на каком приводе легче дрифтить
Если вы захотели заняться дрифтом
В первую очередь автомобиль должен иметь подходящие характеристики для подготовки его к дрифту, еще с завода, ну, по крайне мере желательно. Вот эти:
1) Задний привод. Это есть — первая, самая необходимая вещь в вашем будующем дрифтовом авто.
Так уж сложилось, что короли дрифта именно Японские заднеприводные авто Тойота (Supra, MR2, AE86 (хочироку), Mark II turer V, Chaser) и Нисан (Silvia 14- 15, 200SX, Skyline, GTR, 350Z). Правда сейчас в лидерство вырываются и американские супермощные авто Форд Мустанг, Вайпер! Не плохо себя проявляют европейские авто – конечно БМВ (E30, E28, Е34), Опели, Порше и др.
Продолжим:
2) Наличие блокировки задних колес.
3) Не большой собственный вес авто.
4) Мощности побольше
5) Подвеска пожестче и пониже.
6) Кстати, развесовка 50/50, как в кольцевых тачках здесь не совсем уместна, лучше если передняя или задняя части авто были тяжелее противоположной части, для более легкого срыва авто в занос, вот поэтому Хонда S 2000 с ее иделаьной развесовкой не совсем подходит для дрифта.
Ну, вот, имея все эти данные, считайте, что у вас хороший, почти готовый любительский дриф-кар)))
Далее небольшая доводка поможет Вам приблизится к идеалам дрифт-кара.
1) Борьба с лишним весом- чем машина легче весит, тем легче сорвать ее в управляемый занос, и тем проще ее контролировать в «полете». Начинайте с того, что бы избавится в первую очередь от ненужных в данный момент вещей в багажнике, даже от запаски и набора ключей, которые можно выложить на время заезда. Пойдем дальше: избавляемся от задних сидений и стандартной внутренней отделки салона. Нужно заменить по возможности все заменяемые металлические части кузова на пластиковые (легче на 20%) или на карбоновые части (легче на 30-40%): Передние крылья, капот, двери, крышка багажника, все бампера и пороги. Доходит и до того, что вырезают часть металлической крыши и меняют ее на пластиковые! Если профессионально заняться этим вопросом, то здесь облегчение подвергаются все узлы и агрегаты на более легкие аналоги (из легких металлов) или даже на карбон, особенно его удачно применяют в подвеске авто. Существуют целые программы по облегчению той или иной модели авто, где идет четкое описание «лишних» частей, креплений, например: даже срезаются лишняя длина болта прям под гайку))). Избавляются от кондиционеров, АБС, и прочих не нужных штучек для дрифт кара.
2) После такого облегчения не мешало бы обзавестись 6-ти точечным каркасом безопасности! Который является надежной защитой пилота в момент аварии, в вашей пластмассовой машине ).
3) Следующие необходимые детали: Ковшеобразные сиденья и ремни безопасности. Вы же не хотите в момент дрифта болтаться по всему салону и хвататься за все то что попадется вам под руку))). Сиденья и ремни вам помогут быть устойчивее))). Кстати, очень важно чтобы сиденье, в котором вы находитесь, максимально плотно облегало ваше тело, и вы всей клеточкой своего тела чувствовали свой дрифт-кар и чувствовали каждое «его дыхание». Очень важно не использовать руль как деталь для удержания себя на кресле, руль нужен исключительно для управления авто, а не поручнем равновесия ))) Вот поэтому в профессиональном авто спорте сиденья отливают индивидуально под каждого пилота. Еще важно, чтоб сиденье было легким (карбоновая основа), с низким местом крепления к днищу авто и посадкой самого пилота – тем самым занижаем центр тяжести. Не последнюю роль сиденья играют в безопасности, оно фиксирует голову от резких движений, и даже прикрывает тело пилота от внешнего воздействия обломков кузова.
