбы LOCTITE 243 Medium Strenght Threadlocker 142506 HENKEL/LOCTITE/TEROSON, на который посажу маленькие болты лобовины.

LOCTITE 243 Medium Strenght Threadlocker 142506 HENKEL/LOCTITE/TEROSON

Перед заменой масла обязательно проведу еще одну раскоксовку оставшимся Gzox, добью раскоксовкой Kangaroo ICC300 артикул: 355043, т.к. она чуть менее агрессивна и дешевле в два раза, что немаловажно.Порядок будет такой :1. Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. на 4500 км.;2. Раскокс Gzox 12 часов, раскокс Kangaroo ICC300 — 12 часов;3. Слив масла и промывка промывочным маслом 30 минут;4. Слив масла, замена масляного фильтра на дешевый AMD, заливка Shell Helix HX7 10W-40 и Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. на 4000 км.;5. Слив масла, замена масляного фильтра и масла Tatneft Эксклюзив 10W-40.

Возможно к пункту №4 добавлю промывку инжектора, камеры сгорания и клапанов с кольцами жижей от Winn’s Injection System Purge Professional артикул: W76695.

Фольксваген поло седан как натянуть цепь двигателя

Руководства ￫ Volkswagen ￫ Polo (Фольксваген Поло). Привод механизма газораспределения двигателя мод. 1 – звездочка распределительного вала; 2 – цепь.

Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан) Аи или Аи Теория и практика Еще как может,как растянуться так и стучать когда ее не натянули.Вот поэтому в Солярисе стоят два натяжителя цепи,для равномерного натяжения цепи.

Удалям со своего места кожух стартерного провода закрепленного на болтиках поддона,у меня снялся легко,как и установился потом на место.. Приступаем к откручиванию поддона. Открутите и извлеките двадцать болтов, крепящие масляный картер.. Выверните свечу зажигания 1-го цилиндра см. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву..

Итак, недавно менял кольца и вкладыши на своем «ботинке», в процессе заметил что цепь масляного насоса болтается безбожно, но времени на его натяжку уже не оставалось куча времени ушло на откручивание внутреннего шруса, закончилось все срезанием болтов нужно было на работу.

Для начала нужно жестко зафиксировать коленчатый вал передача и ручник для этого не годятся. Я думаю все знают как снять поликлиновый ремень? Для начала можно попробовать отвернуть звездочку коленвала не снимая шкив поликлинового ремня у меня не вышло, может у кого и получится это несколько упростит процесс..

Можно было конечно попробовать отвернуть его головкой но что бы туда ей подлезть пришлось бы отворачивать правую опору двигателя что бы опустить его, но при этом потерялась бы его жесткость, он без этой опоры ходит ходуном..

Теперь что бы снять шкив нам придется приопустить двигатель вниз..

Хотя может на других моделях можно будет обойтись и без этих манипуляции,например отжав двигатель от лонжерона монтажкой, у меня маленько не хватило да и побоялся погнуть шкив, не дай бог монтажка соскочит, т.

Теперь поднимаем двигатель на место и ставим на место отвернутую нами правую опору, так как я уже говорил двигатель будет болтаться, а нам это не нужно..

Вот ключ которым я отвернул болт звездочки КВ я забыл сфоткать, но вообще он такой же как и тот который я сломал только без изгибов колен вообщем прямой Снимаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ хотя я сделал это до того как отвернул звездочку КВ ну это без разницы..

Один из болтов крепления кожуха находится под роликом натяжителем, для этого делаем так. Снимаем звездочку с КВ и удаляем ремень как видите сальник КВ сопливил причем в паре с сальником распредвала, последним был заменен несколько дней назад,просто потеки остались. Далее приступим к снятию поддона картера.. Для начала сливаем масло есесно думаю это описывать не надо?.

Чтобы отвернуть поддон нам нужно будет отвернуть правый внутренние шрус от приводного вала, дабы добраться до всех болтов поддона на некоторых моделях придется отвернуть и приемную трубу у нас она не мешается..

Заранее приготовим чистый пакетик что бы обернуть им шрус и уберечь его от попадания грязи.. Удалям со своего места кожух стартерного провода закрепленного на болтиках поддона,у меня снялся легко,как и установился потом на место..

