на каком пробеге мутнеют фары
Как проверить реальный пробег автомобиля?
Дважды герой флейма
Дважды герой флейма
Трижды герой флейма
Дважды герой флейма
Всё равно непонятно. на сиденья правильные хозяева сразу же одевают чехол, 30-100 это не тот пробег чтобы ушатать педали,
Я думаю, пробег меньше 100 и нет смысла сматывать. Обычно все методы определения пробега по состоянию авто вычисляют смотанный пробег порядка 100 т.км и более.
коврики можно положить новые, свечи поменять, дроссель почистить.
Дважды герой флейма
Дважды герой флейма
по моим сведениям
эт просто сейчас в некоторых авто
инфа о пробеге хранится в нескольких блоках
не только в приборке
обычно скрутят приборку и ладно
че морочиться
а так добавлю еще количество сколов от камней в районе носа авто
наличие микроцарапин на лкп
степень засаленности салона
ах да мутность фар (особенно у кого они пластиковые)
Женщины любят когда их сравнивают с кошками.
Вот назовешь ее кошечкой и она сразу же представляет себя гордой, изящной, независимой хищницей.
Странно, а почему не примитивной, волосатой, ссущей по углам истеричкой?
Дважды герой флейма
Дважды герой флейма
обычно глушителя, если его не оторвали на пеньке, хватает тыс на 50-70 минимум
Дважды герой флейма
Итак, должна быть какая-то деталь, которая более-менее прогнозируемо и постоянно изнашивается и достаточно дорого стоит. Что это может быть? Ступичные подшипники?
обычно глушителя, если его не оторвали на пеньке, хватает тыс на 50-70 минимум
Трижды герой флейма
Дважды герой флейма
А вот мысль. Ремень ГРМ. Он меняется каждые столько-то тыщ км. Правда проверить менялся он или нет можно после разбора. Зато если менялся значит пробег примерно ясен.
Итак, должна быть какая-то деталь, которая более-менее прогнозируемо и постоянно изнашивается и достаточно дорого стоит. Что это может быть? Ступичные подшипники?
В нормальных машинах ступичные подшипники чуть ли не вечные )))) если их бить в ДТП и об люки не будешь!
Дважды герой флейма
засаленность салона точно мимо. Я (и, подозреваю, что все любители купить машину, год покататься и продать) сразу же одевают чехлы и салон остаётся практически идеальным. Не новый конечно, но никаких пятен, засаленностей нет.
Про фары интересно, а на каком пробеге они начинают мутнеть? у меня ни на одной машине такого не было.
не я не наставиваю что по 1 позиции можно определить
смотреть нужно комплексно по списку что тут накидали
какие-то пункты вообще не подойдут
а по кучке остальных делать вывод
пс
а я вот не надеваю чехлы
пылесос иногда
валик из икеи со скотчем покатаю иногда
тесть тоже ездит без чехлов
Дважды герой флейма
а я вот не надеваю чехлы
пылесос иногда
валик из икеи со скотчем покатаю иногда
тесть тоже ездит без чехлов
Восстановление мутной оптики в гаражных условиях.
Всем привет!
В этом посте будет поднята достаточно больная тема не только для владельцев Сонат, но и для всех счастливых обладателей пластиковых стекол на фарах. Этот список начинается с владельцев дешевеньких китайцев и заканчивается ездюками на бмв, мерседесах, так что вопрос для многих актуальный. Думаю большинство из вас каждодневно видят в потоке машины с почти что желтыми и не просвечивающими фарами, а иногда и задними фонарями столь мутными и выцветшими что непонятно что там у него моргает или горит, то ли задний ход, то ли поворотник)) Некоторые читающие наверное и сами ездят на машинах с подобными фарами и не знают что делать. Я конечно немного утрирую и у меня не так все плохо как описано выше, но тем не менее под определенными углами ( особенно сбоку ) мои фары уже почти что не просвечивали и имели оттенок обоссаной стены)))
Т.к. штатный ксенон по печальным обстоятельствам мне купить не удалось ( пока что ), то можно восстановить и родные фарки.
Начнем с самого корня проблемы:
На пластиковые стекла фар с завода нанесен слой защитного покрытия, его толщина зависит от марки машины ( на огромном количестве китайцев вообще нет этого покрытия и фары мутнеют за несколько лет эксплуатации без всяких трасс ). Чем быстрее разрушается защитный слой, тем быстрее мутнеют фары. Моим понадобилось 10 лет грубой эксплуатации для того чтобы испортиться. Мутнение фар также зависит от климата, т.к. чем выше температура тем быстрее мутнеют фары, и моя проблема усугубилась в разы после ужасно жаркого лета 2016 года. До этого все было вполне цивильно, но эксплуатируя машину следующей осенью-зимой я обратил внимание на то что фары стали отвратительно светить.
