на каком пробеге нужно менять катализатор на хендай солярис
Катализатор умер! Да здравствует катализатор!
Привет всем!
В продолжение записи о падении тяги на Солярисе, был на 80% уверен в правильном диагнозе — каталик, но пока ждал ремонтный сомневался, так что, спасибо всем отписавшимся.
Ещё раз о симптомах:
1. Движок раскручивается неохотно и долго, можно докрутить и до отсечки, но происходит это всё не так весело, как обычно.
2. Иногда обороты зависают на 4000 тыс при отпуске газа на пару секунд.
2. При наборе оборотов изменился звук двигателя: стал натужно и глухо реветь.
3. Упала тяга — разгон до сотни такой, что фура тебя догонит.
4. Пытался дать пробздеться и выбить клин клином, но максимум что разогнался до 140 км/ч, дальше никак. До Этого без проблем разгонялся до 170 км/ч.
5. Чек не вылез, ошибок по БК нет.
6. Если поднести руку в выхлопной трубе — не чувствуется значимого давления, по руке не бьёт.
7. Средний расход по БК стал 11,5-12,0 л/100 км
8. Если выкрутить 2-ю лямбду и прокатиться — всё проходит.
Итак, пришёл ремонтный каталик фирмы fortluft, модель cat72 — под мой солярис 1.4 — керамический блок. Про данную фирму узнал пару лет назад и положил себе код cat16 под рио 1.4 в закладки — на всякий случай, вот он и настал.Cat72 — оказался сейчас дешевле.
Касательно металлических катализаторов — будьте осторожны, есть записи про подобные на драйве — через 9000-15000 км сплавляются, конкретно пару таких записей находил на Сида — что ближе к нам всего. Керамика априори держит более высокую температуру, на скрине которые без подписи что металл — керамика. Также учитывайте штатное расположение катализатора у нас: привет драйвовчанину SolariSGZX91, который интересовался темой.
MadManiak советовал не ставить ремонтный блок на заводское место, ставить вместо резонатора — дело хозяйское да, я решил не усложнять задачу мастерам и так 2,5 часа прогулки на ветру возле сервиса хватило).
Отдельно про заказ каталика fortluft в exist — они снимают его при наличии в «гараже» соляриса как не подходящий по каталогу, при ВЫКЛЮЧЕННОЙ проверки по VIN, безобразие.
Выбор сервиса:
Выбирать особо не из чего было, там где планировал делать — не работают, выбрал другой ближайший по географии. Озвучено 3000 руб — запись на сл день, адекватно, погнали. И тут обломс, машин не выдержал самоизоляции, не завёлся. Даже стартер не крутит, релюха только щёлкает. Заводскому Рокету пошёл 7-й год и это первый такой случай, простительно, отметил в голове замену АКБ, подкурили (спасибо соседям из дома напротив), погнали.
Машина на подъёмнике, общаюсь с мастером — рекомендует дозаказать прокладки и приехать в другой раз, так как со старыми есть риск что выхлоп будет «подсекать» и переделывать он соответственно не будет. Ждать прокладки — это минимум неделя, что будет через неделю никто не знает, в любом случае встать из-за каталика с чеком — эвакуатор дороже, делаем со старыми.
По времени заняло 2,5 часа. Газовали после сварки — не сечёт, но пока обгорает и подванивает смазка на выхлопе точно сказать невозможно прорывается ли что-то в салон со старыми прокладками. Тем кто выбивает кат — запаситесь прокладками на всякий, хуже не будет.
Машину забрал, езда домой
15 км отлично едет, тяга вернулась, движок работает тихо, машина «задышала» как пишут те кто поменял каталик на пламик, может отсюда тот самый приход? Когда сменил забитый каталик на пламик?
На каком пробеге нужно менять катализатор на хендай солярис
вот она и дает прибавку тяги. я сначала прошил а потом удалил. после прошивки почти сразу на штраф по скорости влип))
конечно при печке, а как ещё ездить то? разве летом рециркуляция.
а для спокойствия можно сразу при покупке авто его.
У авто пробег 100000 км, прошит под евро 2 одновременно с активацией КК. Вот основная причина удаления. Это было мое решение, потребуется если, то и новое кастрирую, а может еще один поставлю для спокойствия своего)
[QUOTE=Vорчун;2050574]это когда забитый то может наступить улучшение
у знакомого при забитом ехал хуже, ему удалили вовремя, вреда не успел нанести, немного проехали чек загорелся. Ошибки ему посмотрели сервисмэны и объявили что кат сдох, сначала резанули, потом прошили и ездит авто до сих пор.
