на какую глубину сажать лилии летом с цветами

Лилии с цветами и ростками: как сажать летом

Посадка цветущей лилии с закрытой корневой системой ничем не отличается от весенней или осенней посадки луковиц лилии. Соблюдайте правила высадки культуры в открытый грунт и растения прекрасно приживутся на новом месте.

Посадка лилий с цветами

Посадка цветущей лилии имеет свои особенности:

Сажать лилию с цветами летом необходимо по следующей схеме:

Последующий уход за лилией заключается в регулярных поливах, подкормках после укоренения, прополках и рыхлении почвы, устранении сорняков.

Что нужно учитывать при посадке летом

Сорта азиатского происхождения и ЛА-гибриды легко можно высаживать в летний период. Белоснежные лилии, луковицы которых находятся в покое, в июле-августе также стоит высаживать. Предпочтительное время для проведения работ – июль. Посадка должна выполняться методом перевалки.

Посадку цветов рекомендуется мульчировать. Для каждого сорта используется индивидуальная мульча:

Если нужно получить большое количество деток, тогда размещайте посадочный материал на бок. В результате гнездо образуется быстрее, а количество дочерних отростков будет значительно больше.

Посадка лилий с ростками

Главная особенность посадки лилий с ростками летом: росток лилии надо засыпать землей так, чтобы верхняя часть ростка была над поверхностью почвы.

Глубина посадки – не менее трех высот луковицы лилии или на штык лопаты и чуть глубже. В этом случае луковица лилии отращивает корни не только в нижней части луковицы, но корни растут и от стебля выше луковицы. Эти верхние корни хорошо удерживают мощные стебли лилий со множеством цветов и в результате цветы не требуют подвязки к опоре. Никакой ветер им практически не страшен.

Для того, чтобы луковицы лилий не повреждали вредители (например, медведка, личинки майского жука и другие), луковицы рекомендуется сажать в цилиндрический обрезок бутылки (обрезанный сверху и снизу).

Нередко можно встретить искривленный росток на луковице. В этом нет ничего плохого – достаточно в ямке разместить луковицу так, чтобы росток был установлен вертикально. По мере роста луковица самостоятельно примет необходимое положение.

Вне зависимости от времени посадки, нужно подготовить лунки с песочной подушкой в 5-7 сантиметров. Аккуратно и равномерно распределите корни во время помещения луковиц, засыпьте их землей и хорошо полейте водой.

От чего зависит глубина посадки

Заделывать луковицу лилии в грунт при летней посадке необходимо с учетом следующих факторов:

На участке луковицы размещайте на расстоянии в 20 см между собой. Азиатские сорта имеют тенденцию к быстрому разрастанию, поэтому выдерживайте дистанцию во все 30 см. Посадка разноцветных лилий в одну большую лунку (до 7 луковиц) позволяет получить отличный цветник с шикарным внешним видом.

Не стоит бояться посадки лилий с цветами или ростками летом – растения прекрасно переживут все манипуляции при соблюдении указанных рекомендаций.

Источник

как пересаживать лилии

правильно посадить лилии и уход за ними.

Сажать лилии начинаем, когда почва прогреется и станет пригодной для посадки, в Подмосковье это последняя декада апреля — начало мая.

Перед посадкой луковицы промывают в проточной воде и 20-30 минут протравливают в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды) или в течение 30-40 минут в растворе препарата фундазол для предотвращения грибковых заболеваний луковиц лилий.

Молодые побеги садовой лилии боятся холода, а потому, если высаживала их весной, то перед заморозками их укрываю. Я использую для этого трехлитровые пластиковые бутылки с обрезанным донышком – в них побеги чувствуют себя довольно комфортно.

Если необходимо сохранить луковицы в течение нескольких дней, их помещают в прохладное место, перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей.

Рассаживаю лилии раз в три года. Обрабатываю посадочный материал слабым раствором марганцовки. Готовлю ямки, предпочтительно сажать на солнечных местах, можно немного и загущненно, на дно выкладываю камешки, чтобы излишки воды не застаивались, и луковицы не сгнили, Камешки прикрываю почвой вперемешку с хвоей, такая почва лилиям нравится. Луковицы не болеют и вырастают крупными. Выкопала лунки на 10 см. Специально сажала чуть глубже, чтобы уберечь от возвратных заморозков весной. Не обрезая корней луковиц, посадила их в лунки. После посадки закрыла лунки торфом и полила. Летом регулярно поливала мои лилии, и только после цветения полив сократила

Места посадки лилии не должны затопляться весной и осенью водой.

