соленые огурцы максим сырников
На Руси всегда много квасили
Я много езжу по стране, и, всякий раз оказавшись в каком-то городе обращаю внимание на то, что есть рестораны китайской, корейской, грузинской кухни, но нет русской. И удивляюсь: почему? Мы как-то провели опрос среди молодых людей от 18 до 30 лет, попросив их назвать три блюда русской кухни. Не назвали ни одного. К сожалению, не могут этого сделать и профессиональные повара.
Между тем, русская кухня – уникальна и может быть образцом здорового питания.
Рецепт ее действительно прост. Возьмите фунт (400 граммов) черной осетровой икры, залейте ее двумя стаканами огуречного рассола, добавьте лук, вскипятите и подавайте!
В старые времена заготавливалось огромное количество красной рыбы. Кстати, красной считалась совсем не привычная нам рыба – это было лишь пять пород – осетр, стерлядь, белуга, севрюга и шип. Красная не в смысле цвета, но ценности. О том, сколь богаты были реки рыбой, говорит документ 17 века, где воеводы из Тобольской волости писали челобитную царю, жалуясь, что зерно нонче не уродило, и они дошли до такой крайности, что в хлеб вынуждены добавлять сухую черную икру.
Теперь, конечно, с этим сложности. Но огурцы-то в России есть!
Увы, уходят традиции бочковой засолки огурцов, помидоров, а из поварских книг исчезает упоминание, что в рассольники, солянки, обязательно добавлялся огуречный рассол.
Большой пласт русской кухни блюда квасные – окрошки, ботвиньи, тюри. Они готовятся на основе хлебного кваса.
На Руси традиционно готовили огромное количество всякой выпечки, пироги с рыбой, мясом, с грибами, с ягодами. Хозяйки сами делали закваску.
В русской избе было два сакральных места – русская печь и квашня, то, в чем держали закваску, выдерживали опару, в чем вымешивали тесто. Готовили закваску для хлеба, пирогов, кваса. Квашню никогда не мыли, потому что на стенках оставались остатки закваски, что делало тесто еще лучше. Когда дочка выходила замуж, отец дарил ей выдолбленную из куска дерева квашню, а мать давала своей родовой закваски.
Теперь уж редко кто возится с курниками, кулебяками, кундюмами. Я помню, как кундюмы готовила моя бабушка в русской печи в Тверской области, откуда я родом.
Это блюдо упоминалось еще в середине 16 века. Подавалось оно царю Михаилу Федоровичу. В лепешку из пресного теста готовилась начинка из белых грибов, добавляли туда сарацинское пшено. Так называли в свое время рис. Очень похоже на пельмени, манты, но кундюмы запекались в русской печке. К тому же прежде, чем уложить их на лопату, их смазывали русским маслом, то есть топленым.
Делали его таким образом. В остывающую печь ставили горшочек со сметаной. И спустя время сверху проступало масло. Его и собирали деревянной ложкой. Уникальный продукт!
В русской кухне есть особые кисели. В частности, гороховый, который был основной пищей строителей Санкт-Петербурга. Специально обученные люди разносили по улицам и раздавали кисель. Он был таким плотным, что разрезали его на куски суровой ниткой. Кисель поливался маслом.
Традиционные русские напитки на основе меда совсем забыты.
Русская кухня многими воспринимается теперь как нечто архаичное и не очень актуальное с точки зрения всеобщего стремления к легкости бытия. Но в Новосибирске успешно работает магазин–кулинария именно русской кухни, в нем готовят 140 поваров! Теперь владельцы строят настоящую русскую печку, которая будет топиться дровами, а в штат добавляется истопник. Во многих городах открываются рестораны русской кухни, которые пытаются вернуть утраченные традиции.
Многие начинают понимать, что те же иностранные туристы, которых все больше приезжает в Россию, хотят попробовать нашу кухню, а не свою в нашем исполнении!
Кстати, недавно меня пригласили в Италию вместе с ученицей на конкурс и попросили приготовить русские десерты. Я захватил с собой сухую черемуху, и испек шанешки с черемуховой начинкой, а еще традиционные калачи и сварил гурьевскую кашу. В итоге – первое место!