Катализатор Hyundai Solaris
Неотъемлемой частью выхлопной системы современных транспортных средств, в том числе и Хендай Соляриса, являются каталитические нейтрализаторы (КН). Посредством данного устройства происходит очищение выхлопных газов, производимых автомобилем, от вредных составляющих. Именно эти небезопасные компоненты негативно влияют на здоровье человека и на состояние окружающей среды в целом.
Срок службы катализатора
Катализатор на Хендай Солярис устанавливается достойного качества, поэтому проблем с ними не возникает. Устанавливаемые катализаторы на моторы 1.4 и 1.6, 2006 года выпуска отличаются от своих предшественников новым материалом, который применялся для их создания. Суть отличия заключается в используемом типе керамики.
Катализаторы на солярисе с двигателем 1.4 и 1.6 установлены одни и те же, в связи с чем, их владельцы на практике непременно столкнуться с:
Применение на катализаторе hyundai solaris нового материала сделало устройство достаточно хрупким. А использование не подходящего или склонного к угару масла значительно ускорит выход из строя катализатора солярис.
Катализатор hyundai solaris в среднем продуктивно функционирует на протяжении 50000—300000 км, при этом тип двигателя или год выпуска катализатора никаким образом не отражается на сроке службы. Данные показатели срока службы КН были собраны на специализированной СТО Хендай Соляриса на основе количества обращений по ремонту.
В данном вопросе очень важно понимать отличия между понятиями «база ремонта» и «база эксплуатации», ведь прийти в негодность каталитический нейтрализатор может даже раньше 30000 км пробега, но на практике такая ситуация редкость. Максимально продуктивную и длительную работу КН показывает при правильно отрегулированных системах.
С большей частью проблем с катализатором на hyundai solaris, автолюбители сталкиваются на пробеге выше 120 тысяч км, а с 70 000 км уже стоит осуществлять тщательный контроль состояния катализатора.
Причины выхода катализатора hyundai solaris из строя и его замена
О катализаторе hyundai solaris в 2020 году всё так же говорят, ведь не смотря на новый 1.6 двигатель (по сути модернизированный старый мотор), керамика осталась всё та же, а с ней не ушли и старые проблемы. В зависимости от сложности проблем, которые возникают с каталитическим нейтрализатором, решить их можно по средствам ремонта или же удаления.
Основной причиной удаления КН, является выход изделия из строя. К преждевременной поломке катализатора Хендай Солярис приводит:
— механическое повреждение: при сильном ударе керамическое наполнение устройства повреждается, образовываются трещины, через которые и будут выходить струи газа. В результате, такой катализатор не способен выполнять возложенные на него функции;
— забившиеся соты КН: при некорректно настроенной подаче масла его остатки попадают на соты ката и забивают их;
— заправка транспортного средства некачественным топливом: каждое устройство рассчитано на конкретный тип бензина, и если его октановое число не соответствует установленным нормам, то устройству приходится работать усиленно, что негативно отражается на сроке иго эксплуатации.
Катализатор солярис в ближайшее время придётся заменить, если пробег автомобиля приближается к 200-250 тысячам км. Несвоевременная замена катализатора может отразиться на качестве функционирования всей силовой системы машины и привести к еще более серьёзным последствиям.
Про пламягаситель, масложор, удаление катализатора!
Всем привет. Очень много последнее время читаю про так называемые «пламягасители», удаление катализаторов, масложор. Плюс мне в личку очень много пишут на данные темы и я веду долгие диалоги которые утомляют. Распишу свои мысли по данным темам в этом БЖ.
Это мои размышления, не заставляю Вас в это верить так сказать, но прислушаться можно! Тем более что у меня есть опыт в этой сфере ( без малого 10 лет работы в сфере тюнинга) многое испытано лично на своих авто и имею НЕ купленный диплом! (Тех. обслуживание и ремонт автомобильного транспорта).