После окончания цветения лилии до момента её пересадки должно пройти 1–1,5 месяца для того, чтобы луковица набрала силу – стала крупной, плотной, упругой. На этот процесс влияют все факторы: тепло, наличие влаги, а также питание.

Луковицы лилий выкапываю садовыми вилами, стараясь не повредить корни. Землю с них стряхиваю и внимательно осматриваю. С луковиц нужно удалить чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами. После выкопки такие луковицы промывают под краном или в двух водах, а затем выдерживают их 20 минут в растворе карбофоса (1 ст. ложка на 10 л воды).

Если луковицы чистые и с корнями, то их только протравливают в течение 20–30 мин в 0,1 %-ном растворе марганцовокислого калия.

Глубина посадки луковиц лилий зависит от их вида, размера и механического состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в три раза превосходящую её диаметр. Исключение составляют лишь несколько видов лилий.

При посадке луковицы на дно посадочной лунки насыпаю холмик из промытого речного песка, на нём помещаю луковицу лилии, аккуратно расправляю имеющиеся корни, и затем ямку с растением засыпаю землёй.

Также нужно обрезать безжизненные корни и укоротить слишком длинные живые.

Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.

Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок.

При поливе лилий нужно следить за тем, чтобы на листья растения не попадали капли воды (что может вызвать ожоги и развитие болезней) – старайтесь направлять струю воды под корень растения.

Поливают лилии под корень и только утром или днем. Рыхлят почву вокруг лилий очень осторожно, а для задержания влаги в почве применяют мульчирование разными материалами, в том числе и скошенной травой. Попадание воды на листья особенно опасно утром, потому что капли воды могут стать своеобразными линзами, которые собирают свет и вызывают ожог. Так может развиться грибковое заболевание – ботритис.

В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили.

В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную.

Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах.

Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли».

Срезая цветы, сохраняют как можно больше листьев на стебле. Удаление листьев (1/3 и более) ведёт к худшему цветению или его отсутствию в будущем году.

Чтобы мыши не досаждали лилиям, вокруг их грядки можно посадить безвременник или нарциссы, подснежник настоящий.

Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Лилии не выносят свежего навоза. От него понижается зимостойкость растения, ослабляется цветение. Хотя навоз вызывает бурный рост наземной части, луковица лилии от него страдает и может вырасти нездоровой.

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Еще раз о подкормке:

Лилиям необходима профилактика болезней. Для этого растения нужно опрыскивать однопроцентной бордоской жидкостью несколько раз за год, предпочтительнее в начале или конце июля.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В тре тий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Источник

Посадка лилий

Для определения сроков посадки различных представителей этой цветочно-декоративной культуры не существует строгих правил. Сажать лилии можно в течение всего теплого сезона, начиная с периода, когда минует угроза весенних возвратных заморозков и вплоть до наступления устойчивых холодов осенью. Некоторые садоводы делают пересадку даже во время цветения, и, как показывает практика, растения абсолютно нормально ее переносят.

Лилии – шикарные цветы, мимо которых не пройдешь, не заметив. Их цветки могут быть разной формы: воронковидной, чашевидной, колокольчатой, кубковидной, ворончатой, чалмовидной, трубчатой, махровой. Окраска лепестков включает всевозможные оттенки белого, розового, красного, оранжевого, желтого, абрикосового цвета, нередко дополняется штрихами, точками, крапом или пятнышками. Есть и красивые двуцветные экземпляры. Только синий и черный пока не входят в эту широкую палитру.

Род Лилия состоит (по разным данным) из более чем 110 видов, распространенных преимущественно в Европе и Азии. Регистрацией сортов занимается Королевское садоводческое общество. Конечно, в России сажают лишь некоторые из них – к сожалению, климатические условия позволяют выращивать далеко не все сорта и гибриды. Но полюбоваться недоступными красотками и ознакомиться со всем широчайшим их разнообразием хотя бы на фотографиях желающие могут, пользуясь последним изданием Международного регистра лилий (The International Lily Register).

Селекционеры неустанно трудятся над выведением все новых и новых культиваров. Еще не успели садоводы изучить существующие подвиды, сорта, гибриды, как уже можно встретить аббревиатуры: LO, OA, LP, LOO, AA, LOL, TA. Описать их все не представляется возможным, но сориентироваться, приобретая тот или иной сорт, и изучить характеристики растений поможет буквенный индекс-ключ.

