дэу нексия давление в впускном коллекторе какое должно быть
Повышенное давление в впускном коллекторе.
Опции темы
Отображение
Повышенное давление в впускном коллекторе.
Проблема у друга на нексии, 15. л. 16 кл. повышенное давление в впускном коллекторе. 68-70
Уже и ДАД с рабочей машины перебрасывали и дроссельную заслонку и лямбд зонд поменяли и ДАД с 2-х машин переставляли. Симптомы следующие, на холостых пашет всё нормально, только при подключении ноутбука к системе видно, что повышенное давление в впускном коллекторе, у меня лично показания 41 где то так. А вот при движении, не тянет совсвем, точнее не едет прям. Давление в каждом цилиндре по 10-ке. Пробывали практически всё, и даже метки думали может не сошлись, перескок, но нет же, компрессия нормик. в общем ХЭЛП!
катализатор проверяли? Мог забиться, вот и не едет. И давление во впускном остаточное. В тяжелых случаях вообще на холостых глохнет.
КАТАЛИЗАТОРА НЕТ, СТОИТ ПРОСТАВКА
Тормоза нормально работают? Вакуумный усилитель разрежение держит? Проверяется при заглушенном моторе несколькими нажатиями на тормоз, первые три-четыре нажатия должны быть лёгкими, дальше педаль тяжелеет.
с тормозами всё нормально
Тогда правильно вам AVM63 говорит, посмотрите каталик для начала.
Опрыскайте район впуска «быстрым запуском», может у вас где воздух сосёт.
Но «не едет» может быть связано совсем с другим фактором.
Тогда правильно вам AVM63 говорит, посмотрите каталик для начала.
Опрыскайте район впуска «быстрым запуском», может у вас где воздух сосёт.
Но «не едет» может быть связано совсем с другим фактором.
Звиняйте, пропустил пост. 
Давление бы в рампе проверить, раз не едет. Вряд ли крошечный подсос воздуха (если даже он и есть) будет сильно влиять на динамику езды (эбу, в конце концов, вытянет подачу топлива в определённых пределах, это же не карбюратор).
да прыскали, и водой с мыльной водичкой и даже пробовали дымом заполнять камеру впускного коллектора, ну не сифонит ни где, ни где не всасывает воздух, но тоже больше на это всё думаем, но визуально и всякими методами перечисленными, не можем найти причину поломки
Завтра будем пробовать снимать сам весь впускной коллектор, может лопина где образовалась
Дело в том. что расход топлива бешенный, при езде литров 20-23, и не прёт даже, еле едет. Давление в рампе не проверяли, но тоже думали на топливо, поменяли с рабочей машины регулятор давления топлива, но увы, ни чего не поменялось..
ВСЁ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ. ПРИЧИНА В МЕТКАХ КОЛЕН ВАЛА И РАСПРЕДВАЛОВ. метки на распредвале выставили на против друг друга, а надо было выставить чуть выше горизонта друг к другу.
Фиксим разряжение во впускном коллекторе… РедБулл нам поможет и почему люди иногда против ГБО!
Что-то не ладное чую!
Может это и есть результат расхода 15/100 :-/
Первым делом, нужно разобраться с ЕГР. На помощь пришла недавно выпитая баночка рэдбулла 🙂
Собственно, это все. Дальше скрутили и глянули диагностику…
Взял WD что бы слушать и брызгать где-то на впуске, но не пришлось…
То, почему люди не любят ГБО
Услышал сильное шипение под редуктором, который установлен над клапаном изменения геометрии ресивера.
Снимаем редуктор, т.к. ГБО сейчас не работает вообще.
Заметили как стоит термодатчик на редукторе? Вот такие вот мастера 🙂
Как видно, редуктор порвал/перетер/передавил эти уголки вакуумных патрубков.
К тому же, само качество соединения вакуумных патрубков подключаемых к ГБО, тоже все были ужасны… патрубки вертелись на штуцерах, будто они на подшипниках 🙂
Вывод, там нельзя ставить редуктор с мотором 1.6!
Фиксил я это временно, силиконовым патрубком от вакуумного регулятора УОЗ жигулей.
Будем искать родные, а то жигулевский патрубок совсем в натяг сидит.
Самое приятно — результаты 🙂
Немного убрал СО и получил
Потом глянем по свечам на качество смеси.
Тем временем, рампа с форсунками едет… Проблема с заводом не ушла. Машина постоит пару часиков (был в гостях), заводишь, а свечи заливает… А когда постояла в гараже 3 дня, с первого раза заводится отлично.
PS: Пробовал Delco suite под андроид с синим кабелем VAG KKL (KKL VAG-COM for 409.1), то программа походу не поняла кабель, или типа того…
Высокое давление во впускном коллекторе
По каким причинам может быть высокое давление во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу?
Периодически приходится высказывать своё мнение по этому поводу. И дабы не тратить каждый раз время и не изнашивать клавиатуру, решил изложить свои мысли в одном посте и в будущем просто давать ссылку на него.
Много бытует мифов по этому поводу, много предположений и заблуждений. Основная масса обладателей данной проблемы уверены, что это подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки. Так ли это? Или бывают и другие причины? Попробуем на этой странице с этим разобраться.
Какое должно быть давление во впускном коллекторе
Давление во впускном коллекторе на прогретом двигателе в режиме работы на холостом ходу должно составлять 30-33 кПа. При этом должны быть выключены все мощные потребители.
Если на Вашем авто давление во впускном коллекторе явно выше этих значений, тогда стоит обязательно разобраться в причине таких показаний.
Причины завышенного давления во впускном коллекторе
При любой диагностике всегда неизбежно возникает первый и самый главный вопрос – исправен ли датчик? Реально ли там такое давление или датчик даёт неверные показания? Ответив на этот вопрос мы пройдём половину пути к решению данной проблемы.
На странице Как проверить ДАД изложено, как проверить датчик, проводку датчика, напряжения питания датчика и имеется видео проверки.
Но хочу в очередной раз отметить, что по моему мнению эти датчики очень надёжны и редко выходят из строя.
Если у Вас совершенно нет никакого желания тягаться в моторном отсеке с мультиметром, то работоспособность датчика примерно можно оценить по логам диагностики. Если нажать педаль газа на холостом ходу и удерживать её примерно на 2000-3000 об/мин, то сигнал датчика должен слегка подскочить, а затем опуститься до 23-25 кПа и оставаться на этих значениях, пока Вы не отпустите педаль
И если при выжатой педали газа при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон, движение в гору), показания абсолютного давления в коллекторе стали практически равны барометрическому давлению, то значит датчик скорее всего исправен
Если датчик исправен, значит давление во впускном коллекторе действительно завышено и будем дальше искать причину данного явления.
Будем разбираться на примере вот такой ситуации. Работу двигателя можно назвать нормальной, только значительно возрос расход топлива
Как видим, обороты в норме, а давление во впускном коллекторе составляет аж 42 кПа, что практически превышает норму на 10 кПа.
Основная масса советчиков в интернете сразу и безоговорочно заставляют искать подсос воздуха. Мотивируя это тем, что больше воздуха попадает в коллектор и, соответственно, повышается давление. Но, по моему мнению, это полная ерунда. Не стоит сразу и сломя голову искать подсосы. Лучше потратьте это время на более полезные занятия, о которых я напишу дальше.
Давайте объясню. Двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. Когда мы открываем дроссельную заслонку, то мы даём двигателю больше воздуха, чтобы он увеличивал обороты. Из этого следует, что если во впускной коллектор будет подсос воздуха, то неизбежно возрастут обороты холостого хода!
ЭБУ видит завышенные обороты и пытается их понизить, прикрывая прохождение воздуха через регулятор холостого хода (РХХ). Поэтому я определяю подсос воздуха даже без дымогенераторов и прочих приспособлений. Для этого достаточно глянуть на шаги РХХ. А на двигателях Лачетти 1,4 и 1,6, вообще, достаточно глянуть на положение ДЗ, так как на них РХХ управляет непосредственно дроссельной заслонкой.
Пытался как-то вступить в дискуссию и высказать свою точку зрения, но фанатики подсосов не сильно прониклись предоставленной мной теорией. Поэтому решил показать всё наглядно на практике.
Вот внизу два графика. На первом работа двигателя без подсоса во впускной коллектор
А на втором я снял шланг с клапана вентиляции картера, чем обеспечил довольно не плохой подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки
Из этого могу сделать три вывода:
В общем, если РХХ не уменьшил шаги до очень низкого значения, а обороты хх не выросли, то подсоса воздуха, по моему мнению, нет. И не стоит тратить время на его поиск.
Отвлекусь ещё на подсосы воздуха. Соединения через прокладки не возможно сделать 100% герметичными, поэтому подсосы воздуха есть у всех, вопрос лишь в их количестве. Если они не значительны, то их влияние на работу системы управления двигателем, основанной на датчике давления в коллекторе, практически не заметно и они не приводят к каким-либо проблемам. Проблемы начинаются, как мы поняли, когда подсос становится уже более чем значительный. Даже если у Вас нет диагностического адаптера и Вы не можете посмотреть шаги РХХ и положение ДЗ, то и это не беда. Косвенно можно оценить ситуацию следующим образом. При работе двигателя на холостом ходу отключите шланг вентиляции картера от впускного коллектора.
При этом обороты должны резко возрасти и плавно вернуться в норму. Это означает, что у РХХ ещё есть запас регулировки и критического подсоса скорее всего нет.
В особо запущенных случаях можно снять гофру с дроссельного узла…
…и перекрыть доступ воздуха в дроссель. Если двигатель на это не отреагирует и продолжит стабильно работать, значит воздух он всё-таки где-то берёт.
Так почему же высокое давление во впускном коллекторе?
Можно услышать ещё несколько вариантов причин данной проблемы:
Остаётся только одна и самая вероятная причина – не правильно работает механизм ГРМ. Именно в этой ситуации оказалось, что метки на шестернях распредвалов не совпадают на один зуб.
Работа двигателя сильно не изменилась при этом, но значительно возрос расход топлива и повысилось давление в коллекторе до 42 кПа.