…
И так приступим. «пламягаситель», почему я пишу это в скобках всегда, да потому что это вымышленное название Менеджерами которые их продают. Вваривают его в корпус катализатора после удаления последнего только для того чтобы корпус не звенел! Т.е после выбивания катализатора стенки его корпуса начинают резонировать и издавать неприятный звук. Да, кто то додумался и вварил эту штуку избавившись от данного недуга. ( Помню лет так 5 назад вместо «пламягасителей» люди вваривали трубы, это было начало!) Но кроме этого плюса вы прибавляете своему двигателю больше проблем, а избавиться от звона можно и другими способами.
И так о минусе вваривания в штатный корпус данного бочонка под названием «пламягаситель». Дело в том что выхлопные газы это волны газов которые выходят из каждого цилиндра после «рабочего хода» в момент «выпуска». Представим что рабочий ход завершил первый цилиндр и в момент выпуска волна отработавших газов толкаемая поршнем выходит из цилинда. Роль выпускного коллектора как можно дальше и быстрее отвести эту волну от цилиндра. Это потом уже идут резонатор и глушитель чтобы выровнять поток (резонатор) и приглушить звук (глушитель).
Вспомним еще схему работы цилиндров ДВС 1-3-4-2, т.е. выходя из цилиндров волны газов как бы дополняют друг друга для ускорения потока тем самым продувая цилиндры чтобы в них зашла свежая «рабочая смесь» А если останется старая, т.е. продукты горения от прошлого «процесса рабочего хода» то мощность упадет. Все же наверное возились когда то с отцовской классикой, вспомните как там вылит из чугунины коллектор 1с 4 цилиндром, 2 с 3. ( по такому принципу соединяются трубы на выпускном тюнинг коллекторе-«пауке» со схемой 4-2-1) Это сейчас экологи душат двигатели нормами, поэтому о правильном выпускном коллекторе (пауке) забыли. ( хотя есть двигатели skyactive у мазда, там установлен заводской паук).
Ладно, сильно отвлекся! Вкратце: волны вышедшие из цилиндра ударяются о «пламягаситель» и завихряются (отражаются обратно) перед ним нарушая газодинамику выхлопных газов. Не о какой продувке цилиндров не может быть и речи. Тут все логично если вы поняли все написанное мной выше. Получается что даже штатный катализатор не так пагубно воздействует на газодинамику выхлопных газов, потому что соты имеют меньшую площадь отражающую волны. Все это влияет на мощность и не мало важно еще и на экономичность двигателя. Вот интересная статья, наткнулся чуть позже написав текст. ( systemsauto.ru/output/exhaust_manifold.html ). И никакая воронкообразноя стенка на «пламягасителе» не ускорит поток (новая мода которую впаривают незнающим людям), а опять же наооборот отразит волны/импульс выхлопных газов обратно! Вот оно вам надо! В общем «пламягаситель» зло, категорически противник данной доработки.
Плюс ко всему «пламягаситель» является препятствием для выхлопных газов, и из-за этого начинается перегрев, перегрев именно в самой нежелательной зоне-этот короткий тракт выпускных окон ГБЦ и начало коллектора. Плюсом перегревается и поршневая группа потому-что горячая часть выхлопных газов не успевает выходить. А потом спрашивается: «откуда жор масла?» ( не доказано, чисто теория перегрева! Которая вполне имеет место быть)
Минусом к долгой эксплуатации приплюсуем то что «пламягаситель» имеет набивку внутри корпуса, которая со временем эксплуатация выгорает или просто напросто выдувается. И этот самый корпус опять же может зазвенеть.
* совсем поздно наткнулся на статью от Alex-Calisto, человек который завоевал доверие и пишет грамотные статьи www.drive2.ru/l/456427068972859915/
…
ниже видео, также рекомендую к просмотру
Вторая тема по установке на не снятом выпускном коллекторе-это вваривание того самого «пламягасителя» после выбивания катализатора. Да, есть на столько ленивые или пытающие сэкономить время слесаря что вваривают прям не снимая (читал ни раз уже на Drive2). Ну люди, ну как так-то! как можно доверить свой авто таким слесарям! Вы видели процесс сварки! Искры во время сварочного процесса летят в стороны в радиусе 1метра, и это нормальный процесс сварки. А представьте опять же открытые клапаны ГБЦ, плюс выпускной коллектор сам направит эти окалины в цилиндр! Представьте что они там натворят при запуске ДВС. В общем😱 нельзя так!