Сроки посадки: общие правила

Выбор подходящего периода зависит в первую очередь от разновидности лилий, точнее, от времени их вегетации, цветения и степени «зрелости». Например, если осеннецветущие восточные, азиатские или трубчатые гибриды посадить поздней весной, они просто не успеют зацвести и нормально подготовиться к зимовке.

Некоторые цветоводы-любители ошибочно полагают, что лилии размножаются клубнями. В том, что это не так, можно убедиться, пристальнее рассмотрев посадочный материал. Роскошные многолетние растения размножают яйцевидными или шаровидными, незащищенными кроющей чешуей луковицами, которые состоят из прилегающих друг к другу отдельных мясистых долей.

Взрослая луковица, накопившая достаточно питательных веществ, посаженная в конце осени, успевает укорениться и нормально зимует в грунте. При использовании луковичек среднего размера участок с посадками желательно прикрывать, утепляя на зиму толстым слоем мульчи из соломы. Самые мелкие лучше постараться сохранить до весны вне грунта и высаживать, когда почва прогреется.

Есть мнение, что при весенней посадке растения почти не дают деток, а лилии же, высаженные осенью, образуют много дочерних луковиц. Другие считают, что на плодовитость луковиц влияет скорее глубина заделки, а не время посадки – то есть чем глубже находится луковица, тем больше она даст деток. На самом деле образование дочерних луковиц зависит не только от этих факторов, но и от условий произрастания, и от ухода.

Некоторые садоводы высчитывают сроки посадки по лунному календарю. Стоит сказать, что разумнее все же учитывать погодные условия и замерять температуру почвы в течение нескольких дней перед высадкой.

Подготовка места и требования по выращиванию

Сажать лилии в открытый грунт следует на хорошо освещенных местах – они любят солнечный свет. Но постоянное прямое воздействие палящих лучей может вызвать ожоги на нежных лепестках и высушить луковицу (особенно при полном отсутствии полива). Размещать клумбу желательно там, где солнце будет освещать ее лишь днем. Красавицы-лилии должны иметь возможность отдыхать от зноя по утрам и вечером.

Для полноценного развития и пышного цветения растениям необходим плодородный грунт. Участок, отведенный для посадки, заблаговременно обрабатывают специальными составами от вредителей, которые могут испортить как саму луковицу, так и бутоны цветущих растений. Почву хорошо взрыхляют, удаляя мешающие корневища сорняков. Лилии благодарно отзываются на своевременное внесение удобрений. Для подкормки целесообразно приобретать многокомпонентные (с пониженным содержанием азота) удобрения для луковичных, в которых грамотно подобраны все необходимые минеральные вещества и микроэлементы в нужных пропорциях.

В мягкой, рыхлой земле делают лунки нужной глубины (с учетом дренажного слоя и размеров посадочного материала). На дно в качестве дренажа укладывают гравийный слой с добавлением древесного угля толщиной 10 сантиметров. Не стоит располагать растения слишком близко, если вы не планируете пересаживать их следующие 4-5 лет. Крупные луковицы рекомендуется сажать на расстоянии примерно 30 см друг от друга.

В лунки помещают здоровые, без признаков болезней луковички, предварительно замоченные в обеззараживающем растворе. Это важная часть подготовки, так как находясь длительное время в земле без выкопки и осмотра, они часто подвергаются различным инфекциям. Дезинфицирующие препараты повышают иммунитет посадочного материала, защищают от заболеваний при незначительных повреждениях насекомыми-вредителями и грызунами. Если луковицы хранились правильно, перед посадкой их достаточно замочить в питательном растворе, чтобы простимулировать пробуждение и появление первых ростков. После замачивания обсушивать луковицы необязательно, их можно засыпать землей (с примесью торфа) чуть влажными.

Место посадки обильно увлажняют. Лилии относительно спокойно переносят непродолжительные периоды засухи за счет накопления определенного количества жидкости в сочной луковице, но все же лучше следить за более-менее регулярным поливом. Его полное отсутствие негативно скажется на цветении, общем состоянии растения и дальнейшем его развитии. Чего точно не терпят лилии, так это чрезмерной влажности грунта и застоя воды. «Королевы не любят мочить ноги» – шутливо предупреждают опытные цветоводы новичков, покупающих посадочный материал.

Болезни и вредители

Хотя некоторые виды лилий ядовиты для человека и домашних животных, защититься самостоятельно от вредителей и болезней они не способны.

Надземные части растения нередко подвергаются нападкам трещалки лилейной. Особенно страдают от этих красных жуков изящные бутоны. Стоит быть внимательным при появлении в саду насекомых, похожих на полезных энтомофагов – жуков-«пожарников», и незамедлительно применять против них инсектициды («Децис», «Интра-вир»).

Луковичные клещи и проволочники нередко повреждают луковицы, провоцируя возникновение болезней. Причиной появления гнилей и грибковых инфекций может оказаться и несоблюдение агротехники при выращивании. Избежать этих проблем помогут препараты «Максим», «Престиж», а также создание условий, в которых лилии будут чувствовать себя комфортно.

Ситуация куда хуже, если посадочный материал заражен вирусными заболеваниями. Подозрительно выглядящие пятна, штрихи, разводы на листьях и лепестках, несвойственные сортовой расцветке, странные деформации цветоноса должны сильно насторожить садовода. Опасные симптомы сигнализируют о пестролепестности или розеточности. К большому сожалению, препаратов от таких заболеваний ученые пока не создали. Спасти растения не получится, их все придется уничтожить. Заражение происходит с участием распространенного вредителя – тли, поэтому рекомендуется бороться в первую очередь с ней.

Весь инструмент, который используется при работах в цветнике, необходимо промывать спиртосодержащими жидкостями.

Выкопка и хранение посадочного материала

Для хранения на зиму выкапывают луковицы тех видов, которые из-за особенностей климата не перенесут зимовки, растений в возрасте 4-5 лет, предназначенных для «расселения», а также самые мелкие луковки, так называемые «детки».

Посадочный материал в обязательном порядке обрабатывают специальными препаратами в целях профилактики и размещают в неглубоком ящике с сухим песком или опилками. Ящик убирают в темное, с небольшой влажностью воздуха, хорошо вентилируемое место, обеспечив по возможности низкую плюсовую температуру на время хранения. Некоторые цветоводы используют древесные наполнители, предназначенные для отхожих лотков домашних животных, считая их достаточно стерильными. Допускается хранение луковичек в картонной коробке, наполненной флористической стружкой, в пакетах с влажным торфом в холодильнике (в отделении для овощей).

Материал, в котором будут лежать луковицы, должен быть обеззаражен: опилки пропаривают и хорошо просушивают, песок прокаливают.

Следует позаботиться также и о том, чтобы зимой до сладких луковиц не добрались грызуны, особенно если хранение предполагается в подвале или подполе дома. Опытные садоводы используют мелкоячеистую металлическую сетку, оборачивая тару, например, кусками рабицы или помещая луковицы в корзины для яиц.

Нелишним будет периодически проверять состояние посадочного материала. Луковицы вынимают, зачищают от признаков плесени, гнили, обрабатывают антисептическими средствами и убирают снова. Очень эффективен в этом плане порошок ТМДТ.

У некоторых видов (в частности, у тигровых и мартагонов) есть любопытная особенность. В пазухах листьев у них образуются воздушные почколуковички – «бульбочки», которые тоже используют для размножения. Их не хранят до весны, а высевают в отдельный контейнер, своеобразные «ясельки». Миниатюрные подрощенные луковички размером не менее двух сантиметров уже можно хранить вышеописанным способом. Хотя, как ни парадоксально звучит, посеянные в открытый грунт, «бульбочки» не вымерзают даже в холодные месяцы. Видимо, благодаря механизмам, заложенным самой природой, они хорошо сохраняются без лишних хлопот.

Видео

Полезными советами о том, как правильно сажать лилии разных видов и ухаживать за растениями в открытом грунте делятся опытные цветоводы в следующих видеосюжетах:

Цветовод-любитель, живо интересуюсь новинками в мире растений, как садовых, так и комнатных. В качестве самообразования периодически посещаю курсы на тему декоративного садоводства, слежу за специализированными выставками. Свободное время стараюсь посвящать многочисленным зеленым питомцам. Влюблена в вариегаты, дома коллекционирую прекрасные синнингии и сенполии. На даче, помимо работы на грядках и в теплицах, ухаживаю за своими любимицами – лилиями. На досуге занимаюсь различными видами вышивки и декупажа. Релаксирую при разгадывании японских кроссвордов. Отдаю предпочтение печатным книгам, не отрицая удобства цифровых аналогов. Люблю готовить, собираю необычные рецепты, совершенствуюсь в искусстве карвинга. С удовольствием делюсь своим опытом и прислушиваюсь к советам.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Источник