4) Колеса и резина. Важно правильно подобрать диаметр диска, слишком большие по диаметру диски сложно провернуть, и машина будет затрачивать излишнюю энергию на проворачивание этих колес, в идеале использовать 16-тые 17-тые 18-тые диски. Вес дисков тоже очень важен – чем легче, тем лучше, они дороги и стоимость их достигает 5000 у.е. за комплект. Резина очень важный фактор – как это не парадоксально, но нужно хорошее сцепление с дорогой. Размер также имеет значение, профессиональные дрифтеры используют 255–ую сзади и 235 спереди. Есть покрышки, которые во время дрифта выделяют цветной дым, для зрелищности конечно, но с не давних пор их запретили использовать на соревнованиях D1! Кстати, не забудьте повысить давление в колесах, немного перекачайте их для лучшего срыва в занос.
5) Подвеска. Ее нужно заменить на более жесткую и заниженную. Чем ниже авто. тем ниже центр тяжести, чем жестче – тем меньше крен кузова, все ведет к улучшению управляемости в заносе.
6) Не забываем о растяжках кузова (передняя подкапотная, в салоне между задними стойками, задняя в багажнике, нижняя под днищем авто. Все для увеличения жесткости кузова.
7) Замените рулевую рейку на рейку с большим углом поворота передних колес.
8) Дифференциал повышенного трения – LSD. Переносит всю мощность двигателя на колеса, так же облегчает управление авто в условиях избыточной поворачиваемости. Благодаря сему дивайсу авто с легкостью бросает в занос! LSD всего три типа: 1 Way, 1,5 Way и 2Way. Отличаются тем что 1 Way блокирует ведущие колеса только при разгоне, при подаче на него крутящего момента. Она обычно устанавливается на многих авто с завода (Toyota Supra, BMW, Nissan 200Sx, GTR и прочих). 1,5 Way полностью блокируется при разгоне и частично при торможении двигателем (наш LEX на Toyota Supra установил сей дивайс). 2Way полностью блокирует ведущую ось при разгоне и торможении. Профессиональные дрифт-тачки оснащены исключительно дифференциалом 2Way! Многие этого же эффекта добиваются более бюджетным и простым способом, заваривают задний диф. сваркой, тем самым имитируют 2Way)). При наличие такой блокировки расход резины это уже есть норма. И управление таким автомобилем в городских условиях очень проблематичное.
9) Гидравлический ручной тормоз. Сможет удержать мощный и быстрый автомобиль. Кстати, на «ручнике» желательно избавиться от привычной кнопки – стопора!
10) Огнетушитель. Нужный девайс! Не менее 2-ух литров!
11) Оснастите свой кар дополнительной системой охлаждения двигателя и коробки, ведь машина работает на больших оборотах. Обязательным девайсом является масленый куллер двигателя и коробки. Хороший фронтальный куллер так же необходим, что бы «кормить» двигатель холодным в большом количестве воздухом.
12) Хорошо было бы оснастить машину нулевым впуском и прямоточным выпуском.
13) Сцепление — крайне важно! Двухдисковое сцепление керамическое или карбоновое, наиболее эффективно передаст крутящий момент и мощность двигателя на колеса, с минимальной потерей энергии!
14) Ну и конечно мощность! (в подробностях расписывать не буду, это займет целую отдельную тему, да и она абсолютно индивидуальная для каждой марки автомобиля). Опишу, общий принцип. Как раз в Дрифте не нужна сверх мощная машина, автомобиль должен быть легко управляемым. В профессиональном Дрифте автомобили имеют мощность от 350 до 550 л.с. т.е. где-то 300 – 350 л.с. на тонну. Исключение составляет всемирно известный автомобиль Toyota AE86 (хочироку) у нее всего 150 л.с., но при этом это очень легкий автомобиль, и очень хорош в управлении! Машина легенда!
На каком приводе лучше всего дрифтовать У меня полный, но машина быстро выходит из заноса, я отлично дрифтую на
Дрифт с торможением (Braking Drift)
Торможение выполняется перед вхождением в поворот. Благодаря этому вес автомобиля частично переносится на переднюю ось, разгружая заднюю и позволяя ей таким образом частично потерять сцепление с поверхностью дороги. Появившийся занос затем балансируется нажатиями на педаль газа и поворотами руля.
Дрифт с колебаниями (Choku-Dori или Swaying Drift)
Медленный дрифт с раскачиванием задней части машины туда-сюда относительно оси движения, напоминающим движения маятника.
Бросание сцепления (Clutch Kick)
При использовании этой техники педаль сцепления сначала утапливается, а затем резко отпускается (то есть бросается) при приближении к повороту или во время скольжения. Бросание сцепления даст резкий рывок мощности, что приведет к срыванию задней оси в занос.
Грязевой дрифт (Dirt Drop Drift)
Задние колеса съезжают с дороги на грунтовую или покрытую грязью обочину для поддержания скольжения и вхождения в поворот на нужной скорости.
Дрифт с ручным тормозом (E-Brake/Handbrake Drift)
Здесь используется ручной тормоз, который блокирует задние колеса и способствует срыву в скольжение, которое затем балансируется рулением и педалью газа. Это один из базовых приемов дрифта.
Ложный дрифт (Feint Drift)
Резкое движение машины по направлению к внешней стороне поворота перед вхождением в сам поворот переносит ее вес в направлении этой самой внешней стороны, что позволяет начать скольжение. Этот прием широко известен в ралли под названием Scandinavian Flick и не менее широко там используется.
Переключение носком и пяткой (Heel Toe Shifting)
Дрифт подразумевает баланс и плавность. Плавное переключение передач означает, что вы можете сильнее сконцентрироваться на правильности руления и работе тормозов. Хитрость здесь заключается в том, что одной ногой можно жать на две педали одновременно – например, носком на тормоз, пяткой – на газ.
Прыжок (Jump Drift)
Дрифт с прыжком – это техника, использующаяся на соревнованиях по этому виду спорта. Колесо, находящееся на внутренней траектории поворота, отскакивает от края бордюра или неровности на трассе, перенося вес на противоположную сторону и приводя к заносу.
Сброс газа (Kansei Drift)
При вхождении в поворот на высокой скорости нога убирается с педали газа. Вес машины перебрасывается на переднюю ось, она начинает слегка скользить. Скольжение управляется рулем и педалью газа.
Долгое скольжение (Long Slide Drift)
Выполняетсянавысокойскорости. Работа ручником позволяет завершить длительное скольжение под большим углом на прямой, завершающееся вхождением в поворот.
Переизбыток мощности (Power Over)
Если ваш автомобиль обладает достаточно высокой мощностью, то полный газ при входе в поворот гарантированно обеспечит вам избыток поворачиваемости, то есть занос. Это тоже одна из базовых техник, которую многие, возможно, практиковали
Дрифт: от истории к… теории. И практике!
Итак, вы бодро вошли на своем переднеприводном бюджетном седане в поворот и пару метров проскользили задней осью. Вы король дрифта? Увы, но нет. Расскажем о том, что такое настоящий дрифт и чем определяется уровень продвинутости гонщика.
В предыдущей статье мы разобрались, где и как зародился дрифт, кто сформировал его как движение и как культуру, а также на чем ездили и продолжают ездить те, кто не мыслит своей жизни без движения на грани разворота. Сегодня же мы выясним, как делать это правильно, по каким критериям оцениваются заезды на соревнованиях и почему же все-таки ваш дизельный Volkswagen Passat не подходит для дрифта.
Что вообще такое — дрифт?
«Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом задней оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведущей оси». Так гласит Википедия, и мы с ней согласны.
Английская ее версия дополнительно поясняет: «Автомобиль дрифтует, когда угол увода задних колес превышает таковой у передних, причем зачастую настолько, что передние колеса направлены в сторону, противоположную повороту». Определение довольно исчерпывающее и правильное, поэтому от него и будем отталкиваться, говоря о понятии дрифта.
Зачем для дрифта задний привод и мощный мотор?
Когда я вижу «девятки» с наклейками Drift King, хочется закрыть лицо руками и убежать. Если вдруг для вас неочевидно, почему же нельзя дрифтить с передним приводом, то я поясню. В заносе, когда вы добавляете газу на переднеприводной машине, траектория движения спрямляется (передний привод вообще во многом для того и придумали), а на заднеприводной занос только «усугубляется». Но ведь этого-то нам и нужно, не так ли?
Стоит добавить, что срыв задней оси и проход поворота в управляемом заносе требуют не только наличия заднего привода, но и непрерывной пробуксовки задних колес, а это приводит нас к тому, что двигатель объемом 1.2 литра и мощностью 50-90 л.с. вряд ли обеспечит нам желаемое (без боли и страданий, но мы ведь не хотим жертв, правда?). Просто потому, что крутящий момент мотора должен быть достаточно мощным, чтобы преодолеть силу, с которой шины трусливо цепляются за асфальт.
На фото: покрышка после нескольких заездов
Чем дрифт отличается от силового скольжения?
Вернемся к нашему несчастному дизельному Пассату, который мы привели в начале как автомобиль весьма далекий от дрифта. Тут все просто. Дело в том, что он с момента своего рождения в 1973 году выпускался в основном переднеприводным, исключая редкие специальные модификации. А вот, кстати, для силового скольжения он вполне мог бы подойти.
Но в чем же разница? Само понятие силового скольжения более объемное, чем понятие дрифта, который, по сути, является одним из его видов. Однако многие называют почти любой занос дрифтом, и это — заблуждение. Силовое скольжение (пауэрслайд, от английского powerslide) возникает, когда при прохождении поворота центробежная сила, смещающая автомобиль наружу поворота, превышает силу сцепления колес с дорожным покрытием, что приводит к заносу задних или всех четырех колес.
Решающими параметрами при этом являются вовсе не тип привода или мощность двигателя, а лишь скорость автомобиля и коэффициент сцепления колес с поверхностью. Поэтому, разогнавшись на дедушкином Логане на входе в поворот на дачу (и выжив после этого), нельзя на следующий день хвастаться всем, как классно ты «дрифтанул» вчера.
На фото: автомобиль, не подходящий для дрифта
Положение передних колес при силовом скольжении также мало на что влияет, так как управляемость в нем и его исход зависят в основном от параметров, заданных на входе, таких как скорость, угол поворота руля и использование/неиспользование «ручника». Таким образом, не претендуя на абсолютную истину, мы разграничим понятия «дрифт» и «пауэрслайд» и в дальнейшем будем говорить исключительно о первом.
Учимся дрифтовать правильно
Теперь, отделив зерна от плевел, перейдем к техникам дрифта. В их классификации также весьма преуспела уже помогавшая нам ранее энциклопедия, поэтому, отбросив предрассудки, возьмем описания приемов целиком, а затем рассмотрим частные случаи.
1. Hand braking drift. Техника является наиболее простой и предпочтительной для обучения дрифту. Она позволяет исправить допущенные ошибки при недостаточной поворачиваемости колес. Для вызова заноса нужно выжать педаль сцепления, сильным рывком ручного тормоза отправить заднюю ось в занос, после чего отпустить педаль сцепления. Важно при этом поддерживать обороты двигателя при выжатом сцеплении. Основная цель — научиться выбирать скорость и силу рывка ручного тормоза в зависимости от ситуации. Возможно использование серии корректирующих траекторию рывков.
2. Clutch Kick. Резкое бросание сцепления. Благодаря быстрому выжиманию и бросанию педали сцепления при поддержании высоких оборотов двигателя, возникает кратковременный избыток мощности, который срывает заднюю ось в занос.
3. Yorin drift. Скольжение со срывом четырех колес. Торможение в повороте скольжением со сносом всех четырех колес, когда машина полностью срывается в середине поворота.
4. Kanteria / feint drift. Раскачка, или «xлыст». Занос, при помощи которого проходятся S-образные повороты. В данном случае занос в одну сторону является подготовкой для поворота в другую. Такая техника также используется в ралли.