…
Многие ведуться еще на рекламное предложение по бесплатному удалению катализатора! Да, многие сервисы это предоставляют лишь бы вы потом оставили у них выбитый катализатор. Ребята, в катализаторе находятся драг.металлы и его потом сдают и получают не хило так денег. Все зависит от количества драг.металла (делают анализ спец прибором) оставшегося в катализаторе. Но поверьте, работа окупается на ура.
А ведь вы сами можете это сделать- сдать свой катализатор. И денег вам хватит на нормальную «вставку замены катализатора» + работу. А не на эту пародию пламягасителя. И двигатель ваш вам скажет только спасибо, а не будет захлебываться собственными отработавшими газами!
…
Про масложор. Если вы удалили во время катализатор и пыльца не успела навредить цилиндрам и поршням, то возможно расхода масла вы не заметите. Заметите расход масла только если вы очень активно выкручиваете двигатель, после 4000-4500об/мин и при длительной езде. (выводы сделаны на основе статистики и общения с участниками Drive2). Получается если вы обычный водитель, особо не любите повышенные обороты, то даже не переживайте за масло. Любителям же погонять подготовьтесь что на высоких оборотах масло расходуется, но не критично!
Но если пыльца от катализатора попала в цилиндры и натворила там «бед» то все зависит от текущего состояния ШПГ. У некоторых очень большой расход масла который со временем выравнивается (становится меньше, но не проходит). В общем тут кто как «попал» увы ничего не поделаешь.
Про то как пыльца может попасть в цилиндры: при резком сбросе газе это раз.
Второе, это когда двигатель заглушен, открыты выпускные клапаны и начинаем запуск ДВС, получается что поршни в 2х цилиндрах двигаются вниз, в этот момент возможно попадание воздуха из выпуска.
Сам лично удалил катализатор на своем авто спустя пол года после покупки (около 14,5тыщ.км был пробег). И проехал так до 85тыщ.км, причем стиль вождения агрессивный, двигатель не редко был в районе 6000-7000об/мин.Масложора Не было! Масло менялось через 7500тыщ.км от замены до замены не доливал. ( было только замечено что после 5тыщ масло начинало уходить на угар (примерно на 2 мм по щупу, а до 5тыщ нисколько не уходило).
Есть еше теория что масло может сильно расходоваться через вентиляцию картерных газов. Но не доказано! У некоторых весь впуск замаслянный, у некоторых сухой, но масложор есть. Опять же мое мнение что если цилинры и поршни в отличном состоянии то через картерные газы масло не будет уходить, а если повреждены, то конечно будет. ( сизый дымок из трубки картерных газов как раз говорит об износе или повреждении цилидро-поршневой группы).
…
Ну что осталось рассказать, не много про вставку замены штатного катализатора. На рынке уже много производителей сего девайса. Остановлю опять же внимание на производителе STT Performance. Нет это не реклама, хоть я и продаю данный товар, но поверьте могу достать и других производителей, но не берусь потому что не зарекомендовали они себя с лучшей стороны. И расскажу про плюсы Stt : как уже из выше изложенного текста выяснилось что тем длиннее первичные трубы тем лучше, именно на это сделали акцент инженеры stt и какая никакая равнодлинность присутствует по цилиндрам. Опять же, когда я выложил Бж у себя про обзор данной вставки, все написали что типо брат говностингера, нет отличия. Вот вам и отличие, сравните фото деталей от этих производителей. Плюс плавность гибов! А как мы знаем что импульс отражается посмотрите на гибы и их соединение с фланцем ГБЦ, здесь преимущество за STT!
…
Ну в общем наверное это все что я хотел сказать, правда накипело уже. И не могу я видеть когда врезают эти «пламягасители». Это обычный маленький глушитель. И да, повторюсь, его тоже выдувает со временем (наполнитель внутри) и он также начинает звенеть. Кто хочет избавиться от звона уже резонатора и глушителя которые могут появится после удаления катализатора, то можно врезать перед штатным резонатором стронгер (это как раз правильное название пламягасителя).
А владельцам авто с 2015 года еще проще, у них под днищем 2й катализатор (дожигатель прозвали). Вот его оставьте.
