на каком топливе работает примус шмель

На каком топливе работает примус шмель

ТУРИСТСКИЙ ПРИМУС “ШМЕЛЬ-2”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект одного примуса входят:

Примечание. Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы. Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

— заливать бензин в горящий или неостывший примус;
— заливать бензин выше нижней кромки отверстия для насоса;
— применять бензин в смеси со смазочными маслами или бензин, неоговоренный в пункте 2.2;
— пользоваться примусом детям;
— использовать примус при обнаружении течи бензина.
Не рекомендуется применять этилированные бензины ввиду их токсичности.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4.
Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки б вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.

5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9.
В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9.
Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10.
На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15.
Конус 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления.
В нижней части корпуса вложена сетка 19, служа щая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.

5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад.
Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90°
На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень клапана 27 и прокладка 28.
Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.

5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.

Рис. 1. Примус:
1 — бачок; 2 — насос; 3 — клапан предохранительный; 4—горелка; 5—ветрозащитный кожух; б—стойка; 7 — прокладка уплотнительная.

Рис. 2. Горелка:
8—корпус; 9—ниппель; 10—игла; 11 — отражатель; 12—колпачок; 13—гайка; 14—кольцо; 15—гайка; 16—шпиндель; 17—уплотнитель асбографитовый; 18—конус; 19—сетка.

Рис. 3. Насос:
20—цилиндр; 21—шток; 22—кольцо насоса; 23—гайка; 24—гайка-барашек; 25—пружина; 26 — наконечник; 27—поршень клапана; 28—прокладка обратного клапана; 29—кольцо поршня; 30—шайба.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Прогрев горелки.

Для прогрева горелки налейте горючее в углубление прокладки горелки 7 (рис. 1) до краев и подожгите. Горючим для прогрева может быть спирт, денатурат, бензин и сухое горючее.
При пользовании бензином пламя прогрева будет коптящим.
Сухое горючее применяйте в количестве 1—2 граммов (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и смоченным в бензине. Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька).
Допускается прогрев бензином, слитым из горелки после накачивания примуса. Для слива сделайте кратковременный поворот ключа управления влево и обратно, следя, чтобы не было перелива бензина через край углубления прокладки горелки.
Прогрев бензином следует производить только на открытом воздухе.
В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Например, при недостаточном наливе горючего и на морозе.

7.2. Управление горением:

После прогрева, медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления против часовой стрелки, откройте подачу топлива и подожгите выходящую бензовоэдушную смесь у отверстий отражателя 11 (рис. 2). Пламя работающей горелки должно быть бледно-синим.
Если пламя вспыхнуло факелом, горелку следует погасить поворотом ключа управления по часовой стрелке и повторить прогрев (см. п. 7.1).
Если при горении происходит раскаливание отражателя II (рис. 2) и слышится гудящий шум, следует погасить примус и проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки;

Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки;

Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки.
Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить;

Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом.
После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус 1 футляр,

