дпдз нива шевроле какой лучше
ДПДЗ и РХХ на Шевроле Ниве. Частые виновники нестабильной работы двигателя.
Многие уже столкнулись с этой проблемой, но кто-то еще нет. Но, как показывает практика, рано или поздно, это случается с любой Шевроле Нивой. Начинают гулять обороты. Иногда в движении, иногда на светофоре, на холостых, иногда машина глохнет потом заводится, но иногда и не заводится. Переживать особо не нужно, но и забивать на проблему тоже. Само не пройдет.
Симптомы таковы, что обычно сразу ясно, что беда с электрикой. Если работать педалью газа, то машина нормально откликается, движок крутится, т.е. с подачей топлива и воздуха проблем нет. Никаких посторонних шумов тоже нет. Но стрелка тахометра может вдруг не вернуться в норму после подгазовки, а зависнуть на 2 — 2.5 тыс. оборотах, либо, наоборот, провалиться до нуля. Порой мотор держит 700 — 800 оборотов на холостых и «еле дышит».
Датчики эти — одна из самых частых причин такого поведения мотора.
1. Если у вас плавают обороты в движении, а на холостых стрелка тахометра обычно ниже обычного ее положения. Если машина часто глохнет на холостых, а при включенном кондиционере так иногда успевает заглохнуть при переключении скоростей, то это с вероятностью 99% — датчик холостого хода.
Самое интересное, когда я приехал с этой проблемой в первый раз к электрикам, мне предложили диагностику за почти 2000 рублей, а уже потом искать в чем беда. Я отказался. ИМХО развод. Звонил официалам, там тоже предложили только через диагностику. Тоже отказался.
В итоге поехал просто к знакомому ниваводу, тот мне со слов диагностировал проблему, а т.к. датчик, хоть и не дешевый, но хоть останется на потом, если сейчас в другом проблема, то пошел купил. Движок заработал как надо.
А потом я где-то вычитал, что на диагностике не видно проблемы с ДХХ. По дросселю видно что углы не те держит, а вот ДХХ не определит. Т.е. деньги на диагностику были бы потрачены зря!
Кстати, если машина глохнет при попытке завестись, то все равно можно ехать. Подгазуйте педалью и держите ее, чтобы обороты не падали. В движении старайтесь очень быстро переключаться и тормозить без выжатого сцепления. На светофоре стоять с подгазовкой на ручнике. Но это способ максимум до сервиса или до гаража доехать без эвакуатора. Самая сложная ситуация — торможение с горки. Вам и тормоз и газ нужны одновременно. Избегайте таких мест.
А так, можно и на дороге починить.
2. Если у вас плавают обороты в движении, а при сбросе газа стрелка не спешит вернуться к нормальным оборотам, либо начинает гулять вверх — вниз, и вам от этого стыдно стоять на светофоре, т.к. все думают, что вы безмозглый шнивогонщик, газуете со светофора рвануть )) Тогда ваша проблема скорее всего в датчике положения дроссельной заслонки.
Оба датчика доступны для замены. Только нужно подождать пока остынет движок, чтобы руки не обжечь. Сама замена проста, открутили старый, прикрутили новый. Электроразъем там такой, что криво не подключишь. При первом запуске двигателя обороты обычно улетают наверх. Но, если заглушить и завести снова, то двигатель будет работать исправно.
Разумеется, есть и другие причины нестабильной работы двигателя, но там уже сложнее поиски проблем. В любом случае, сначала лучше заменить датчики.
Опять ДПДЗ!
Опять начали чудить обороты на холостых и при выключении передачи на скорости. На ХХ плавали 800-900, раньше стабильно 840 (по БК). При заводке могли подскочить до 2000 на горячую. При выключении передачи оставались на уровни 2000-3000об. Неисправность плавающая, то нормально, то чудеса. Вырос мгновенный расход по БК, как минимум в два раза. Далее начала выскакивать ошибка 0123, «высокий уровень ДПДЗ». В прошлый раз поменял родной датчик на бесконтактный. По горячке купил аналогичный (срочно надо было ехать). Заменил, вроде бы стало нормально, но через день опять посыпались ошибки. Решил разобраться конкретно. Дождался очередного выскакивания ошибки, остановился, достал мультиметр и начал копаться, опираясь на схему
По БК — открытие дроссельной заслонки 6-8%, а на ХХ должно быть 0%. Замерил напряжение на контакте 2 разъема, 5,1 вольт, а должно 0,3-0,7в. Вручную кручу заслонку, изменений ни каких, 5,1в в любом положении. На контакте 3, чистая масса 0 ом. Снимаю разъем, не глуша двигатель, изменений никаких. Глушу. Подключаю разъем, завожу, все работает нормально. Подогнул контакты на ДПДЗ и поковырял контакты разъема, сбросил ошибку, все нормально. На следующий день та же свистопляска, все повторяется. Ясно что ДПДЗ здесь ни при чем. Заехал в ближайший магазин, купил разъем за 50р. Типа такого.
Подробно про ДПДЗ Нивы Шевроле, какой выбрать и как заменить своими руками?
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — важный элемент управления дозированием топливо-воздушной смеси.
Он определяет положение и передает на ЭБУ двигателя сведения о положении педали газа.
Это позволяет сформировать состав топливо-воздушной смеси, соответствующий режиму работы мотора.
Принцип работы ДПДЗ
Существует два типа приборов: резистивные и бесконтактные. Они отличаются конструкцией, принципом работы и сроком службы.
Место установки и принцип действия ДПДЗ не зависит от конструкции. Он монтируется на валу дроссельной заслонки. При изменении положения дросселя выходное напряжение на датчике изменяется от 0,7 до 4 вольт. За счет этого ЭБУ получает информацию от степени открытия заслонки. Исходя из сведений, полученных от датчика, формируется состав воздушно-топливной смеси. Поэтому от работоспособности ДПДЗ зависит приемистость и экономичность двигателя.
Признаки неисправности
Точно определить состояние датчика положения дроссельной заслонки получится только с помощью сканера или вольтметра. Однако неисправности имеют и внешние проявления:
Чаще всего проблемы возникают с приборами резистивного типа. В них стирается или загрязняется проводящий слой на дорожках.
В результате напряжение при повороте заслонки меняется нелинейно.
Также в датчике может сломаться подвижный сердечник. В этом случае он вовсе не реагирует на движения дросселя.
Как проверить ДПДЗ?
Для диагностики датчика положения дроссельной заслонки понадобится мультиметр или сканер, считывающий показания бортового компьютера.
Проверка заключается в контроле напряжения при разных положениях дросселя. Для этого нужно:
Совет: выяснить работоспособность без измерительных приборов можно простым способом — установить заведомо рабочую деталь с другого автомобиля. Если симптомы исчезнут, проблема в датчике.
При отпущенной педали акселератора прибор должен показывать 0,7, а при нажатой до упора — 4 вольта. Также нужно убедиться, что при плавном изменении положения педали акселератора напряжение изменяется плавно.
Если показания мультиметра не соответствуют номинальным или скачкообразно меняются при плавном изменении положения заслонки, деталь нуждается в замене.
Выбор ДПДЗ для Шеви Нивы
В магазинах представлены детали разных производителей:
Артикул датчика — 2112-1148200. Стоимость зависит от производителя и типа.
Цена резистивных начинается от 250 р., бесконтактные стоят дороже — до 800 рублей.
Замена ДПДЗ на ВАЗ-2123
Замена датчика не требует особого инструмента. Достаточно лишь крестовой и плоской отвертки. Если вы хотите решить проблему раз и навсегда, купите бесконтактный прибор от Bosch или General Motors.
Замена датчика положения дроссельной заслонки выполняется следующим образом:
Совет: если напряжение на резистивном датчике меняется рывками, есть шанс восстановить его работоспособность. Снимите деталь, вставьте плоскую отвертку в отверстие, которое надевается на вал дросселя и без лишних усилий покрутите «туда-обратно» в течение минуты. Это поможет удалить загрязнение с резистивных дорожек и прибор начнет корректно работать.
Конструкция Нивы Шевроле не предполагает регулировки датчика положения дроссельной заслонки. Если напряжение на его выходе отличается от номинального, деталь неисправна и подлежит замене.
