на каком пробеге меняется сцепление на весте
Замена сцепления или прощай французская дрожь.
Пробег на данный момент 80600 км. С приходом жары я впервые увидел горящий индикатор с изображением шестеренки «ошибка трансмиссии» на приборной панели.
Толкался в пробках на МКАДе. Минут через 30 жесткой пробки у меня начал проявляться ползучий режим. То есть отпускаю педаль тормоза и машина сама начинает потихоньку катиться вперед. Впрочем, так происходит всегда в пробках. Я уже привык. Вот и в этот раз не обратил внимания. Но по мере толкания в пробке ползучий режим начал становиться все более и более выраженым. Температура за бортом была +32. В итоге я почувствовал небольшой толчок вперед и все. Загорелся индикатор «шестеренка» и машина перестала ехать. На газ реагировала, на селектор переключения передач также реагировала (я двигал селектором и на дисплее менялась индикация А1, N, R), но ехать отказывалась. Приехали. Выключил зажигание, постоял пару минут, затем снова завел двигатель. Индикатор шестеренки сам погас и я поехал дальше, как ни в чем ни бывало. Но на всякий случай перешел в мануальный режим. Так и ехал в мануале, пока не добрался до трассы.
По приезду посмотрел ошибки в памяти КУРКП. Там висела одна ошибка Р0901 (Выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления):
К сожалению я не додумался посмотреть симптом ошибки и просто ее удалил.
Через неделю снова толкался в очередной пробке в пятницу по жаре и снова словил «шестеренку». Выключил зажигание, подождал несколько минут и снова включил. А не тут-то было. Ошибка сама не сбросилась. Шестеренка продолжала гореть. Достал ELM-адаптер и быстро подключился. В памяти висит та же самая ошибка Р0901. Сбрасываю — не сбрасывается. Что на заведенном двигателе, что на заглушенном. В итоге тем же OpenDiag-ом сделал сброс КУРКП и только после этого ошибка сбросилась и я поехал дальше. Через пару км все повторилось. Я снова сбросил ошибку и поехал дальше, но, как и в прошлый раз, перейдя в мануальный режим. Выбравшись из пробки перешел снова в автоматический режим и спокойно доехал до дома. Но все это меня начало напрягать. Понятно, что имеется какая-то проблема либо с актуатором сцепления либо с самим сцеплением.
На следующей неделе решил, что нужно выбрать день и показаться ребятам в очень хорошем сервисе, который специализируется на ремонте КПП, в который я ездил еще на прошлой приоре. Это те самые ребята с КППСервиса (Северянинский проезд, вл.9, стр.2), которые снимают, раскидывают, ремонтируют, собирают и устанавливают обратно КПП за 2 часа. На Весту уходит чуть больше времени. Ну, может 2.5 часа.
Предварительно решил сразу обзавестись ведомым диском от шеви нивы фирмы Sachs. Других аналогов ведомого диска для сцепления Вест с движком 1.8 на роботе нет. С удивлением обнаружил, что данных дисков отдельно в продаже нет. Пропали куда-то. Можно купить только комплектом с корзиной и выжимным. Что я и сделал:
Приехал в сервис в назначенное время. Скинули коробку и сцепление. И тут случилось то, чего я не ожидал: мастер показывает мне мою корзину — она имеет синеватый цвет. Подпалена.
В остальном корзина, как корзина. Лепестки ровные:
Можно было ее оставить, но мастер отсоветовал. Тоже самое мне говорил и гарантийщик в Техинкоме. Мол, они меняли народу по гарантии только ведомые диски на усиленные, но тряска оставалась. В итоге всегда нужно менять сцепление целиком. Я не стал спорить с мастером, взял такси и поехал в ближайший дилерский центр Лада — Автогермес на Дмитровке. Там и купил новую оригинальную корзину:
Пока ездил ребята уже разобрали, смазали и собрали мой актуатор сцепления. Жаль, я так хотел посмотреть его внутренности. С их слов он был практически сухой внутри.
Выжимной подшипник в хорошем состоянии. Люфтов не имеет. Крутится свободно, не заедает. Но я попросил установить новый, раз уж разобрали.
Штатный ведомый диск с пробегом 80 тыс. км:
Только ведомый диск имеет неравномерный износ. Ближе к ступице он имеет толщину 7.1 мм:
А вот у самого края он тоньше и имеет толщину всего 6.7 мм:
Возможно в этом и кроется суть проблемы с ведомым диском Valeo на Вестах — его недостаточная жесткость и, как следствие, неравномерный износ.