Задираем его на блок что бы он нам не мешался. Отворачиваем поддон есть тоже несколько ньюансов.

Чтобы отвернуть два болта которые находятся с левой стороны у маховика нужно провернуть маховик до роявления на нем пазов специально сделанных для этого.

Как делал я: для начала я вывернул все свечи из цилиндров что бы двигатель легко крутился и потихоньку начал проворачивать маховик отверткой до появления этих пазов, двигатель прокручивается очень легко и если поршень упрется в клапан вы почувствуете. Да к стати не забудьте вынуть болт которым мы фиксировали маховик. А вот тут похоже поучавствовал русскии диверсант и это наверно касается только AER хотя?

Замена цепи ГРМ на VOLKSWAGEN POLO в Москве

Техцентр «ВАГ Автосервис» готов предложить услуги по компьютерной диагностике и замене цепей/ремней ГРМ, а также ремонту другого навесного оборудования (успокоитель привода, натяжитель привода). Мы работаем с автомобилями Volkswagen Polo всех поколений, модификаций и типов двигателей (1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 MPI).

Операция по замене цепи ГРМ занимает около 8 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 400 руб.

Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло недорого

Известный немецкий концерн Volkswagen Group использует в своих моделях как ременной, так и цепной привод ГРМ. Цепные приводы используются в немецких двигателях TSi.

Поскольку цепная передача считается более долговечной, стойкой к износу, то большая часть владельцев не считает нужным заботиться о ней.

Но как показывают отзывы специалистов автосервисов, именно несвоевременная замена цепи ГРМ Фольксваген Поло является одной из главных причин капитального ремонта ДВС.

Провести обслуживание и диагностирование газораспределительного механизма Volkswagen Polo можно в специализированном техцентре «ВАГ Автосервис».

Новейшее профессиональное оснащение позволяет выполнять весь комплекс ремонтно-восстановительных и сервисных мероприятий для автомобилей данной марки.

Поскольку необходимые детали и расходные материалы можно дешево купить на складе автосервиса, замена цепи ГРМ Фольксваген Поло может быть выполнена срочно в день обращения.

Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей с цепным приводом, — растяжение цепи. И хотя ее разрыв практически невозможен, критическое растяжение также становится причиной серьезных повреждений двигателя.

Растянутая цепь не имеет должного натяжения, поэтому при работе происходит перескакивание отдельных зубцов, результатом которого является десинхронизация работы ГРМ.

Поэтому нужно обращать внимание на правильное натяжение привода, а при критическом растяжении вовремя производить замену.

Когда нужно проводить замену цепи ГРМ Фольксваген Поло

Изначально качество комплектующих на автомобилях этой модели очень высокое, что обеспечивает надежность рабочих узлов. Именно на неё надеются многие владельцы, не заглядывающие в газораспределительный механизм. Однако российские дороги являются серьезным испытанием даже для надежных механизмов.

Повышенные нагрузки, агрессивное вождение приводят к тому, что износ звеньев цепи значительно увеличивается, расстояние между ними также становится больше. Поэтому цепь начинает проскакивать некоторые зубцы, сбивая правильную последовательность работы.

Избежать такого сценария позволяет замена цепи ГРМ Фольксваген Поло, проведенная вовремя и профессионально. Если вы не имеете соответствующего опыта, навыков и оборудования, крайне не рекомендуется выполнять замену самостоятельно. Важно также правильно подобрать ремкомплект, предназначенный конкретно для вашей модификации автомобиля.

Распознать проблему критического растяжения можно по следующим признакам:

Регулярное повторение этих симптомов говорит о том, что нужно срочно обратиться в «ВАГ Автосервис», где опытными мастерами проводятся все виды восстановительных работ:

Наличие профессионального диагностического оснащения позволяет быстро определить проблему, оптимальные пути решения. Обширный ассортимент склада дает возможность оперативно подобрать ремкомплект и провести процедуру замены в день обращения.

Нас отличают высокое качество, скорость выполнения работ, а низкая стоимость деталей на складе делают сотрудничество с нами выгодным и удобным.

Обслуживаем все виды кузова, двигателя и КПП Volkswagen Polo

Замена ГРМ Volkswagen Polo

На автомобилях VW Polo менять ремень газораспределительного механизма необходимо каждые 75-80 тыс. км. Рекомендуется проверять ремень каждый техосмотр на наличие изгиба, потертостей и растяжений, дабы избежать случайного обрыва ремня посреди дороги.