Шанежки
Около 800 г муки. Муку надо обязательно просеять и подсушить.
Полтора стакана молока. 200 г топлёного масла. 100 г сахарного песка. 6 желтков. Половина чайной ложки соли.
Масло растапливаете, добавляете в него желтки и сахар и перетираете хорошенько.
Тесто должно дважды подняться, обминать надо очень аккуратно.
Из отлично подошедшего теста формуете шанежки и даёте им расстояться на
противне.
Ставите в духовку (до такого цвета, как на фото). А потом непременно смазываете растопленным маслом. Ну и под полотенце на полчаса.
Хроники несварения
СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ
«Для засолки нужно брать некрупные, с тонкой кожей, свежие огурцы. Огурцы перебрать, отбросить пожелтевшие
и испорченные, обмыть холодной водой. Дно деревянной бочки выстлать промытыми листьями дуба, черной смородины или вишни, положить укроп, хрен, эстрагон, чеснок. Затем плотными рядами уложить огурцы в вертикальном положении. Между рядами сделать прокладки из листьев и приправ, плотно закрыть бочку, забив верхнее днище. Через отверстие, сделанное в днище, влить рассол и закупорить деревянной пробкой.
Огурцы можно засолить и в кадке. После заливки рассола огурцы, чтобы они не всплывали, следует прикрыть плотно пригнанным деревянным кругом, на него положить груз, который, однако, не должен давить на огурцы. Рассол должен покрывать огурцы не менее чем на 3–4 см. Кадку покрыть чистой тканью и хранить в прохладном месте. На ведро воды – 600 г соли, 50 г укропа, 5 г
эстрагона, 1 / 2 стручка красного перца, 1 головку чеснока, 1 / 2 корня хрена».
Книга о вкусной и здоровой пище, Пищепромиздат, Москва, 1952 год, стр.375
Не брал листья вишни и дуба, дно кадки выстелил двойным слоем листьев хрена, кроме зубчиков чеснока добавил чесночных стрелок, полстакана сушёного чеснока, по две столовые ложки семян горчицы и семян укропа. Кадка дубовая, перед огурцами в ней мочил в ней яблоки.
Рецепты Петрова поста от Максима Сырникова
Предлагаем нашим читателям несколько рецептов постных блюд от шеф-повара Максима Сырникова, известного своей деятельностью по возрождению традиционной русской кухни.
Благовещенская кулебяка
В Петров пост на трапезе довольно часто разрешается рыба. И можно в этот день приготовить праздничное блюдо – благовещенскую кулебяку (ее, судя по названию, готовили на Благовещение, но можно приготовить это вкусное блюдо и в другие праздничные дни).
Благовещенская кулебяка, о которой еще упоминал Иван Шмелев в «Лете Господнем», – рыбная, испеченная из постного теста, но вместе с тем праздничная и нарядная.
Прослаивают кулебяку блинчиками, в основание кладут слой риса или рассыпчатую гречневую кашу
Прослаивают кулебяку блинчиками, в основание кладут слой риса или рассыпчатую гречневую кашу.
Для сохранения формы кулебяки слои лучше собирать в обратном порядке, а потом перевернуть всё сооружение с помощью салфетки.
Тесто для благовещенской кулебяки не содержит ни яиц, ни молока, ни сливочного масла. Его можно использовать и для приготовления других постных пирогов и пирожков.
Это тесто опарное, поэтому первым делом из половины муки, теплой (40°С) воды и дрожжей замешиваем опару. Даем опаре подойти, добавляем масло, соль и вмешиваем остаток муки. Вымешивать необходимо до отставания теста от рук, при необходимости понемногу подпыливать мукой. Окончательно замешенное тесто поднимается в теплом месте не меньше 3–4 часов. За это время необходимо произвести две обминки.
Начинка:
Для блинчиков:
Приготовление:
Из муки, воды и растительного масла замесить жидкое тесто и выпечь блинчики.
