на каком вольтаже бить контур на роторе
Как настроить тату машинку
Индукционные тату машинки в абсолютном большинстве случаев имеют настройки под конкретные задачи: например, тонкий или толстый контур, тени, плотный покрас. Обеспечивают работу над конкретной задачей характеристики и настройки тату машинки.
Базовые вещи закладывает производитель и лучше не менять их самостоятельно: обмотка катушек, емкость конденсатора, вес бойка. Сегодня мы поговорим о тех проблемах, которые вы исправите самостоятельно и без затруднений.
Важно: покупая новую индукционную тату машинку, обязательно запомните положение контактного винта — это вам пригодится!
Как настроить индукционную тату машинку для контура
Часто татуировщики пробуют собрать тату машинку самостоятельно. Это, безусловно, интересный опыт, который поможет лучше понять свой инструмент. В нашем ассортименте есть готовый набор для сборки индукционной тату машинки.
Главная ошибка, которую вы можете совершить, собирая индукционную тату машинку — подобрать компоненты, которые не будут соответствовать задаче, так что мы рекомендуем обратиться за консультацией к билдеру. Проще всего собрать роторную тату машинку типа поворотник, ошибку там допустить практически невозможно.
В любом случае, доверьте работу над вашей тату машинкой профессионалам, которые уже исключили все ошибки при сборке, а к своему опыту сборки отнеситесь как к интересному приключению. Хотя, может в вас спит крутой билдер?
Нанесение контура тату-машиной
Необходимое количество краски вы должны приготовить заранее, накапав её в колпачок (воронку) (рис. 59).
Рис. 59. Подготовка краски перед нанесением татуировки
Открываем заранее приготовленный сосуд кипячёной воды с добавлением спирта, смачиваем раствором кусок бинта длиной около 15 см, слегка выжимаем его, складываем в несколько раз, делая подушечку-тампон. Потом зажимаем его между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Такой же кусок бинта, но сухого зажимаем между безымянным и средним пальцами на этой же руке (рис. 60).
Рис. 60. Положение тампонов в руке
Протирая татуировку, разворачиваем кисть на 180°, сначала проводя по коже мокрым бинтом, затем тут же сухим (рис. 61).
Этот способ используется, чтобы не тратить время зря, каждый раз отворачиваясь за тампоном к столу и обратно во время работы.
Мне лично так удобнее, может, кто-то поменяет сухой и мокрый бинт местами. Ещё я видел, что некоторые татуировщики сразу четыре пальца обматывают сухой салфеткой или бинтом, а в кулаке этой же руки зажимают мокрый кусок бинта.
Рис. 61. Промокание пробитой линии
Берём в правую руку подготовленную машинку. Макаем кончик насадки в воронку – так, чтобы он касался только поверхности краски. Нажимаем на педаль клип-корда. Краска при этом сама набирается внутрь кончика насадки и обволакивает иглу (рис. 62). Глубина воронки с краской должна быть достаточной, чтобы игла при включении машины не доставала её дна.
Рис. 62. Набор краски в насадку из воронки
Такой способ, на мой взгляд, наиболее приемлем, расход краски при этом сведён к минимуму. И насадка не пачкается снаружи, что позволяет уменьшить количество «грязи» на рабочей поверхности, так что краска меньше заливает изображение. Если краска заканчивается, можно просто наклонить воронку, взяв её в руку, что позволит использовать всю краску до единой капли.
Подносим левую руку ладонью под насадку, на такое расстояние, чтобы игла при включении машины не касалась руки (см. рис. 63). Нажимаем на педаль клип-корда. Если машинка не брызгает краской, можно приступать к делу. (Брызги могут залить всё изображение, что существенно усложнит работу, а некоторые линии отпечатка могут полностью быть вами стёрты, после чего их придётся восстанавливать гелевой ручкой.)
Рис. 63. Тест-проверка на брызги
Если краска брызгает из наконечника, можно подрегулировать винт, ограничивающий шаг штанги (рис. 64), или следует добавить ещё краски в насадку. Когда наконечник насадки будет заполнен, в идеале брызгать машина не должна.
Подносим машинку кончиком насадки к нижнему правому углу изображения на коже клиента. Игла должна входить в кожу строго вертикально. Обычно даже профи не обладают такой сильной координацией, чтобы держать рабочую руку на весу, она опирается на кожу основанием ладони. Притом необходимо следить, чтобы нанесённый на тело контур не размазывался, поэтому следует внимательно выбирать, куда ставить руку.