5. Breaking Drift. В ходе выполнения этого приема тормоз нажимается во время вхождения в поворот, затем выжимается сцепление и включается «ручник» одновременно («ручник» нельзя держать больше секунды).
6. Dynamic drift. Осуществляется путем резкого сброса газа на въезде в длинный поворот, корректировок рулем и своевременным поддержанием заноса короткими нажатиями на тормоз без использования подгазовок.
7. Power over drift. Этот вид дрифта используется на машинах с высокой мощностью. Для входа в силовой занос нужно вывернуть руль в ту сторону, куда нужно направить машину, и нажать на газ до упора. Благодаря высокой мощности двигателя, задние колеса потеряют сцепление с дорогой. Чтобы выйти из поворота, не повредив машину, нужно отпустить газ, но не до конца, и повернуть руль в противоположную сторону.
8. Side braking drift. Боковое скольжение. Вариант дрифта, когда происходит срыв задних колес и машина скользит почти боком.
9. Chokudori. Обычно используется после проезда прямого участка дороги, чтобы снизить скорость и выполнить глубокий занос. Торможение посредством скольжения и выставления машины под нужным углом относительно дороги для наиболее выгодного прохождения самого поворота.
10. Manji. Выполняется на прямой дороге, когда водитель раскачивает машину от одной стороны дороги до другой. Обычно используется на показательных выступлениях по дрифтингу.
А на чем бы нам зажечь? Выбираем машину для дрифта
Потихоньку проходит лето, сезон быстрых поворотов, заваренных дифференциалов и горок сожженной резины. А впереди еще осень, и зима, сезон снежного легкого дрифта. И вот, по мотивам одного разговора, возникла тема для этой статьи. Что же можно такое купить, чтобы ехать боком? Или просто весело, быстро и иногда боком.
Конечно, если у вас есть несколько миллионов рублей, то проблемы нет никакой. Взял любую заднеприводную машину с отключаемой ESP или со спортивной системой ESP, прочной АКПП и желательно с нормальным ручником – и все, только резину покупай! Но вот беда: мы не настолько богаты, полмиллиона у нас – предельная сумма, а лучше меньше денег на машину, и тогда больше останется на бензин и покрышки! В общем, что выгоднее взять для дрифта, какую машину проще найти в нужной комплектации и адекватном состоянии, проще настроить и на какой это делать приятнее?
Что годится для такой цели? Во-первых, привод — строго задний, или в крайнем случае, постоянный полный. Также годится подключаемый с основной задней ведущей осью. На более свежих машинах встречаются и другие варианты, но у нас есть еще одно ограничение.
Цена машины и ее обслуживания должна быть разумной. Стоимости эксплуатации Калины от дрифт-кара мечты никто и не ждет. Но 50 тысяч налога и постоянное обслуживание, ежемесячная замена подвесок, резина 18 дюймов… Не-ет, это не наш случай. Стараемся избегать того, что нельзя обслуживать в гаражном сервисе у единомышленников и того, у чего нет тройного запаса надежности.
Ну и еще оно должно быть стильным и не банальным. Разумеется, купить Toyota Supra, Nissan Silvia и прочие спорт-машины может кто угодно, но это дорого и, простите, банально. Нет, нам нужен седан или универсал, к тому же есть некоторый шанс, что на нем все прошлые лет 15-20 не учились дрифтеры и он не бит по кругу миллион раз.
Конечно, машина все же должна быть не слишком большая и тяжелая. Тогда есть шанс ограничиться разумной мощностью мотора и тем самым уменьшить стоимость эксплуатации. В общем, ищем.
Дешево и сердито
Классические «Жигули». Вроде бы все сходится: дешево, доступно, привод где надо. Но – слишком банально. Да и уровень подготовки для получения приемлемых характеристик весьма серьезный. В общем, не наш случай.
Дальневосточные посылки
Что еще приходит в голову при слове «дрифт»? А-а, еще слова «пруль», «слива», «джейзет» и прочее… В общем, автопром из Страны восходящего солнца с аутентичным расположением рулевого колеса.