Еще интересная ссылки советую к прочтению (www.autoopt.ru/articles/products/11295040/)
(4inim.ru/archives/3920)
…
Надеюсь не зря я потратил свои силы и напечатал данный Бж. Кому понравилось, кто согласен с моим мнением лайк и репост, пускай больше людей узнают о злом маркетинге «пламягасителей»
_Самый лучший отзыв с видеороликом (установка, замеры температуры, звук выхлопа)
смотрим видео ниже или переходим и читаем Жми
…
Интересный Бж с сравнением «пламягаситель» против выбитого катализатора: Жми
Ниже приведу примеры с установленными у людей вставками:
ТО 177т. км, самостоятельное удаление катализатора и тд.
В этой серии:
1. Поздоровался с отбойником, исправление последствий.
2. Внезапная замена 3х катушек зажигания.
3. Самостоятельное удаление катализатора.
Так как решетка радиатора тоже пострадала, коллективным решением приняли делать вырез под мою детскую Led люстру, заодно отрегулировали угол наклона балки. Бампер пока менять не буду, скоро куплю новый и просто подготовлю к установке. Брать лучше оригинал с разбора или может заменитель какой?
На 175 тысячах только успев отъехать от дома на пару километров начала пропадать тяга, ну и появились дерганья. Сначала грешил на катализатор, но звук выхлопа указал на троение. Выкручивал свечи (NGK 1578), нагар везде был одинаков и в норме, поставил старые той же маркировки. Доехал до друга, никак не могли понять какая катушка сдохла. ELM не помогал. Отключая на горячую катушки, похоже еще домучили две. То машина ехала на 3х цилиндрах, то на 4х, то вообще еле-еле двигатель тянул. Никогда не дергайте катушки зажигания на работающем двигателе. Каюсь, сам дурак. Было холодно и машина очень была нужна.
Еле-еле доехав своим ходом до родительского двора, уговорил дать мать ключи от рестайлингового соляриса с минимальным пробегом и живыми катушками. Т.к. телефона на андроиде не было, диагностировал все ручками (подставлял руку под выхлоп чтобы четко понять ровность работы ДВС). В одну из проверок катушек услышал звон в выхлопном коллекторе. «Все, приплыли, посыпался катализатор» подумал я. Методом исключения приговорил аж три катушки зажигания, скорее всего они стояли еще с завода. Следующий день был веселый, выкупал в магазинах «Кореана» СПб все самые дешевые оригинальные катушки 273012B010. Итого в минус 6850руб. Начинаю искать пути решения с катализатором подбирая запчасти.
Заехав в пару сервисов около дома, и написав в клубный. Слышал: «дорого, шпильки надо греть газом, не выкрутятся.», либо: «ничего не можем обещать, нормочас 1000руб. В последний раз даже верхний датчик кислорода не смогли открутить». Принял решения делать все максимально самостоятельно.
Подстраховавшись заказал гайкорез для гаек м9-12(те, что на шпильках головы), съемник кислородного датчика взял «МАСТАК 103-60022», так как «FORCE 1/2 22 мм 44322» просто не налезал нормально, даже со съемом разъема датчика.
По запчастям и расходникам для съема только катализатора:
-200 мл WD-40
-гайки на шпильки коллектора (обмедненые скорее всего) М8 bosal 258-038 M8x1,25 9шт, родные под головку на 12, эти под 13ю голову.
-Гайка м12×1.25 2867921000 2шт оригинал.
-Прокладка выхлопного коллектора 28521-2B010 оригинал 1шт (она почему-то другой формы, но по отверстиям совпадает).
-Прокладочное кольцо-выхлопная трубка Gasket-Exhaust pipe на гофру PMC P1N-A012 1шт. (по каталогу она после гофры должна быть, BOSAL 256-556 по каталогу должна стоять).
Подбирал сам по каталогу, возможно где-то ошибся.
Катализатор без подъемника снять можно, но при условии: за день-два все шпильки, гайки, болты залить хорошенько wd-40, датчик кислорода тоже залить сверху вдхой. Наслаждаться пару дней запахом горелой вдхи.
Опишу процесс вкратце: поднимал машину за правую сторону стандартным домкратом, подложил страховочный брус, снял защиту картера. Гайки со шпилек головы снимал трещеткой, накиднным ключем с кучей всяких удлинителей-рычагов (скручивается все без проблем, шпильки на месте оставались, неудобно правда). Кронштейн крепления кат-коллектора к двигателю откручивал через низ(два болта). Кат-коллектор вытаскивал через капот со стороны ГТЦ.
Выбиваем внутрянку зубилом. Убеждаемся что уплотнитель еще остался внутри и его никак не вытащить без распила.