Также решающим фактором являются и мойки фар с использованием сухих тряпок и губок ( в данном случае ссаные тряпки не усугубили бы положение, а скорее наоборот ))))) Поэтому для того чтобы сберечь достаточно нежные пластиковые стекла, не стоит юзать для протирки сухие губки, тряпки, ветошь. Лучше все обильно смачивать водой, в том числе и само стекло фары перед тем как вазюкать по ней сырой тряпкой ( достаточно просто полить фару водой из бутылки ). Такие простые правила отсрочат ее мутнение.
Теперь конкретно о моем случае:
Как и было упомянуто выше, моя ситуация не была столь ужасной чтобы поднимать бокалы за упокой фар, но с проблемой надо было разобраться т.к. ездить с дальним не ок.
Я снял свои фары с твердым намерением все сделать хорошо. Процедура снятия очень простая, фара крепится всего на трех болтах. Сняв фару — вблизи и в комфортных условиях оценил масштабы трагедии, а именно
В общем сняв фары, честно говоря немного ужаснулся их состоянию) Попутно также снял задние фонари, они не были мутными, цвет какой был такой и остался с завода, просто решил их обновить, благо возможность есть.
Посему пока что ездим так) Естественно только днем. В вечернее время на вольво или еще на чем-нить)
Теперь о том что можно сделать самому:
Вариант 1 Раньше я думал что фары можно просто полирнуть, но это прокатит только на нормальных фарах с полностью целым защитным покрытием. Мои же были сильно ушатанными для данной операции, и вся эта полировка продержалась бы месяц-полтора. Если учитывать потраченное время и нервы, то этот вариант в данном случае — порожняк. Так что отметаем.
Вариант 2 Самостоятельно можно перетерть фары и загнать их под лак. Иною был выбран именно этот вариант, и посему чуть подробнее опишу что и как было сделано, т.к. оооочень многие также выбирают данный способ и потом орут что это не помогает, что лак подняло, все отвалилось или фары помутнели еще сильнее. Плюсом к этому надо прилепить ужаснейшие фотографии на которых запечатлен полнейший атас и кабздец). Если делать все правильно — все эти проблемы исключены и вы не пожалеете о том что выбрали именно этот способ. Не бойтесь делать все самостоятельно, тут нет ничего сложного.
Начнем с первого — обработки фар под лак. Все делается шкуркой, вручную либо машинкой. Градация шкурки также зависит от того как вы будете тереть фары. Если работы будут производиться машинкой, то начинать можно со шкурки градацией даже Р40, от этого ничего не будет т.к. это пластик. С машинкой и 40-й или 80-й шкуркой вы очень быстро сотрете защитное покрытие или его остатки, а это нам и нужно на начальном этапе. Ну и естественно очередное небольшое отступление.
Заводское защитное покрытие с фары должно быть удалено целиком и полностью! Иначе все хня уася и давай по новой, при чем в прямом смысле). Лак который вы нанесете на остатки защитного покрытия спокойно поднимет последнее и вы получите отвратительный результат, и все придется начать с начала.
Поэтому если вы работаете машинкой, то можно начать со шкурки крупного размера т.к. ей покрытие будет снято на ура. Вручную делать этого я не рекомендую, т.к. задолбаетесь руками перебивать риску. Не забываем на начальных этапах ( примерно до Р400-500) отталкиваться от правила ста шагов ( градация шкурки по этапам не должна превышать сотки, то есть если вы шкурили Р320, то нельзя после этого шкурить 800-й, а необходимо взять 400-ю.)
Я тер все дома и руками т.к. тут все таки комфорт. Тер естественно с водой дабы не распространять пыль по помещению. Можно конечно и на сухую, особенно если машинкой. В работе были использованы шкурки градацией Р320-400-600-800-1000. На сонатовские фары спокойно хватит одного листа каждой градации.
Как понять что защитное покрытие стерто? Никак, чисто интуитивно) В общем на первых двух градациях трите дольше, хуже от этого не будет, зато будете уверены в результате. И не надо никуда торопиться т.к. времени на то чтобы выполнить всю работу с начала при поднятом лаке будет затрачено в разы больше.
Не буду заострять свое внимание на шкурении, там все просто да и порядок описан выше. На обе фары вручную ушло примерно 2 часа, после чего фары стали выглядеть вот так:
После обработки фар было получено абсолютно ровное покрытие без царапин и перепадов на защитном слое.
Задние фонари шкурил гораздо проще, т.к. они в хорошем состоянии и на них нет защитного покрытия. Использовал Р600-800.
В процессе мойки оказалось что машина служила склепом на колесах для какого-то мотылька))))
Т.к. при мойке левого фонаря из нижней секции выпало вот это чудо)
7 лет назад именно этот фонарь был менян из-за дтп.
Фонари были просто в микроцарапинах от моек и прочего, но гулять так гулять )
Теперь переходим ко второму этапу — покрытию лаком.
Тут тоже есть пара нюансов — ни в коем случае не используйте лак в баллончике, это лотерея. Может получиться более-менее, а может все поднять или пластик может помутнеть ( лак в баллоне 1К и соответственно в нем есть растворитель ). Да и поверьте — используя нормальный 2К лак в банке вы получите самое яркое и прозрачное покрытие которое будет противостоять гораздо более грубым воздействиям, нежели лак в баллончике.
Перед покрытием фары лаком, желательно замаскировать все вокруг прозрачного элемента скотчем или пленкой, можно конечно и не делать этого т.к. это не особо будет видно, но все же лучше сделать.
Фары готовы к лакированию? Пора обработать поверхность на которой будут лежать фары-фонари, а также небольшой участок пола вокруг. Я использовал воду.
После этого наносим на фары обезжириватель, в моем случае любимый Novol Plus 780, и пока он сохнет замешиваем лак. В моем случае это был лак Мобихел против царапин 2:1 HS Clearcoat. Смешивается все в мерном стакане, лак можно не разбавлять ( вообще ). После того как обезжириватель испарился, проводим по фарам липкой салфеткой и наносим два слоя лака на фары-фонари с межслойной сушкой ( в моем случае 5 минут ). Давление воздуха на выходе 3 атмосферы, дюза 2.0, температура +20.
Работа была проведена достаточно быстро, погода как всегда подсобила и за воротами гаража начал капать грибной дождь как раз в тот момент когда я наносил обезжирку)
После нанесения лака на небе появилась прекраснейшая двойная радуга, и это несомненно было идеальнейшим финалом работ. Даже небо одобряет такое восстановление фар)))))
Как выявить выгоревшую линзу в фаре?
Данная статья предназначена для владельцев автомобилей с оптикой прожекторного типа (линзованой).
Многие автовладельцы ежедневно обращаются к нам с просьбой решить проблему плохого ближнего света на автомобиле. Причем эта проблема есть как на 2-ух 3-ех летних авто так и на более старых. Как правило проблема типична — это выгорание верхней части отражателя.
Почему это происходит?
При работе источник света, такой как галогенновая или ксеноновая лампа сильно греются. Например галоген 55 ватт греется более 250 градусов, ксеноновая лампа 35 ватт более 300 градусов. В результате, нагреву подвержены все отражающие элементы, но в особенности его верхняя часть. Под воздействием температуры отражатель сначала мутнеет, а позже осыпается и полностью перестает выполнять свои функции. Стоить отметить, чем новее автомобиль тем «нежнее» отражатель…Поэтому менять источник света с галогенного на ксеноновый мы категорически не рекомендуем. Если хотите белый и яркий свет — сразу устанавливайте светодиодные лампы серии CL7 или CL6.
Как выявить проблему с отражателем линзы?
Мы делаем это с помощью эндоскопа. Этот метод наглядно показывает все проблемные участки отражателя. А так же имея снимки ими легко можно делиться с владельцем автомобиля.
Так же можно выявить проблему и без эндоскопа. Для этого понадобиться подъехать к темное время суток к стене на расстоянии 5-7 метров, включить ближний свет. Если отражатели линз исправны, ниже места подъема светового пятна, мы не увидим темных пятен или провалов освещенности. В случае если верхняя часть линзы не исправна, мы видим темные области с провалами освещенности. Проще на практике — чем хуже верхняя часть отражателя тем меньше света перед автомобилем.
Как решить проблему?
В зависимости от бюджета возможны различные подходы.
Первый — замена фар на новые оригинальные. Безусловно подход самый затратный, но и самый беспроблемный. Все что необходимо — заменить фары и выполнить их регулировку. Его минус — цена.
Второй — замена фар на неоригинал от тайваньского или любого другого производителя. Данный подход потребует меньше затрат, но имеет несколько подводных камней. Неоригинальные фары как правило не светят. Внутренние элементы, мягко говоря не лучшего качества. Поэтому меняя фары на «неоригинал», будьте готовы к тому что проблему со светом вы не решите и по прежнему свет вас устраивать не будет.
Третий вариант — замена прожекторного элемента (линзы). Сразу стоит отметить, это НЕ самый бюджетный вариант, т к потребует полной разборки фары, замены элементов и последующей КАЧЕСТВЕННОЙ сборки. Его минус — результат работ будет сильно зависеть от мастера, при разборке можно повредить корпус или стекло фары, а после сборки фары могут «потеть». Безусловно правильные компании в т ч наша, дают гарантию на запотевание фар и качественную работу установленных элементов. Его плюс — КАЧЕСТВО света. Свет будет точно не хуже чем на новых оригинальных фарах. В большинстве случаев даже лучше, т к качественные линзы дают очень хороший прирост к освещенности. И не забывайте об установке к новые линзы качественных источников света. На данный момент это светодиодные лампы с имитацией нити накаливания.
Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу
Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.
У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.
Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.
Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.
Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.
Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!
Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…
Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.
В общем, все должно выглядеть примерно так:
После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.
Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…
Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.
Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.
Вы перепутали порядок схем в тексте)
Большое спасибо, сейчас поправим!
Я бы добавил еще хорошую массу.
По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.
С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.
. И Вам не хворать! Прежде, чем извергать подобные сообщения, аргументируйте свои «дизлайки»
Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.
Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.
А джиперы то и не знали.
День добрый, уважаемые id264241008 и Валентин Лазарев! Рад, что тема вызывает такой горячий интерес, и что читатели пишут столь развернутые комментарии. Даже обидно их опровергать 🙂 Однако придется.
Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная 🙂 Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.
Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:
Почему стёкла фар мутнеют и как их защитить
Новая машина в момент покупки выглядит шикарно. Нетронутое лакокрасочное покрытие, как зеркало, отражает всё вокруг. На сгибах и молдингах играют солнечные зайчики. А стёкла фар блестят и переливаются, словно кристаллы горного хрусталя.
Но уже через несколько месяцев этот блеск со стёкол фар пропадает. А ещё год-другой – и они вообще становятся мутными, словно «туманными», и на фоне сияющего лакокрасочного покрытия выглядят некрасивым бельмом. Как это получилось и что делать – расскажем в этой статье.
Стёкла фар принимают на себя механические удары и царапаются
Абсолютно чистым воздух вдоль дорог никогда не бывает. Даже при не слишком активном трафике в нём висит пыль. Кроме того, стёкла фар «собирают» на себя насекомых, грязь с улиц и мелкие частицы гравийного покрытия при движении по просёлочным дорогам.
Всё это царапает стёкла.
Микроповреждения, появляющиеся на их поверхности, сначала кажутся незаметными. Но когда их становится слишком много, характерный блеск пропадает.
Стёкла фар разрушаются в зимнее время сильнее
Вторая причина помутнение связана на прямую с механическим воздействием пыли, маленьких камней и так далее. А точнее это дополнительный негативный эффект от механических повреждений, который наступает в зимний период времени.
В передней части машины при движении всегда наблюдается высокая температура. В зимнее время снег, падающий на капот, тает и стекает на фары. Эти капли воды остаются в микроповреждениях на поверхности фар.
Когда вода превращается в лёд, её объём увеличивается. Поэтому при замерзании влаги микротрещины и царапины становятся только больше. Стекло фар – достаточно толстое, поэтому не трескается. Однако его внешний вид становится не таким красивым, как раньше.
Влияние химических реагентов, которыми посыпают дорогу зимой, на стекла фар
В большинстве городов России в зимнее время дороги посыпают специальными противолёдными реагентами, которые предотвращают замерзание воды. Это направлено на повышение безопасности движения. Однако коммунальные службы не всегда используют действительно качественные противолёдные реагенты.
Многие владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что подобные реагенты вызывают усиление коррозии металла. Весной машину приходится отгонять в сервис, чтобы проржавевшие части отшлифовали и покрасили. Иначе они могут начать гнить дальше.
Стёкла фар, разумеется, не ржавеют. Однако в образовавшиеся во время летних поездок микротрещины может попасть тот самый противолёдный реагент, который и приведёт к протеканию химических реакций, вызывающих увеличение размеров и площади дефектов.
Все эти три внешних фактора и приводят к тому, что стёкла фар мутнеют. Потеря блеска – это не только эстетический дефект. Из-за того, что микротрещины поглощают и преломляют свет, может показаться, что фары светят менее ярко, чем после покупки авто.