Ещё раз напомню, что кожи клиента должны касаться только ваши пальцы и кисти рук.
Рис. 64. Регулировка шага штанги винтом
Предплечья и локти не вздумайте опускать на тело! И старайтесь не опираться на клиента, как на освежёванную тушу, это не свинья, которую вы решили разделать.
Большим и указательным пальцами левой руки растягиваем в стороны участок кожи перпендикулярно линии, которую будете пробивать. Благодаря этому нанесённая линия будет очень тонкой и чёткой (рис. 65).
Нажав на педаль, осторожно погружаем кончик иглы в кожу и, крепко держа машину, перемещаем насадку вдоль по линии рисунка. Ещё раз пподчеркну – игла должна входить в кожу строго вертикально, чтобы потом краска не расплывалась под кожей в бесформенную жирную линию.
Рис. 65. Опора пальцами и основанием ладони при работе
Обязательно, проводя линию, видеть саму иглу и в кожу погружать лишь её заострённый конец. Обычно глубина погружения составляет 1,5 мм, максимум 2 мм. (Скорость нанесения линии тату-машиной примерно в дватри раза медленнее рисования карандашом по бумаге.)
Рис. 66. Вертикальное положение тату-машины при работе
После пробивки определённой площади работа протирается сначала мокрым, а потом промокается сухим бинтом, которые зажаты между пальцами левой руки.
Линия, получающаяся при пробивке одной иглой, на коже имеет вид толстой – в 1 мм – полосы. Это просто краска разливается по коже. При стирании влажным тампоном видно, что истинная её толщина значительно меньше.
Рис. 67. Пробивка участка рисунка снизу вверх, справа налево
Во многих самоучителях рекомендуют о глубине пробивки судить по лёгкой вибрации (треморе) кожи. Если вибрация усиливается – значит, бьёшь на большую глубину и надо ослабить нажим на кожу. Если она не чувствуется, то, возможно, вы кожу вообще не затрагиваете. Думаю, для новичков сразу заострять внимание на вибрации не стоит. Тут машинку бы удержать ровно, не завалить прямую линию, если работаете над контуром. Поэтому на первых порах советую вам о треморе особо не беспокоиться. Когда вы работаете над рисунком, просто чаще протирайте работу и смотрите, что получается. Со временем, когда практики станет больше, постепенно научитесь ориентироваться по вибрации. Вы приобретёте это чутьё только в процессе длительной практики, не раньше. А начать вырабатывать его проще тогда, когда вы закрашиваете рисунок большим количеством игл. Ведь при этом краска заливает изображение настолько, что и кожи не видно.
Когда краска в насадке закончилась (вы сразу это увидите – на коже вместо краски будет выступать кровь), педаль отпускается, работа протирается и промокается, а в насадку забивается новое количество краски. Ещё раз напомню, что протирать нужно стараться только уже пробитые машинкой линии.
Контур обозначен, но это только четверть работы, теперь он должен быть тщательно выровнен. Настоящие мастера умудряются с первого захода добиться чёткого равномерного контура. Это уже показатель истинного профессионализма. Начинающие подобными навыками не обладают. Я до сих пор делаю минимум два захода, пробивая контур.
Вся работа протирается кипячёной водой с незначительным добавлением спирта и хлоргексидина и промокается насухо. Гелевой ручкой дорисовываются непробитые линии, которые были случайно затёрты. Затем берём в руки машинку и выравниваем весь контур движениями вперёд – назад – вперёд вдоль по линиям.
Рис. 68. Результат первого прохода – обозначение контура
Большее число проходов производится в местах, которые пробиты менее качественно.
Пару слов надо сказать о том, что при нанесении контура не имеет смысла толстую контурную линию прокрашивать одной иглой. Я лично определяю толщину контура в зависимости от величины конечного изображения. Обычно если рисунок величиной со спичечный коробок и меньше, контур пробивается одной или двумя иглами. Если рисунок с сигаретную пачку и больше, двумя-тремя иглами и т. д.
Контур выровнен, работа вновь протирается, и можно переходить к закрашиванию.
Закрас
В зависимости от величины и расположения изображения татуировщики используют несколько способов закраса. Все названия я привожу как общеупотребляемые термины, принятые среди мастеров тату.
