торф для помидоров и огурцов

На торфянистой почве в теплице плохо растут огурцы и помидоры. Что делать, чем разбавить торф?

Вопрос от участника нашего клуба Дмитрия (kostindi):
Добрый день, садоводы! Нужен совет.У меня глинистая почва на огороде, точнее сплошная глина. Поэтому для выращивания огурцов и помидоров в теплицах купил землю, когда привезли ее на участок и выгрузили, увидел, что она торфянистая, в результате посаженные в ней огурцы желтеют, а помидоры малоурожайны. Что делать, чем разбавить торф?

Не исключаю, что могу заблуждаться. Но почему-то наивно полагал, что и томаты, и огурцы больше любят кислую почву, чем щелочную. Да и кой-какие источники свидетельствуют о том же. Наверное, не то я читал.

В любом случае, придерживаюсь стойкого убеждения, что прежде, чем проводить на земле какие-либо мелиоративные мероприятия, вроде известкования или гипсования, следует убедиться, какая же точно почва на вашем участке. Тем более, что делается это КРАЙНЕ легко: 0,5 стакана воды, 10-20 гр. почвы, взятой в разных местах из неглубоких лунок, индикаторная лента. И цветная шкала для сравнения. Нехитрые комплекты для этого широко представлены в торговле, включая стаканы.

А есть вообще «домашний» способ при помощи щепотки земли и уксуса. Полный примитив, но ТОЧНО поможет не сотворить на земле катастрофу, из которой придется «вычухиваться», извините за сельское просторечие, годами. Тем более, если речь идет о парнике (или теплице), для которых почву вообще следует готовить специально.

Определенно одно, что не следует торопиться выполнять ничьи советы. Давайте все-таки сначала ставить точный диагноз, а потом назначать лечение. ПОТЕРИ в сельском хозяйстве НЕВОСПОЛНИМЫ, как говаривали в нашем «бурситете»

Источник

7 рецептов грунта для рассады, который можно заготовить уже сейчас

Добавление статьи в новую подборку

Правильный грунт для рассады – это начало начал. Молодые сеянцы получают из земли необходимое питание. От этого зависит их здоровье и ваш будущий урожай. Но «вкусы» у разных культур отличаются, и это стоит учитывать при подготовке почвы.

Каким должен быть идеальный грунт? Давайте разбираться.

Для прорастания семечку необходимы два главных условия: оптимальная температура и влажность. То есть земля должна хорошо впитывать и долго держать влагу, но вместе с тем давать достаточно воздуха, чтобы семя не сгнило. Кроме того, в плотном грунте будет сложно прорасти молодым корешкам, а значит, почва должна быть легкой и рыхлой.

При небольшом объеме грунта, в котором развивается рассада, и довольно высокой плотности посева необходимо достаточное количество питательных веществ, чтобы обеспечить рост и развитие сеянцев.

Имеет значение также «правильная» кислотность почвы – при нарушенном балансе pH растения не смогут полноценно усвоить некоторые макроэлементы, их рост замедлится. Для большинства культур оптимальной является нейтральная кислотность – pH 6,5-7.

И последнее, но не менее важное – почва должна быть свободной от патогенов: сорняков, грибных спор, болезнетворных бактерий, вредителей и их личинок.

Где взять правильный грунт для рассады?

Можно, конечно, приобрести готовый грунт для овощей в магазине – это самый простой вариант. Но вряд ли в этом случае мы сможем учесть потребности каждой культуры, а значит, не позволим сеянцам раскрыть весь потенциал. Так что, пожалуй, стоит потратить немного времени и сил, чтобы дать оптимальное питание нашей рассаде на самом раннем этапе развития.

Главный плюс приготовления почвосмеси своими руками – экономия средств. Да, дело это хлопотное: найти все необходимые компоненты, увериться в их качестве, смешать в правильной пропорции – не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но все возможно, если знать, какие именно ингредиенты вам нужны и где их можно найти.

