На тормозном диске появился буртик что делать
Бурт, коррозия и пузырьки. А как у вашего автомобиля с тормозной системой?
Производители тормозных систем любят повторять золотое правило: важно не за сколько разгоняется ваша машина, а за сколько останавливается. Во время дорожной проверки в Минске ГАИ предложила автовладельцам проверить состояние дисков и колодок. Оказалось, некоторые водители даже не подозревали о характерных «ямах» на «блинах» и критической толщине фрикционного материала. Эксперт на ходу давал советы и диагностировал другие неисправности.
— Хотя учетных ДТП из-за неисправности тормозной системы происходит не так уж много, они все-таки случаются, и это чревато серьезными последствиями, — посвящают в суть мероприятия сотрудники Минской ГАИ. — Провал педали тормоза или неэффективное торможение происходят не внезапно. Эти неисправности может обнаружить даже неспециалист. Будем останавливать водителей и предлагать проверить состояние тормозных дисков, колодок и качество тормозной жидкости.
Основная роль отведена эксперту по автотехнической экспертизе Министерства юстиции, а по совместительству — главному инженеру — инженеру по гарантии одного из дилерских центров и сети «Бош Авто Сервис» Игорю Цыглеру, в руках которого чемоданчик с небольшим набором инструментов. Он заверяет, что проверка займет буквально несколько минут.
Первый же остановленный водитель, ехавший на Subaru Outback, соглашается предъявить диски и колодки: «Автомобиль на гарантии, так что я сам заинтересован».
Эксперт достает щуп (лимиметр) для проверки толщины тормозных колодок, точнее фрикционной накладки, непосредственно участвующей в торможении. Принцип действия лимиметра простой: корпус прибора упирается в поверхность диска, пружинка отпускается и Г-образный подвижный шток отщелкивается — получаем толщину фрикционной накладки. Для удобства у прибора предусмотрены красная, желтая и зеленая зона, а также шкала в миллиметрах.
— Толщина колодок составляет 6 мм, — прибор останавливается в желтом секторе. — Ближайшие 20 тыс. км, вероятно, менять их не потребуется.
Теперь специалист просит открыть капот, чтобы произвести забор тормозной жидкости (для измерения достаточно нескольких капель).
— Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, то есть поглощает влагу, которая может попадать туда разными путями, — объясняет Игорь Цыглер. — Чем дольше эксплуатируется тормозная жидкость, тем больше скапливается в ней влаги и, соответственно, тем ниже температура кипения. Как известно, закипание жидкости приводит к образованию пузырьков воздуха, а это чревато провалом педали тормоза. Насколько это опасно, опытные автомобилисты знают не понаслышке. Но лучше не иметь такого опыта!
Температура кипения тормозной жидкости в данном случае в норме — 200 градусов. Вообще, специалисты советуют менять ее через три года после покупки нового автомобиля, а в последующем — каждые два года.
Пока ждем следующего кандидата, говорим с экспертом, как автовладелец может определить неисправность тормозной системы. Тут никаких чудес: посторонний звук, вибрация, биение руля — все это может свидетельствовать о проблемах с колодками, дисками или суппортами.
— На машине с «автоматом» тормозные колодки «умирают» примерно через 28—32 тыс. км пробега, на «механике» — через 40—45 тыс. км, — делится наблюдениями Игорь Цыглер.
«Что касается тормозных дисков, то почему-то считается, будто их нужно менять реже. Но кто это придумал? В „Формуле-1“, например, через каждые два часа старые выбрасывают и устанавливают новые»
Передние диски, как и колодки, у следующего остановленного автомобиля — BMW 3-Series — как раз требуют замены, замечает эксперт.
— Толщина фрикционной накладки составляет около 2 мм, указатель прибора находится в красной зоне, — выносит вердикт Игорь Цыглер. — Обратите внимание на бурт (характерную «окантовку») диска, который, судя по его виду, работает не полностью.
