на каком зубе вмт на змз 405

21.07.202208.08.2022 admin 0 Comments

На каком зубе вмт на змз 405

Привет Всем Дорогие Друзья. Расскажу, как выставить фазы ГРМ ЗМЗ 405,406,409 при помощи разрезных звезд. Звезды продаются вместе с комплектом ГРМ или же можно приобрести отдельно. Цена вполне приемлемая, да и польза от них огромная. Даже в полевых условиях можно проводить любые манипуляции с ГРМ. Расскажу на примере ЗМЗ 405 евро 3. Первым делом снимаем клапанную крышку.

Как выставить верхнюю мертвую точку ВМТ.

Для начала нужно выставить верхнюю мертвую точку так называемую ВМТ. Для этого с помощью трещотки и головки на 24 вращаем по часовой стрелке коленвал (против часовой стрелки его крутить нельзя). Увидели место на шкиве коленвала, где нет двух зубьев.

Отсчитываем против часовой стрелки 15 зубьев. Пятнадцатый зуб должен совпасть с меткой на демпфере шкива (если его не провернуло, и он не сместился). Совмещаем этот зуб с отливом на передней крышке цепи ГРМ. Если радиатор не снят, то отлив на крышке плохо видно. Я рекомендую отсчитать еще пять зубов и двадцатый зуб совмещать с датчиком коленвала. Сам всегда так делаю и это не вызывает никаких проблем.

Выставляем фазы ГРМ.

Далее выставляем фазы ГРМ. Смотрим на распредвалы. Они должны быть повернуты кулачками в разные стороны. Если они смотрят друг на друга, то делаем еще один оборот коленвала.

Далее ослабляем болты крепления звезд распредвалов. Для выставления фаз я использую такой транспортир.

Распредвалы у меня разные. Впуск 240, выпуск 252 и для каждого свой шаблон. Устанавливаем транспортир за первым кулачком выпускного распредвала. С помощью ключа за квадрат на теле распредвала поворачиваем пока стрелка шаблона не будет на отметке 19. Точно так же выставляем на впускном отметку 20. Допускается отклонение плюс минус два градуса. Но чем точнее выставить, тем динамические показатели двигателя будут лучше. Далее затягиваем болты крепления звезд распредвалов моментом 4.6 …7.4 кгс.м.

Если меняли гидро натяжитель цепи, то после его пере зарядки и установки на место делаем два оборота коленвала, чтобы цепь приняла правильное натянутое положение. И только после этого выставить фазы ГРМ.

Источник

Метки для выставления зажигания на 405 двигателе ГРМ ЗМЗ

На двигателях ЗМЗ 405 производители ставят метки ГРМ. Эти отметки нужны для того, чтобы правильно выставлять коленвал и распредвал после смены цепи в распределительном механизме силового агрегата. Потому что при неправильной установке, двигатель может выйти из строя. Капитальный ремонт же мотора ЗМЗ 405 автовладельцу обойдется дорого.

Метки цепи ГРМ 405 двигателя

При установке меток на двигателе от автомобиля Газель опытные механики не рекомендуют проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки. Метки ГРМ выставляют согласно мануалу по эксплуатации двигателя.

Например, отметки на звездочках от распределительных валов должны располагаться горизонтально. Они направляются в противоположные друг от друга стороны. Соблюдается уровень расположения меток ГРМ по верхней плоскости головки цилиндра.

Метки выставляются для того, чтобы клапана в двигателе открывались и закрывались в соответствие с фазами, которые заложены инженерами в моторе ЗМЗ 405. Если будет допущена небольшая неточность в выставлении меток, это приведет к тому, что клапана могут вовремя не открыться или не закрыться. Подобное поведение чревато разрушением головки блока цилиндров и капитальным ремонтом всего двигателя.

Замена цепи ГРМ газель 405 двигатель

Как уже было сказано, метки ГРМ выставляются после того, как будет произведена замена цепи газораспределительного механизма. Обычно на двигатели устанавливают цепь с жизненным ресурсом до 150 тысяч километров. Однако в процессе эксплуатации этот ресурс может уменьшаться.

Например, при эксплуатации мотора в экстремальных условиях цепь растягивается быстрее, так как работает почти на износ. Кроме этого ремни от различных производителей могут различаться в количестве заложенных километров для пробега, прежде чем цепь будет порвана или растянута.