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Необходимо содержать примус в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении.
Особенно внимательно следует следить за чистотой отверстия предохранительного клапана 3 (рис. 1).
8.2. Кольцо поршня 29 (рис. 3) следует периодически смазывать смазкой циатнм-221 ГОСТ 9433-80, растительным или животным жиром.
8.3. После наработки 975 часов (при ухудшении интенсивности горения или при затрудненном повороте шпинделя) необходимо полностью разобрать горелку (см. рис. 2), для чего:
8.3.1. Выверните ниппель 9 ключом управления.
8.3.2. Выверните гайку 15.
8.3.3. Шилом или другим подобным предметом разрушьте и удалите старый уплотнитель 17, выньте шпиндель 16 и конус 18 из корпуса горелки 8.
8.3.4. Очистите внутреннюю поверхность корпуса горелки 8 и наружную поверхность конуса 18 от следов нагара.
8.3.5. Соберите горелку в обратной последовательности, усгаиовив новый уплотнитель 17 из комплекта ЗИП.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Примус должен храниться чистым, сухим в футляре, со спущенным давлением внутри бачка.
В том же футляре хранятся коробочка с комплектом ЗИП, ключ управления и заливная воронка.
При длительном хранении бензин слить.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Примус туристский “Шмель-2” соответствует техническим условиям ТУ 92-365-79 и признан годным к эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Завод гарантирует безотказную работу примуса в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.
11.2. Рекламации принимаются при условии выполнения потребителем указаний настоящего руководства. Замена деталей из комплекта ЗИПа основанием для рекламации не является.
11.3. Обмен и ремонт производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при наличии даты продажи и штампа магазина в гарантийном талоне.
11.4 Адреса гарантийных мастерских см. в приложении.
При выполнении гарантийного ремонта талон, заполненный мастерской, высылается в адрес изготовителя.
11.5. Почтовый адрес для писем и посылок: 195009, г. Ленинград, ПО “Арсенал” им. М. В. Фрунзе.
11.6. Цена примуса

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

(Для устранения неисправностей примус погасите)

Источник

Ностальгии пост или полет Шмеля

Привет, друзья!
Небольшая, но ооочень приятная находочка, которая была обнаружена мной на чердаке гаража. Знакомьтесь, примус Шмель 2. Что уж скрывать, он меня покорил! Настоятельно рекомендую заглянуть в ролик. Ну а для любителей текста и фотографий я тоже сегодня расстаралась 😀
Где ты, мой критик?

Шмель мой 1991 года выпуска, как на нем было выбито. Сохранилось абсолютно всё! Начиная от пожелтевшей инструкции и заканчивая ремкомплектом. Только вот алюминиевого котелка (формы? корпуса?) в комплекте не было, но на фоне общей радости меня это не особо то и расстроило.

Экземпляр мне достался нулёвый. До меня Шмелем не пользовался никто совершенно, от слова совсем. На самой горелке ни грамма копоти, всё блестит и сверкает, можно зайчики пускать. Тем волнительней было его разжигать в первый раз. Да, да, волновалась я знатно) Но глаза боятся, а руки делают.
ВЖУХ! и он полыхает!

Вещь ностальгическая и очень атмосферная, а звук работающего шмеля мммм… Жужжит он божественно! Наверняка помните) А если нет, то не беда, видосик вверху поста. Приятного просмотра, друзья!

И немного фото с моих вылазок на природу!)

Вот такого замечательного Шмеля хранил мой чердак почти 30 лет. Не малый срок, согласны? Но показал он себя отлично — прогревается и разжигается без каких-либо проблем. Подумываю будущим летом выехать с ним на природу, пусть хоть мир посмотрит, отдохнул он уже достаточно.
А у Вас имеются в запасах горелки?
Газовые или бензиновые?
Случается, что пользуетесь ими?

А может у Вас имеются более интересные гаражные находки? 😉

Комментарии 27

Ого! Был у нас такой, в горы ездили с ним и через весь Казахстан, запах выхлопа у него особенный какой-то 🙂

Красивая у вас природа, и город мне нравится очень, учился в Липецке с 2012 по 2015, скучаю…

в общем если кратко — для пеших походов горелка должна быть газовая и компактная. один баллон “дихлофос” (они дешевле) + горелка. но если на ниве вжаривать)) то есть плоские газовые плиты в кофрах, надо брать универсальную, под баллоны “дихлофосы” и с выходом на штуцер на внешний баллон. к ней можно присоединять через газовый редуктор 5л баллон с пропаном — такого баллона хватит 10-20-30 дней на компанию из нескольких человек для готовки в котле 6-8литров. это практически полностью закрывает вопрос готовки на несколько экипажей на многодневном маршруте. бензиновые горелки актуальны только при использовании при серьезных минусах за бортом (тогда газ плохо горит).