1) вперёд – назад – вперёд (для создания насыщенного цвета);
2) круговыми движениями (для равномерного, однотонного цвета);
3) штрихами (для создания перехода от более тёмного оттенка к светлому сначала нажимаем на держатель сильнее, «глубоко» погружаем иглу и ведём линию, медленно увеличивая скорость и ослабляя нажим).
Рис. 69. Закрас способом вперёд – назад – вперёд
Рис. 70. Закрас круговыми движениями
Рис. 71. Закрас штрихами
Конфигурация пучков игл
Теперь посвятим некоторое время рассмотрению такой детали тату-машины, как иглы и конструкции из них.
Виды пучков игл подразделяют на приведенные ниже:
В зависимости от вида магнума используется насадка как для однорядных, так и для квадратных пучков. Применяются как для цветового перехода от насыщенного к менее яркому, так и для закраса;
♦ плоские многорядные (их также называют квадратным магнумом ). Иглы спаяны в плотный пучок от пяти до 30 штук, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с примерно равным количеством игл в каждом ряду. Для них используется специальная насадка, наконечник которой сделан также в форме полого параллелепипеда, а исходящее отверстие – квадратного сечения.
Рис. 72. Круглая насадка для игл, спаянных в раунд
Рис. 73. Плоская насадка для флэта и магнума
Рис. 74. Насадка квадратный магнум
Каждый мастер экспериментальным путём сам выбирает, какими пучками игл он пользуется. Дело в том, что добиться равномерного закраса можно только длительной практикой, подкреплённой экспериментами. Я, например, и закрас, и тени спокойно делаю круглыми пучками. А о существовании флэта и магнума узнал лишь через несколько лет практики.
Между прочим, мастера, которые работали машинками «от О’Рейли» на заре ХХ века, также не подозревали о различных вариантах спайки, разнообразие и виды пучков игл появились только через десятилетия труда и многочисленных экспериментов.
Для нанесения различных цветов желательно иметь несколько насадок для:
2) светло-синей, темно-синей, фиолетовой;
3) светло– и тёмно-зелёной;
5) розовой и оранжевой.
Идеально, конечно, для каждого цвета использовать отдельную насадку, но одна насадка, изготовленная из нержавеющей стали, в салоне стоит не менее 10 у.е., и для многих начинающих даже такая цена уже ощутима. Поэтому советую при работе над многоцветной татуировкой первое время пользоваться минимум тремя насадками.
Дело просто в том, что после использования насадки очень плохо отмываются от краски, особенно если наконечник рассчитан на три иглы и меньше (кончик её изнутри ни марлей, ни ватой не протрёшь из-за маленького диаметра). Хотя сейчас уже продаются специальные ёршики для чистки, но пользоваться ими уместно только по завершении процесса.
Во время работы, когда вы закрашиваете многоцветное тату и времени на то, чтобы тщательно прочищать насадку, нет, можно заменять цвета по цветовой гамме. От светлого оттенка цвета к тёмному, как это указано в данных пяти пунктах.
Полноценно же насадку очистить можно либо по окончании работы, кипятя её в растворе пищевой соды, моющими средствами с применением ёршика либо используя ультразвуковую ванну[23].
Некоторые татуировщики для нанесения контура разбавляют чёрный цвет в два и более раз, а закрас делают более насыщенным цветом, но всё равно сильно разбавляя краску. Поэтому контур и всё изображение выглядят после заживления не чёрными, а каким-то синюшными. Конечно, такой способ нанесения татуировки годится лишь для тех, кто работает более всего ради личного обогащения.
Я человек не коммерческий, краску стараюсь разбавлять, только если она безнадёжно загустела. Поэтому если при закрасе использую, к примеру, чёрный пигмент, одно и то же место мне приходится пробивать в два, а то и три сеанса, чтобы выровнять цвет до насыщенности цвета контура.
Кстати, если закрас делается пятью и большим количеством игл, он получается бледнее по цвету, чем контур, особенно после заживления. Хотя во время нанесения цвет может быть таким же ярким. Очевидно, что глубина проникновения пучка под кожу меньше, чем у одной или трёх контурных игл. Да и кожа при работе толстым пучком больше травмируется, так как иглы из середины пучка всегда вынуждены проходить по местам, уже пробитым иглами внешнего слоя. Рискну предположить, что обширная площадь травмированной при закрасе кожи больше подвержена слущиванию, чем участки с пробитым в линию контуром.