Не стоит брать для выращивания рассады землю из сада или огорода. Во-первых, она с большой вероятностью содержит минимум питательных веществ, т.к. предыдущие урожаи уже «съели» все самое полезное. А во-вторых – почва на участке может быть заражена вредителями и патогенными микробами.

Подходящий грунт для рассады можно приготовить, смешав в разных пропорциях следующие компоненты:

Перечисленные ингредиенты «добывают» в природных угодьях или покупают в садовых магазинах (кроме двух последних). О том, чем полезна земля из леса и как ее правильно взять, читайте в нашей статье Осень: время заготавливать землю для рассады.

Компоненты для почвосмеси можно заготовить осенью и хранить по отдельности до весны, когда наступит время их применения. Либо смешать все части и держать готовый грунт в мешках прямо на улице или в неотапливаемом сарае – морозная зима станет в этом случае отличным обеззараживающим мероприятием. Весной, перед использованием, потребуется внести землю в теплое помещение, дать ей оттаять, просеять и распределить по контейнерам.

В грунте для рассады не должно быть активно разлагающихся элементов – растительных остатков, свежего компоста и «удобрений» типа чайной заварки. Все эти вещества в процессе разложения сильно повышают температуру почвы, что пагубно влияет на корни молодых неокрепших растений.

Персональное «меню» для огородных культур

А теперь посмотрим, какие предпочтения к составу почвы предъявляют самые популярные огородные культуры. И постараемся угодить нашим подопечным – ведь мы ждем от них богатырского здоровья и высокого урожая!

1. Томаты

Например, томаты любят почву, содержащую много органики, азота и калия. Для них готовят смесь из дерновой земли, торфа и перегноя в соотношении 1:2:1, куда добавляют 0,5 л древесной золы и 3 ст.л. суперфосфата.

Также для рассады томатов подойдет сочетание равных частей дерновой земли, компоста и песка с добавлением 50 г суперфосфата, 20 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры. Количество удобрений указываем на 10 л субстрата.

2. Огурцы

Огурцам понравится смесь из дерновой и листовой земли, компоста и вермикулита (пропорция 3:3:3:1). Также можно смешать торф, перегной и опилки (2:2:1), сдобренные стаканом древесной золы, мочевиной, сульфатом калия и суперфосфатом (по 1 ч.л. на 10 л грунта).

3. Перцы

Перцы будут хорошо себя чувствовать в почве, состоящей из дерновой земли, песка и торфа (1:1:2), с добавлением 60 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 30 г аммиачной селитры на ведро смеси.

Как вариант, для рассады перцев можно использовать смесь перегноя и дерновой земли (2:1 или 3:2), а также сочетание торфа, дерновой земли, перегноя и перепревших опилок (пропорция 4:2:1:1).

4. Капуста

Для капусты подходит субстрат, приготовленный из дерновой земли, компоста и песка в пропорции 1:2:1, в который нужно добавить золу или известь (из расчета 2 стакана на 10 л грунта).

5. Баклажаны

Баклажаны – капризная теплолюбивая культура, их семена довольно медленно прорастают даже при замачивании, к тому же быстрее семян других овощей теряют всхожесть. Выращивание баклажанов рассадой позволяет сократить время до получения урожая. Для них подойдет грунт, состоящий из перегноя, дерновой земли, торфа и перепревших опилок (в соотношении 2:1:1:0,5).

6. Садовая земляника (клубника)

Привычнее покупать для высадки на грядку уже готовые саженцы клубники, но ведь эту культуру можно вырастить и из семян. Для этого, правда, придется повозиться, но результат может вас удивить и порадовать.

Чтобы посеять садовую землянику, сделайте почвосмесь из дерновой земли, песка и низинного торфа (пропорция 2:1:1). Из покупных вариантов подойдет субстрат для бегоний или фиалок.

7. Универсальная смесь

Если составление субстрата для каждой культуры в отдельности кажется вам слишком утомительным занятием, попробуйте приготовить универсальный грунт. Для этого можно взять 3 части дерновой земли, по 2 части перегноя и торфа, по 1 части компоста и песка – смешать и добавить 1 стакан древесной золы на 10 л готовой смеси.