У меня каких только нет горелок 🙂

Отличный аппарат, вечный!)
Вот такой я подарил брату: www.drive2.ru/b/496879201270366668/ и такой же почти в идеальном состоянии недавно приобрел за очень хорошую цену для себя) Люблю такие вещи)

Помню этот запах и звук😊

юзал до последнего шмель 1, но технологии, чЁрт побери, они убивают “ламповый” туризм, тащить “трёхлитровуюбанку”, это уже крайность, хотя в своё время он знатно выручал!

Почему сделано в СССР? какого года выпуска?

Источник

Старое, но не забытое: примус “Шмель”

Откопал в недрах подвала среди разного хлама отцовский примус “Шмель”. Только мой первой модификации —

Он очень долго лежал по балконам и подвалам и наконец у меня дошли руки им заняться.

Конечно же сразу надо его испытать. Как ни странно после забытия в пару десятилетий он зажегся и скипятил воду в чайнике.

Розжиг такого раритетного примуса требует прогрева, в отличии от современных имеющих над горелкой трубку “самопрогрева”. Зато далее он работает без лишних телодвижений.

Состояние примуса не как у нового. Ну не оставлять же его в таком виде?

Тем более в комплектации кроме футляра и воронки есть и ремкомплект (нетронутый кстати)

Вот мы и поменяем прокладочки,

Слева от ремкоплекта — насос. Манжета еще хорошая, а вот резинка обратного клапана (между корпусом насоса и его штоком) уже не очень — меняем. Колечко под гайкой что накручивается на бак тоже заменил.
Справа клапан аварийного сброса — резинка тоже похожа непойми на что, меняем
В запасе остаются две манжеты, стопорное кольцо манжеты, запорная деталь (конус с иглой для прочистки сопла) и само сопло (справа сверху в коробочке). Субстанция слева снизу похожая то ли на рассыпавшуюся резину, то ли какую набивку мне осталась непонятной.
Попутно все разобрано и промыто ультразвуком.

Запорное устройство — рейка зубчатая с конусами на обоих концах. Нижний конус запирает, верхний тоже, но используется лишь для чистки сопла — на нем есть иголка выходящая в отверстие сопла (самое правое). Внизу горелки вставлен рулон сетки — видимо для лучшего испарения топлива с нагретой поверхности.

Бак облупился и поржавел — тщательно зачищаем и обрабатываем реактивами

Краску такого цвета еще надо поискать. Нашел в инете фото примуса с красным бачком — красиво. Начал было грунтовать с баллончика

Краска смывается бензином, хотел защитить лаком… а он тоже смывается. Кругом обман(
В итоге покрасил порошком в черный цвет заодно с деталями светильников)

В итоге это выглядит вот так

Осталось только протестировать и обкатать перебранный девайс, но это потом. А пока всем удачи)

Источник

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

В безлесной зоне источником тепла служит туристский примус Шмель, в настоящее время выпускается в Казахстане под названием Дастан. Или похожие на него Пчелка и заграничный их аналог Фебус. Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

Поэтому для сохранения тепла и экономии горючего надо прикрывать примус тепловым экраном, например из стеклоткани. Кусок стеклоткани надо обязательно подшивать по краям и не трясти над открытой посудой.

Во-вторых, надо постараться не расходовать горючее на испарение воды во время варки в обычной посуде. Для этой цели незаменим автоклав. Третья причина потерь — рассеяние тепла в пространство. Кухню надо прятать от ветра. Сохранить тепло поможет тепловой экран из стеклоткани. В сложных зимних и горных походах очень удобен экран из листовой нержавеющей стальной ленты шириной около 400 мм и толщиной 0,1—0,15 мм. В нижней части экрана вырезаются отверстия, через которые пропускаются ручки примусов и подсасывается воздух. Стальной экран работает, если между ним и варочной посудой выдерживается зазор 10—15 мм. Сохранить его можно, подкладывая за экран небольшие камешки.