Процесс закрашивания
Если изображение невелико по размеру и не требует мягких цветовых переходов и бликов, необязательно работать закрасочной машиной. Просто снимаем используемую насадку на контурной машине, протираем иглы от чёрной краски, если будет использоваться пигмент другого цвета. Или меняем штангу с иглами, устанавливаем новую насадку и начинаем закрас.
Закрас, особенно масштабных поверхностей, необходимо производить максимально большим количеством игл. Высокая скорость исполнения работы – ваш хлеб, к этому стремится каждый тату-мастер.
Рис. 75. Установка насадки на пять игл
Но для начала попробуйте работать тремя иглами, минимальная по диаметру насадка, продаваемая в тату-салоне, рассчитана как раз на три иглы. Приступив к закрасу большим количеством игл, стоит поэкспериментировать с положением прижимного винта контактной пружины, величиной шага штанги, длиной игл, когда они выступают из насадки в рабочем положении.
При закрасе резинку, ограничивающую болтание штанги в держателе, одевать необязательно, если большой точности не требуется. Да и мощность машины из-за её наличия несколько падает.
Вновь проверяем, не брызгает ли машинка, и начинаем работу. Татуировочный пигмент при закрасе больше заливает изображение, чем при пробивке контура, что видно на рис. 76. Поэтому будьте осторожны при работе по краю рисунка близ контура.
Обычно при закрашивании объекта большим числом игл я не довожу иглы на 1 – 2 мм до контура. А потом прохожу оставшийся зазор одной или тремя иглами в зависимости от формата изображения для большей точности и качества.
Закрасив часть рисунка, сотрите растёкшуюся краску и посмотрите, что получается.
В ажно! Е сли контур изображения вается по диагонали снизу вверх, налево, то закрас желательно в противоположном направлении.
Даже если в работе будет задействовано с десяток различных цветов, которые придётся пробивать местами, лучше соблюдать такую последовательность.
Поэтому, переходя от одного цвета к другому, снова проходите всю работу по диагонали сверху вниз, слева направо. Во время закраса вы вынуждены опираться руками на уже травмированную кожу. А при описанной последовательности она меньше подвергается механическому воздействию, последующем что положительно скажется при заживлении.
Рис. 76. Тест-проверка на брызги при закрасе
Рис. 77. Начало закрашивания светлым пигментом
Если вы работаете разноцветными пигментами, начинайте со светлых цветов и заканчивайте тёмными. Если вы хотите пробить всю татуировку за один сеанс, то, начиная работать тёмными пигментами, рискуете так загрязнить объект, что мелкие детали будут совершенно не видны. Не стоит опасаться, что тёмные пигменты проникнут под кожу и перемешаются с уже забитыми светлыми, исказив исходный цвет. А очистить травмированную кожу от тёмной краски гораздо тяжелее. Эта грязь скрывает мелкие детали и заставляет татуировщика энергичнее протирать травмированную кожу, превращая её в ссадину.
При закрасе необходимо следить за тем, чтобы не перегружать кожу, только определённое количество пигмента может быть загружено. Как только вы заметите, что после пробивки из пробитой кожи тут же выступает кровь, значит, пора прекратить сеанс или переместить работу на другую площадь. Кожа уже насыщена пигментом, и дальнейшие манипуляции только ухудшат заживление. Краска просто не приживётся.
Окончив закрас, сотрите с тату и с кожи вокруг него грязные разводы краски. Ещё раз пройдитесь взглядом по всей работе – возможно, где-то стоит добавить последний штрих.
Хочу, наконец, предупредить ещё вот о чём.
Не пытайтесь «прыгнуть выше головы» и постепенно, не спеша наращивайте сложность работ. Начните с чего-нибудь маленького и простого.
Кстати, первое время я держал машинку специфическим хватом – двумя руками. Правой рукой удерживая машинку за держатель, а кончиками пальцев левой руки придерживая насадку.
Рис. 78. Окончательный вид татуировки на коже
Если вы опасаетесь за то, что тремор не позволит вам пробить ровную линию контура, то этот хват – для вас, на первых порах, разумеется (допустим, для обозначения контура в самом начале практики). Не бойтесь, что вы не можете при таком хвате растягивать кожу другой рукой, ничего страшного. Спустя два-три дня вы вработаетесь и уже не будете нуждаться в подобных дилетантских ухищрениях.
Поначалу не беритесь за объёмные и многоцветные работы. Не стоит начинать также с работ, в которых много мелких деталей, требующих симметрии и большой точности. И первое время избегайте забивать неудобные, на ваш взгляд, для работы части тела.