Внимание! За цепью необходимо следить. Каждые сорок тысяч километров автовладелец должен проверять натяжение устройства, осматривать на сколы и повреждения. При обнаружении таковых желательно заменить.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Ремень газораспределительного механизма может быстро выходить из строя потому, что куплена на обычном рынке, где вам продали подделку. Оригинальные устройства продаются только на специализированных авторынках. Стоит такая цепь от шести тысяч рублей.

Чаще всего цепь выходит из строя из-за ненадлежащего ухода за двигателем. Также может закончиться жизненный ресурс устройства. К этому времени она растягивается и становится бесполезной.

Номер цепи ГРМ для двигателя ЗМЗ 405 – 040900100011800. Устройство – двурядное. Есть несколько способов, по которым можно отличить подделку от оригинала. Я расскажу вам о них:

Если же вышеописанных проблем, вы не обнаружили, то можете смело покупать цепь.

Замена цепи 405 газель: как определить необходимость

Цепь нуждается в замене, когда на ней вы обнаружили сколы или трещины. Когда устройство растянуто, то желательно тоже произвести скорейшую смену ее на двигателе ЗМЗ 405.

Стук и шумы во время работы на холостых также подскажут владельцу, что наступила пора для смены цепи ГРМ. Об этом говорит и нестабильная работа силового агрегата.

Главное не нужно забывать про выставление меток ГРМ. Так как они играют главную роль в процессе работы двигателя. Без них распределение фаз не может быть нормальным. А значит мотор может некорректно работать.

Как происходит замена ГРМ Газель 405

Чтобы произвести замену цепи ГРМ, автовладельцу понадобятся следующие материалы и инструменты:

После того как все инструменты подготовлены, приступают к снятию кожуха силового агрегата, сливают антифриз и смазку. Шаги процедуры:

Распаковывают новый ремень и выкидывают старый. Начинают сборку газораспределительного механизма, установку меток ГРМ.

Как выставить метки ГРМ Газель 405

На моторах ЗМЗ 405 сборку ГРМ проводят в обратном порядке разборки. Если вы сталкивались уже с разборкой двигателя и заменой цепи, то уже знаете, как собирать в обратном порядке ГРМ.

А теперь поговорим о том, как правильно выставлять метки ГРМ. Так как многие автовладельцы делают это на авось, что приводит к плачевным результатам.

Где расположена цепь

Цепь ГРМ располагается на ЗМЗ 405 ближе к переду двигателя. А вот некоторые компании, типа Фольцвагена, устанавливают ее позади. В нашем случае пробраться к ней будет проще.

Признаки поломки газораспределительного механизма

После разборки газораспределительного механизма, вы сможете увидеть признаки поломки его или признаки нестабильной работы мотор. Такими признаками могут быть съеденные концы звездочек коленвала. Их лучше сразу заменить на новые.

Сама цепь может быть вся в трещинах. Либо она провисает, если натяжители ГРМ неисправны. Из-за провисшей цепи, автовладелец слышал постукивания и шумы на холостых оборотах двигателя.

Газель установка распредвалов по меткам

Теперь поговорим о том, как правильно выставить метки по распредвалам. Необходимо использовать транспортир во время работы по выставлению меток ГРМ.

Затем собирают гидронатяжитель и переходят к проверке правильного распределения фаз ГРМ.

Идеальная фаза

Идеальная фаза работы ГРМ двигателя будет соблюдена только в том случае, если при проверке стрелка шаблона на впускном кулачке показывает 20 градусов, а на выпускном 19 градусов на транспортире.

Метки ГРМ и затяжка

Метки ГРМ должны быть выставлены строго по указанной в мануале схеме. А затяжка всех болтов производится с помощью динамометрического ключа. Сила надавливания не должна превышать или быть меньше той, которая указывается в книжке по эксплуатации двигателя.

Заключение

Чтобы двигатель работал исправно в течение долгих лет, необходимо следить за его здоровьем. Замена цепи ГРМ и общее профилактическое обслуживание увеличивают сроки жизни силового агрегата на несколько сотен тысяч километров.

