Интервал между слоями краски авто

Технология покраски авто, технологический цикл, мини руководство

Попытаюсь кратко описать полученный малярный опыт на примере покраски краской Bobihel. В интернете как правило море разбросанной информации, в свое время я искал эдакий краткий справочник начинающего маляра но не нашел, попробую сделать таковой.
——
Я не профессионал, поэтому возможны небольшие ошибки в описании процесса покраски. Надеюсь нуждающиеся найдут здесь ответы на свои вопросы. Кому пригодилось данное руководство ставим лайки и добавляем драйва!
Поехали!

2 шаг
Места вмятинок и неровностей затираем Р150, обезжириваем, наносим шпатлевку. Если с первого раза не удалось сделать нужную форму- проходим опять Р150 + обезжириваем, и опять шпатлюем. Обрабатывать шпатлевку бруском с наждачкой, для не ровных поверхностей использовать резиновый брусок толщиной 0.5-0.8 см. Обрабатываем шпатлю наждачкой которая написана на банке шпатлевки, как правило Р80-220. Шпатлевки бывают с стекловолокном для грубых вмятин, с алюминиевой стружкой для вибронагруженных и температуростойких частей, универсальная и финишная (бывает однокомпонентная в тюбике как из под зубной пасты, ей очень просто пользоваться). Каждый вид шпатлевок обрабатывается по разному, некоторые очень легко (универсальная и финишная), или сложновато- как шпатля с волокном.
В итоге имеем ровную поверхность.

3 Шаг
Грунт.
Обезжириваем всю деталь. Обизжириваем не растворителем, не керосином, а ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, он продается в любом авто магазе, эти вещества с абсолютно разным предназначением. Берем в руки две тряпки-салфетки, одну обильно смачиваем обезжиривателем, с второй ничего не делаем, мокрой салфеткой протираем деталь, и сразу же пока не испарился обезжириватель вытираем чистой сухой салфеткой( на ней то все и остается). Обезжиривать одной тряпкой- НЕ ПРАВИЛЬНО, так мы просто размазываем загрязнения по поверхности. Данной рекомендации придерживаться на всех этапах обезжиривания!
Готовим грунт. В моем случае грунт разбавляется с затвердителем и растворителем в определенной пропорции указанной на банке. Грунт как правило продается с затвердителем. Разбавитель использовать «универсальный акриловый разбавитель». Грунт-Затвердитель-Разбовитель 4:1+10-20%. Удобно использовать мерные ведерки с шкалами и градациями. Для грунта использовать дюзу 1.6-1.8 на краскопульте, если имеется дюза 1.4 не беда- просто добавляем больше разбавителя чтобы грунт стал более жидким. Наносим 2-3 слоя, слой сохнет 5 минут становясь матовым. Оставляем на сушку не менее 4ч. (иначе при обработке не просохшего грунта сильно забивается наждачка). По хорошему грунт нужно хорошенько просушить в теплом помещении не менее 24ч.
В итоге имеем загрунтованную поверхность.

4 Шаг
Затираем-матуем грунт.
В зависимости от того какой грунт и какая краска будет использоваться, применяем разную зернистость наждачки. Если будет акрил или база не металик то подойдет P400-500 на сухую. Под металики на сухую затираем Р600. Весто 600 можно затереть Р800 на мокрую, кому как больше нравится. Учтите грунт гидроскопичен- и обрабатывать на мокрую не советую. Или на сухую, или мокрая+ сушка строительным феном.
В итоге ровная загрунтованная заматированная поверхность, готовая к краске.

5 Шаг
Покраска.
Тщательно обезжириваем.То что красить не нужно заклеиваем скотчем+газета+пленка. Обдуваем воздухом деталь чтобы сбить пыль. Наносить слои по рекомендации на банке краски. Развести с разбавителем до нужной консистенции, 2-3 слоя, межслойка 5-10 минут (как поматавела- можно ложить следующий слой). Первый слой опыльный (70% перекрытия цвета).Пытаться уложить слой гладенько без шагрени, не заливать- толстый слой не засохнет. Перед заливкой краски в краскопульт использовать или спец воронки с фильтром, или колготки. Для Лака аналогично, грунт можно не процеживать. Подтеки на базе НЕ ДЕЛАТЬ. Если поверхность ложится как бы маленькими каплями- это или не хватает давления, или слишком большая подача краски.

6 Шаг
Лак.
После 2-3 слоев базы ждем 30-40 минут, базу обдуваем воздухом чтобы сбить пыль, проходим акуратно едва прикасаясь поверхность липкой тряпкой для удаления мусора и пыли (тряпку спрашивать в автомалярных магазах.) Разводим лак(например 2 части лака+1 часть затвердителя + 10-20% акрилового разбавителя). Фильтруем. Ложим первый слой лака тоже небольшой, второй пожирнее, для третьего можно в лак добавить разбавителя чтобы был самым жидким слоем и льем последний слой. Межслойка побольше чем у базы, минут 12-15 в зависиости от температуры и влажности. Следущий слой ложить тогда, когда слой немного подсох, если прикаснутся пальцем и убрать- лак потянется за пальцем(делать так например на скотче окрашенном рядом). Оставляем на сутки сохнуть. Подтеки на лаке легко убираются- после полного высыхания затираем шкуркой Р1500 на мокрую, потом Р2000, и потом полируем как в следующем пункте.

7 Шаг
Полировка.
Достаточная и оптимальная полировка в 2 этапа. Отличные полироли 3М. На машину нужно 300г в среднем полировальной пасты. Первый проход 3м полиролью №17, и второй для блеска №76.

——
Как покрасить машину своими руками, технология покраски авто, база, лак, mobihel, 3м, полировка, грунтовка, начинающий маляр, шагрень, слой, краскопульт, компрессор, маслоуловитель, обезжириватель, антисиликон, шпатлевка, руководство

Источник

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

Источник

Методика покраски автомобиля

С течением времени окружающая среда оказывает на автомобиль не самое лучшее воздействие, из-за чего он теряет внешнюю привлекательность. Покраска кузова вашего авто поможет это исправить. Попробуем разобраться в том, насколько же сложно это сделать самостоятельно.

Процесс успешной покраски зависит от того, имеются ли у вас необходимые материалы, инструменты и, конечно же, опыт.

Технология работы включает в себя определенные этапы, которые мы разберем ниже.

Все начинается с подготовки помещения и инструментов. Место, где будет проводиться покраска, должно быть чистым, так как пыль может повлиять на качество результата. Шланг от покрасочного пистолета, соединяющийся с компрессором, должен быть чистым, иначе грязь с него может испортить окрашенный кузов.

Следующий шаг подготовки – настройка краскопульта и разведение краски.

Перед непосредственным началом работы советуем вам попрактиковаться в использовании краскопульта на какой-либо ненужной детали. Так как для успешной покраски необходимо иметь навык работы с ним, уметь правильно его держать, направлять и выдерживать определенное расстояние.

Советы по работе с краскопультом

Факел инструмента во время покраски всегда должен быть перпендикулярен поверхности на расстоянии 15-25 см. Для того, чтобы постоянно не высчитывать эти сантиметры, предлагаем держать краскопульт на расстоянии вытянутой ладони от кузова.

Не следует поворачивать краскопульт в конце прохода. Данный метод используется только в случае покраски «переходом». В иных случаях это приведет к излишнему опылу.

Процесс покраски

В первую очередь всегда прокрашиваются углы и края, так как они являются наиболее сложными областями. Их лучше окрашивать с более близкого расстояния (меньше на 3-5 см). Это позволит уменьшить ширину факела. Также следует передвигать краскопульт быстрее во избежание образования подтёков.

За окрашиванием краёв и углов следует покраска основной поверхности кузова. Каждый распыленный проход перекрывается следующим примерно на 50%. При таком подходе краска распределится равномернее. Меньший процент перекрытия может привести к видимым полосам.

Отдельно рассмотрим, как происходит покраска вертикальной поверхности. Начинать необходимо с верхней части. Середину факела при этом нацеливаем на край панели, то есть дюза находится на уровне верхнего края панели. Часть краски от половины факела будет попадать на маскировочную бумагу.

Второй проход производим в противоположном направлении, дюза направлена на нижний край уже распыленной краски. Так, 50% второго прохода перекрывает 50% первого, при этом вторая часть факела покрывает неокрашенную поверхность. Далее работа продолжается по той же схеме с отпусканием курка на границах кузова и постепенным опусканием пистолета вниз. Последний проход делается наполовину вне поверхности детали.

Не заполняйте краской бачок покрасочного пистолета полностью (лучше делать это наполовину или на 1/3). В противном случае это усложнит управление краскопультом, так как он станет более тяжелым и не таким манёвренным. В дальнейшем это повлияет на качество окрашивания. Плюс возникает риск пролить краску с бочка.

Зачем нужно отпускать курок в конце прохода?

Курок отпускается перед границей панели для того, чтобы избежать образование подтёков на краях детали (в результате наложения слоёв краски). Это также позволяет не допустить попадание краски на соседнюю панель.

Отпускайте курок в конце каждого прохода, а также при достижении зазора между панелями. Этот метод поможет избежать подтёков, минимизировать переопыл и сберечь материалы.

Сколько слоёв краски следует наносить?

В зависимости от цвета автомобиля и самого типа краски количество слоёв будет различаться. При использовании лака и двухкомпонентной краски, которая наносится без лака, обычно наносят 2-3 слоя с применением междуслойной сушки.

Слабоукрывистые цвета, а также цвет «металлик» обычно наносятся с применением большего количеством слоёв.

Сначала идет тонкий связующий слой, дающий хорошую основу для следующих слоёв и снижающий вероятность подтёков. Будет лучше, если он останется немного липким. Сушится он обычно за 1-2 минуты. Затем наносятся более толстые мокрые слои.

Межслойная сушка

После каждого слоя краски необходимо делать перерывы для испарения растворителя. Если подождать недостаточное количество времени, растворитель сохранится в нижнем слое. После высыхания это приведет к тому, что он начнет выходить наружу, образуя дефекты.

Производители лакокрасочных средств обычно указывают нужно время сушки при соблюдении определенной температуры. Если температура окружающей среды будет ниже или же в помещении будет плохая циркуляция воздуха, то время межслойной сушки следует увеличить.

Технология покраски автомобиля при полном окрашивании (и советы по ее исполнению)

Последовательность действий всегда нужно планировать заранее. Это поможет исключить образования опыла на поверхности, а также свести к минимуму количество лишних движений и времени в процессе покраски.

Как уже было сказано выше, в первую очередь прокрашиваем все имеющиеся края и углы.

Есть большое количество различных применяемых схем покраски. Рассмотрим ниже две самые популярные из них.

1. Покраска, начинающаяся с крыши со стойками, затем идет передняя дверь и далее по кругу.

Большие по площади детали, такие как крыша или капот, всегда нужно окрашивать целиком сразу. Не оставляйте окрашенную половину на время. В противном случае это приведет к образованию опыла на подсохшей поверхности и видимым полосам в месте соединения двух частей.

Некоторые оставляют переднюю дверь открытой, чтобы, сделав круг, закончить рядом с ней. В этом случае сухой опыл не попадет на уже подсохшую краску двери.

Для удобства окрашивания крыши вы можете использовать подставку (табурет, к примеру).

2. Покраска всей стороны машины с дальнейшим перемещением вдоль кузова, применяя длинные проходы покрасочным пистолетом.

При использовании этого метода не нужно постоянно нажимать и отпускать курок, и слой краски везде получается одинаковым. Это наиболее быстрый и продуктивный способ окрашивания. При его применении краскопульт используется с максимальной подачи краски.

Такой способ покраски подойдет далеко не каждому, так как для него у вас должен иметься навык подобного окрашивания, ровно перекрывая половину прохода другим.

Неправильная техника распыления

При соблюдении технологии и наличии необходимых материалов самостоятельная покраска автомобиля не станет трудным занятием. Нужно лишь приноровиться в использовании покрасочного пистолета и следовать вышеперечисленным советам.

Источник

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Как красить металликом?

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

Источник