Первыми симптомами изношенного ремня является характерный стук при работе двигателя. Также сказывается нестабильная его работа (мало мощности, глохнет, плохая реакция на педаль акселератора). Если двигатель заглох и больше не заводится – скорее всего, это ремень газораспределительного механизма.

Инструменты

Замена ГРМ

Процедура замены ремня газораспределительного механизма занимает от 3 до 6 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимых инструментов. Рекомендуется проводить замену на специализированных сервисных центрах. Инструкция:

Процедуру замены ремня ГРМ крайне рекомендуется доверить автомеханикам на сервисных центрах. В противном случае, при неправильной установке ремня или при неправильно креплении определенных деталей и это спровоцирует еще более углубленный и сложный ремонт.

Важность ремня газораспределительного механизма на современных автомобилях

ГРМ играет неотъемлемую роль в стабильной работе двигателя любого автомобиля. Неисправность или критичная изношенность сказывается на всем автомобиле. Он попросту не поедет. В случае с малолитражными двигателя (до 1.4) порванный ремень газораспределительного механизма вырывает и гнет клапана.

Установка цепи грм на фольксваген поло 4

список запчастей по замене цепи ГРМ VW CFNA. Чуть позже выложу замер с другого поло с пробегом 50 км. сток, и обзор запчастей (цепи, шестерен, и прочего) с авто, на котором пробег 80 км.

Замена цепи ГРМ Volkswagen Golf 6 #2 — Продолжительность: Best-Sto 4 просмотров. Поло седан работа растянутой цепи — Продолжительность: РОМАН ОКУЛОВ 23 просмотров.

Материал про снятие, замену, установку приводной цепи ГРМ Volkswagen Polo с подробным описанием выполняемых действий и картинками.

В противном случае, при неправильной установке ремня или при неправильно креплении определенных деталей и это спровоцирует еще более углубленный и сложный ремонт. Замена газораспределительной цепи может быть произведена без демонтажа двигателя.

Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Снимите сборку оси коромысел правого распределительного вала в сборе с крышками подшипников.

Ну и мне удалось нарваться на милость мастера и я смог помочь с кое какой черновой работой, все отмыть и отчистить тщательно как мне надо было.

Регулировка фаз газораспределительного механизма двигателя — volkswagen polo sedan + года

Производитель Фольксвагена Поло Седан 1. Но вполне возможен и более ранний износ данного расходника. Причина этого может крыться как в манере вождения автолюбителя, так и в неблагоприятных условиях для езды.

Состояние цепной передачи должно постоянно диагностироваться. Делать это нужно после 25 км. Езда с изношенной цепью ГРМ чревата серьезными последствиями. Конечно, цепь — это не ремень, и она вряд ли сможет порваться, но при определенной степени износа она вполне может соскочить со звездочек.

Тогда произойдет столкновение поршней с клапанами, что приведет к деформации последних. Поршни и цилиндры тоже пострадают, и машине придется давать капитальный ремонт. Кроме этого, через определенный период времени цепь обязательно растянется, и ее тоже придется менять.

Чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена цепи, под капот можно положить табличку с соответствующей надписью. При обнаружении одного из этих симптомов следует обратить свое внимание на состояние цепной передачи. Конечно, здесь могут быть и другие причины, но все же и износ цепи вполне вероятен.

Произвести ремонт подобной сложности вполне под силу каждому автолюбителю. Конечно, можно обратиться к специалистам. Но подобный ремонт не из разряда дешевых.

Это, во-первых, а во-вторых, занимаясь заменой цепной передачи лично, вы получаете опыт, который так необходим для тех, кто хочет заниматься своим автомобилем.

Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Сходите в магазин и купите там новые расходные материалы. Кроме самой цепи, скорее всего, придется заменить еще натяжители и успокоители.

Подготовьте необходимые для ремонта приспособления:. Теперь, когда все готово, можете приступать непосредственно к ремонту.

Не забывайте про технику безопасности. Помните, что производя подобный тип ремонта, очень легко пораниться или даже нанести себе увечье, поэтому будьте осторожны.