Четвертый путь экономии (первые три упоминались выше) — сокращение времени приготовления пищи. Как бы мы ни изолировали примус и посуду от окружающей среды, потери неизбежны: и тем больше, чем выше температура воды в посуде. Следовательно, чем дольше идет нагрев, тем больше горючего расходуется зря. Чтобы сократить время приготовления пищи, надо как можно тщательнее сооружать тепловой экран, увеличить мощность примуса, делать дно посуды шире, а стенки ниже. Мощность примуса можно увеличить, рассверлив на 0,1—0,2 мм отверстие форсунки и заменив двойной круглый рассекатель плоским, подобным рассекателю примусов Турист или Огонек. Можно поставить под одну емкость два примуса, примус с двумя головками ненадежен.

Особенности эксплуатации примусов.

Если примус начинает рычать, исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и зажечь его снова. Если при этом примус снова рычит, нужно снять и заново установить рассекатель. Обычно динамическое горение обусловлено неплотной установкой рассекателя. Когда температура в автоклаве поднимается медленно или не поднимается совсем или вода в кастрюле закипает дольше обычного, не надо ждать, пока вся заправка примуса выгорит. Проверьте зазор между экраном и посудой, прикройте примус от ветра листом полиэтилена или пенополиуретана, перенесите кухню в защищенное от ветра место, например, в палатку или в тамбур между палатками, установленными тандемом.

Вообще говоря, работа с примусом требует внимания и смекалки. Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.

Горючее для примуса и его разжигание.

При соблюдении всех правил расход топлива на примусе не превышает 35 мл на человека на одну готовку, 60—70 мл в день. Если добывать воду из снега, расход увеличивается до 100 мл. Эти показатели проверены автором в горных походах на высотах от 3 до 6 тыс. метров. Горючим для примусов служит чистый (неэтилированный) бензин, гептан или другая не ядовитая горючая жидкость с температурой кипения около 80 градусов. В связи с резким ухудшением качества бензин А-76, А-72. А-66 использовать не рекомендуется. Нельзя использовать петролейный эфир, выводящий из строя резиновые прокладки насосов.

Надежность работы примуса во многом зависит от способа его разжигания. Нельзя разогревать примус бензином, слитым через форсунку. На высоте и зимой холодный бензин плохо горит, копоть засоряет горелку. Лучше воспользоваться сухим спиртом или техническим (денатурированным) спиртом. Перед разжиганием примусы надо надежно установить на ровной площадке, а под них подложить фанерку, иначе снег протает и примусы опрокинутся.

Некоторые причины отказов примусов в работе.

Помогает чистка запорного клапана шкуркой-нулевкой, но при этом придется полностью разобрать головку, разрушив сальниковое уплотнение ключа. Восстановить уплотнение можно асбестовым шнуром. В примусах, где подача бензина перекрывается шариковым клапаном (типа Шмель-4), проволока не поможет. Придется отвинчивать головку, вынимать сетчатый фильтр и высвобождать пригоревший шарик иглой или шилом. Кстати, чтобы клапан не пригорал, после выключения примуса полезно продуть головку парами бензина, поворачивая ключ в разные стороны. Когда клапан прочищен, головка устанавливается на место.

Однако, после этого может нарушиться ее уплотнение и при разжигании из-под резьбы появится пламя, или начнет падать давление после нескольких минут горения. Можно попытаться восстановить уплотнение, затягивая резьбу. Для этого хорошо иметь в ремнаборе обычный гаечный ключ на 20 миллиметров. Восстановить уплотнение поможет и специально вырезанное из мягкого алюминия уплотнительное кольцо. Полезно добавлять в топливо аспект-модификатор, это снижает частоту отказов.

По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.

Источник

История примусов Шмель и их ключей

Вся история замечательных примусов Шмель производства СССР насчитывает 24 года начиная с 1969-го и кончая времени развала СССР 1993-го года. Сюда еще приплюсовать лет 17-18 производства в Кыргызстане, то получится целая эпоха в советском “примусостроении”.