Как улучшить грунт для рассады

Для повышения плодородности можно добавить в готовый субстрат биогумус (вермикомпост) – продукт переработки органических отходов калифорнийским червем. Такая биодобавка содержит полезные микроорганизмы, используется для обогащения и улучшения структуры почвы.

Обеспечить правильный воздухообмен и сделать грунт более рыхлым помогает песок, перлит или вермикулит. Песок берут речной крупнозернистый (не из карьера!), перед применением его промывают до чистой воды. Заменив песком 1/10 всего объема грунта, вы сможете избежать образования твердой корки на поверхности земли при поливе. Перлит добавляют из расчета 30% от всего объема почвосмеси.

После смешивания компонентов следует проверить уровень кислотности готового грунта – ведь разные овощные и садовые культуры любят расти на почвах с разным pH. Для определения уровня кислотности используют бытовой pH-метр или обычную лакмусовую полоску.

Чтобы проверить кислотность с помощью лакмусовой бумажки, 20-30 г грунта растворяют в стакане воды и опускают в него индикатор. Получившийся цвет сверяют со шкалой: красный и желтый оттенки указывают на повышенную кислотность, зеленый говорит о нейтральной реакции, холодные цвета – о пониженной кислотности.

Раскислить почву можно добавлением в нее известняковой, доломитовой муки (1-2 ст.ложки на 10 л грунта) либо золы (1-2 стакана на такой же объем).

Последние приготовления, без которых не обойтись

После добавления в грунт всех необходимых ингредиентов его обязательно нужно обеззаразить. Для этого есть разные способы.

Пропаривание: поместить емкость с грунтом в микроволновку на 15-20 минут или пролить кипятком через мелкое сито.

Прокаливание: прогреть почвосмесь в духовке в течение получаса при температуре от 70 до 90 градусов.

Протравливание: пролить субстрат раствором перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды) или перманганата калия. При этом нужно помнить, что марганцовка повышает кислотность почвы – после процедуры ее нужно будет скорректировать.

Описанные выше способы подойдут для обеззараживания почвы весной. Для приготовленной осенью почвосмеси самым оптимальным будет вариант промораживания – вынести готовый грунт на улицу в период сильных морозов примерно на неделю, затем вернуть в тепло, после чего снова вынести на мороз. Для полноценной защиты от патогенов эту процедуру желательно повторить несколько раз.

«Оживить» почвосмесь после всех манипуляций помогут биологические добавки – например, Байкал ЭМ1 или Сияние. Они заселят субстрат полезными бактериями, которые укрепят иммунитет молодых растений и предотвратят развитие болезней.

Попробуйте этой осенью приготовить особое «меню» для каждой овощной культуры и посмотрите, как отреагирует на это ваша рассада. Возможно, вы будете приятно удивлены!

Источник

Как использовать торф, чтобы не погубить посадки

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы торф принес пользу вашему саду и огороду, нужно знать, во-первых, некоторые его особенности. Во-вторых, перед использованием торфа необходимо определить тип почвы на участке. В-третьих, вносить эту горную породу в почву также надо правильно.

Благодаря многочисленным полезным свойствам, торф используется во многих областях. Основное его применение – в качестве топлива. Кроме того, из него делают подстилки для животных и добавляют в корма, из торфа изготавливают теплоизоляционные блоки; некоторые медицинские препараты и процедуры также не обходятся без этого полезного ископаемого. А еще торф есть в составе фильтров для аквариумов, из него уже делают ткани и даже производят виски. И, наконец, торф используют в сельском хозяйстве. Именно последний вариант применения торфа нас интересует больше всего.

Каким бывает торф

Что такое торф? Это не удобрение в чистом виде и не грунт, как считают некоторые, – это полезное ископаемое.

На дне болот тысячелетиями скапливались погибшие растительные и животные остатки. Они постоянно наслаивались друг на друга – и в результате этого получился спрессованный пласт. При отсутствии воздуха и под воздействием высокого уровня влажности его содержимое разлагалось все больше и больше – так получился торф. Образование этого полезного ископаемого происходит и в настоящее время.

В зависимости от степени разложения, торф делится на три вида:

Различные виды полезного ископаемого отличаются друг от друга не только уровнем разложения, но и своими свойствами. Назовем наиболее важные для огородников:

При использовании торфа на огороде эти характеристики крайне важны, т.к. могут оказывать либо положительное влияние на посадки, либо негативное.

Польза торфа

Можно ли взять самый лучший – низинный – торф, разбросать его по огороду и по прошествии определенного времени получить невероятный урожай? Увы, нет. Как было сказано в начале, сам по себе торф удобрением не является. Однако разумное использование торфа сможет оказать благоприятное воздействие на почву, в результате чего количество и качество собранного будет намного выше.

Как правильно использовать торф для удобрения почвы?

Как правильно использовать торф на огороде

Чтобы использование торфа принесло вашим зеленым насаждениям максимальную пользу, запомните несколько важных правил:

Только при правильном использовании торф сможет принести пользу вашему огороду.

Источник

Торф на огороде. Удобрение или нет? Как использовать торф правильно?

Торф профессионально входил в сферу моих интересов, потому как это полезное ископаемое органического происхождения и раньше использовался в строительстве, ну типа как древесина, и дом построить, можно, и печь в этом доме истопить. Сейчас торф меня интересует только как средство для повышения урожайности на моем огороде. Если у вас хорошая, жирная, пухлая, рыхлая земля, можете не читать мой пост. Торф для внесения в землю на вашем огороде абсолютно бесполезная штука. Но если у вас суглинок или супесь, или в горшках что то выращиваете, может, и найдете что-нибудь интересное.

Что полезно знать садоводу про торф?

Есть торф верховой. Хоть белым его назови, хоть сфагновым, хоть клюквенно-морошковым.

Но вот теперь смотрите, эти «проклятые капиталисты» берут этот верховой торф и начинают его обрабатывать:

В итоге получается такая конфетка, которая пришлась по вкусу нашим отечественным садоводам, цветоводам и огородником, но и цена за эту конфетку подскочила до Монблана :-).

Нейтрализованный верховой торф + огородная земля + перлит/вермикулит для рыхлости, и дополнительно слегка снижают кислотность.

Тысячелистник предпочитает нейтральную или слабощелочную земельку, в огороде придется добавить доломитку, к тому же тысячелистник очень скромен в питании.

При выращивании рассады кислотность и наличие удобрений в субстрате может сыграть злую шутку, сеянец или черенок могут быть угнетены или даже совсем погибнуть, если субстрат будет иметь не ту кислотность или переизбыток удобрений.

Если вы приобретаете торф от хорошего производителя, на пакете указаны все необходимые параметры торфа, и тогда вы можете использовать его по вашим потребностям.

Если вы приобретаете торф машинами или большими тюками (типа для профтеплиц), или мешками у дороги, то, скорее всего, это смесь всех типов торфа, и добыт этот торф экскаваторами, это вовсе не «плохой» торф, просто нужно знать, как и для каких растений, для каких целей его использовать.

Низовой торф я не рекомендую использовать для мульчирования, мульча имеет смысл, если толщина слоя достаточно большая, а низовой торф в этом случае превращается в корочку, а вот как удобрение он остается в земельке как бы гранулками, комочками, тем самым улучшая структуру почвы и в открытом грунте, и в горшках.

Какой торф приобретаю и использую я?

Всякий и разный! В дачной болтушке в первом посте я рассказывала, что складываю в телегу, было это много лет назад, но уже тогда я показывала фото и низового торфа «Чародей», и торфа неизвестного происхождения.

Для начала нужно определиться с планом посадок!

Ну если совсем честно, то в этом году я уже не заказала пионов и хвойников, но принцип подхода к выбору торфов понятен.

Гортензии, пионы, хвойники и огоньки обожают добавку в лунки кислого, самого простого и дешёвого торфа.