Филе рыбы порубить и обжарить с луком на постном масле. Посолить его и поперчить.
Раскатать тесто на полотенце слоем толщиной в 1 см. Разложить рыбную начинку, затем в один слой блинчики, грибную начинку, блинчики, на самый верх – отваренный рис.
Защипать и аккуратно с помощью полотенца перевернуть на противень защипом вниз.
Кулебяку украсить кусочками теста, сделать несколько проколов вилкой для выхода пара и смазать крепким чаем.
Постный рассольник
Ингредиенты:
С огурцов срезать кожицу, залить ее стаканом воды и прокипятить 15 минут, затем в отвар добавить рассол, еще немного проварить, процедить для удаления кожуры.
В оставшейся воде сварить крупу, нарезанные ломтиками репу и картошку.
Лук, морковь, петрушку и огурцы пассировать на сковородке, добавить пассировку в бульон, туда же влить рассол.
Довести до готовности, посолить и поперчить по вкусу.
Солянка грибная
Грибная солянка – блюдо постное, но вкусное и сытное
Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.
Ингредиенты:
Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
Капусту припустить до мягкости, отжать.
Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
Запекать в духовке при 180° С около получаса.
Соленые огурцы максим сырников
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Суздальские огурцы.
Огурцы солить начали?
В городе Суздале уже вовсю солят!
Comments
Да я уж столько писал про соление огурцов, что как-то неловко повторяться.
Вот, к примеру, ещё пять лет назад был разговор:
Edited at 2012-07-27 07:00 am (UTC)
огурцы после Петра и Павла дня уже надо было солить, сейчас уже сезон засолки-то кончается)))
вы бы Максим дали рецепт для жителей городских каменных джунглей, как засаливать чтобы огурцы в тепле всю зиму стояли? а то погребов-то нету, в холодильнике места мало
Edited at 2012-07-27 06:34 am (UTC)
Profile
Links
Page Summary
Latest Month
| February 2019 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Categories
Comments
У Вас очень интересный журнал. Подписываюсь. Надеюсь, Вы подпишитесь на мой.
Текст книги «Монастырская кухня»
Автор книги: Максим Сырников
Жанр: Религия: прочее, Религия
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Декабрь
Глава 4
Рождественский (Филиппов) пост
Празднованию Рождества Христова предшествует сорокадневный пост, получивший наименование Рождественского поста. Филипповым постом его зовут оттого, что заговенье приходится на 27 ноября по новому стилю, в день памяти апостола Филиппа. Заканчивается этот пост 6 января по новому стилю Рождественским сочельником.
Рождественский пост – нестрогий. Во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы, разрешается вкушать рыбу и постное масло. И только в последнюю неделю перед праздником Рождества ограничения возрастают, достигая наивысшей строгости в Сочельник.
«В Филиппов пост к столу подаются: паровые сельди да свежие мороженые, лещи паровые, спинки белорыбицы, спинки лососьи, спинки нельмы, спинки семужьи, стерлядь паровая, сиг, лодога паровых, заливное рыбное, уха шафранная, уха черная, уха налимья, печень, ксени налимьи, уха окуневая, уха из плотвы, уха из лещей, уха из карасей, тавранчук белужий, тавранчук осетровый, тавранчук севрюжий, тавранчук стерляжий, уха с толчаниками, уха стерляжья, уха из судака, уха из потрошков стерляжьих.
А разносолы: белорыбица, лососина, нельма, стерлядь, осетрина, головы стерляжьи, головы щучьи с чесноком и с хреном, тельное, стерляди жареные, щуки начиненные, лини, окуни, плотва, лещи росолные, щучина свежепросоленная, трубы да ребра белужьи, сельди жареные, осетрина шехонская, осетрина косячная, осетрина длинная, двойные щи с ухой свежей да с ухой осетровой».
«Ерш бы в ухе, да сиг в пироге».