Замена ДПДЗ и чистка дроссельной заслонки.
И так, продолжим цикл ремонтов.
Ещё летом периодически стал замечать зависание оборотов на ХХ или их плавный рост на ХХ. Но появлялось редко и сбрасывалось резким нажатием на педаль.
По осени эта проблема стала появляться чаще и чаще.
Обзвонил все магазины Ярославля, но нигде не было в наличии бесконтактного ДПДЗ производства калужского завода Автоэлектроника. Пришлось заказать в интернете по коду 36.3855. Конечно, я был сильно удивлен, что в целом городе нет хорошего датчика.
Сегодня датчик пришел и я решил сразу же поставить.
Датчик пришел без коробки — в обычном пакете, но маркировка нужная.
Поменять его я решил со съемом дроссельной заслонки, заодно решил ее помыть и посмотреть на РХХ.
Снимаем гофру и запоминаем положение шлангов подогрева. ОЖ, вопреки ожиданиям, почему-то из шлангов не потекла.
Не могу сказать, что узел требовал срочной помывки, но раз уж запланировал…
Акустический патрубок был на месте и цел, хотя я сомневался. От греха подальше я его извлек.
Дальше дело за малым: снимаем датчики, прыскаем очиститель карбюратора, ставим датчики.
С завода стоял Арзамасский Рикор. Откручиваем и откладываем в сторону, поролон решил переставить — пусть будет
Достал РХХ — шток немного был в масле, опрыскал карбклинером.
Дальше я хорошенько помыл сам дроссель
И поставил все датчики на место
Завожу. Холостой ход плавает, обороты порядка 1300. Делаю инициализацию эбу, снова завожу и все стало нормально. Прокатился, вроде все нормально. Показалось, что отклик на газ стал четче. Теперь буду наблюдать — надеюсь обороты не будут больше зависать.
ПС: а в моем блоге можно посмотреть красивые фотографии Углича, например. Заходите, подписывайтесь!
Чистка дросселя, замена РХХ и ДПДЗ
Продолжаю борьбу за ровную работу двигателя. ТО и замена свечей явно пошли движку на пользу, но проблема с работой на малых оборотах не решилась. Более того, в последние дни машина на холодную стала заводиться только с подгазовкой, а в горку можно было тронуться только с сильно перегазовкой. В принципе, я уже был готов к чистке дроссельного узла и даже запасся всем необходимы. Были куплены:
1. Регулятор холостого хода. Производителя не знаю, был упакован в пакет. Визуально 1-в-1 как стоявший ранее.
2. Датчик положения дроссельной заслонки. Бесконтактый, производитель «ВТН» (Украина). Калужский не нашёл.
3. Прокладка дроссельного узла. Старая с виду целая, но поменяю на всякий случай.
4. Патрубок сапуна + 2 хомута к нему. Старый задубел, в местах крепления к ДУ и картеру были трещины.
Порядок замены описывать нет смысла — инструкций по этому в интернете валом. У меня проблема возникла только с верхней гайкой ДУ — торцевик на 13, который был под рукой, не дотягивался до гайки (головка неглубокая), пришлось бежать в отцовский гараж за другим ключом 🙂
Немного фото, сделанных в процессе.
Так выглядел ресивер после вскрытия. Грязи не очень много, пластиковая фиговина (аккустический патрубок) валяется в глубине.
Всю грязь, до какой дотянулся, промыл карб-клинером. Также промыл посадочное место РХХ и саму дроссельную заслонку.
Интересный факт: в месте установки РХХ стояла наклейка-пломба с надписью GP. Что это за чудо такое, интересно? РХХ с завода стоял без замены/чистки, или в сервисе каком такую «пломбу» поклеили?
После этого поставил на место РХХ и ДПДЗ.
Старый ДПДЗ Rikoк (механический). Дата производства — 2008 год.
Для сравнения — старые РХХ и ДПДЗ (слева) и новые (справа) на дроссельном узле.
Собственно, на этом всё. Собрал всё в обратном порядке, завёл машину пару раз (на время работ сбрасывал клемму массы с аккумулятора) — всё отлично. Заводится стала нормально, тупить на низких оборотах перестала.