Встает вопрос, а можно обойтись без дорогущих класманов, может быть, есть универсальный торф? Конечно же можно. У меня суглинок, и улучшить почву можно только внесением любой органики, поэтому раз в 2-3 года мы покупам то навоз, то сапропель машинами. Вот в сапропеле часто и много попадается торф, достаточно крупными кусками, я его отбираю и складываю в отдельную кучку, получается хорошая такая кучка. Часть этого торфа я отправляю в компост, а часть измельчаю и использую для рассады, для горшков, при посадке в лунки. Измельчителя у меня нет, поэтому я замачиваю куски торфа в воде и потом ручками требушу как кокосовые брикеты, только кокос сам рассыпается, а куски торфа приходится разрывать-разминать. Если знать свойства торфа и использовать нужные добавки, то результат получается ничуть не хуже, чем при использовании класманов.

И все же, однажды попробовав этот самый «Класман», трудно отказаться от него. Я попробовала несколько рецептов и остановилась на 876, этот рецепт самой мелкой фракции с минимальным содержанием удобрений и без вермикулита. Не ориентируйтесь на меня, выбирайте торф под свои растения. Поясню, почему именно этот рецепт: мелкую фракцию я вполне могу изменить на крупную, добавив «свой» торф, перлит вермикулит я добавлю под потребности своей рассады, а удобрения это вообще отдельный разговор, иногда от них бывает больше вреда, нежели пользы.

Какие неприятности могут ожидать огородника от торфа?

Пара слов о неприятном моменте при выращивании рассады на торфе. Сам торф агрономически стерилен, в нем нет ни зверья, ни болячек, ни семян сорняков, но это такая питательная среда, на которой могут появиться, заселиться и процветать всякие гадости.

Наверняка многие страдали от плесени, зеленого налета, мха. Девочки, это вовсе не «плохой торф», не виноватый он, это они сами пришли 🙂 по нашей вине.

Не выкидывайте торф, не паникуйте, все поправимо!

Варианты избавления от плесени в торфе:

Вообще следует знать, если вы собираетесь сажать в торф семена или растения, занесите торф в квартиру, ну хоть недельки за две до планируемой посадки. Пусть торф подышит, пусть из него испарятся всякие ненужности, пролейте фитоспорином, может, алерин, гамаир где завалялся. Я вообще при посадке в стаканчики добавляю хоть по таблеточке.

Плесень и зелень могут появиться уже в рассадных стаканчиках, ну тут уж точно только наша вина: тепловато, сыровато, темновато. А нужно, чтобы растениям было сухо и комфортно, и чтобы солнышко светило, и ультрафиолетом убивало всякую гадость, и ветерок так нежно обдувал растюшечку со всех сторон. Ну и конечно, в помощь нам биопрепараты и химия. Сейчас об этом не буду, просто предупредила, что такое возможно, основные принципы профилактики понятны, а если, не дай Бог, появится эта зараза, лечение будет в каждом конкретном случае свое.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Выращивание огурца на торфе в защищенном грунте

Высокие урожаи можно получать, выращивая огурец на одном только торфе; для этого необходимо правильно произвестковать его и вносить необходимые дозы удобрений в процессе вегетации растений. Разумеется, выращивание растений на чистом торфе – дорогое удовольствие, поэтому данная статья предназначена прежде всего для того, чтобы научиться определять вид торфа, уметь его правильно произвестковывать и заправлять удобрениями. Торф главным образом используют в качестве компонента для рассадных смесей и почвенных грунтов.

Торф образуется из растений в результате их неполного разложения в условиях избыточной влажности и недостатка воздуха (заторфовывание водоемов и заболачивание суши). Существуют верховой, низинный и переходный торф. Верховой торф (моховый сфагновый, фуксум-торф, пушициевый, сосново-сфагновый и др.) – наиболее кислый (рН_сол 2,8-3,5), характеризуется наименьшим содержанием золы и практически отсутствием питательных веществ. Низинный торф (моховый, травяной, древесный) имеет пониженную кислотность (рН_сол 4,8-5,8), высокую зольность и повышенное (по сравнению с другими типами торфа) содержание элементов питания. Переходный торф (рН_сол3,6-4,8) по своим свойствам занимает промежуточное положение.