Многочисленные Марки, Альтеццы и прочая-прочая прямо созданы для этого. Правый руль, правда, немного смущает. Зато недорогие контрактные агрегаты приемлемого качества и целая когорта неплохих заднеприводных авто.
Но при ближайшем рассмотрении подводных камней оказывается многовато. Как минимум половину машин не поставить на учет в Петербурге и Москве, а остальную не поставить на учет нигде вообще. А те немногочисленные, что можно приобрести в собственность полноценно, стоят совсем недетских денег. Плюс зачастую критический износ мощных версий – ведь раз машина «создана для дрифта», то и ездят на ней соответствующим образом. И покупка контрактного мотора взамен «убитого» тут тоже не универсальный выход, ибо помимо мотора в машине есть тысячи дорогих ломающихся деталей.
Заокеанская классика
Американские масл-кары? Круто! Мощные и вечные моторы, прекрасный имидж, задний привод… Да и банальными их не назовешь. О них все мечтают, но мало кто покупает – ограничиваются фантазиями. Но есть проблема. Все это очень дорого и очень редко. Содержание такой машины – это куча затрат и куча проблем, у нас недавно был материал про одного владельца Мустанга.
Что же остается? Остается внимательно посмотреть на оставшиеся европейские машины.
Баварцы
Марка BMW давно вписана в историю как поставщик недорогих старых корытец с задним приводом и с неплохими моторами. Совсем раритетные машины в кузовах E28 и более старые мы трогать не будем, но вот 3 серия в кузове E30 на первый взгляд кажется подходящей. А может, более новая E36?
Тридцаточка легкая, не слишком прочная, но можно вварить каркас, ведь мы делаем серьезную работу. Впрочем, без кузовных работ не обойтись – на «вторичке» они на удивление гнилые в большинстве, часто со следами десятков ремонтов. А что поделать – вся школота знает, что это «спортивная тачка», так что даже если взять совершенно «овощную» 316, то она почти гарантированно будет бита по кругу.
А если мотор более мощный, то проблем по кузову только прибавляется, да и убито там будет абсолютно все, от мотора до ступичных подшипников. Имидж… В общем, E30, пожалуй, не самый лучший вариант — уж слишком спортивный образ, и при низкой цене она обречена на плохое обслуживание и плохих водителей. Плюс почти все машины с очень маломощными моторами — их придется менять, скорее всего.
В активе немало возможностей переделки, свопа моторов (о котором по ссылке можно почитать подробно), да и выглядит хорошо, если ей занимались. В общем, если есть время на поиски и большое желание, то можно смотреть в ее сторону.
А вот более новая Е36… Она вроде и помощнее, и современнее? К сожалению, примерно то же самое, но дороже. Да, едет лучше, современнее, в среднем лучше состояние. Но недорогие машины тоже радуют коррозией, кузов слабоват в принципе, моторы в основном – рядные четверки, машина хотя бы с «шестеркой» М50 встречается не так уж часто. А стоимость выше уже существенно, причем растет и стоимость владения. Опять же, «спортивный» имидж и ценовая категория в сочетании с возрастом делают шансы на получение приличной «заготовки» призрачными.
Как ни странно, у BMW куда приятнее выглядит пятая серия, сравнительно недорогая и многочисленная E34 и покрашена лучше, и дольше «тройки» пользовалась привилегией хорошего обслуживания. Но да, она больше, тяжелее и дороже. Но зато и моторы тут получше и помощнее. В итоге шансы на удачу возрастают до вполне приемлемых. Особенно если взять машинку из регионов, где нет соли или вообще почти нет зимы. К сожалению, там плохое техобслуживание, так что мотору может быть уже совсем нехорошо. Но его же все равно хотели менять на более мощный? Главное – помнить: все же в 90-е это была та еще «боевая машина вымогателя». Документы могут быть весьма «оригинальными», и не факт, что машину можно будет поставить на учет. Проверяйте все заранее.
Альтернатива
Казалось бы, мы все отвергли. Прули – не то, баварцы – не то. А ведь все дрифтеры на них ездят! Что же выбрать? На самом деле, выбор далеко не так узок, как может показаться. Стереотипы творят чудеса.
Вот, например…Ford Sierra. В исполнении Cosworth, положим, купить ее сложновато даже в Англии, но просто машину поздних лет выпуска, с неплохим еще кузовом (а он реально был оцинкован) и задним приводом. В подвеске диагональные рычаги, как у Е30, моторы слабоваты для хорошего дрифта летом, но зимой и осенью хватит и 1,8, и двухлитровика, не говоря уже о V6. И не забывайте про своп мотора! Благо, заготовка для этой процедуры удачная – моторный отсек большой.
Это вполне возможно: при том же каркасе кузова, что и у более старой Omega A машина более чем на 250 кг тяжелее – тут есть, что снимать… Дифференциал можно не заваривать, ибо есть самоблоки. Да и вообще, это недорогая тележка с недорогими запчастями, и довольно комфортная «в базе». Это может быть не только дрифт-кар, но и машина на каждый день.
Как ни странно, отличные дрифт-кары делают из…. Volvo. Да-да, мы помним стереотип про вольво-драйверов и все такое. Но вспомните, у них же были турбонаддувные рядные четверки на заднеприводных 740 и 940, да и рядная шестерка на 960 хороша. А что до подвесок у 960, не дающих дрифтить – так ведь есть универсалы, у которых сзади неразрезная балка: самое то! И АКПП в таком возрасте уже может быть полезно сменить на механику.
В общем, как ни странно, это неплохой вариант. Кстати, зимой неплохо дрифтят полноприводные 850 и прочие S70. Конечно, силовое скольжение летом на полном приводе дается тяжело, но ведь мощности-то хватает. Старые модели 850T5R без всякого тюнинга имеют мощность за 230 л.с, и это далеко не предел — у моторов отличный потенциал по форсированию, а цена такой машины не слишком велика.
И, наконец, Mercedes. Как ни странно, среди этих машин отличных кандидатов на эту роль хватает. И если почтенного возраста W123 – это все же немного экстремальный вариант: его сложно найти, а если удается, то жалко портить коллекционный экземпляр, то более поздние W201 и W124 на роль недорогой заготовки подходят идеально.
Богатый выбор моторов, наличие механических КПП, неплохая надежность и качество окраски. Да и машины в хорошем состоянии встречаются, и не за такие уж огромные суммы. Конечно, всегда есть шанс, что вы захотите оставить Мерс в оригинальном виде, а то и довести до идеала – ну что поделаешь, харизма… Кстати, есть и куда более молодые W202 и W203, которые не слишком дорого стоят, да и W210 годится, стоит он тоже уже не так уж дорого. Вам ведь не нужен идеальный экземпляр для создания корча?
Если вдруг хочется быть самым стильным гонщиком, то почему бы не присмотреть недорогой Jaguar? Да, такие есть, тот же S-тайп стоит недорого, правда, V8 по налогам разорителен, но вдруг вы прописаны в Крыму? А для питерцев есть трехлитровые машины, тоже достаточно мощные. Причем машина будет даже не слишком уж древней и наверняка в неплохой комплектации и приличном состоянии. Для тех, кому изредка нужно немного адреналина и много удовольствия от вождения — просто за глаза. Запчасти, конечно, не копеечные, но они есть, и цена на них не заоблачная. И много-много тюнинга, ведь тут отличные двухрычажные подвески, есть самоблоки и выбор КПП.
Такая традиционно переднеприводная марка, как Audi кажется совсем неподходящим кандидатом. Но если немного доработать конструкцию, то даже тяжелый мотор не помешает проходить повороты боком. Ведь привод на заднюю ось тут есть, нужно только заменить главную пару в редукторе, и туда пойдет уже не 60% момента, а все 70, и тяжелый передок не будет мешать. Особенно если под капотом рядная «пятерка» с турбонаддувом. Например, как на Audi S4 в кузове С4, или S2. Впрочем, и более слабые Quattro годятся для переделок.
