демпфер коленвала ваз 2112 16 клапанов какой лучше

Вот и запись сама образовалась, когда ее совсем не ждешь =)

Сегодня утром подхожу к своей машине на стоянку, завожу и о, радость — конкретный такой стук из под капота 8\ Ну, ё-моё… Первая мысль которая пришла в голову это сцепление. Сел, отжал педаль, нифига. Открыл капот, слышно что явно звук идет из района ГРМ 8\ Ну, блин, либо шкив коленвала (демпфер), либо помпа. Двигатель работает отлично, если не считать колоссального стука =))) Как на зло еще и воскресение, половина магазинов запчастей в округе закрыты. Решил ехать за город, в село к матушке, в свой теплый гараж. По-пути, думаю, как раз помпу куплю или шкив — решил возле магазина глянуть. Пока доехал, чувствую, машина начинает тупить… Все сильнее и сильнее. Ну, все ясно, что-то с демпфером случилось. Не дотянул до магазина, встал. Отзвонился дядьке своему, что бы меня до колхоза родного отбуксировал. Пока ждал его, снял колесо с пыльником и вот он, красавец — болтается, болт полуоткручен.

Открутил болт, впринципе от руки, не напрягаясь сильно и вот она радость.

Залил все это дело хорошенько Вэ-Дэшкой, что бы пока буду снимать кожух грм и все такое, заломыш и шестерню отъело хорошенько. Шестерня снялась спокойно, вообще не напрягаясь, даже отвертки не пригодились.

Взял небольшое сверло, поставил в дрель и засверлил отверстие в заломыше.

Затем снял сверло, заточил его в обратную сторону

Поставил в дрель, переключил реверс на обратное вращение. И вставив сверло в засверленное отверстие в заломыше, потихоньку выкрутил его при помощи сверла

Делов, впринципе немного, но в дороге хрен сделаешь, если нет с собой шурупповерта с сверлами. У меня не было =)) и мороз аЦЦкий.

Ниже сравнение новой шестерни и старой — вот такой должен был быть отлив

А вот фотка для тех кто не знает как выглядит демфер 2112 16кл и в чем его преимущество перед 2110 8кл.

Фиксируется он на шестерне в разы надежнее чем десятый восьмиклапанный. Мой совет, если у вас восьмиклапанник и пришло время менять шкив (демпфер), то меняйте его на демпфер от 2112 16кл и такую-же шестерню грм, стоит чуть дороже, но надежнее в разы десятого.
В процессе работы, решил заодно и ремень грм заменить, мой уже немного подъеден был сбоков, поставил Дейко_вский, неплохие ремни и ценник у них нормальный.

Вот и все, впринципе. Шестерня мне обошлась в 107руб. и болт коленвала 20руб. Больше было потрачено соплей на морозе, чем денег =))) И выходной у меня пропал, блин. Вот такой нежданчик я словил с утра в воскресение =)

Всем — пережить эти морозы и не ломаться в это время, холодно, блин =)))

Источник

Ломает болт крепления шкива коленвала или ставим демпфер от 1.6 16кл на 1.5 8кл.

Всем привет.
Хочу рассказать как решил проблему с вылетающей шпонкой шкива коленвала. Я далеко не первый кто так сделал и это не единственный способ. Сделал сегодня, если проблема вылезет вновь (очень сомневаюсь), то обязательно напишу. Пока доволен как слон.
И так суть проблемы. Ломает болт крепления шкива генератора. За последний год, около 15000-20000 тыс/км его сломало около 6 раз. Ломает 3,4 последних витка. Один раз оставил сломанный болт и через 200 км от него отломилось ещё 2,5 витка. После того как ломает болт он выкручивается и разбивает посадочные места под втулку и шпонку на шкиву (шкив сразу приходит в негодность), но я продолжал его использовать с небольшим люфтом. Пробовал вместо втулки ставить болт с резьбой в шестерне коленвала — сломало через 30 км. Всё это время замечал небольшой люфт шкива. Увидел в интернете как решают проблему срезания шпонки и втулки крепят шкив к шестерне болтами, стальными прутьями, прихватывают сваркой с обратной стороны шестерни втулку.

Видел записи как ставят демпфер от 1.6 16кл и вроде как подходит.