Источник

Метки грм 405-406-409 двигателя

В этой статье подробно описаны все метки грм расположенные на 405-406-409 двигателе. Объяснено как выставить метки грм на данных моторах. Как выставить метки грм двигателя сопровождены фотографиями

Метки грм — это определенные знаки на деталях мотора, имеющие различный вид и конфигурацию. Они предназначенны для точной установки системы зажигания и газораспределения, правильной и точной установки валов мотора.

Отметки фиксируются на передних деталях двигателя так, чтобы не стирались во время эксплуатации. Это могут быть: риски, приливы разной конфигурации, точки, отверстия, штырьки, прорези и так далее. Отметины наносятся на две соседние части агрегата.

Метки грм 405, 406, 409 двигателя расположены снаружи и внутри.

Снаружи силового агрегата расположены два знака грм.

Первая метка грм установлена на передней крышке блока цилиндров. Она выглядит как прилив, в виде черты.

Вторая метка грм 406, 405, 409 двигателя расположена на шкиве демпфере кардана. Она представляет собой углубленную риску на его ободе.

При совмещении этих двух меточков поршень первого цилиндра встает в высшую мертвую точку. Если этого не случилось, то надо продолжать вращать кардан по часовой стрелке до достижения поршня ВМТ. Этот момент является проверочным.

При этом первые кулачки обоих распредвалов должны смотреть в разные стороны:

Если вершины кулачков расположены внутрь, то поверните кардан еще на один оборот.

Точное выставление поршня первого горшка в ВМТ можно произвести с помощью индикатора часового типа, который крепится в свечном отверстии первого горшка.

Если нет индикатора, то можно воспользоваться длинным стержнем, длинной отверткой.

Источник

Капитальный ремонт ЗМЗ 405.24 (евро 3). Сборка 3/3

Установка ГБЦ
К данному моменту, после сборка блока и установки ГРМ и передней крышки, наш блок двигателя ЗМЗ 405.24 (евро3) собран. Остались ГБЦ, коллектора, электрика и мелочи.

Сборка ГБЦ — отдельная тема.
Предположим, что она у нас уже собрана, была залита для проверки клапанов и готова к установке.

Проверяем на наличие жидкостей (масло, антифриз и др.) колодца установки болтов крепления ГБЦ — они должны быть сухие. Нет — чистим, иначе, гидроудар.

ВМТ
Устанавливаем датчик коленвала. Выставляем ВМТ по зубьям. 20 зуб слева от пустого промежутка должен смотреть точно на магнитик датчика коленвала.

Сверяем положение поршня первого цилиндра (он должен быть наверху), а также смотрим, совпадает ли метка на шкиве и отливе передней крышке блока. Нет — значит, теперь выставляем ВМТ только по зубьям, совпадает — выставляем ВМТ все-равно по зубьям.
Вообще, по зубьям выставлять ВМТ эффективнее, и вопросов потом меньше.

На этом самое интересное заканчивается.

Далее, устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху ставим ГБЦ. Не забываем проверить, при установке, положение верхней цепи (чтобы не зажало), а также проверяем прилегаение по всей поверхности (чтобы не зажало какой-нибудь провод и т. п.).
Устанавливаем болты с шайбами. Протягиваем их.

По книге — 4-5 кгс*м, через 5-10 минут доворот на 90 градусов.

Я делаю несколько дольше.
3-4 кгс*м — 5 кгс*м — 10 кгс*м — 13 кгс*м (временной промежуток между затяжками — от 5 до 20 минут; их можно заполнить перекуром, проверкой установленного, подготовкой валов и гидрокомпенсаторов и др.).
Последовательность затяжки— от центрального левого — затем, направо, один вниз — затем, слева, и так далее по «спирали». Не забываем про два болтика в переднюю крышку блока. Их закручиваю последними.

После протяжки, ставим гидрокоменсаторы (предварительно, обильно промачиваем их в масле). Если не устанавливаются, аккуратно крутим их на месте, шевелим из стороны в сторону. Не стучим по ним!
Затем ставим распределительные валы. С закрепленной сзади металлической штукой, в виде буквы «Г», ставим на выпуск (она под датчик фаз).

Ставим крышки распредвалов. Они все пронумерованы. Края с цифрами должны смотреть на края ГБЦ, а края с «отверстиями» смотреть на свечные отверстия.
При установке первой крышки (двойной), не забываем поставить пластиковые полушайбы. Если на них есть выработка, покупаем новые (недорого стоят). Они ответственны за продольное смещение (вернее, за его отсутствие) распредвалов.
Момент затяжки — 1.9-2.3 кгс*м.