Различные месторождения торфа различаются между собой по физическим и химическим свойствам. Поэтому для каждой партии торфа нужно проводить агрохимический анализ.

В торфе мало содержится калия и фосфора и больше азота, однако он находится в форме сложных органических соединений и малодоступен для растений. Для торфа характерны высокая влагоемкость и малая теплопроводность. Благодаря низкой объемной массе, высокой поглотительной способности и хорошей пористости торф широко применяют в тепличном овощеводстве. Одним из лучших в качестве субстрата является светлый верховой сфагновый торф с низкой степенью разложения.

Различают торф с низкой (до 20 %), средней (20-45 %) и высокой (более 45 %) степенью разложения (табл. 1). Степень разложения различных залежей низинного торфа варьирует в пределах 26-51 %, верхового – в пределах 18-46 %, переходного – пределах 29-30 %. В теплицах не рекомендуется использовать торф со степенью разложения более 40 % и зольностью свыше 12-20 %, содержащиий карбонаты кальция (рН_сол более 6,0) и более 5 % валового железа, т.к. такой торф будет ухудшать физико-химические параметры корнеобитаемой среды. Торф с повышенной степенью разложения можно применять только как компонент тепличного грунта, добавляя к нему рыхлящие материалы (древесные опилки, солому и др.).

Глазомерное определение степени разложения торфа (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

55, весьма сильно разложившийся

Торф продавливается между пальцами в виде грязеподобной черной массы. Вода не отжимается. Растительные остатки совершенно не различимы.

При выращивании огурца на торфе реакция среды должна быть слабокислой (рН_сол 5,0-6,0). Если торф заранее не произвесткован, для нейтрализации избыточной кислотности торфа применяют известняковую или доломитовую муку, молотый мел. Малопригодны для нейтрализации известь-пушонка, обожженная молотая известь, доломитовая мука из обожженных или полуобожженных доломитов.

Крупные партии торфа известкуют за 1,5 месяца до посадки на специальных площадках с твердым покрытием, не подтапливаемым поверхностным стоком воды при тщательном перемешивании субстрата на бетономешалках или смесителях торфоперегнойной массы. Известкование нужно закончить за 20 дней до посадки (посева) огурца, чтобы исключить одновременное внесение извести и азотных удобрений, а также заранее определить кислотность торфа, и в случае необходимости провести повторную коррекцию известкования. В период известкования температура торфа должна быть не ниже +15°С. При значительных объемах торфа можно вначале провести пробное известкование небольшого количества торфа, и уже затем – всей партии.

Для лучшего протекания реакции нейтрализации вначале смешивают торф с известковым материалом в мелкоразмолотом состоянии, перемешивают и затем проливают водой. Нейтрализация начинается в течение первых 30 минут после образования смеси. В зависимости от окружающей температуры определяют получившуюся кислотность через 8-12 дней после известкования. Необходимое количество вносимого известкового материала в торф представлено в таблицах 2 и 3:

Примерные дозы извести (СаСО₃) для нейтрализации торфа, кг/т торфа

рН солевой вытяжки

На абсолютно сухой торф

При влажности торфа 65 %

Примерные нормы известняковой муки (не менее 85 % СаСО₃) для нейтрализации торфа, кг/т (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

рН солевой вытяжки

Норма извести при массовой доле влаги в торфе, %

В таблицах дозы известковых материалов меняются в зависимости от влажности торфа: чем выше влажность, тем меньше сухого вещества в единице массы и, следовательно, меньше дозы извести. Для достижения одной и той же величины рН_сол доломитовой муки требуется в 1,5-1,6 раза больше, чем мела или известняковой муки.

При известковании рыжего верхового (сфагнового) торфа пользуются таблицей 4, показывающей, сколько нужно внести извести для сдвига рН_сол на 0,5. Например, у нас есть сухой верховой торф плотностью 80 г/л с кислотностью рН_сол 3,5. Необходимо понизить кислотность до рН_сол 6,0, т.е. изменить кислотность на 2,5 единицы рН. По таблице находим 6-ю строку сверху (80 г/л) и смотрим, что для такого сдвига рН_сол требуется внести 6,0 кг извести на 1 м 3 верхового торфа (6-й столбец таблицы).