Ни одна другая страна не может похвастаться таким рыбным разнообразием, как Россия. Какая-нибудь Канада или Бразилия тоже без свежей рыбы не сидят. Но посудите сами, где еще в пределах одного государства можно выловить и отведать такую разную в гастрономическом отношении рыбу, как стерлядь, муксун, судак, угорь, белорыбица, корюшка, сазан, треска, белуга, камбала, каспийский залом, семга, омуль, вобла и налим? Да нигде больше, сколько ни ищи.
Это изобилие во все времена приводило в восторг путешествующих по России иностранцев. Жаль только, что былое разнообразие русского рыбного стола за последние десятилетия основательно подзабыто. И дело тут даже не в недоступности для большинства обывателей самой ценной русской рыбы: белуги, стерляди, белорыбицы. Просто мы разучились правильно пользоваться даже тем, что пока еще имеем в реках и на прилавках.
В этой главе я расскажу о самых характерных для нашей традиционной, в том числе и монастырской, кухни рыбных блюдах. Некоторые из них мы уже вспоминали: рыбную солянку, ботвинью, калью. Теперь поговорим об ухе, карасях в сметане и кое о чем еще.
Вот, к примеру, уха. Не буду пересказывать набившую всем оскомину историю о происхождении этого слова, тем более что даже среди филологов нет общего мнения на сей счет. Наиболее вероятным все же принято считать происхождение из общего индоевропейского праязыка, от корня jusa – жидкость. Главное не это. Главное то, что ухой на Руси мог называться любой крепкий отвар. И вовсе не обязательно отвар мясной плоти – рыбы, птицы или копытного животного.
Вот, например, в книге Петра Кресценция «Назиратель», переведенной на русский язык в XVI веке, ухой назван отвар отрубей: «С отрубей же ржаных делают уху, сливши с них воду заквашенную». А в еще более древнем источнике, «Устав людям о великом Посте», датированном 1193 годом, уха варится из слив и гороха. Но, если заглянуть в старину не столь давнюю, Владимир Даль в своем словаре уже пишет: «уха, ушица – мясной и вообще всякий навар, похлебка, горячее, мясное или рыбное; ныне: рыбий навар, похлебка из рыбы».
Так что можно с уверенностью считать, что последние двести лет под ухой подразумевается именно рыбное блюдо. С той оговоркой, что вплоть до конца XIX века русские поваренные книги включали в себя уху на курином бульоне. И знаете, как называлась такая уха? Архиерейская! Упомяну, что по старым рецептам для приготовления архиерейской ухи применялись только спинки, грудные кости, шеи и головы молодых кур. Из них варился бульон, который должен быть абсолютно прозрачным, именно в него и укладывалась целиком выпотрошенная рыба – пескари, ерши, окуни и прочие.
Отметив все эти несомненные факты, признаем все же, что мы с вами ныне находимся на том историческом этапе развития национальной кухни, когда ухой может называться только рыбный отвар. А свой здоровый консерватизм проявим лишь в одном – варить уху будем из одной только рыбы, без картофеля, крупы и прочих сомнительных наполнителей.
Да-да, я знаю, в некоторых регионах без картошки или перловки не обходятся. А еще обязательно добавляют в котелок помидоры и сладкий перец. И такая уха, конечно, тоже имеет право на существование. Хотя я остаюсь в этом вопросе упрямцем и называю подобное блюдо рыбной похлебкой или ушным.
А мы сейчас поговорим о рыбе, годной для приготовления ухи. Вы думаете, что уха может быть только из речной рыбы? Любой житель Поморья вас не поймет. Да и насельники наших самых северных монастырей уху с давних пор варили из трески или палтуса.
Уха из живой трески – вещь незабываемая. Увы, даже охлажденная треска из универсама полного представления о вкусе этого кушанья не даст. Потому что есть у рыбы такая особенность – полежав уснувшей больше одного дня, превращается она в совершенно другой продукт. И хотя не протухнет при этом, не потеряет первоначальный вид, не обретет ввалившихся глаз и красных жабр, а все уже не то.
Именно по этой причине все национальные кухни, использующие свежую рыбу в своих традиционных блюдах, никогда не отходят от правила – от поимки до стола должно пройти не более суток. Марсельский буйабес или венгерский халасле, не говоря уже о суси или севиче, интересны в первую очередь именно свежестью используемых продуктов.