Начали устанавливать диск ведомый и корзину и тут я выкладываю заботливо приобретенные заранее 6 шайб 8*14*1.5, чтобы подложить их между корзиной и маховиком. Почти все, кто устанавливал диск ведомый от Шеви нивы Sahcs утверждают, что нужно подкладывать шайбы. Диск от шеви якобы на 1.5 мм толще штатного диска Весты. Информация эта пошла от первопроходца с этим диском с Х-рэй клуба. И после него эту информацию, насколько я понимаю, никто не проверял. Подложили шайбы и затянули болты:
АМТ 4.0 или замена сцепления
Так как покупать заводской комплект ВАЛЕО смысла покупать нет, да и гарантии уже нет, я решил купить диск Sachs 1878002205, заказывал в прагматике питерской. Спустя две недели он пришел.
По отзывам можно заменить диск без корзины и все будет отлично, но и мастера и люди писали, что у некоторых и корзины были плохие.
Я решил не рисковать и купить:
-корзину Valeo 21179160108500, другие корзины там не подходят.
-муфту выключения сцепления 21810160118001.
Начал искать сервис для замены.
Случайно ночью увидел пост Mozgach где, он описал его приключения со сцеплением. По его словам шайбы не обязательны к уставновке и все работает и без них.
На утро я позвонил в этот сервис, слезно попросил меня принять в этот же день и спросил про шайбы. Сервисмены любезно меня записали на 2 часа и подтвердили, что без шайб все работает.
В 2 часа я приехал в «КППсервис» на Северянинский проезд, отдал запчасти и попросил также смазать актуатор и вилку штока, ну и заодно заменить стойки стабилизатора, которые начали греметь после замены стаба на нового образца.
Ребята принялись за работу, а я пошел в комнату отдыха спать))
За два часа ребята заменили сцепление, стойки и смазали актуатор, все проверили и выдали автомобиль. За всю работу отдал 5000 р.
А теперь результат:
Робот реально стал работать, как недорогой автомат. Актуатор теперь не скрипит, о даа!)) Ползучка мягкая и приятная, переключения плавные, накат лучше стал, все стало работать очень плавно. В тот день я ехал с севера Москвы на юг в пятничных пробках 1.5 часа и ни дергони, ни тряски, ничего не было, я просто ехал и получал удовольствие, я отдыхал и перестал задумываться, как надо нажать педаль газа, чтобы не дернуло. Если бы робот с завода так работал я думаю о нем как минимум ничего ужасного не говорили. В сочетании с прошивкой 3.0 он работает идеально с учетом его конструкции и цены.
Ставить однозначно рекомендую, если планируете ездить дальше и есть деньги, лучше это сделать, чем какой либо тюнинг, это реально меняет машину и ее восприятие.
Есть правда интересный момент. Многие ставили шайбы, некоторые и я в том числе без шайб. Но например, у
Abdul-844 без шайб вообще не получилось даже включить передачу. Причина не известна пока, почему одна операция проходит по-разному. Возможно диски сцепления разной толщины существуют, что конечно тоже странно. Вообщем, нужно выбрать хорошего мастера и смотреть по месту.
Кстати, также есть вариант замены маховика и можно устанавливать комплект сцепления от сакс 1.6 весты. Но на мой взгляд 1.8 все же по мощнее плюс ползучка, к сцеплению рассчитанному под 1.8 больше доверия, но как вариант…
Цены:
1) Диск сцепления Sachs 1878002205 — 2450 руб;
2) Корзина Valeo 21179160108500 — 5600 руб (можно и дешевле найти);
3) Муфта выключения сцепления 21810160118001 — 1400 руб.
4) Стойки стабилизатора ТРЕК SL70-198 — 1001 руб;
Работы — 5000 руб.
P|S Моя корзина (как и диск) визуально оказалась в очень хорошем состоянии, но решил все равно заменить, чтобы больше не лезть туда, поэтому если кто надумает менять корзину, но тратить 5600 не хочет, могу поделиться…))
Веста 1.6 мкпп. Сцепление и все про него
Хочу рассказать о своём опыте. Ранее я уже писал о замене сцепления в вазовской коробке весты на неофициальное — Luk от гранты. номер 620331900
Проблемы у меня были следующие:
— очень сильная тряска при трогании с «выпрыгиванием» двигателя из под капота. Эффект Пазика так называемый.
— невозможность включить заднюю передачу без хруста, затрудненное включение передних.
Сначала я думал, что дело в мягких подушках двигателя. засунул резину в правую подушку, трясти стало меньше, точнее тряска не переходила в удары. но через пару дней резина перестала сдерживать. Потом я нижнюю тягу подмял, тоже самое, тряска сначала сдерживалась, но потом все равно приводила к резонированию качений двигателя и сильным ударам.
Далее, невключение задней передачи без хруста, даже, если выдержать минутную паузу перед включением, навело меня на мысль, что сцепление ведет.
Значит надо менять сцепу. но на тоже самое, предлагаемое ОД, менять не хочу. да и слабо верится, что по гарантии они поменяли бы.
путем вычитывания драйва выяснилось, что народ ставит сакс, а кое-кто и грантовско-приорошные комплекты.
Сакс подходит только на АМТ, там требуется более широкий диапазон выжима, и на мкпп сцепу будет вести.
А вот грантовские комплекты подходят идеально. Я выбрал Luk, основываясь на отзывах.
Все встало идеально, тряски нет, передачи включаются гораздо легче и нет хруста. Больше я не напоминаю грузовик, который хрустит коробкой, когда включает заднюю.
Пробежал уже больше 1000 км — все отлично.
И тут я решил удлинить датчик сцепления на один зуб и зафиксировать шток, а после этого провести адаптацию дросселя.
И тогда эти кивки практически исчезли, теперь проявляются очень редко.
Интересно, что датчик имеет резиновое покрытие на конце штока и оно стирается со временем, заставляя датчик срабатывать чуть раньше, чем было. Стирается как раз на один зубчик на штоке. поэтому со временем надо проверять его выдвигать.
Датчик в разжатом положении разомкнут. Даже при небольшом нажатии он замыкает цепь. Педаль сцепления при отпускании начинает касаться датчика примерно в середине хода. Т.е. ЭБУ понимает, что сцепление начало смыкаться, в момент, когда педаль примерно в середине хода. Выдвижение штока на один зубчик позволяет ЭБУ получитьсигнал, что педаль отпускают, немного раньше.
Аналогично и с выжимом. Если шток чуть выдвинут, на 1 зубчик, то ЭБУ считает, что сцепа выжата, несколько позже. Как выяснилось это сильно влияет на плавность переключений и дерганья движка в момент размыкания дисков.
Выжимной подшипник у нас находится всегда под небольшим давлением со стороны вилки и прижат к лепесткам корзины. Выдвижение штока датчика на 1-2 зуба, в купе со стершейся резинкой, не добавляет существенного нажима на выжимной. У педали сцепления есть холостой ход в несколько миллиметров.
Родное сцепление валео тоже хорошее было, до 4 тыс км я на нем плавно трогался и все было хорошо. но с приходом жары оно испортилось. Хотя неполное размыкание было и с новья, я думал хруст — это особенность вазовской коробки, но это оказалось не так.
Luk в жару ведёт себя хорошо.
Честно говоря, до замены сцепления было сильное желание избавиться от машины.
Замена сцепления на Ладе Весте, последовательность действий и необходимые инструменты
Замена сцепления на Ладе Весте
Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.
Когда нужно менять сцепление на Весте
Замена сцепления на Весте своими руками
Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.
Необходимые инструменты
Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.
Последовательность действий
Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.
Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.
Снятие цилиндров сцепления
В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.
Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.
Срок службы деталей Лада Веста — отзыв владельца
В сети мало информации о том, какой ресурс у деталей и комплектующих Лады Весты. Многое зависит от владельца, как он обслуживает автомобиль. Может он вообще ничего не меняет, ездит, пока не сломается. Второе – какое дорожное покрытие, качество дорог. Например, у нас плохие дороги. Третье – погодные условия: морозы, реагенты, сырость, слякоть.
АвтоВАЗ дает ресурс двигателю 220 тысяч км. Расскажу на примере моей Лады Весты и другой информации, которую я нашел. Приведу среднюю статистику.
Начнем с кузова
Машина выпускается с 2015 года, но я встречал самые ранние Весты выпуска 2016 года. Что может быть за 4 года? Все боятся ржавчины. Да, могут появиться небольшие рыжики. Могу сказать, что лакокрасочное покрытие надежное. У меня на капоте есть скол до грунта, но ржавчины нет, езжу так 2 года. Больше по кузову за это время трудно что-то сказать.
Подвеска
Она изменена по сравнению с предыдущими моделями: Приора, Калина и другие. Подвеска показала себя неплохо. Я езжу уже 75 тысяч км по плохим дорогам, стойки не пробивает. Но подвеска работает шумно. Как определить тут ресурс? Кто-то меняет стойки на 60 тысячах, другие наматывают по 120-150 тысяч. Можно взять средний ресурс – 120 000 км смело. Сюда можно включить опорные подшипники.
Стойки стабилизаторов – это расходный материал. Я заменил на 58 тысячах, другие меняют на 30, в зависимости от дорог. По хорошим дорогам ездят и по 80000 км. В среднем можно сказать 50-60 тысяч.
Тормоза
Многим тормозная система на Весте не нравится, как и мне. Колодки скрипят, жрут диски. Колодки я заменил на 30 тысячах. Тормозные диски могут отходить 80-100 тыс. Считаю, что тормоза показывают себя неплохо, как и кузов.
Двигатель
По мотору много нареканий. Почему-то на Логанах ставятся такие же опоры двигателя, и они там ходят весь срок службы. Никто с ними не мучился. На Весте с такими же опорами все маются, они начинают стучать. Думаю, что есть ошибка в конструкции, либо не хватает четвертой опоры. Когда заводишь, то двигатель вибрирует.
Через неделю собираюсь менять комплект ГРМ. Все делать хочу сам. Мне не нравится только помпа ТЗА, к ней много нареканий. На 50 тысячах ломается крыльчатка, течет антифриз, заклинивает. Ремень фирмы Гейтс показывает себя неплохо. АвтоВАЗ дает на него гарантию 180 тысяч. Но помпа может заклинить помпа или ролик. Я проехал 75 тысяч, но все-таки решил поменять ГРМ, заказал комплект Гейтс.
Многие жалуются, что двигатель 1.6 л подъедает масло, стучат поршни. Я не замечал стуков поршней и расхода смазки. Заливаю Шелл Хеликс Ультра, фильтр ставлю Манн. Возможно расход масла связан с режимом движения. Многие ездят в ползущем режиме, держат минимальные обороты, экономят топливо. Но этим портится мотор, который не любит маленьких оборотов. Желательно переключаться на 2500, а не ползать.
Завод дает ресурс двигателя 220 тысяч. Он ремонтопригодный, блок чугунный. Еще могу сказать, что могут быть потеки масла из-под клапанной крышки, поддона. Мотор у меня уже модернизирован, но прошивка под Евро-5 не особо нравится.
Коробка передач
У вазовской КПП много нареканий, люди жалуются, что она воет, передачи переключаются плохо. У меня тоже были с этим проблемы. Могу посоветовать сменить масло, я заменил на 45 тысячах, залил синтетику. Передачи стали включаться лучше, но вой не прошел. В остальном коробка надежная, ресурс как у двигателя.
Сцепление
У многих сцепление ломается на 30 000 км, как и выжимные подшипники, ведомые диски. Но все зависит от владельца и дорог. Кто-то буксует в снегу, грязи, поджигает сцепление. Если аккуратно ездить по хорошим дорогам, то оно прослужит долго. У меня пока еще стоит родное сцепление. По гарантии меняли гофру.
Электрооборудование
Не знаю, что это за японская проводка. Два года пользуюсь автомобилем, пока нареканий нет. Предохранители установлены от Рено. Я живу на севере, зимой сильные морозы, аккумулятор нормально заводит мотор. Был на ТО-5, по документам аккумулятор еще имеет 50% срока службы.
Одна катушка зажигания вазовская уже полетела, поэтому по ним трудно сказать о сроке службы. Желательно следить за свечами, зазором. Чем больше выработка на свечах, тем зазор увеличивается, и нагрузка на катушку возрастает. Лучше поддерживать 0.9 мм, чаще менять свечи. Ролик на генераторе шуршит, я его купил и буду менять сам.
Радиатор не протекает, антифриз не уходит, патрубки не «сопливят», все достаточно надежно закреплено. Лада Веста – нормальный бюджетный автомобиль. Хотелось, чтобы ценник был меньше. Если бы отменили растаможку, то в «люксе» Веста возможно стоила бы 500 тысяч. Многие начнут говорить, чтобы я посмотрел на конкурентов.
Претензии к АвтоВАЗу одни – долгая доработка. Проходит несколько лет, а проблемы остаются. Надеюсь, что ответил на вопрос о ресурсе деталей Весты. У всех по-разному, я рассказал на примере своего автомобиля. Менял тормозные диски, колодки, резонатор в сборе. Была проблема с электрооборудованием – загорелась подушка безопасности. Натирает лакокрасочное покрытие дверью. Других проблем не было.