Так что в такой ситуации первым делом проверяйте метки на распредвалах и коленвале. Особенно если Вы недавно меняли ремень ГРМ.
В конце хочется ещё добавить про ситуацию, когда давление во впускном коллекторе повысилось незначительно (до 35-36 кПа). В такой ситуации довольно часто помогает промывка клапанов
Вот видео про подсос воздуха и завышенное давление во впускном коллекторе
Если у Вас есть мысли или дополнения по вопросу давления во впускном коллекторе, тогда милости прошу в комментарии ниже.
[Впуск впуск]
Всё начилось с того, что я начал смотреть показания ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА по БК, выезжаю из прохладного гаража температура воздуха на впуске 20-30, потом 40-50 куда не шло, но когда в пробках температура воздуха доходила до 60-70, то тачка становилась очень вялая и тупая! Убрал на днях пластиковый большой впуск, ездил без него два дня, жара у нас под 30 уже, асфальт плавится и когда по БК я увидел температуру впуска 80+ и машине было все тяжелее, я понял что надо что то делать!
Вчера днем заглушил патрубок впуска под капотом, пластиковой банкой от витаминов, заглушила отлично она!
Поехал в обед в экзист, забрал сцепу, колодки и т.п. И поехал по городу кататься, жара стоит сильная, а тачка едет с таким впуском, даже после многих стартов, ей пофиг жарко там под капотом или нет!
Щас многие будут писать: а как же вода? с одной стороны закрыто подкрылком, а с другой бампер и губа от круза делает машину ниже и защищает от воды! Но на всякий случай, думаю может в бачке наделать отверстий и поставить его на место?!
И плюс изменился звук, давлю в пол и такой громкий рык раздается! Кто не верит что реально летом есть польза, попробуйте сами на один день сделайте также и покатайтесь!
Вчера часа 3 по городу катался с 17часов до 20, парило, а я все не мог не нарадоваться звуку двигателя и моменту когда утапливаешь педаль!
Датчик абсолютного давления автомобиля Дэу Нексия
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания подразумевает наличие определенного разряжения во впускном трубопроводе. Характеристику считывает специализированный датчик и передает на электронный блок управления впрыском. В случае неисправности сенсора, обороты и мощность ДВС (датчика внутреннего сгорания) падают, и возникают сбои в его работе.
Не исключение и двигатели автомобилей Дэу Nexia. На них, независимо от количества клапанов, (8 на A15SMS или 16 в F16D3) устанавливается датчик абсолютного давления Нексиа, контролирующий соответствующий фактор. Сенсор в своей основе — электронный прибор, отправляющий текущие значения характеристики на бортовой компьютер автомобиля. В свою очередь компьютер выставляет параметры системы впрыска топлива, обогащая или обедняя смесь, для повышения коэффициента полезного действия мотора в целом.
Внешний вид датчика для разных моторов Дэу Нексиа:
К сожалению, ничего обладающего абсолютной надежностью не существует. Соответственно и названый чувствительный агрегат периодически выходит из строя. Основными признаками неисправности ДАД служит падение выходной мощности работы (машина не едет), скачки оборотов двигателя и неравномерность его работы. В комплексных проблемных ситуациях, мотор зачастую глохнет.
Расположение датчика меняется в зависимости от марки двигателя. В случае с A15SMS, искать его следует слева от мотора рядом с вентилятором отопления. Для F16D3 местом размещения является верхнее пространство между блоком цилиндров и радиатором.
Слева-направо — нахождение на A15SMS и 16 клапанном F16D3:
Неисправность агрегата вручную проверить практически невозможно. В нем нет сопротивлений, которые измеряются мультиметром или хода контрольного тока, определяемого пробником. На СТО неисправный ДАД выявляется специализированным тестером. Единственный вариант самостоятельной проверки — подключение вольтметра на выходные контакты питания устройства. При изменении оборотов двигателя, его показания также станут плавно повышаться и падать в промежутке между 0 и 5 В. Способ не точный, так как слишком много факторов воздействует на напряжение бортовой сети автомобиля.
Причины и симптомы
Основной причиной проблем с датчиком абсолютного давления на Daewoo Nexia можно назвать конденсат. Скапливаясь в патрубке, он или попадает внутрь устройства, замыкая схему там расположенную, или замерзает от холода по месту нахождения, блокируя чтение характеристик.
Симптомы неисправности ДАД:
Внизу слева сработавший индикатор «Check Engine» на Daewoo Nexia:
Снятие и установка
Прежде чем выполнять какие-либо действия с ДАД при подозрении на его неисправность, датчик нужно снять с двигателя. Сначала отсоединяются клеммы аккумулятора. Затем, отжав колодку крепления, изымается проводной шлейф из самого сенсора.
Следом отвинчивается крепежная гайка ДАД и отсоединяется патрубок низкого давления.
Установка исправленного или нового агрегата происходит в обратном порядке.
Аналоги
Каждый раз заменять датчик абсолютного давления на оригинальную модель от производителя довольно затратно, да и не везде есть возможность его достать.
Таблица оригинальных запчастей:
