на какую риску класть лак
Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова
Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.
Зачем покрывать автомобиль лаком?
Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:
Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.
Подбираем материал
Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.
Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.
Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.
Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.
Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.
Инструмент для лакирования
Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.
Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.
Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.
Нанесение лака на свежую краску
Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.
Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.
Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.
Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.
Нанесение лака на затвердевшую краску
Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.
Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.
Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.
Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.
На какую риску класть лак
Как правильно перелакировать элемент по старому лаку без покрытия базой? Достаточно ли заматовать 800-1000?
Если пересушить базу при покраске «под лак», то лак через полгода (а то и раньше) начинает слезать. не полезет лак при перелакировке по старому лаку? Какие есть приемы? Нюансы? Жду советов)
Предистория вопроса: часто надо убирать глубокие царапины почти до базы,полировка по лаку уже не катит.
Антон, Объясню на пальцах, может я где то в чём то не прав, то пусть шарющие маляра поправят. Короче смотри, почему же всё таки слазит лак если пересушили базу? А получается это из-за того что когда ты на нёс базу она забила риску твою на грунте, если ты лакируешь там например через 15-20 мин при t+ 20 (то есть как по технологии) у тебя получается растворитель который содержится в лаке как бы немного растворяет базу, и эти два слоя между собой склеиваются (то есть как будто мокрым по мокрому) и эти два слоя уже вместе держатся за твою риску на грунте (P600, P800, P1000). А вот если база пересохла, то её растворитель который содержится в лаке уже растворить не может, следовательно ему не за что зацепится, поэтому через пол года или даже раньше лак и начинает слазить. Как дядя Олежа рассказывал если так произошло, что просто можно на базе набить мелкую риску вот только номер шкурки я не помню, p1000, p1500 приблизительно.
Так что ты в своём случае набиваешь риску на старом лаке, следовательно лаку есть за что зацепиться, следовательно он не будет слазить и всё очень даже хорошо будет держаться и выглядеть.
Риска и как с ней быть?
Комментарии 57
да никак.пока ты будешь риску снимать там глядишь и до металла дотрешь)…ну можешь расшлифовать и грунтом завалить))…но тоже маловероятно что спасет)) провалится в эти же риски и будет еще хуже)
Никак не быть. Риска не на лаке а под базой на грунте или на шпатлёвке. Выравнивай и перекрашивай
Оставить как есть, глядишь после зимы всю перекрашивать придется.
Вот и решил после зимы перекрасить😁до зимы ещё далеко
Как большинство написало-снести с проявкой пока риска не исчезнет, если протрёшь до базы то грунтовать, если не протрёшь то крась. За столько времени там всё село что могло(растворитель, влага и т.п улетучились), дальше уже не просядет. Бывает подобное даже удаётся частично убрать полировкой, но тогда получается плешь без шагрени и если знать где смотреть то видна риска уже в базе, а не по лаку. До метала сносить не надо-смысла нет.
Вот и я суммировав советы. Думаю что сносить с проявкой, пока не исчезнет риска, потом уже от оставшегося основания и плясать.
Перекрасить всегда успеешь, попробуй отполировать, многие верно советуют, я тоже к этому склоняюсь.
Помогает во многих случаях, если цвет темный, уже с небольшого расстояния через ровную поверхность не разглядишь провалившуюсю базу. Просто выровни риски на лаке.
Как большинство написало-снести с проявкой пока риска не исчезнет, если протрёшь до базы то грунтовать, если не протрёшь то крась. За столько времени там всё село что могло(растворитель, влага и т.п улетучились), дальше уже не просядет. Бывает подобное даже удаётся частично убрать полировкой, но тогда получается плешь без шагрени и если знать где смотреть то видна риска уже в базе, а не по лаку. До метала сносить не надо-смысла нет.
Уже не провалиться(это не свежеокрашенное покрытие), с химией возможен конфликт-не известно чем красили и как оно среагирует на новый растворитель, но просадки уже не будет, просадка- это физика, а не химия 🙂 По крайней мере сколько исправлял подобное(просадки, оконтуривания) сносить полностью не доводилось(если нет отслоений и пузырей) и повторно не вылазило, потому что лак уже работает как грунт-заполнитель
Хорошо сказано!Но я делаю себе. Много ошибок допускаю. Переделывать возможно и придётся. Для этого и задаю вопросы в этой группе, чтобы о подводных камнях немного заранее узнать.
Нет.Помыл, полирнул машину черепашкой, увидел что молдинги коряво приклеены, потом осмотрел лкп и увидел такую страшную риску. Делалась до меня, но коль взялся за косметику, вот спрашиваю совет.