Линейка примусов Шмель насчитывало 4 моделей: Шмель 1, Шмель 2, Шмель 3 и Шмель 4 с различными модификациями.

В этот список я не включил примус Днепропетровского завода “Металлобыт”, так как он несмотря на явную схожесть со Шмелем 1 имел достаточно много отличий узлов и соединений, да и назывался он по разному: просто “Примус туристский” или “Пчелка”. У этих примусов конструкция ключа походила на ранний шмелевский ключ, но качество исполнения как и сам примус оставляло желать лучшего. Цвет пластмассы ключа был совершенно разный, от белого и разных оттенков светло розового и розового до черного цвета, а также, иногда встречалось некое подобие цельнометаллического ключа с расширенной центральной частью дабы использовать его, как временный рассекатель пламени при утере обеих “колпачков”.

Итак ключи примуса Шмель. Время шло, менялись модели но и еще чаще подвергались частой модификации ключи регулировки этих примусов, а их по моим скромным подсчетам их количество переваливало за десяток трансформаций. Ниже привожу фото и список шмелиных ключей.

— этот ключ (рис.1) самый ранний и выпускался со своим Шмелем 1, начиная с 1969-го по 1975-й год, он как один в один похож на своего родителя (Phoebus 625-й), с коричневой бакелитовой ручкой.

— далее первое “усовершенствование” (рис.2) осталась неизменной только бакелитовая ручка, а остальное подверглось изменению. Этот ключ выпускали всего несколько месяцев с начала 1975-го года по ноябрь месяц.

В 1975-м году вводится новый “шмелиный” ГОСТ., и изменению подвергается, как сам примус Шмель 1, так и ключ регулировки (рис.3). Здесь уже меняется и форма и цвет рукоятки. Так этот Шмель1 выпускается до 1979-го года, когда был введен новый ГОСТ, после чего тихо переходит из Ленинградского завода “Арсенал” в Орембургский завод “Стрела” где выпускался до 1985-го года. Завод Арсенал переходит к производству Шмеля 2 (1980).

В Оренбурге Шмель1 выпускается с облегченным вариантом ключа (рис.4).

На заводе Арсенал же перейдя к новой модели – Шмель 2, укоротили ключ (рис.5), сохранив ее форму, но изменили эбонитовую ручку, сделав ее треугольной, под дизайн ветрозащиты Шмеля 2.

Далее завод «Арсенал» завод вновь пошел по пути облегчения рукоятки в 1983-м году (рис.6).

Одновременно после появления первого и единственного в этой линейке Шмеля 3, производство, как и Шмеля 3, так и Шмеля 2, также начинается в Киргизской СССР в городе Фрунзе и выпускается заводом имени “50-летия Киргизской ССР”, там же меняется и внешний вид ключа (рис.7). В таком виде он выпускается даже после распада СССР. То же место тот же Шмель 2 но уже и город (Бишкек) и сам примус (Дастан) несет уже новое название, и выпускается все первое десятитетие нового 21-го столетия.

После начала выпуска с 1988 года инфракрасного излучателя “Эверест” Шмели 2 выпускаемые на этом заводе также начались укомплектовываться этими, очень качественными и многофункциональными ключами (рис.8).

После того как уже к концу 1984-го года прекратился выпуск Шмеля 1 в Оренбурге и начала производства Шмеля 4 который выпускался в СССР только на этом заводе, появился новый ключ который укомплектовывался только в Шмель 4 (рис.9, 10).

Уже ближе к концу распада СССР, ключи некоторых моделей Шмель 4 утратили эбонитовую рукоятку, что было очень неудобным, так как сильно нагревались при оставлении его на примусе во время его работы (рис.11, 12).
Вот такая вот история Шмелиных ключиков, а заодно и самих примусов “Шмель”!

Источник