Устанавливаем ремень навесного оборудования.

Устанавливаем звезды распредвалов. Если они «идеальная фаза» — выставляем по транспортирам, нет — значит, сверлим звезды, с помощью специальной плюшки, и выставляем.
Рекомендую взять разрезные звезды — проще и быстрее в работе.
Первое время был ярым противником такого типа. Думал, что не далек тот день, когда они провернутся. Но, как показывает практика — все хорошо).
После выставления углов РВ, крутим коленвал два круга и смотрим снова углы, совпадают — оставляем, нет — выставляем снова и снова крутим для проверки.
После выставления углов — ставим верхний успокоитель (не забываем про жидкость для фиксации резьбы).

Проверяем ГБЦ на наличие оставшегося инструмента и прочего. Проверяем затяжку звезд к РВ и затяжку успокоителей. Все хорошо — идем дальше.

Ставим переднюю крышку ГБЦ. (герметик — прокладка — герметик, все как обычно).

Устанавливаем клапанную крышку. Прокладки свечных колодцев (кольца) обычно, немного промазываю тончайшим слоем герметика (избавляет от скорого их просыхания и попадания масла на свечные модули).
Устанавливаем свечи. Устанавливаем свечные модули.

Прикручиваем выпускной коллектор.
Покупаю четыре маленькие металлические прокладки — дешевле. Промазываю литолом. Надеваю выпускной коллектор. Пробрызгиваю шпильки медной смазкой (чтобы потом можно было скрутить без длительного замачивания WD-40).
Прикручиваем датчик лямбда-зонд (кислорода). Стараюсь, также, пробрызгать резьбу в трубе медной смазкой.

Прикручиваем впускной коллектор.
Перед установкой (пока это достаточно удобно), капаю немного моторного масла на уплотнительные резинки бензиновых форсунок и шевелю их на месте. Это снижает вероятность подсоса воздуха.
Кроме этого, проверяю шланги газовых форсунок. Трещины, плохая насадка, а также не до конца накрученные штуцера в коллектор — подсос воздуха. Исключаем.

Прикручиваем массы на впуск. У кого-как. У меня так — на центральную шпильку — с аккумулятора и кабины (под плавкими предохранителями), на дальнюю шпильку — масса с главной косы) два провода).

Подключаем трубку подачи топлива к рампе на впускном коллекторе.

Из «тонкостей» осталась трубка сапуна. Всегда вывожу ее «на улицу».
Во-первых, это исключает смешение, со всеми вытекающими последствиями, теплых и холодных потоков воздуха (особенно, это ощущается в зимнее время).
Во-вторых, и это главное, клапан на сапуне не исключает «подачу» масляных паров во впускной коллектор. Это загрязняет сам коллектор, создает вредную пленку на тарелке и седле клапана, что дает скорейшее прогорание и проседание клапанов и седел. Исхожу из того, что впуск должен быть чистым — воздух и топливо.

Раскусываем хомуты, которые были установлены перед разборкой и держат провода главной косы.

Подключаем датчик «неровной дороги» (и это в России). Провожу его между «трубами» впускного коллектора, поцентру.
Туда же прокидываю провод возбуждения на генератор.

Подключаем фишки бензиновых форсунок.
Подключаем датчик коленвала. Тут можно сделать по-разному. Главное, на что обратить внимание — в месте его прокидывания около генератора он не должен торчать, иначе будет цеплять ремень навесного.

Датчик детонации устанавливается под впускным коллектором, в районе четвертого цилиндра.
Датчик фаз (или распредвала) крепится в районе четвертого цилиндра со стороны выпускного коллектора (чуть выше него).

Помпа (водяной насос) уже стоит. На него накручен пропеллер (научного названия не знаю).
Устанавливаем корпус термостата (если он собран, нет собираем и не забываем поменять уплотнительную резинку).
Предварительно, устанавливаем «коротыша» (короткий шланг) соединяющий помпу и термостат. Промазываем места, куда будем насажывать, герметиком.

Герметик использую казанский (серый или белый).

Перед установкой корпуса термостата, промазываю его поверхность герметиком, накладываю прокладку — промазываю ее. Устанавливаем.

