А разве в 1966 году продавали 92 бензин? или я чтото не понимаю? Мне дядя говорил что в 60х у них только и продавался 66, 72, 80. ))) _________________ наши корни это наши крылья, наши крылья это сенсемилья
Лей тока 92\93. 76\80 лить можно тока тогда,когда надо ехать а 92 нет. Если лить 80 то движок загнется раньше,чем от 92. При заливе 80 надо регулировать зажигание,делать немного позднее. Либо снижать компру путем установки под головы цилиндров доп.прокладки
Кто тебе такую глупость сказал? Плюнь ему в лицо и прогони пинками. Все старухи требуют 76й, а чекушки аж 72й, 92-95 им нафиг не сдался.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 «Люкс» 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
150000 км. Jawa 350/638 «Люкс» 1991 г.в.
Регистрация: 24.05.2007 Сообщения: 17 Темы: 2
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 «Люкс» 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
150000 км. Jawa 350/638 «Люкс» 1991 г.в.
Регистрация: 24.05.2007 Сообщения: 17 Темы: 2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Советские мотолюбители по достоинству оценили чехословацкие мотоциклы «Ява». Во многих районах страны можно увидеть теперь эти быстроходные красивые машины. При эксплуатации их у владельцев, естественно, возникает немало вопросов. Были они и у нас, когда мы совершали свои первые поездки. Сейчас, имея за плечами многолетний опыт, мы хотели бы дать молодым мотолюбителям некоторые советы по эксплуатации и обслуживанию мотоциклов «Ява-350».
Двигатель «Явы» имеет высокую степень сжатия. Это требует применения бензина с октановым числом 70—74. Если мотоцикл заправлять бензином с более низким октановым числом, например 66, то надо соответственно уменьшить степень сжатия, установив под головки цилиндров прокладки диаметром 70X60 мм, высотой 1,5 мм из отожженной красной меди или сплава АМЦа-П. Мощность двигателя при этом несколько снизится, а расход топлива возрастет.
Для смазки двигателя можно рекомендовать: летом — масла АКЗп-10, АКп-10, АС-9,5, АСп-10, АСп-9,5; зимой— АКЗп-10, АСп-5, АСп-6.
Нежелательно пользоваться густыми маслами МК и МС, так как они плохо перемешиваются с бензином; СУ целесообразно применять только при пониженной температуре окружающего воздуха.
Чтобы масло было всегда под рукой, хорошо иметь бачок емкостью 400 — 500 смЗ. Его можно расположить в левом ящике, несколько сдвинув вперед аккумуляторную батарею. Рядом, в держателях, целесообразно поместить бензомерный щуп. Для составления топливной смеси нужен мерный стакан. Его ‘удобно положить под пробкой топливного бака, в углубленной сетке.
Для коробки передач в жаркое время года лучше всего подходят масла МК-20, МС-20, АК-15, а зимой — АКЗп-10 и близкие ему по вязкости.
Подшипники колес и рулевой колонки нужно набивать смазкой 1-1ЗС (синтетической) или в крайнем случае солидолом. Смазка 1-13 (жировая) для этой цели непригодна, так как она быстро сохнет и теряет свои свойства.
Работа подвески в большой степени зависит от состава амортизационной жидкости. Веретенное, трансформаторное и турбинное масла можно использовать только зимой, летом же в каждое перо передней вилки рекомендуется заливать смесь из 140 см3 масла СУ (или 150 см3 масла МК-8) и 10 см3 керосина. Эта же смесь подойдет для задних амортизаторов.
Чтобы устранить появляющийся иногда в передней вилке скрип от трения сухих пружин подвески о защитные кожухи, следует обильно смазать солидолом пружины, кожух и направляющие перья, промыв их предварительно в керосине и насухо вытерев. Для этой операции придется демонтировать перья вилки из траверз. Работа эта довольно хлопотливая, требующая большой аккуратности. Но если уж перья сняты, не упустите случая, чтобы убедиться, плотно ли затянуты фасонные гайки наконечников: ослабление их приводит к течи амортизационной жидкости.
Тепловой режим двигателя
Нередко владельцы «Явы-350» сетуют на то, что двигатели перегреваются и даже «заклинивают». Это может произойти только от неправильной регулировки и неумелого вождения мотоцикла. Даже когда мы длительное время ехали на груженых мотоциклах с предельной скоростью перегрева не наблюдалось.
Как добиться, чтобы тепловой режим двигателя был оптимальным? Прежде всего бензин должен соответствовать степени сжатия. Немалое значение имеет также выбор свечей зажигания. При обкатке и при эксплуатации мотоцикла в городских условиях следует применять свечи с калильным числом 175 (свечи PAL-195 часто выходят из строя). Езда на «Явах» с высокой скоростью требует, особенно в жаркое время года, применения высококалильных свечей (225—240).