По глубине бурта и структуре износа диска можно сделать вывод, правильно ли он и тормозной суппорт работали, требуется ли замена дисков.
— Про перед я знаю. А сзади все хорошо: менял не только диски с колодками, но и суппорты, и балку, — водитель в курсе проблемы.
— Толщина задних колодок — 10 мм, хватит на 50—60 тыс. км пробега, — подтверждает специалист через минуту.
Он также измеряет температуру кипения тормозной жидкости, которая оказывается в порядке.
Выясняется, что водитель BMW как раз направляется на СТО — надеемся, полученная информация ему пригодится. Напоследок автомобилисту вручают сертификат на бесплатную проверку тормозной системы.
Разговор заходит о выборе колодок и дисков. Рекомендация очевидная: покупать расходники хороших брендов. Но ведь производители сами предлагают широкий выбор.
— Тут, как говорится, каждый решает сам, — разводит руками эксперт. — Фрикционные свойства тормозной пары (диска и колодок) зависят от очень многих факторов, и оценивать данные детали только по принципу «мягкие или жесткие» не совсем правильно. Каждый производитель стремится сделать их оптимальными для умеренного износа и требований безопасной эксплуатации.
Тем временем инспекторы предлагают пройти проверку водителю Renault Scenic.
— Диск не дорабатывает примерно на 15%, — с ходу делает вывод Игорь Цыглер. — Такое обычно бывает, когда на одном диске уже побывало несколько колодок. Каждая следующая «выгрызает» все меньший радиус. Соответственно, рабочая площадь для торможения сужается, и оно становится не таким эффективным.
— Колодки еще не пищали! — удивляется автовладелец.
Заключение эксперта такое: передние колодки новые, а вот диски нужно менять.
Вообще, все эти рекомендации должны давать на любом приличном сервисе. Рядовая диагностика включает обследование колодок, дисков, суппортов, измерение температуры кипения тормозной жидкости.
В Германии при выявлении неисправностей тормозной системы автомобиль на дорогу сотрудники СТО имеют право не выпускать. Такая машина считается опасной. А как у нас? Часто владельцы недоверчиво машут руками: «Что вы говорите? Еще поездит. »
Возле края проезжей части притормаживает улыбчивая девушка на Audi A3. Эксперт, едва взглянув на тормозные диски, говорит, что проверять нечего. В самом деле — поверхность блестит, ни бурта, ни коррозии — не придерешься! Вот все бы так.
— Ничего удивительного. Я неделю назад на техобслуживании была, — признается автовладелица.
По словам эксперта, самый большой вред дискам наносит их неправильная установка. Так, монтаж на ступицу с перекосом или биением приведет к быстрому выходу дисков из строя.
— Как обычно бывает? В гараже диски-колодки поменяли. Благо больших знаний это не требует. Вроде бы ничего не отваливается, — обрисовывает вполне реальную ситуацию Игорь Цыглер. — А вскоре водитель замечает вибрацию или возникает биение руля. Конечно, он грешит на диск, мол, тот неровный. Приносит на экспертизу, которая показывает: поверхность идеальная. А стало быть, можно сделать вывод о неправильной установке. Скорее всего, ступицу очистили от коррозии недостаточно хорошо. Даже 0,02—0,03 мм ржавчины могут влиять на состояние диска, на котором во время эксплуатации появляются изгибы, неровности, «ямы».
Возможность посмотреть, что такое «ямы», предоставляется через несколько минут. У BMW 3-Series передние диски работают примерно на 60%, делает вывод эксперт. Толщина фрикционной накладки колодки — 4 мм. А вот с тормозной жидкостью все хорошо.
— Два года назад менял, — пожимает плечами водитель. — Честно говоря, не так уж часто езжу.
Ему также вручают сертификат на бесплатную проверку тормозной системы.