Устанавливаем тройник. Он идет от помпы к нижнему патрубку радиатора и шлангу от расширительного бочка. Промазываю все герметиком. Устанавливаю.

Ставим радиатор охлаждения.
Предварительно, в рамку радиатора устанавливаем резиновые подушки радиатора охлаждения.
Промазываем герметиком нижний вход патрубка. Устанавливаем радиатор, аккуратно надевая патрубок.
Затягиваем все крепления патрубков. Без фанатизма.

(!) Проблемным моментом системы охлаждения ЗМЗ 405.24 (евро3) является нижний патрубок радиатора.
Нередко он перетирается об поперечину рамы (изогнутая труба круглого сечения). Ее, желательно, регулярно проверять перед выездом.
Для больше минимизации рисков, смазываю место возможного перетирания патрубка об поперечину — литолом.

Ставим верхний патрубок (от радиатора к термостату — два Г-образных патрубка и одна труба).

Ставим панель замка капота. Фиксируем радиатор, с помощью двух болтов. Устанавливаем болты крепления панели. Подключаем «плюс» и «массу» улиток сигналов.

(!) Не забываем подключать обратно (также, с применением герметика) шланги системы охлаждения/отопления идущие к редуктору ГБО.

Подключаем адсорбер. Был заглушен — хорошо, нет — подключаем, как было.
Подключаем форсунки ГБО.
Подключаем датчик «аварийного давления масла».
Устанавливаем фишку датчика «температуры охлаждающей жидкости».

Если «карлсон» принудительный — провода подключения не соединяем, если электромуфта рабочая — соединяем провода от главной косы к электромуфте.

Заливаем жидкости. Масло и антифриз.

На этом, предварительный этап закончен.

Садимся за руль. Крутим стартером.
По идее, через 3-5 с датчик «аварийного давления масла» должен потухнуть. Давление в системе образовалось — все хорошо.

Если этого не произошло — сломан датчик или неисправен масляный насос.
Устраняем ситуацию и возвращаемся за руль.

Проверка давления масла на ЗМЗ 405.24 (евро3) может быть двух вариантов.
Первый. Откручиваем маслозаливную крышку. Запускаем мотор. Есть давление паров — есть давление масла. Нет — нет. Единственное, нет информации о точном давлении масла.
Второй. Выкручиваем датчик аварийного давления масла. Устанавливаем манометр. Пускаем двигатель — смотрим на шкалу.

Накачав давление, идем снова к подкапотному пространству.

Подключаем свечные модули.

Сбрасываем ошибки ЭБУ ЗМЗ 405.24 (евро3). Включаем зажигание. Снимаем главную клемму с ЭБУ. Выключаем зажигание. Устанавливаем клемму обратно.
Если горел «чек», он потухнет после того, как мотор поработает после запуска 5-10 секунд и небольшого нажатия на газ-педаль.

Первый запуск не всегда характеризуется ровной работой мотора. Если сильно троит, смотрим снова подключение датчиков, а также давление в рампе.

Устраняем все неисправности.

Через несколько минут, достигнув нормальной температуры, правильно сделанный мотор, должен работать ровно.
Даем еще немного «помолотить». Глушим.

Это важно и это нужно!
Производим профилактические работы.
Протягиваем болты и гайки коллекторов. Протягиваем все хомуты системы охлаждения и газового оборудования.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Устанавливаем балку бампера. Ставим бампер. Не забываем про государственный регистрационный знак.

Снова запускаю двигатель и даю поработать около 30 минут.
Далее — обкатка.

Для обкатки использую минеральное масло. 2000 км — и замена. Но обкатка на этом не закончилась. Рекомендую ближайшие две замены масла производить через 5-6 т.км, а потом, как обычно — 8-10 тыс. км.

—
Машина продана, но меньше «слов» о ЗМЗ 405.24 (евро 3) не стало.
Продолжу здесь о косяках возникших после капремонта, а также о том, что бывает в процессе эксплуатации ГАЗели с этим мотором.
—
Если что-то забыл указать или кто-то делает по-другому — буду рад прочитать иные мнения.
—
Спасибо за внимание!

Источник

Установка верхней мертвой точки двигатель змз 405

Метки грм 405-406-409 двигателя

Метки грм двигателя расположены снаружи и внутри.

Снаружи силового агрегата расположены два знака грм.

Первая метка установлена на передней крышке блока цилиндров. Она выглядит как прилив, в виде черты.

Вторая меточка расположена на шкиве демпфере кардана. Она представляет собой углубленную риску на его ободе.

При этом первые кулачки обоих распредвалов должны смотреть в разные стороны:

Если вершины кулачков расположены внутрь, то поверните кардан еще на один оборот.

Если нет индикатора, то можно воспользоваться длинным стержнем, длинной отверткой.

Метки ГРМ расположенные внутри мотора:

На верхнем рисунке №6 внутренние маркеры обозначены цифрами 10, 11, 15, а также буквами и цифрами М1 и М2.

Метки №3, №4, №5 служат для точного выставления распределительных карданов.

А также приспособление (Шаблон) для кулачков распределительных воротов

Транспортир и шаблон устанавливаются за первым кулачком распределительного торсиона:

Отметины №3, №4, №5 должны выстроиться в одну линию:

Данные знаки используются вместе с метками №1 и №2 при точной установке положения распредвалов.

Точную установку по отметинам распределительных валов с не разрезными звездочками можно выполнить с помощью кондуктора:

Данное приспособление служит для точного высверливания отверстий диаметром 6,1 мм в звездочках распределительных торсионов.

Знаки №6 и №7 служат для точной установки положения промежуточного валика при замене нижней цепи грм 405, 406, 409 движка.

Знаки №8 и №9 служат для точной установки коленвала, при замене нижней цепи 405, 406, 409 движков.

Проверка и корректировка фаз газораспределения двигателя ЗМЗ-405

В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений.

Правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.

Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.

Для этой цели используется комплект оснастки, разработанный на ЗМЗ.

В комплект входит: транспортир (Рисунок 1), шаблон (Рисунок 2) с профилем кулачка и стрелкой

Также кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов (рисунок 3).

Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле, для контроля фаз газораспределения необходимо:

1. Отсоединить шланг вентиляции картера от патрубка крышки клапанов, ослабив хомут крепления.

2. Отсоединить разъемы проводов от катушек зажигания.

3. Снять наконечники со свечей зажигания с уплотнителями и проводами высокого напряжения.

4. освободить из скоб и отвести жгут проводов от крышки клапанов.

5. Снять крышку клапанов с прокладкой, уплотнителями свечных колодцев, катушками зажигания и высоковольтными проводами в сборе, отвернув восемь болтов (головка «12», удлинитель и вороток).

Болты, шайбы и скобы для жгута проводов оставить в отверстиях крышки. (На картинке показаны этапы на примере ЗМЗ-4062)

6. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения метки на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи.

Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.

При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схеме

В случае, если вершины кулачков и метки расположены внутрь, то необходимо повернуть коленчатый вал еще на один оборот.

Как правильно выставить распредвалы на 405 двигателе

Решил написать об этом, потому как на днях на диагностику прибыла Газель с 406 мотором. Ее не могли завести. С этим наш начинающий диагност справился без особых усилий, потому как сложностей для запуска особо и не было. Но потом выяснилось, что колбасит ее не по-детски. Здесь ему пришлось покопаться, что не особо хочу описывать, да и не знаю в деталях. Опишу только процедуру, по которой он отправил машину к мотористу. Бегло проверить соответствие меток ГРМ по взаимному сигналу ДПКВ-ДПРВ чаще всего быстро и просто.

Трудности с этим возникают на иномарках, иногда когда затруднен доступ для подключения щупов осциллографа к выводам, чаще из-за отсутствия эталонной осциллограммы взаимного положения сигналов датчика коленвала и датчика фаз. Этот метод не дает стопроцентной уверенности, т.к. могут быть ситуации, когда правильная картинка может получиться при неисправном двигателе (например, съехавший в позднюю сторону задающий диск коленвала, компенсированный неправильно установленным распредвалом, на котором стоит ДПРВ). Или наоборот, неверное положение двух сигналов мы видим при правильно стоящих механических фазах (опять же по причине съехавшего по демпферу или шпонке задающего диска или неисправного ДПРВ). Тем не менее, если вероятность очень велика- основание посетить моториста разумно.

Аналоги

В продаже встречаются аналоги от различных производителей – отечественных и китайских. Возможно приобрести как отдельно цепь под замену, так и целиком комплект. Цена зависит от происхождения деталей, места приобретения. Желательно отдавать предпочтение хорошо себя зарекомендовавшим автомагазинам.

Наименование	Артикул	Цена
Olmi	406.1006040-20	От 1 300 рублей
Miles	040900100011801	От 1 150 рублей
Ditton	509105011801	От 1 117

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Возможности силового агрегата

Владельцев авто «Газель-405» двигатель-инжектор впечатляет, особенно показателем расхода горючего. Он составляет от 8 литров по трассе до 13 в смешанном цикле при езде по городу. Также экономно расходуется масло: примерно 100 грамм на тысячу километров. В одноточечной системе коллектор оборудован только одной форсункой на все цилиндры. В распределенном блоке каждый из них имеется свой коллектор. А при непосредственном впрыске топливо подается напрямую к цилиндрам как у дизельного мотора.

Инжекторные автомобили более экономичны, так как происходит точное дозирование. Кроме того, экологичность выхлопных газов, поступающих в окружающую среду, соответствует стандарту «Евро 3», показатель мощности увеличивается на 10%.

Данный силовой агрегат адаптирован к отечественным климатическим условиям. Он хорошо переносит жару, сильный холод и резкие температурные колебания. Силовая установка четко и надежно функционирует в самых суровых и сложных климатических поясах. Она без проблем запускается в сильный мороз.

Что необходимо для замены

Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:

После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.

Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.

В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:

Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.

Механический натяжитель цепи змз — резюме

По качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте натяжители Медведева. В основном они идут только в его комплектах грм и очень, очень редко, удается выцепить их отдельно. С натяжителем исай, в Питере научились бороться по-своему. Их ставят в полуавтоматический режим. То есть приезжает машина на замену масла, натяжитель разблокируют, двигатель немножко работает, натяжитель находит новое положение, а потом его снова фиксируют. И так до следующей замены масла. Оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи змз «русский богатырь».

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406

Чтобы сделать смену цепи ГРМ ЗМЗ своими руками понадобятся инструменты, материалы, купленные в специализированном магазине. А транспортное средство поставить, чтобы дать возможность подойти к капоту и спереди, и сбоку.

Придется разбирать двигатель. Поэтому автовладелец одевает робу и перчатки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Какие инструменты для смены цепи ГРМ в ЗМЗ будут нужны:

Все соединения ГРМ, покрытые коррозией или пылью, грязью пройти WD 40 и оставить на минут пять, чтобы раствор въелся в металл. Потом будет легче откручивать болты автовладельцу.

механические натяжители цепей

Тема статьи – механический натяжитель цепи змз. Я хочу сделать обзор по трем основным производителям присутствующим на рынке. А именно: натяжитель Медведева (Родос-М), «Русский богатырь» (Русмаш), ИСАЙ (Исаев). Все натяжители покупались из «первых рук» и устанавливались мной, поэтому вопрос контрофакта мы можем не рассматривать. Они также были поставлены на двигатели не в единственном экземпляре, а по нескольку десятков, поэтому статистика определенная накопилась.

Натяжители (слева-направо) Медведева, Русмаш, Исаева

Инструкция по разборке механизма

Самостоятельная замена термостата Лада Калина пошаговая инструкция

Первое, что нужно сделать, снять клапанную крышку двигателя. Здесь можно будет увидеть часть признаков износа, например, болтающуюся на шестерне распредвала цепь или оторванный успокоитель (точнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сразу совместить круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для дальнейшей разборки лучше снять радиатор, предварительно слив из него тосол. Есть умельцы, которые производят замену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет лишнее время. Лучше его потратить на демонтаж и установку радиатора, создав себе условия для нормальной работы.

Я Вконтакте. Я на drive2.ru.

Когда доступ к передней части мотора открыт, нужно ослабить и снять ремень привода генератора. Затем ключом на 38 ослабить гайку шкива таким образом: включить 4-ю передачу, а помощника попросить нажать на тормоз, после чего откручивать храповик. Такой способ избавит вас от необходимости вставлять в мотор разные железки, чтобы застопорить вращение коленвала. Дальнейшая разборка выполняется по такой схеме.

Установка цепи грм ваз 2106 по меткам.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.