Большое влияние на тепловой режим двигателя оказывает момент зажигания, поэтому проверять его необходимо через каждые 3—4 тысячи километров пробега, а если установлены новые молоточки прерывателя, то и после первых 200—300 км.
Опережение зажигания устанавливают с помощью контрольной лампочки, подсоединяя ее параллельно контактам прерывателя. Положение поршня определяют индикатором, ввернутым в резьбовое отверстие для свечи. Установку опережения зажигания надо начинать с правого цилиндра (верхнего прерывателя). Для равномерной работы двигателя, устойчивых малых оборотов и получения максимальной мощности важно, чтобы опережение в правом и левом цилиндрах было одинаковым.
И еще один совет, следуя которому вы избежите перегрева двигателя при движении на большой скорости. Не держите ручку газа на постоянном уровне, плавно уменьшайте и увеличивайте подачу газа, иными словами, учитесь «чувствовать» двигатель.
Ремонт двигателя
Одной из основных операций при ремонте двигателя является смена поршневых колец. Необходимость в этом возникает, как правило, через 15—20 тыс. км пробега мотоцикла (максимально допустимый зазор в замке колец 0,8 мм). При первой замене можно использовать кольца номинального размера.
Первая шлифовка цилиндров обычно требуется через 30 тыс. км. Поршни могут работать примерно 25—30 тыс. км, коленчатый вал и подшипники — свыше 30 тыс. км.
При замене, расточке или шлифовке цилиндров следует руководствоваться приведенной здесь заводской таблицей, которая предусматривает четыре ремонтных размера (последующий больше предыдущего на 0,25 мм) и в пределах каждого из них три группы (А, В и С).
На днище выпускаемых заводом поршней выбит ремонтный номер и индекс группы. Поршневые кольца делятся только по номерам ремонтного размера и не маркируются. Диаметр рас-шлифованных цилиндров, по которому определяется группа, измеряется на расстоянии 30 мм от их верхней посадочной плоскости.
Цилиндры номинального размера, установленные на новом мотоцикле, также бывают различных групп (А, В и С) — их обозначение указано на верхней части. В пределах групп диаметр цилиндра может быть больше номинального — до 0,019 мм. В соответствии с этим в цилиндры установлены поршни одноименной группы (А, В или С).
Завод выпускает также ремонтный поршневой палец диаметром 15,1 мм. Под него развертывается втулка верхней головки шатуна Ø15,1 +0,027 / +0,016.
№ ремонтного размера
Группа А
Группа В
Группа С
1
Ø58,25 +0,005
Ø58,255 +0,007
Ø58,262 +0,007
2
Ø58,50 +0,005
Ø58,505 +0,007
Ø58,512 +0,007
3
Ø58,75 +0,005
Ø58,755 +0,007
Ø58,762 +0,007
4
Ø59,00 +0,005
Ø59,005 +0,007
Ø59,012 +0,007
Если появится необходимость разобрать картер двигателя на две половинки по разъему (из-за поломки коробки передач, выхода из строя подшипников двигателя) не забудьте снять поршень со стороны, где установлен съемник для демонтажа половинки картера. При этом следует ослабить или вывинтить два винта, крепящих перегородку между щеками кривошипа к картеру. Задний винт помещается на линии разъема картера под крышкой карбюратора, передний — также на линии разъема в непосредственной близости от верхней передней точки крепления двигателя к раме.
Одно из уязвимых мест в двигателе — сальники осей коленчатого вала. Неисправность левого сальника определяют по повышенному дымлению левого глушителя или по дыму, проходящему из вентиляционного отверстия под крышку карбюратора. Это сопровождается изменением уровня масла в картере коробки передач. Дефект правого сальника проявляется в том, что двигатель начинает неустойчиво работать на малых оборотах, пуск его затруднен.
При установке новых сальников обратите внимание на внутренний диаметр: он должен быть не больше 24 мм. Если нет заводских, можно использовать любые другие сальники, которые рассчитаны для работы на валу диаметром 25 мм, имеют ширину не более 10 мм и изготовлены из маслобензостойкой резины (например, сальники мотоцикла ИЖ). Поскольку их наружный диаметр вероятнее всего будет меньше 62 мм (посадочный диаметр заводского сальника), устанавливать их в двигатель надо через переходное кольцо, которое вытачивают из дюралюминия.
Для облегчения ремонта двигателя мы изготовили ряд приспособлений, показанных на рисунках. Все они хорошо зарекомендовали себя.
Уход за электрооборудованием
Электрооборудование «Явы» работает надежно, но иногда не полностью заряжается аккумулятор. Если при работе двигателя контрольная лампочка гаснет, это не всегда означает, что аккумулятор заряжается. Ведь возможен нулевой баланс, когда напряжение, отдаваемое генератором, практически равно напряжению аккумулятора, и тот постепенно разряжается. Вот почему хотя бы раз в год необходимо проверять напряжение в цепи и силу зарядного тока.
Для замера напряжения при средних оборотах вала двигателя и при отключенном аккумуляторе подсоединяют вольтметр между клеммой генератора и массой. Напряжение в цепи на оборотах выше средних должно быть в пределах 7,5—8,0 в. Если оно меньше, нужно повернуть гайку на пружинной пластине контактов реле по часовой стрелке.
1 — мерный стакан; 2 — бачок для масла; 3 — бензомерный щуп; 4 — индикатор для установки момента зажигания; 5 — съемник ротора генератора; 6 — съемник звездочки вала двигателя; 7 — приспособление для монтажа поршневого пальца; 8 — приспособление для разъема картера двигателя; 9 — ключ гайки рулевой колонки.
Затем, включая амперметр между плюсовой клеммой аккумулятора и массой, проверяют силу зарядного тока, которая на тех же оборотах должна быть около 5 а. Регулируют силу тока той же гайкой.
Реле-регулятор должен поддерживать напряжение и зарядный ток в указанных пределах. Если регулятор неисправен и нет возможности его заменить, то при силе тока около 5 а допустимо несколько увеличить напряжение в цепи.
При эксплуатации чехословацких мотоциклов мотолюбители сталкиваются и с другими вопросами. Многих интересует, например, какими отечественными подшипниками можно заменить установленные на «Яве», если они выйдут из строя.
Подшипники чехословацких мотоциклов маркируют четырехзначными числами, начинающимися с цифры 6 (за исключением подшипника рулевой колонки). Если отбросить эту цифру, то оставшиеся будут соответствовать обозначению наших подшипников. Например, подшипник 6302 (колеса) чехословацкого производства соответствует отечественному 302.
Если пришел в негодность упорный подшипник рулевой колонки, его можно заменить отечественным 778706 (он применяется на мотоциклах ИЖ). Для этого в обойму, центрирующуюся по внутренней трубе, надо запрессовать переходное стальное кольцо Ø26А3. Менять следует весь подшипник, а не верхнюю или нижнюю обойму. Для правильной затяжки рулевой колонки рекомендуем изготовить специальный ключ.
Не всех мотолюбителей удовлетворяет устойчивость мотоцикла «Ява» на мокрой асфальтированной и грунтовой дорогах. Улучшить устойчивость можно, применяя шины 3,25—16″ отечественного производства.
Через 15—18 тысяч километров пробега надо проверить, не появился ли люфт во втулках вилки задней подвески. Помните, что его нельзя устранить подтяжкой гаек оси. Втулки в этом случае нужно заменить.
Несколько советов по уходу за задней цепью. Ее необходимо постоянно подтягивать в течение первых трех тысяч километров пути, а затем примерно через четыре-пять тысяч километров. Регулировать натяжение цепи следует обязательно на нагруженном мотоцикле.
На некоторых мотоциклах при переключении передач рычаг «зависает» в одном из крайних положений (обычно в нижнем, на IV передаче). Происходит это из-за нарушения профиля кулачка автоматического выключения сцепления. Для устранения дефекта надо снять кулачок и при помощи мелкого наждачного камня сделать более наклонной плоскость, где происходит западание ролика.
В целях более удобного и быстрого переключения передач желательно переставить рычаг на шлицах вниз так, чтобы можно было им пользоваться, не снимая ноги с подножки.
И, наконец, последний совет для тех, кто только что сел за руль «Явы». Начиная обкатку нового мотоцикла, тщательно следите за задними болтами, которые крепят двигатель к раме. Ослабление их приводит к повышенной вибрации экипажной части.
А разве в 1966 году продавали 92 бензин? или я чтото не понимаю? Мне дядя говорил что в 60х у них только и продавался 66, 72, 80. ))) _________________ наши корни это наши крылья, наши крылья это сенсемилья
Лей тока 92\93. 76\80 лить можно тока тогда,когда надо ехать а 92 нет. Если лить 80 то движок загнется раньше,чем от 92. При заливе 80 надо регулировать зажигание,делать немного позднее. Либо снижать компру путем установки под головы цилиндров доп.прокладки
Кто тебе такую глупость сказал? Плюнь ему в лицо и прогони пинками. Все старухи требуют 76й, а чекушки аж 72й, 92-95 им нафиг не сдался.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
? или я чтото не понимаю? Мне дядя говорил что в 60х у них только и продавался 66, 72, 80. ))) 
? или я чтото не понимаю? Мне дядя говорил что в 60х у них только и продавался 66, 72, 80. ))) 