Поэтому, милые люди, если хотите попробовать свежего сига, уху из живой трески, налимью печень, речную форель или согудай – отправляйтесь туда, где рыба еще плещется в незамутненных водах озер, рек и ручьев. И очень часто на их берегах веками стоят древние русские монастыри.
Но вернемся к ухе. Все, без исключения, рыбы семейства лососевых – лосось, семга, кумжа с непроходной формой – ручьевой форелью, голец, палья, таймень, ленок, пелядь, омуль, ряпушка, чир, муксун и конечно же нельма (она же белорыбица) – подходят для любого вида ухи без каких-либо оговорок.
Так же, как и красная рыба, принадлежащая к осетровым, из которых в кулинарном смысле особенно выделяется стерлядь. Стерляжья уха во все времена справедливо считалась совершенно особым кушаньем. Все остальные осетровые рыбы, без исключения (разнообразные виды осетров, белуга, севрюга, шип) также прекрасно подходят для ухи, как с добавлением иных видов, так и без оного. Правда, в московских трактирах прошлых веков стерляжью уху всегда варили на бульоне из ершей или окуней, считая приготовление из одних стерлядей чересчур расточительным, приличным лишь для торговли на щедрой Нижегородской ярмарке.
Вопреки распространенному представлению, лосось – это не красная рыба. Как и горбуша, кета, форель. Лососевые, даже те из них, мясо которых самого что ни на есть красного цвета, к красной рыбе не имеют никакого отношения.
Красной рыбой должны называться осетровые. Только все виды осетра, а также белуга, стерлядь, севрюга, калуга и шип в тысячелетней русской кулинарной традиции считались красной рыбой. Как и в торговле, рыболовном промысле, да и вообще – всегда и везде в России было так, и только так. И не нам эту традицию менять.
Если для современной домохозяйки простительна такая ошибка – назвать красной рыбой форель или горбушу, то для профессионального кулинара это очевидное свидетельство некомпетентности. Особенно если речь идет о поваре, работающем с блюдами русской кухни. Терминологическая путаница возникла сравнительно недавно. Еще в 50-х годах XX века никто в ресторанной практике такой ошибки бы не допустил.
Очень надеюсь, что на нашем веку все-таки произойдет возвращение к обычной русской кулинарной терминологии. А еще хотелось бы, чтобы в наших реках и озерах снова плескались огромные осетры. А вокруг Валаамского монастыря и по всей прочей Ладоге ловились в изобилии знаменитые ладожские сиги.
В древних монастырских расходных книгах встречаются два названия: сиг и лудога. Мол, купили нынче для братии на Филиппов пост две бочки сига соленого и три – соленой лудоги. Сейчас ни одна хозяйка разницу между ними не увидит. А когда-то различали еще сига-валаамку, верхосвирку, сиголова, беломорского, олонецкого. Биологический вид один, а торговые названия разные. Тот, что у меня на фотографии, – верхосвирка. Красавец, правда? Если довелось раздобыть живого – не спешите варить из него уху. Лучше, на мой взгляд, слегка припустить сижка с корнем петрушки и луковицей. Как припускать рыбу, я отдельно расскажу.
При всей ценности сига навар в ухе он дает жирный, но без выраженного «ушиного» аромата. Поэтому с сигом лучше приготовить двойную или тройную уху, например, с тем же ершом. Зато сиг, как и его родственники – омуль, чир, муксун, – числится среди лучших рыб для так называемого малосола. Распластанный вдоль хребта, слегка подсоленный несколькими щепотками крупной соли – он готов к употреблению через несколько часов. Конечно, если вы полностью уверены в том, что рыбка наша не заражена паразитами. Ну и конечно, можно закоптить сига, если есть такая возможность.
При изучении древних русских документов с их «кулинарной» стороны, при чтении монастырских описей и келарских книг неизменно обращаешь внимание на разнообразие рыбного стола. А еще – на невообразимое количество способов заготовки рыбы впрок. Даже краткий их перечень любопытен для современного читателя: