краска на машине стала матовой что делать
Проблема в том, что капот стал матовым и не знаю что делать…полировка поможет? Кто знает решение этой проблемы
Комментарии 50
Не слушай труханов. Помой машину, и возьми любую полировку в цвет машины. Рублей 200-300, и руками натри, будет глянец. Правда на месяц полтора, потом снова. Это плохая покраска. =)
качество покраски проявилось.
Либо перекрас либо смириться, полировка если и поможет то совсем на чуть чуть
Попробуй зашкурить 2500 нождачкой и полирнуть только без усилий!
перекрась и не парься
У нас такое происходит во основном из за солнца, жары и автомоек. Я вижу фары у тебя тоже потускнели. Не очень видно, а верх крыльев тоже выгорел?
Да на крыльях вверху такая же беда
Машина наверное постоянно стоит на солнце. Это беда темных цветов машин, лак и глянец уходит.
У меня такая же печаль. Полировки хватает на полгода. Затем снова превращается в матовый. Помогает если каждый месяц полиролькой ручной проходить. Но я забил и привык. Просто надоело возиться.
Лак сошёл! Перекрас! Больше ничего не поможет!
плохая покраска! У меня у друга так же крыло сошло через 2 месяца после покупки авто. Поспешил с выбором, а потом глянул, а крыло всё матовое! Морду разобрали потом у меня и да, левое крыло не родное, выдны следы ДТП в переднюю левую часть… Вот так вот!
странно! Я х.з как объяснить тогда. На сервисе не могли поменять?! Ну это так, как мысль. Просто сразу чтоб весь копот без лака остался… Ну я х.з чё с ним надо сделать тогда! О-о
Не на сервисе не могли
странно! Я х.з как объяснить тогда. На сервисе не могли поменять?! Ну это так, как мысль. Просто сразу чтоб весь копот без лака остался… Ну я х.з чё с ним надо сделать тогда! О-о
ну, я думаю, если бы сильно агрессивная химия была то не только бы на капоте лак сошёл)
Почему так уверен, ты первый хозяин?
Нет но я владею 6 лет ей и такого раньше не было
Ну тогда зачем утверждаешь, что не красилась, этот ты не красил, а до тебя?
Что тут думать трясти надо))) а если серьезно то берешь машинку для полировки у знакомого и пробуешь полирнуть, если не получается вези где красили и заставляй переделать. Можешь на оборот.
У тебя она давно? мутнеет лак или от качества самого лака или от использованной химии. Думаю у тебя ближе второе. Полируй, только не перегрей. После полировки обработка софт99. Машинка будет как новая. Если хочешь недорого то подбери пленку и заклей, можешь с картинкой)) Когда купил свою ауди в 04г, она вроде так же была не крашена а через два года крылья трещинами пошли(эффект патинирования).
Подскажи всю процедуру, и средства какие приобрести?
Перед покупкой нужно попробовать, смысл деньги тратить. Спроси у знакомых у кого есть полировочная машинка, у них должна быть и паста. Обычно покупают 3М на разлив грам по 100. Их три вида. Тебе стоит попробовать на небольшом участке. Я полировал давно, так что точно не посоветую. По софт99 покупал полироль от голограмм ее хватает на 6 месяцев а банки года на 2 точно. Как пример www.drive2.ru/l/2012571/ почитай, примеров много.
Машинка, полировальных кружков нету, какие купить по цвету
Обычно белый и черный(самый мягкий) для финишной. Возьми белый или розовый. если пойдет нормально то докупишь.
Выгорела краска, что делать?
За 2 года простоя на стоянке СТО, краска сильно выгорела до морковного цвета и стала почти матовой. В планах — перекрасить полностью, но денег на это попросту нету, по этому покраска откладывается на неопределенный срок. Но на выгоревшей ездить, неизвестно сколько времени, тоже не хочется)) Вот и возникла у меня мысль хоть немного освежить краску. Вопрос следующий: как это можно сделать в домашних условиях?
Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 29
на передачу утилизатор его.
Какой утилизатор?! Не отдам!
При правильной полировке можешь получить цвет как раньше. Главное не перестараться! Там доли мм краски. Можно случайно до грунта протереть.
Не, полировать уже не буду, буду перекрашивать… есть косяки (как на правой задней двери — шпатло видно).
Так одно другому не мешает. Если надумал красить, так попробуй сначала полировку. Хоть кусочек для начала, например возьми капот.
Дело в том, что у меня есть друг, который хочет заниматься покраской и для тренировки, я ему предлагаю своего Мосика. Мне только краску купить надо… На полиролько тратиться пока нет смысла…
При правильной полировке можешь получить цвет как раньше. Главное не перестараться! Там доли мм краски. Можно случайно до грунта протереть.
какая полировка.там и лака нету.
Правильно сказали — полировка само то!
НО!
1. Снимаются микроны, абразив имеет именно такой размер
2. Воск входит в состав полировочной пасты для ЗАЩИТЫ, т.е. после полировки с абразивом
3. Эффект очень сильно зависит от ровности поверхности деталей, т.е. все косяки по кузову будут видны еще сильнее
4. Процесс очень трудоемок при работе вручную
часто полировать надо?
Рекомендуют раз в полгода…
Эх, наши бы машины хоть раз в жизни видели…
один раз видели — на заводе))
а это вернет цвет? хотя-бы не много?
это ж сколько полировать то нужно, чтобы несколько мм снять, да еще и по всей машине?!) так вообще без краски можно остаться)))
Как вернуть глубину отражения и насыщенность цвета автомобиля
Автопроизводители непрерывно ведут разработку новых более интересных, ярких и привлекательных цветов. Новые автомобили покоряют наши сердца и счастливчики из нас, покупают новые автомобили.
Как сохранить яркость и красоту нового автомобиля?
Как вернуть глубину отражения и насыщенность цвета не совсем нового автомобиля?
В общем ответ известен – это ПОЛИРОВКА и ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ.
Но не все знаю отличия и как долго будет сохраняться желаемый эффект.
Предлагаю разобраться для понимания того, что нам предлагают и почему цена отличается за, казалось бы, одинаковый эффект.
Начнем полиролей.
Воскосодержащие полироли.
Полировка воскосодержищими полиролями в основном это вам и предлагают на мойках – быстро и не дорого. За 2-3 часа ваш автомобиль начнет сиять, но пару моек и весь эффект исчезает. Почему?
Потому, что по факту ваш автомобиль не отполировали, а натерли составом, который маскирует и заполняет повреждения лака.
Силиконосодержащие профессиональные полироли.
Некоторые всем известные бренды в составе своих полиролей используют силикон. Таким материалом возможно добиться гораздо более качественного эффекта, но при финишной выполировке мелких рисок происходит аналогичный эффект, как и с воском – заполнение и маскировка матовых участков и мелкой риски. За день вам отполируют автомобиль, но при мытье машины хорошими автошампунями, силикон смывается и обнажаются недополированные участки.
Полироли на водной основе.
Полироль на водной основе усложняет процесс полировки потому, что не происходить никакого маскирования и заполнения микроцарапин и сразу видно – хорошо отполирована машина или нет. Поэтому работа таким материалом наиболее трудоемкая и длительна по времени, но эффект от такой обработки не смывается на мойках – смываться не чему.
Это что касается полиролей.
Следующий момент — это градации самой полировка и какой конечный эффект.
Очистка кузова от несмываемой грязи.
Первым этапом любой полировки является очищение кузова от загрязнений: дорожный битум, точки от строительных грунтов, следы от ржавой воды, остатки клея после удаления пленки, следы от почек тополя и липы, следы от насекомых…
Для очистки используют разные моющие и растворяющие составы, скрабы и очищающие глины.
После очистки кузова, если это требуется начинается полировка.
Легкая полировка
Легкая полировка подразумевает восстановление блеска и цвета автомобиля, но не позволяет убрать глубокие царапины и вернуть в полном объеме глубину отражения кузова.
Как освежающая либо как часть предпродажной подготовки – то что нужно.
Глубокая полировка
Глубокая полировка при сильной затертости и отпескоструенности лака автомобиля начинается с обработки специальными кругами с мягким основанием градацией 1000, 3000. Мягкое основание позволяет не сносить заводскую шагрень и не сильно уменьшать толщину лака. Машина становится полностью матовой.
Далее кузов располировывается поэтапно пастами: грубой, средней и антиголограммной.
Глубокая полировка преображает кузов автомобиля в состояние нового автомобиля.
Полностью возвращается яркость цвета и глубина отражения.
Удаление дефектов покраски
Не все покрасочные мастерские обременяют себя удалением мусора на покрашенных деталях и доработкой шагрени на лаке, если такое необходимо. Время от времени приезжают автомобили с такими недоработками на покрашенных деталях. Тут все начинается с грубой работы. Для подгонки шагрени участки вышкуриваются водостойкими абразивами градации 800, 1000, 1500, 2000, 2500. Соринки удаляются катером. Кратеры подкапываются лаком. Потеки спиливаются специальным напильником и дорабатываются катером.
А далее все по выше описанной схеме.
Вот мы и завершили с полировкой
Скоро подготовим рассказ по защитных покрытиях
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.