Нормы известкового материала (СаСО₃) для нейтрализации избыточной кислотности верхового торфа, кг/м 3 (по О.Б. Олсену, 1968)

Насыпная плотность сухого торфа, кг/м 3 или г/л

В среднем для нейтрализации 1 м 3 верхового сфагнового торфа со степенью разложения 10 % необходимо 6-8 кг известняковой муки или 4-5 кг мела хорошего помола. Огурцы выращивают на верховом торфе со степенью разложения не выше 15-20 %, с зольностью 3-5 %.

В доломитовой муке помимо кальция содержится значительное количество магния (до 42 % MgCO₃), который является антагонистом кальция и калия, и в повышенных дозах будет блокировать поступление этих элементов в растение. Поэтому рекомендуют для нейтрализации использовать доломитовую муку совместно с мелом или известью и учитывать при этом количество внесенного с доломитовой мукой магния, уменьшая на эквивалентное количество дозу вносимых в дальнейшем магниевых удобрений.

После известкования в торф вносят удобрения. Как правило, удобрения вносят в торф дробно: в виде основной заправки перед началом культуры, и в подкормках в течение вегетации. Для верхового торфа дозы основного удобрения представлены в таблице 5:

Нормы внесения в верховой торф в основную заправку минеральных макро- и микроудобрений под культуру огурца, мг/л торфа (по Ноллендорфу, 1979, с изменениями)

Для выращивания рассады

Перед высадкой рассады в теплицу

Макроудобрения вносят в сухом виде, микроудобрения – в жидком виде. Борную кислоту растворяют в горячей воде.

В последующем проводят систематический агрохимический анализ торфа (начиная через 3-4 недели после высадки рассады и далее не реже 2 раз в месяц), доводя подкормками содержание элементов питания до нормы (табл. 6):

Оптимальное содержание основных элементов питания в верховом торфе, мг/л (по: Вендило, Миканаев, Петриченко, Скаржинский, 1986)

Удельная электропроводность вытяжки, мСм/см

Реже применяют другой режим минерального питания при выращивании огурца на верховом торфе: производят частичную основную заправку торфа и далее периодически его проливают одним из питательных растворов (табл. 7) 1-2 раза в 7-10 дней. Здесь также желательно 1-2 раза в месяц проводить агрохимическое обследование торфа по содержанию основных макроэлементов, кислотности и общему содержанию солей (удельной электропроводности). По данным Н.В. Борисова (ТСХА), в основную заправку вносят (г/м 2 гряды): аммиачной селитры 40-45, калийной селитры 150-170, простого суперфосфата 100-120, сернокислого магния 40-45, буры 13,8, сернокислой меди 25,2, сульфата железа 41,4, сернокислого марганца 16,8, сернокислого цинка 16,8, молибдата натрия 2,8, хелата железа 41,4. Смесь микроэлементов вносят в жидком виде, или в сухом виде смешивают с речным песком в соотношении 1:10 и равномерно рассеивают по поверхности торфа.

Питательные растворы для подкормок огурца в теплицах, мг/л воды

Автор, период применения

Магний сернокислый MgSO₄·7H₂O

1. Чесноков, Базырина

2. Рейнгольд, Гейслер

— После высадки рассады:

— Период усиленного роста:

— Период интенсивного плодоношения:

— После высадки рассады:

— Период интенсивного плодоношения:

Если при сухом внесении в торф у вас не оказалось необходимых минеральных солей, можно взять комплексное удобрение, при необходимости добавив к нему сернокислый магний, сернокислое железо, микроэлементы, а также древесную золу. Например, вы выбрали основную заправку верхового торфа по Ноллендорфу – минимальные величины удобрений перед высадкой рассады (см. табл. 5, правый столбец). У вас в наличии имеется нитроаммофоска, содержащая 17 % N, 17 % P₂O₅ и 17 % K₂O. Воспользовавшись таблицей пересчета удобрений в окислы и обратно (см. приложения), составляем вспомогательную таблицу по расчету замены эквивалентного количества аммиачной селитры, сернокислого калия и простого суперфосфата на нитроаммофоску (табл. 8).

Пример замены простых минеральных удобрений комплексным минеральным удобрением

Рекомендуемые дозы внесения заменяемых удобрений, мг/л торфа

Содержание в дозах удобрений действующего вещества

Содержание в нем действующего вещества, %

Количество нитроаммофоски, эквивалентное заменяемым удобрениям, мг/л торфа

А – расчет по дозе аммиачной селитры 680 мг/л торфа (по Ноллендорфу)

Б – расчет по дозе аммиачной селитры 950 мг/л торфа (по Ноллендорфу)

При внесении 1923 мг/л нитроаммофоски необходимо еще внести калий, содержащийся в 789 мг удобрения (2712 мг-1923 мг), и фосфор, содержащийся в 430 мг удобрения (2353мг – 1923 мг)

Как мы видим, для замены аммиачной селитры потребуется 1382 мг нитроаммофоски на 1 л торфа, для замены сернокислого калия – 2712 мг нитроаммофоски, и для замены простого суперфосфата – 2352 мг нитроаммофоски на 1 л торфа. Удобрения всегда заменяют по минимально требуемому элементу питания – в данном случае, по азоту (аммиачной селитре: 1382 мг), иначе в противном случае будет внесено избыточное количество минимально требуемого элемента питания. Дозу вносимой нитроаммофоски можно повысить, рассчитав ее по максимально допустимому количеству аммиачной селитры по рекомендациям Ноллендорфа (950 мг/л – см. табл. 5). В этом случае потребуется 1923 мг нитроаммофоски; дополнительно нужно будет внести еще 134 мг К₂О и 73 мг Р₂О₅ (в 789 мг нитроаммофоски содержится 134 мг К₂О и 430 мг – 73 мг Р₂О₅). Добавляем золу (в зависимости от происхождения зола содержит 2-7 % P₂О₅ и 4-35 % К₂О). Допустим, у нас имеется древесная зола, содержащая в среднем 3 % Р₂О₅ и 8 % К₂О. Это означает, что нам необходимо добавить 2433 мг золы на 1 л торфа в пересчете на фосфор, или 1675 мг золы на 1 л торфа в пересчете на калий. Вносим 1675 мг золы на 1 л, а недостающее количество фосфора вносим в виде подкормки через 2 недели после высадки рассады. Расчет при замене простых удобрений сложными значительно упрощается, если использовать комплексные удобрения с необходимым соотношением между азотом, фосфором и калием.

В подкормках в случае отсутствия простых удобрений для рекомендуемых питательных растворов также можно использовать сложные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, в концентрации 2-3 г/л воды. Магний добавляют в подкормки 1 раз в месяц. Целесообразно сочетать корневые подкормки с некорневыми (содержащими, прежде всего, микроэлементы). Концентрация растворов для некорневых подкормок не должна превышать 0,25-0,3 %. Еще раз подчеркнем, что простыми удобрениями легче корректировать соотношение между питательными элементами в подкормках по сравнению с комплексными удобрениями.

Торф активно используют в теплицах в течение 2-3 лет. В дальнейшем происходит ухудшение его физических свойств в результате минерализации (разложения), что приводит к необходимости ежегодного добавления рыхлящих материалов: опилок (7-10 кг/м 2 ), песка или соломенной резки (7-8 кг/м 2 ), соломистого навоза (10-12 кг/м 2 ) или свежего неразложившегося торфа. Минерализация торфа значительно усиливается при его паровой дезинфекции. При постоянном применении паровой дезинфекции необходимо ежегодно добавлять 15-20 % торфа от его первоначального объема. Для замедления процессов минерализации в торф рекомендуется вносить измельченную до пылевидного состояния сосновую кору (1 % на сухое вещество).

Как правило, торфяные грунты в теплицах эксплуатируют не более 5-6 лет, затем их желательно полностью заменить. Отработанный торф используют как удобрение.

Метки: выращивание огурцов

Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям

Источник