При осмотре следующего автомобиля — Volkswagen Passat B3 — специалист первым делом обращает внимание на звук двигателя: «Этот стук не связан с работой форсунок. Смотрите, сейчас я отключу топливную систему, двигатель продолжит вращаться по инерции, форсунки топливо в цилиндр уже подавать не будут, а звук останется. Тут либо нужно заменить прокладку головки блока цилиндров, либо проблема с кривошипно-шатунной группой».
Сзади у универсала установлены барабанные тормоза, а передние тормозные диски скрыты и рассмотреть их сложновато. Но то, что увидел эксперт, по его мнению, говорит о необходимости ремонта тормозной системы с заменой запчастей.
Toyota Avensis — очередной кандидат для проверки. Правда, специалисту остается только измерить температуру кипения тормозной жидкости, потому что диски в идеальном состоянии. Владелец признается: трижды менял двигатель. Один раз обманул недобросовестный продавец, во второй раз сказался некачественный ремонт, а в третий раз попался не лучший мотор. Заметно, что автомобиль удалось довести до ума — выглядит очень ухоженным.
Еще один совет эксперта — правильно применять торможение: «Например, движется автомобиль около 80—100 км/ч, и возникает необходимость остановиться. Как поступают большинство водителей машин с „механикой“? Выжимают сцепление, выключают передачу и гасят скорость за счет тормозов. Это неверно. Нужно тормозить при включенной передаче, тогда часть работы по замедлению автомобиля выполняет двигатель».
— Считается, что это приводит к повышенному износу мотора, — замечаем.
— Это заблуждение. Наоборот, в каком-то смысле ему даже лучше. Масло же в системе циркулирует. Просто нет сгорания топлива в цилиндрах.
Общения с водителем следующего автомобиля — Porsche Cayenne — не получается. Заметив фотокамеру, мужчина за рулем реагирует агрессивно. Страшно подумать, что будет, если он узнает о неисправностях. О проверке речи идти не может. Впрочем, эксперт издалека замечает, что диски требует замены — бурт аж блестит. Водителю, у которого талон исписан с двух сторон, стоит иметь это в виду.
А вот мужчина в возрасте, управлявший Volkswagen Touran и остановленный сотрудниками ГАИ, охотно соглашается предъявить тормозные диски и колодки. Услышанным он удивлен:
— Как понять «передние под замену»? Я недавно их ставил, в том году. При моем пробеге это немного.
Осмотр задних показывает, что с ними ситуация не лучше: диски работают наполовину, возможно даже подклинивают суппорты. Диагностика тормозной системы для владельца этой машины точно не будет лишней.
Тема: Так чем всё-таки опасен выступ на тормозном диске?
Так чем всё-таки опасен выступ на тормозном диске?
Меняли передние колодки на ТО-4, звонит диллер, мол, надо диски протачивать, выступ по внешнему радиусу диска 2 мм. Тормозить хреново будет.
Я, думая что развод, отказался. Катался весь день на новых колодках, а вечером заметил, что они не плотно прилегают, диск только наполовину радиуса блестит.
Так может быть и нужна эта проточка? Или притрётся? У всех так?
Новые колодки притираются примерно км за 300 пробега. Ты накатай указаный пробег, а там смотри если колодки не полностью прилегают к диску тогда либо проточка либо замена, а вследствии этого опять новые колодки.
Лучше вслед поулыбаться, чем догнать и обламаться.
SlavierУ новых колодок нужно снять фаску напильником
по периметру с края колодки 2-3 мм.
Диски протачивать не надо-лучше новые.
У старых нуна мерить остаточную толщину диска и сравнить с предельной.
Так вот хрен его знает, дилер врят ли это делал. Так ездить-то можно?
Диски 60000 отбегали. Рановато менять.