Как правило, замена цепной передачи занимает часов. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня подготовки автолюбителя. Отмечаем расположение цепного привода, шестеренок на валах.

Отжимаем натяжитель цепи и фиксируем его в таком положении. Снимаем натяжители цепи, предварительно отвернув все необходимые болты. Снимаем башмак, а вслед за ним и саму цепь.

Сборочные процедуры следует производить в обратном порядке. Обязательно проверьте работу двигателя.

Если будут слышны нехарактерные шумы, значит что-то было сделано неправильно, и процедуру придется повторить.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло

Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло — гарантируем правильность и кратчайшие сроки выполнения

При возникновении проблемы с газораспределительным механизмом, квалифицированную помощь Вы можете получить у специалистов нашей мастерской. Каждому клиенту предлагается высококлассный сервис и по-настоящему выгодные тарифы.
Для замены цепи ГРМ Фольксваген Поло нами используются только проверенные запчасти от немецкого производителя.

Цены на наши услуги по ремонту и автозапчасти

Детали данного бренда получили репутацию надежных и долговечных, что подтверждается предоставлением полноценной гарантии.

При обращении в наш техцентр, срок ее действия составляет 24 месяца или 60 тысяч километров пробега.

Благодаря профессионализму механиков и наличию современного оборудования, проведение работ занимает минимум времени.

Строгое соблюдение регламента

При смене привода ГРМ Volkswagen Polo, будь то цепь или ремень, мы всегда крайне ответственно подходим к задаче. Помимо рекомендаций завода-изготовителя, наши специалисты опираются на свой многолетний опыт, в результате чего обслуживание происходит на дилерском уровне, но с меньшими затратами.

Данная процедура имеет свои особенности, подразумевает демонтаж большого количества деталей и требует идеальной синхронизации агрегатов. Даже малейшая ошибка при монтаже грозит снижением мощности двигателя, его неустойчивой работе и повышенному расходу топлива. Доверив установку нам, Вы можете быть на 100% уверены в грамотности подхода и должном качестве исполнения.

Сопутствующие сервисные услуги

Одновременно с обслуживанием привода, специалисты советуют установить новые:

Для выяснения реального состояния узлов, Вам будет предложено бесплатное прохождение диагностики.

Как правило, в стандартные ремкомплекты INA, дополнительно входят натяжной и опорный ролики, а также ряд необходимых крепежей.
Наборы брендов Febi и Hepu порой включают в себя водяной насос, менять который при починке газораспределительного механизма не обязательно, однако весьма удобно. Это касается комплектаций оснащенных ремнями.

Причины выхода из строя

Служа для соединения вращающихся деталей, со временем ремень растягивается и изнашивается.
При его разрыве или соскоке, произойдет столкновение клапанов и поршней, что в 95% случаев чревато серьезными механическими повреждениями двигателя и внеплановым каплемонтом. Именно поэтому важно не дожидаться проблемы, а действовать своевременно.

Как показывается статистика, для автомобилей 1.4 TSI критической отметкой является 80 000 км. пробега, а для двигателей 2.0 TSI — 100 000 км.

В случае с двухлитровым турбодизельным мотором, позаботиться о посещении СТО стоит на 90 000 км.

Впрочем, иногда проблема возникает и намного раньше — «тревожным звоночком» в данном случае могут стать плавающие обороты, посторонние шумы во время запуска ДВС или снижение мощности машины.

Чтобы записаться на ремонт или диагностику, позвоните нам прямо сейчас. При необходимости, наш менеджер проконсультирует Вас или забронирует место на удобную дату.

Фольксваген Поло Замена Цепи Грм Через Сколько

Замена ГРМ Volkswagen Polo

На автомобилях VW Polo поменять ремень газораспределительного механизма нужно каждые 75-80 тыс. км. Рекомендуется инспектировать ремень каждый техосмотр на наличие извива, потертостей и растяжений, чтобы избежать случайного обрыва ремня среди дороги.

Первыми симптомами изношенного ремня является соответствующий стук при работе мотора. Самостоятельная замена масла в двигателе и масляного фильтра фольксваген поло седан (volkswagen polo). Фольксваген tiguan замена цепи грм.

Также сказывается нестабильная его работа (не много мощности, глохнет, нехорошая реакция на педаль газа). Если движок заглох и больше не заводится – вероятнее всего, это ремень газораспределительного механизма.

Инструменты

Замена ГРМ

Процедура замены ремня газораспределительного механизма занимает от 3 до 6 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимых инструментов. Рекомендуется проводить замену на специализированных сервисных центрах. Инструкция:

Замена цепи и звездочек на Polo Sedan 2013

Полезная информация про цепь ГРМ, сколько она ходит, ее ресурс, а также основные плюсы и минусы. Постоянная.

Цепь ГРМ. Ресурс (когда надо менять), плюсы и минусы. Замена цепи грм kia sorento. Просто о сложном

Процедуру замены ремня ГРМ крайне рекомендуется доверить автомеханикам на сервисных центрах. В противном случае, при неправильной установке ремня или при неправильно креплении определенных деталей и это спровоцирует еще более углубленный и сложный ремонт.

Важность ремня газораспределительного механизма на современных автомобилях

ГРМ играет неотъемлемую роль в стабильной работе двигателя любого автомобиля. Замена цепи грм поло седан. Неисправность или критичная изношенность сказывается на всем автомобиле. Он попросту не поедет.

Профессионально меняем цепь грм пежо, ситроен, ремонт ситроен с3 замена цепи грм на. В случае с малолитражными двигателя (до 1. 4) порванный ремень газораспределительного механизма вырывает и гнет клапана.

Двигатель Фольксваген Поло седан, Volkswagen Polo sedan 1.6

Двигатель Фольксваген Поло седан имеет рабочий объем 1,6 литра и мощность 105 лошадиных сил. Но в этом году появился еще один двигатель Volkswagen Polo sedan того же объема 1,6 литра, но мощностью всего 85 лошадей. Этот двигатель ставят на новую комплектацию Фольксваген Поло седан “Style”. Сегодня расскажем об этих моторах подробнее.

Основной двигатель Поло седан мощностью 105 л.с., это 16 клапанный 4-ёх цилиндровый бензиновый мотор с распределенным впрыском топлива мощностью 77кВт. Крутящий момент составляет 153 Нм. Силовой агрегат расположен поперечно и имеет заводское наименование CFNA, это классический DOHC, с двумя распредвалами сверху.

В приводе ГРМ Поло седан используется цепь, вместо ремня газораспределительного механизма, как на многих других моторах. Цепной механизм в ГРМ надежнее и практичнее, чем ремень.

Кроме того, ремень ГРМ нужно менять каждые 40-50 тысяч пробега, а если на него попало масло то выйдет из строя моментально. А цепь обычно работает намного дольше.

Подробные технические характеристики двигателя Фольксваген Поло седан смотрим ниже.

Двигатель Фольксваген Поло седан 105 л.с. 16-клапанов

при 5600 оборотах в минуту

Сведений о новом двигателе Поло седан мощностью в 85 лошадей пока немного, поскольку появился он на этом автомобиле совсем недавно. Сочетается данный мотор только с 5 ступенчатой механикой. Динамические показатели заметно хуже, чем у основного мотора Volkswagen Polo sedan. Но кое какие характеристики уже известны. Модель двигателя имеет заводское обозначение CFNB, при тех же 16 клапанах у этой модификации двигателя отсутствует бесступенчатая система смена фаз газораспределения на впускном валу. Это и есть основное между моторами, данный двигатель так же имеет цепной привод ГРМ.

Газораспределительный механизм с верхним расположением распредвалов, мощность 63 кВт, распределенный впрыск.

Собственно моторы различаются в основном только наличием или отсутствием исполнительного механизма системы изменения фаз ГРМ. Отсюда и разница в мощности.

Кстати, можно без опаски использовать 92 бензин, этот мотор готов даже к такому топливу. Подробные технические характеристики ниже.

Двигатель Фольксваген Поло седан 85 л.с

при 3750 оборотах в минуту

Почему производитель Volkswagen Polo sedan использует устаревший мотор, да еще и маломощный? Ответ скорее всего кроется в финансовой плоскости, двигатель Поло седан мощностью в 85 лошадей гораздо дешевле в производстве. Собственно и общая стоимость автомобиля может снижаться, весьма актуально на фоне падающего рынка новых автомобилей в нашей стране.

Источник