Кто не послушается этого совета, сам на практике поймёт, чем чревата избыточная самоуверенность.
Дата добавления: 2018-09-23 ; просмотров: 1958 ; Мы поможем в написании вашей работы!
На каком вольтаже бить контур на роторе
1) поворотник (картинка 2) весьма прост в устройстве и имеет самый высокий КПД среди роторных машинок, так как нет ничего в устройстве, кроме мотора и эксцентрика с подшипником на вале мотора. Машины практически бесшумны, весьма жесткие и отлично подходят для любых групп игл, типов работ и модульной системы. Так же весьма бюджетны.
ПРЯМОХОДЫ все имеют общий принцип работы, но их вариации сделаны для разной жесткости удара. Я все видами прямоходов не работал, поэтому обзоры к ним делать не буду, они итак есть в интернете. Из опыта могу сказать лишь, что и контурить и красить можно всеми в зависимости от длинны хода, но всё зависит от ваших рук и личных предпочтений к удобствам аппарата. Самое противное в них для меня – это люфт иглы на вылете и для того, чтоб его устранить приходится на штангу мотать кусочек бумажного полотенцаи заталкивать внутрь бекстема. Видео этого процесса прикрепил.
2) прямоход шатун-гибрид с индукцией (картинка 3).
Всё тот же мотор при помощи шатуна движет молоток от индукционной машинки, прикрепленный той же пружиной от индукции, которая выполнят возвратную функцию для иглы во время остановки мотора.
3) прямоход слайдер-шатун с регулировкой жесткости и без (картинка 4)
Данная модель имеет самую легкую конструкцию, всем известен мировой бренд Драгонфлай, Стингрей. Миниатюрный слайдер, мотор, шатун. Самое главное отличие – регулировка жесткости удара. Кто-то находит это большим преимуществом для работы с тенями, но лично все, кого я знаю совершенно не пользуются этой фичей. Сами машинки легкие, маневренные и подходят для всех типов работ, в конфигурации есть короткоходы и длинноходы.
4) прямоход гибрид-шатун без индукционной пружины (картинка 5);
Самый непопулярный наверное вид машинок. Бывает в роли молотка ось как на коромысло. Иногда ставят возвратную пружину сквозь молоток продевая ось, появляется регулировка жесткости при установлении пружины и регулятора сверху над молотком, молоток движется шатуном, но крепится напрямую к раме.
5) прямоход слайдер без шатуна (картинка 6)
Многие знают машинки бурлакова Шаман, Дерижабль или американский бренд Бишоп. Слайд закреплен в пазах рамы, под ним возвратная пружина, а вдвижение приводится немного иным типом эксцентрика. Так же подходят для любого типа работ, но на мой взгляд им из за возвратной пружины не хватает жесткости на контуре.
7) прямоход слайдер-коромысло (картинка 8)
Не так давно появилась машинка под названием скиндуктор R1 (soft/hard/heavy) и она достаточно хорошо себя зарекомендовала. Устройство таково, что шатун находится сзади рамы, в то же время сам шатун и является слайдом, двигаясь в пазах рамы гася боковые вибрации. Все бы было хорошо, если бы создатели не крепили шатун к коромыслу резиновым кольцом. Эту систему они запатентовали как собственную, назвав SNC (умный контроль иглы). Суть системы в том, чтоб игла задерживалась дольше под кожей оставляя больше пигмента, но по факту вышло, что при вольтаже свыше 6 вольт, эту резинку начинает разбалтывать и машинка не то чтобы теряет умный контроль, она просто перестает быть нормально. Спросите почему бы не работать на 6 вольтах? Ну, лично для меня оптимально 7.5 на контуре, это примерно скорость шустрого индкционного лайнера именно на этом моторе (мабучи). Поэтому я просто снял резиновое кольцо, скрепил шатун с коромыслом сталистой проволокой и счастливо использую во всю эту тачку. Каждаяиз версий машинок имеет разную длину хода, что удобно для разных типов работ.
8) стилусы для модульной стилусы (картинка 9);
Новое слово в машиностроении, которое преднозначено конкретно для модульной системы. Внутри так же стоит мощный мотор в миниатюре и штанга-толкатель с пружиной у основания для гашения боковых вибраций, но по сути это простой поворотник в удобном формате, который хорошо защищен от загрязнения в процессе работы.