И не забывайте про Порше. Кажется, что они запредельно дороги, но если хотите найти легенду, то вот, например, модель Porsche 924 очень даже недорога. Половина агрегатов от Ауди и Фольксвагена… Конечно, она не слишком быстра на треке, и тормоза не очень хороши, но управляется прекрасно даже по нынешним временам, и может стоить сущие копейки, если есть время на поиски. И если купить такую, восстановить, сделать тюнинг, вайдбоди от 944, новый мотор, тормоза… Это может стать отличным хобби на всю жизнь.
Что в итоге?
Не бойтесь экспериментов, дамы и господа! Стереотип о том, что для дрифта годятся исключительно Toyota и Nissan, произошел естественным образом – вид спорта зародился в Японии, так что опыт тюнинга там накоплен изрядный. Но пусть это не будет сужать вам выбор. Да здравствует разнообразие!
Читайте также:
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Дрифт на сьеррах и омегах вполне себе европейская забава. Просто наши местные дрифтеры пользуются наработками японцев в плане агрегатов и кузовов с подвесками, ну не хватает слегка мозгов на самостоятельное осмысление.
Пруль то поставить можно, просто прули они разные, те что под дрифт часто являются мало того, что конструкторами, так еще и с пару раз свопленным мотором, который на машину не устанавливался. То, что ставится на учет в Ростове в Москве просто на учет не поставят. Даже если номинально доки машины целы, часто придется при поставноке либо иметь лапу, либо снимать подвеску, приводить мотор хотя бы внешне в стоковое состояние.
Своп в любых условиях выполняется не просто, но тем не менее делается при простых вводных, те родной КПП даже в гаражах, при наличии спецов по системам управления двс и нормальных механиков.
Практика показывает, что любую заднеприводную машину уже попробовали в дрифте и вполне удачно.
Тем более что дрифт тут в общем-то указан вовсе не как спортивная дисциплина, а скорее как символ заднеприводных возможностей шасси, в основном все же машину покупают именно «валить», а «боком» тут приятная опция. Передний привод все же дает поменьше кайфа на малых скоростях, и как бы не любил сааб, все равно корчеванный 9-3 OG, раздутый сил до 300 с гаком все равно даст меньше кайфа, чем куда более слабый задний привод.
Ну а что там с профессиональным дрифтом меня вобщем-то не касается, на то он и профессиональный.
Дрифт на сьеррах и омегах вполне себе европейская забава. Просто наши местные дрифтеры пользуются наработками японцев в плане агрегатов и кузовов с подвесками, ну не хватает слегка мозгов на самостоятельное осмысление.
Пруль то поставить можно, просто прули они разные, те что под дрифт часто являются мало того, что конструкторами, так еще и с пару раз свопленным мотором, который на машину не устанавливался. То, что ставится на учет в Ростове в Москве просто на учет не поставят. Даже если номинально доки машины целы, часто придется при поставноке либо иметь лапу, либо снимать подвеску, приводить мотор хотя бы внешне в стоковое состояние.
Своп в любых условиях выполняется не просто, но тем не менее делается при простых вводных, те родной КПП даже в гаражах, при наличии спецов по системам управления двс и нормальных механиков.
Практика показывает, что любую заднеприводную машину уже попробовали в дрифте и вполне удачно.
Тем более что дрифт тут в общем-то указан вовсе не как спортивная дисциплина, а скорее как символ заднеприводных возможностей шасси, в основном все же машину покупают именно «валить», а «боком» тут приятная опция. Передний привод все же дает поменьше кайфа на малых скоростях, и как бы не любил сааб, все равно корчеванный 9-3 OG, раздутый сил до 300 с гаком все равно даст меньше кайфа, чем куда более слабый задний привод.
Ну а что там с профессиональным дрифтом меня вобщем-то не касается, на то он и профессиональный.