Фаска по внешнему радиусу должна быть, колодки никогда не закрывают всю площадь тормозного диска. Диск расчитан по ГОСТ на 2е замены колодок, с 3ей заменой меняют диск. По поводу блестит половина, как ранее правильно заметили, колодки должны притерется, у тебя ведь не 4 цилиндровые суппорта стоят, следовательно, где прижим больше, там притирается быстрее, и если посмотреть старые колодки то зона выработки с 1о стороны больше чем с другой. Так что если диск не волнами, ничего менять не надо, фаска это показатель что все работает как и должно быть. Жесткий диск = сильному износу колодок(быстрому). Мягкий диск = быстрый износ диска при отсутствии износа колодок. Так что у тебя все суппер!
Ещё блин появился свист при лёгком торможении на небольшой скорости. С ним-то чего делать?
Ё-моё! Дети, что-ли. Откуда это у Вас, 2 смены? Ну какой дурак это сказал? Постоянно появляются оракулы, трындящие о том. что в городе ремни можно не использовать. и тому подобную муть. НУ ОКУДА ОНИ БЕРУТ ЭТУ ХРЕНЬ?
По поводу проточки. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Под задние колеса ставим упоры.Заводим двигатель, включаем первую передачу. Берем новый напильник и подносим его к буртику на внешнем диаметре диска. Сильно прижимать к бурту не надо. Через одну-две минуты бурта нет. Так же обрабатываем второй бурт, ставим на место колесо, переходим к другому и все повторяем. Точно так же можно снимать буртики с задних барабанов, поставив их на передние диски тормозной поверхностью наружу. И никакие сопляки на автосервисе лучше не сделают. Я больше 20 лет делаю именно так.
P.S. Читаю форум- то ли безрукие все стали, то ли напрягать нечего.
Из жопы 
Не собираюсь до 150 тыс ни стачивать, ни менять.
Придёт время-новые диски поставлю.
Если денег нет на новые-болгарка и 30 секунд. 
Свист-это такие колодки попались. Со временем пройдет. Это не дефект.
А у меня дисковые задние. Мне кранты 
Icegready писал(а):
Фаска по внешнему радиусу должна быть, колодки никогда не закрывают всю площадь тормозного диска. Диск расчитан по ГОСТ на 2е замены колодок, с 3ей заменой меняют диск. По поводу блестит половина, как ранее правильно заметили, колодки должны притерется, у тебя ведь не 4 цилиндровые суппорта стоят, следовательно, где прижим больше, там притирается быстрее, и если посмотреть старые колодки то зона выработки с 1о стороны больше чем с другой. Так что если диск не волнами, ничего менять не надо, фаска это показатель что все работает как и должно быть. Жесткий диск = сильному износу колодок(быстрому). Мягкий диск = быстрый износ диска при отсутствии износа колодок. Так что у тебя все суппер!
Ё-моё! Дети, что-ли. Откуда это у Вас, 2 смены? Ну какой дурак это сказал? Постоянно появляются оракулы, трындящие о том. что в городе ремни можно не использовать. и тому подобную муть. НУ ОКУДА ОНИ БЕРУТ ЭТУ ХРЕНЬ?
По поводу проточки. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Под задние колеса ставим упоры.Заводим двигатель, включаем первую передачу. Берем новый напильник и подносим его к буртику на внешнем диаметре диска. Сильно прижимать к бурту не надо. Через одну-две минуты бурта нет. Так же обрабатываем второй бурт, ставим на место колесо, переходим к другому и все повторяем. Точно так же можно снимать буртики с задних барабанов, поставив их на передние диски тормозной поверхностью наружу. И никакие сопляки на автосервисе лучше не сделают. Я больше 20 лет делаю именно так.
P.S. Читаю форум- то ли безрукие все стали, то ли напрягать нечего.
В этом случае просто немного перепутана причинно-следственная связь. В большей степени все зависит от мягкости колодок. Но даже с этим можно согласиться с некоторой оговоркой.
Тема: Бортик на тормозных дисках
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Бортик на тормозных дисках
Нужно ли убирать бортик который со временем образуется на тормозных дисках? Если ДА то почему, а если НЕТ то почему?
РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
черно-черный.
Цифры не знаю, полагаюсь на специалистов.
Спецы в КАРСИ эти цифры знают, и соответственно дают на ТО рекомендации в их замене.
Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?
Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?
Диски замечательно точатся, при этом убираются все рытвины и неровности, устраняется биение и улучшается эффективность торможения. Но проточка выполняется только при замене колодок, иначе эффекты от проточки могут получиться обратными.
Да, существует предельная толщина диска, при достижении которой он требует замены, но один раз (например на втором комплекте колодок) можно и проточить, будет только лучше.
можно и проточить, будет только лучше.
Почему? Если зеркало, площадь соприкосновения чистая без рытвин и наплывов зачем снимать бортик? Чему он мешает?
можно и проточить, будет только лучше.
Я написал в том же посте.
Бывает оборудование, которое точит диск прямо на машине, бывает которое точит только снятый диск. По цене не скажу- завистит от жадности организации. Конечно оборудование есть не во всех сервисах.
Востребованная. Особенно на американцах или на машинах, склонных к ведению тормозных дисков.
Можно внести не много своих знаний. Проточка есть у афицалов так как по гарантийным вопросам иногда надо. Сам бортик не на что не влияет,а влияет только сама плоскость. Если это мешает на что то тогда сделай, а если нет забей.
Бортик, не мешает работе колодок не надо его убирать.
Другое дело, если на диске в результате работы образовались «ручьи», тогда точить и естественно на проточенные ставить новый к-т колодок. Конечно с оглядкой на минимальные параметры.
Млин прописные истины, который должен знать каждый.
И не надо кричать на весь форум «Охотника в студию»)))), подсказываю за бесплатно)))
Вот эту строчку вбей в поисковик любой «минимальная толщина тормозных дисков ссанг йонг», а то прям ДС 1 группа «Ромашка» ))))
Кстати разница между стандартом и минимальной 2-3 мм всего, очень часто попадающееся значение.
Бортик мешает новым колодкам- первое время они работают только по этому бортику, пока не сточатся под его форму.
Не удержался, набросал чертеж)))) Сверху новая колодка, снизу часть диска.
d04dbda71e67.jpg
Вопрос звучал так? Один ответ конкретный был! Остальное от лукавого!
Лёш, не пугай общественность))
Иначе бы например мой йонг первый километр, считай не тормозил, на новых колодках))), менял на 58 ткм колодки диски не трогал, так как поверхность была ровная.
Твой рисунок прям страшный)), на деле кромка колодки заваливается считай сразу )))
Можно подумать я кого-то уговариваю точить диски
Я сказал лишь, что на РОВНЫХ после проточки дисках и новых колодках эффективность тормозов лучше, а приработка быстрее.
Поприсутствуйте хоть раз при проточке диска! Увидите, что бортик этот конусный, а не прямоугольный, увидите что диск изнашивается не ровно, а с провалом к центру рабочей зоны. Снимите колодку, прошедшую 1тык на старых дисках- увидете что бортик диска стер на ней кромку, приложите к ней линейку, увидите, что колодка искривилась и приняла форму диска.
Критично это все? Наверняка не на столько, чтобы кидаться точить, тем более, что у нас не формула 1.
Я сказал лишь, что на РОВНЫХ после проточки дисках и новых колодках эффективность тормозов лучше, а приработка быстрее. Проточка тормозных дисков со снятием и без снятия с автомобиля
На скорости не слышно, а вот на первой и малых оборотах — очень даже. Кроме того, снимать колодки из-за бурта для их замены — тоже гемор.
Надоело терпеть это и на мойке после того, как отмыл патруля от сайгатинской грязи, решил сточить кромку тормозного диска (бурт) и поступить по-ленивому просто: вывесил заднее колесо, снял его, положил под мост чтобы на всякий случай машина не грохнулась с домкрата (в мосту диф LSD — фиг его знает что ему в голову взбредет).
Переднее колесо тоже поддомкратил и снял.
Завел машину и «поехал» на месте. LSD, кстати, было слышно, но машина крутила только вывешенные ступицы.
Напильником за 5 минут сточил оба бурта — внешний и внутренний — на одном тормозном диске, потом сделал то же самое на другом.
Кто не знал — теперь знайте как шлифовать тормозной диск не снимая.
Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт») Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку: 1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо. 2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками. 3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.
ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)
Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …
ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.
Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.
А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.
Зачем меняют или протачивают?
Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:
Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.
Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.
Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».
И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.
НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).
Расточка тормозных дисков своими руками
Как проточить диски в домашних условиях
Абразивная вставка в тормозной колодке
Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки.
Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.
Расточка тормозных дисков без снятия
В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.
Обработка на токарном станке
Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.
Балансировка тормозных дисков
Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков
Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом.
Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков. Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой». В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.
Возникла потребность в проверке балансировки торм. диска. Поиски в инете ничего конкретного не дали. Антон так же ничего не ответил — коммерческая тайна )))). Раз такая ситуёвина, придётся выкручиваться самому. Самое правильное, на мой не профессиональный взгляд, виделась динамическая балалансировка. Закрепил диск на шинной балансировке, покрутил, посмотрел на полученные значения, ничего не понял ( как потом выяснелось всё дело было в не правильно выставленных параметрах станка, но к этому я вернусь чуть позже ) и решил ограничеться статикой.
Результат достигнут, можно было бы тему закрыть, НО, меня обозвали Лохом Чилийским — мол мы на колёсной балансировке маховики балансировали, ты не правильно ввёл базовае настройки в станок … Прихватил пару дисков в заводской балансировки ( 375 и 345 мм мой 286 ) вернулся к динамике с желанием на быть Лохом. После минут 20-и экспериментов нужные настройки были вычеслены, всё оказалось до смешного просто — ставится нужный диаметр измеряемого объекта, минимальная ширина ( в случае со станком на котором я работал это 1,5 дюйма и это самое главное — РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗИКОВ ПО СЕРЕДИНЕ
объекта а не по краям как это делается при балансировке колёсного диска. И всё встаёт на свои места.
Буду рад если моя инфа кому то пригодится. ))))
Про цену
Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ
Также проточки бывают двух видов:
Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:
Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.
Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).
Процесс без снятия
Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:
Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).
Виды и технология обработки
Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.
Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.
В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.
Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.
Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.
На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.
Процесс со снятием
Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.
ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.
Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.
Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Когда снял колесо то удивился буртику на тормозном диске
Начну с болта суппорта и тут я понял что не стоит верить написанному в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля так как там написано что придерживая ключом на 17 отворачиваем болт на 13, на 17 оказался всего лишь на 15, а в наборе есть на 15 но толстый, хорошо в гараже нашел ключ на 14 и при помощи «болгарки» сделал ключ на 15
Отжал цилиндр отверткой
Вытащил колодки и все остальное
Обстучал от окалины торец диска
И начал убирать буртик на диске. Я выбрал способ напильника и крутящегося диска (подглядел в интернете) 1 передача — медлено, 3 передача — слишком быстро даже напильник стал стачиваться, выбрал середину и начал стачивать на 2 передаче. Причем когда на левом стачивал диск не било а вот на правой стороне бьет, а скрипело слева.
Плюсы и минусы проточки
Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.
А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.
Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.
Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.
В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Подведение итогов
Если вашей задачей является повышение эффективности системы торможения, то выполнение проточки тормозных барабанов – прекрасный для этого способ. Результат будет отличным лишь тогда, когда работа будет выполняться опытным мастером на качественном и современном оборудовании. Тормозные барабаны смогут прослужить вам много лет лишь при соблюдении всех инструкций и допусков.
Малейшие сомнения в профессионализме мастера станут сигналом для вас – не стоит рисковать! Лучше проведите полную замену элементов тормозной системы. Разумеется, замена получится намного дороже, но это лучше чем возможный риск для вашей жизни. Не зря ведь говорят: за все в жизни нужно платить! Ни гвоздя, ни жезла, товарищи автомобилисты!