360 риска будет видна.Под базу минимум 500, желательно 600
первым делом подумал фото из окна через какую то плёнку 0_О )))
На какую риску класть лак
kms.78: Привет всем. Подскажите причину появления риски. Шпаклёвку тёрли 80-150, грунт solid HS трём с проявкой 400-500 рисок нет, далее база и лак solid MS. Всё красиво. Через 4-5 дней видно все риски.
olegx: Грунт на 150ю риску?
kms.78: делали так всегда толстым слоем и было всё ок.
Moroz: Грубовато перетрите 280 после 150ки
kms.78: грунт чистили с сухой проявкой. рисок небыло. Когда кладёшь базу зерно падает в риску и это сразу видно,но было всё нормально. Может грунт сел, хотя сох сутки. Ещё я разбавил лак сильнее чем обычно. Может в этом причина?
olegx: kms.78 Грунт минимум на 240ю риску,некоторые грунты допускают на 220,не грубее.А 150я риска проявится однозначно,это вопрос времени.
Pivo: olegx пишет: риска проявится однозначно,это вопрос времени и грунт желательно сушить ИК сушками т.к.после покраски грунт со временем усаживается и на ЛКМ появляются паутины от шкуровки
ls800: Pivo пишет: и грунт желательно сушить ИК сушкамивоть эт точно тогда уж точно не должно ничего вылезти
pawasonic: Да, а в идеале Р320 на машинке!
Дима: И грунта желательно не больше чем два средних слоя
юрий: Дима пишет: И грунта желательно не больше чем два средних слоя Это почему
Паша-малыш: юрий пишет: Это почему Это потому, что любое превышение толщины слоя(хоть грунт, хоть краска, хоть лак) ведёт к косякам.
Вальтер: Vladimir82 пишет: по hs 3 слоя около 180 микрон Permasolid® HS Premium Наполнитель 5310 Макс. толщина слоя до 300 мкм
Паша-малыш: Вальтер пишет: Permasolid® HS Premium Наполнитель 5310 Макс. толщина слоя до 300 мкм Парни, всё это понятно. Только лично я склоняюсь к мнению, что слой грунта может быть хоть 1000 микрон, но если на начальном этапе даже при шпатлевании и её перетирании нарушено правило 100 единиц, то в итоге косяк вылезет. Лишь время больше или меньше протикает. Что такое риски? Это принцип деревенкского забора(частокола). Палочка-впадинка и.т.д. Есть риска, мы льем грунт, он просто виснет в большой риск (на палочках) не проваливаясь вниз. А со временем происходит провал. Но к этому времени мы, якобы, перебили риску от 180 допустим Р400 машинкой. Да, визуально всё хорошо, на самом деле-попа.
pawasonic: Маладэц да
morozz: если риска проявляется через несколько дней, то здесь косяк грунта однозначно, это при условии что грунт просушен полностью получается что растворитель находящийся в краске начинает подрастворять грунт проникая до шпатлёвки, и без разницы какая риска последняя Р150 или Р 400, грунт всёравно просядет
Pivo: morozz пишет: если риска проявляется через несколько дней, то здесь косяк грунта однозначно, это при условии что грунт просушен полностью получается что растворитель находящийся в краске начинает подрастворять грунт проникая до шпатлёвки, и без разницы какая риска последняя Р150 или Р 400, грунт всёравно просядет насмешил если грунт просушен полностью то хрен у тебя что вылезет!!(если конечно грунт без отвердоса и банки прямо на деталь не ливануть)
диез: Работаю лет 5 новолом 5+1.3+1,но такого как вы пишите не наблюдал.
morozz: диез пишет: Работаю лет 5 новолом 5+1.3+1,но такого как вы пишите не наблюдал. этоже не постоянно происходит, а время от времени, мне хватило одного- двух раз чтобы новол300 поменять на 310, хотя новол только на горбылях использую но тем не менее. сам считаю новол хорошим грунтом для своих денег, и в его ценовой категории он один из лучших
диез: Не вижу большой разници,между новолом и другими фирмами.
диез: Не вижу большой разници,между новолом и другими фирмами.
соломон: диез А какие еще пробовал?
диез: В принципе за тцать лет работы почти все,что прибывали на рынке автоматериалов.
pawasonic: я работаю материалами MaxMeyer, по мне так Новол не хуже
ls800: 4КР. новол по сравнению с ним явный отстой
pawasonic: Не спорю. Не работал
диез: Паша-малыш пишет: при использовании того ж е Новола я добъюсь отличных результатов при условии соблюдения технологии ремонта. Главное ненарушать техпроцес.Я полностью с тобой согласен.
morozz: а добится хорошего результата можно и ГФ грунтом, но зачем такие жертвы
pawasonic: Да фигня это правило. Оно работает тока до 200-300 единиц. Напр. 80-180-280, хотя можно 80-180-320 запросто. После 320 можно Р500 с ходу.
pawasonic: Меня вот другой вопрос волнует. Затёр шпаклю на голом металле P80, и надо ещё мазать. Так вот сбивать риску на шпакле или на восьмидесятую прям шпаклевать? Кто как делает?
Pivo: pawasonic пишет: Так вот сбивать риску на шпакле или на восьмидесятую прям шпаклевать? так прям на 80 крепче пристанет
pawasonic: просядок не будет?
Паша-малыш: pawasonic пишет: Затёр шпаклю на голом металле P80, и надо ещё мазать. Так вот сбивать риску на шпакле или на восьмидесятую прям шпаклевать? Кто как делает? Об этом технологи уже говорили(тот же Пашка Залман): советуют перед дополнительным нанесением шпатлевки предыдущие риски перебивать Р180.
Паша-малыш: По словам технологов требуется основательное усилие(до нескольких сотен кг), чтобы вогнать шпатлевку в риску от Р80. Т.е, в итоге часть риски составляет пустота-воздух. Далее-понятно без слов-просадки, косяки.
pawasonic: да, прийдётся страдать
CARыч: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю
АНТОХА: CARыч пишет: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю ерунду то непиши. а лучше форум почитай. и TISки к материалам которыми пользуешься.
vlad: CARыч пишет: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю без изолятора нельзя, отвалится
pawasonic: CARыч пишет: ообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю Ага. попробуй, понравится
Rover: CARыч пишет: рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю Это кто рекомендует. Не иначе как команда косячников-вредителей
диез: Rover Мне очень понравилось выражение,косячников-вредителей. В копилку.
Паша-малыш: АНТОХА пишет: CARыч пишет: цитата: вообще то рекомендуют на протравливающий грунт ложить шпаклю ерунду то непиши. а лучше форум почитай. и TISки к материалам которыми пользуешься. Советую всем: просто указывайте линейку материалов, которыми работаете, чтобы остальные участники не были столь категоричными. Парни, фиг знает, у одного производителя на кислотник эпоксид запрещено наносить, другой-разрешает. Поэтому нужно марку материалов знать.
АНТОХА: mishustik дружище ты писал про кислотный грунт от штандокс вот он а касаемо Rotbraun то он вообще некислотный. так что не надо народ в заблуждение вводить mishustik пишет: Значит Мобик в лидерах. а у них вообще нет кислотного грунта.
vlad: 1к кислотная грунтовка. а корректно ли вообще 1к грунт в железной банке кислотным обзывать? кислота же, если она там есть, банку скушает. вот с 2к, там все понятно, грунт в железной банке и кислотный отвердитель в пластиковой.
диез: Сугубо личное мнение,1К кислотных грунтов пока-что,не бывает.
Саня-пулик: vlad пишет: а корректно ли вообще 1к грунт в железной банке кислотным обзывать? кислота же, если она там есть, банку скушает. Там же не серная и даже не соляная кислота.
vlad: ортофосфорная, однако отвердитель в 2к кислотнике идет таки в пластиковой таре.
Rover: vlad а вот и не всегда, если не веришь могу из мусорного ведра выудить баночки сфотать и запостить
диез: Разговаривал с людьми с подбора шпица,стал объяснять,что да как 1К 4080,мол вылезла проблема,они несли такое,что писать нехочеться,зато девчата шибко гарны.Пришел к выводу,что лучше 2К применять,некого будет винить.
vlad: Rover пишет: vlad а вот и не всегда, если не веришь могу из мусорного ведра выудить баночки сфотать и запостить верю, но там может быть отвердитель какого-нибудь другого состава или внутри защитное покрытие. imho ортофосфорная кислота металл таки скушает
1xxx: vlad пишет: ортофосфорная кислота металл таки скушает Цитата: Роль ингибиторов заключается в торможении химических процессов при травлении и предотвращении растворения самого металла. Заметим, что концентрированная серная кислота не взаимодействует с углеродистой сталью, а фосфорная, удаляя ржавчину, фосфатирует поверхность, образуя на ней защитную пленку. Поэтому эти кислоты вообще-то могут использоваться и без ингибиторов, но на практике ингибиторы присутствуют почти во всех травящих растворах.
pawasonic: 1xxx пишет: следующий проход мы должны сделать зерном Р180, при этом риска измельчается от 30,0-19,5 мкм до 15,0-9,0 мкм, именно эти риски являются иде-альной составляющей высокой адгезии наносимого на поверхность шпатлёвки 2к напол-нителя, и по этим рискам он уже не просядет. Чё по 180 риске грунтовать? В MaxMeyer техничке напысано: под грунт 280-320. Правда под шпаклю они чёто намудрили: края ЛКП расшлифовать Р80
1xxx: pawasonic пишет: В MaxMeyer техничке напысано: под грунт 280-320. Под грунт или наполнитель?
olegx: 1xxx Не смог вспомнить ни одного грунта-наполнителя который бы пошёл на 180ю риску.Просвети,будь добр.
АНТОХА: вроде 240-320 у большинства производителей под грунт.
mishustik: Мы на 220 грунтуем.
диез: Парни вы о ручной или о машинной риске ведете речь.Если на маш-ке то 180,если ручная то как совесть подскажет.220-320.
mishustik: диез пишет: Парни вы о ручной или о машинной риске ведете речь 220 на машинке.
АНТОХА: http://www.lesonal.ru/NR/rdonlyres/7BCC180A-D907-45EA-875F-9F74AC5AFA7B/0/L20201_2K_HS_Primer_Filler.pdf начинается со 180.
olegx: АНТОХА Ух-ты!Буду знать. Но это скорее исключение из общего правила.
1xxx: olegx пишет: 1xxx Не смог вспомнить ни одного грунта-наполнителя который бы пошёл на 180ю риску.Просвети,будь добр Ну вот с ходу вижу у Штандокса и Шпица у них по шпакле последний проход машинкой 180 в ручную 220. А вообще естественно использовать рекомендации производителя, но при этом нужно понимать, что чем мельче в данном случае рекомендуют риску под наполнитель тем эти материалы откровенно слабее по наполняющим свойствам.
1xxx: А есть ещё один очень важный момент в этом деле: РИСКА ОТ КОНКРЕТНЫХ АБРАЗИВОВ В ОДНОЙ ГРАДАЦИИ. В последнем тесте намеряли следующее: Зернисть Р320 круги Ø150 Поскольку это зерно шло фактически факультативно и к сожалению мне его «попробо-вать» не пришлось, то таблицы соответствия, думаю будет достаточно, тем более что циф-ры дают пищу для размышлений… Наименование Зернистость Размер риски Соответствие NORTON Р320 Rz=10,8 (Rmax=14,6) Р220 Mirka Gold Р320 Rz=7,23 (Rmax=7,96) Р320 INDASA Р320 Rz=9,05 (Rmax=12,3) Р240 Car Sistem Р320 Rz=5,99 (Rmax=6,76) Р320 SIA DRIVE Р320 Rz=7,51 (Rmax=8,17) Р280 Starcke Р320 Rz=7,76 (Rmax=9,09) Р240 SUNMIGHT Р320 Rz=6,61 (Rmax=7,78) Р320 WURTH Р320 Rz=9,21 (Rmax=9,81) Р240 Mirka Q Silver Р320 Rz=6,73 (Rmax=7,22) Р320 BODY Р320 Rz=6,58 (Rmax=7,48) Р320 4CR Р320 Rz=7,17 (Rmax=8,85) Р240 Skilled Р320 Rz=8,93 (Rmax=10,1) Р240 FESTOOL Р320 Rz=5,87 (Rmax=6,83) Р320 Ну и что мы видим? Интересная картина получается, разница по риске почти в два раза! И вот тут-то возникает технологическая проблема, разрешаемая только производителем абразивов… Ведь только производитель может (и должен хотеть) постоянно контролировать технические параметры материала, проводить тесты на различных ЛКП и добиваться иде-альной цепочки подготовки, приводящей в конечном итоге к полноценному Качеству.
соломон: Это получается всего половина производителей выдерживают заявленную зернистость
1xxx: соломон пишет: Это получается всего половина производителей выдерживают заявленную зернистость Это только на 320ке, а ведь есть и другие номера
1xxx: mishustik пишет: А 3М как соответсвует градации по зерну? 3М нормально, но я сужу только по сухой золотой, мокрому и сухому микрозерну и скотч-брайту.
Shama: Со старым покрытием все ОК. Двери грунтовал полностью по всей площади, там никаких косяков не было, а вот на горизонтльных местами подгрунтовывал там и пооконтурилось.
Shama: Только обратил внимание, что советуешь грунтовать всю деталь, а эпоксидные грунты у нас не продают их никто не использует и магазине не знают, что вообще это такое.
АНТОХА: Shama пишет: а эпоксидные грунты у нас не продают их никто не использует и магазине не знают, что вообще это такое. ну так раскажи про них и попроси заказать
Shama: У нас в Республике кислотным пользуются всего человекк 5, а так в основном наполнитель и в бой.
АНТОХА: Будь номером один в своей республике
morozz: королев к а пишет: а я попал один раз.брал полосу 120 золотисиую на рынке.начинаю работать и понимаю ща абразив 3м где то в казахстане делают, качество воще ни какое стало, а у оригинального цена космическая
Rover: morozz пишет: 3м где то в казахстане делают, Диез что ли производство наладил, с отделом ОТК » и так сойдет»
диез: Так,пора свой % снимать.
королев к а : да не про проценты думайте,а как качество повысить! дожили 3М доверие теряет.!
maxicolour: vaga Как это 3М не производитель?