Где-то го назад хотел рискнуть и купить шестерню и демпфер от 1.6 16кл, но продавец услышав мою проблему говорил, что ничего не получится и проблема моя в шестерне (износ), поменяй и будет счастье (хватало то на 1000, то на 2000). А перед консультации в магазине втулка вылезла наружу 3 раза за 1 день 250 км. По началу втулка выпадала только наружу и решил проблему, поставив шайбу перекрывающую втулку. После 2000 км она выпала во внутрь). Сейчас с улыбкой вспоминаю, а так очень ядовитая болезнь, много крови попила. Воды много налил в статье, пишу что бы поточнее рассказать, вдруг кто то мается очень долго с тем же, что и я маялся. Так же последний раз пробовал просверлить насквозь шкив и шестерню и добавить ещё одну шпонку. Через 200 км именно ещё поломало пополам в месте стыка шкива и шестерни (как и когда-то болт). После последний поломки думал поставить 3 шпонки (кто-то впрессовывает стальные прутья или ставит болты), но уже психанув решился выкинуть деньги на новый демпфер и шестерню от 1.6 16кл. Был ещё один момент, когда достающая проблема привела меня вновь в магазин из-за потерянной втулки, я вновь попытался купить шестерню от 1.6 16кл, на что продавщица сказала не подойдёт! Но она впервые объяснила, что это связано с тем что шестерня от 1.6 16кл приора имеет круглую форму зуба (не подойдёт ремень ГРМ) и она шире. Я тогда не подумал, что я бы мог махнуть помпу ремень и верхнюю шестерню. Но даже если бы и подумал, то всё равно менять не стал бы (только новое всё поставил). Вот после этого мысли о переходе на демпфер от 1.6 16кл развеялись бесследно.

Источник

Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина»)

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112, являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

Источник

Замена демпфера и шестерни коленвала ☀

Источником шума (а скорее всего и остальных описанных неприятностей) при беглом осмотре был опеределен демпфер коленвала, который при визуальном осмотре имел заметное осевое биение.

Сразу открыл D2 и начал читать записи тех, кто уже сталкивался с этой проблемой и как ее решали.

Сразу скажу, что большинство отделались заменой демпфера, но у некоторых пришлось менять и шестерню. Решил купить и то и другое, чтобы не метаться пешком по магазинам, когда машина уже будет разобрана.

Заказал в своем любимом магазине автозапчастей (не буду говорить какой, чтобы не заподозрили в рекламе) демпфер коленвала, шкив, болт и шайбу под него.

На фото выше, несмотря на одинаковое название, та позиция, что подороже — это демпфер, а та, что подешевле — шестерня.

Демпфер фирмы Slon

Для любителей проверок на сайтах имеется даже проверочный код

Сам демпфер производит хорошее впечатление, все аккуратно и вроде без косяков.

Производитель шестерни — некая «LADA», что конечно настораживает, но на сайте написано, что это ПАО «АВТОВАЗ».

Ну и болт с шайбой

В 9 утра в субботу приехал на сервис, мастер сразу сказал, что если проблем только в демпфере — то замена пройдет быстро, а если в шестерне — то будет и долго, и по деньгам дороже.

Приступили к замене — сняли ремень генератора, приподняли машину, сняли колесо и грязевой щиток.

Откручиваем болт, фиксирующий сендвич из шайбы/демпфера/шайбы/шестерни, тадддаааам!
В руках у мастера половина болта, вторая половина — в коленвале.

Тут я немного заволновался, проскочила мысль «коленвал менять что ли?» Но мастер спокойно сказал — опа, болт лопнул, сказал сейчас приду и куда-то пошел по сервису. Вернулся он через минуту, с мужиком, который оказался слесарем. Тот осмотрел остатки болта в коленвале, сам болт, сходил за дрелью и экстрактором и через пять минут вытащил остатки болта из коленвала.

При этом он заявил, что его работа оплачивается отдельно и с меня 100 рублей! Прямо очень порадовал )))

Видимо болт немного ослаб в процессе эксплуатации и демпфер начал болтаться

на левой стенке паза видно выработку от его биений

Поставили на место новый демпфер, собрали, завели. Визуально биение опять в наличии, значит придется менять и шестерню.

Поменяли шестерню, оказалось шпонка немного разбилась и шестерня тоже люфтила на коленвале.

Поставили новую шпонку, шестерню, демпфер, затянули болт.

Запускаем двигатель — все отлично!
Биение демпфера исчезло, посторонние звуки тоже.

Поведение автомобиля тоже изменилось, пропали затупы, холостой ход нормализовался, даже заводиться кажется легче стала.

В целом это не удивительно, ведь ДПКВ считывает показания именно с этого демпфера, а от него зависит в какой момент пойдет импульс на открытие форсунок и на искрообразование свечей зажигания.

Цены:
Демпфер — 1321,
Шестерня — 147,
Шайба — 98 (конская цена за обычную шайбу),
Болт — 33,
Высверлить болт — 100,
Работа по замене — 1500.

Всем удачи и ровных дорог.

Лада Приора Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2015

Лада Приора, 2012

Комментарии 18

Купил я этого Слона демфера, но от лыСки шкива до дпкв не двадцать зубов.Это брак или подье…ка?

У меня на старом так же, вот думаю провернутый или что с ним 🤔 Да гулять 8ой недавно начал переодически затупы бывают, видимо дотормозился передачами

Прослужил?Или полный шлак?

Привет. Работает пока без проблем.

Подскажи пожалуйста как себя ведёт сейчас демпфер?

Потому вопреки «рекомендациям профи» я этот болт всегда смазываю Литолом. Зажимается и держит отлично. И нет проблем с откручиванием.
Да и от шкива с демпфером тоже отказался — 50 ткм на обычном, цельнометаллическом. Проблем не наблюдается!

Думал о цельнометаллическом. Читал отзывы, пришел к выводу что примерно в 20% он «не зашел». Начались проблемы с ДПКВ, машины барахлили. Понимаю, что чушь, но все-же. Владельцам пришлось устанавливать опять резинометаллический.
решил не рисковать, тем более если с завода ставят резинометаллический, то возможно в этом есть какой-то смысл.

По поводу болта — его главное затянуть нормально, герметик там точно не нужен. Судя по тому, что затягивать его нужно с определенным усилием — он одноразовый. А мой явно ранее снимали и ставили опять (возможно меняли сальник коленвала). По цвету металла на разломе болта можно предположить, что он ранее имел кольцевую трещину глубиной около 0,5-1 мм. И при откручивании именно по ней и лопнул. Метал по краям лопины темный, «ржавый», а в центре блестит.

Я ставил цельный диск в процессе поиска проблемы с неравномерным ХХ и вялой динамикой в 2015г. Ничего не изменилось, не в лучшую, ни в худшую сторону. Ошибку ДПКВ не видел ни разу. Так и оставил. Причиной, как выяснилось позже была проблема с питанием ИКЗ.

Я думаю, что не скоро.
Свои контролирую раз в пол года — деградации не наблюдается.
И это в южном, жарком климате

Думаю мой климат не менее южный чем твой ))) летом в Астрахани тепло как в аду )

Источник

Демпфер коленвала ваз 2112 16 клапанов какой лучше

Мож зубчатый шкив привода гены?

У меня цельный стоит ни какой резины там нет.

ну, может быть конструктора твоего авто решили что он не нужен. А инженеры автотаза все таки решили немного продлить службу ремня гены внедрив резиновый демпфер в шкив его привода.

У меня цельный стоит ни какой резины там нет.

900 наших доларов это многовато

посоветовали не брать поликлиновый.

Kimi.f1 что значит конструктоа моего авто

Что может этому служить

с чего такое утверждение что на двиг 2111 только шкив с демпфером?

И ремень не рвет ни разу уже 50т.км

шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива)

На часть двигателей устанавливается чугунный шкив без демпфера.

А почему. Логика есть какая-то, или ставят, шо есть.

что надо ставить цельнометаллический и не стоять потом на дороге, с развалившимся демпфером.

демпфер служит для гашения крутильных колебаний коленчатого вала и, благодаря этому, уменьшению уровня шума и облегчения условий работы привода распределительного вала. правда, приход от него «невооруженным глазом» не заметен. у мну его нетути и я не плАчу!

Источник