дэу нексия тормозная жидкость какую заливать

Справочные материалы о расходных материалах part.1

Для многих и для себя в том числе.

Система смазки двигателя

Объем масла в системе смазки: 3,75 л.

Номер по каталогу масляного фильтра: 94797406, 96352845 (где какой не разобрался)

Система охлаждения двигателя

Тип охлаждающей жидкости: На основе этиленгликоля

Объем охлаждающей жидкости:
— 1,5 DOHC и 1,6 DOHC: 6,7 л.
— 1,5 SOHC 6,2 л.

Система питания
номер по каталогу воздушного фильтра: 92060868
номер по каталогу топливного фильтра: 25055129, 96130396 (где какой не разобрался)
Номер по каталогу уплотнительных колец топливного фильтра: 22514722

Система зажигания
Свечи зажигания двигателей SOHC: NGK BPR6E-11, Champion RN9YC
Свечи зажигания двигателей DOHC: NGK BPR6E-11, Champion RN9YCC

Гидроусилитель рулевого управления
Тип рабочей жидкости: DEXRON II
Заправочный объем: 1,0л.

Тормозная система и гидропривод выключения сцепления
Тип жидкости: DOT-3 или DOT-4
Объем жидкости в тормозной системе: 0,5л.
Свободный ход педали тормоза: 3-5мм.
Минимальная допустимая толщина накладок передних тормозных колодок: 1,5мм.
Минимальная допустимая толщина переднего тормозного диска: 21мм.
Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок: 1,5мм.
Максимальный допустимый внутренний диаметр заднего тормозного барабана: 201мм.
Объем жидкости в гидроприводе выключения сцепления: 0,5л.
Свободный ход педали сцепления: 8-15мм.
Полный ход педали сцепления: 130-135мм.

Ну вот на этом собственно пока всё. Давайте дополнять вместе. Если что то не так поправте меня.

Коментируйте, ставте лайк, Вам не сложно, мне приятно! Всем мир, дружба, мамба =)

Источник

Полная замена тормозной жидкости

Всем привет. В общем решение было запланировано достаточно давно, но, как обычно, ждало теплой весны и свободного времени, наступили майские праздники и началось)). Процесс прокачки тормозов много раз уже обсуждался всеми и всюду, давно избитая тема, так что вдаваться в подробности и разные техники выполнения, и советы от Гуру не стану. Кучу постов пилить не вижу смысла, опишу все, что делал, в одном. Может кому тоже пригодится где-нибудь )))

Саму жидкость купил ATE dot 4 typ 200 1литр. Говорят, что хорошая, время покажет. Уж лучше того, что было залито и, бог знает, когда, учитывая то, что педаль была «ватная», полностью прожималась на заглушенной машине.

Меня интересовали самые простые способы прокачки в одиночку без обращения к чьей-либо помощи и тем более к сервисменам со всеми вытекающими последствиями от их действий. Самотек не катит, ибо это слишком долго и муторно, с одним обратным клапаном плясать вокруг по 200 раз нет желания. На просторах Драйва нашел вот этот пост, после прочтения которого решил сделать все также.
Меня заинтересовало то самое устройство для прокачки тормозов, гениально простая конструкция, экономит время, качество прокачки высокое и я решил, что купить ее всегда успею, где-то видел как подобные штуки люди собирают сами, дай-ка попробую повторить своими руками. Чем безотлагательно и занялся.

Собственно что понадобилось мне для сборки:
— бутылка, найти можно везде;
— шайбы, уплотнительные кольца под размер концевика и диаметр горлышка бутылки;
— ниппель автомобильный;
— концевик дверной;
— 2 клапана от насосов, продаются также везде;
— шланг армированный, можно подлиньше взять, я взял, что было в хозяйстве;
— сама крышка бачка тормозной жидкости;
— обратный клапан от системы омывателя заднего стекла и шланг прозрачный сечением в 4мм;
— огромный шприц и система для инфузий из аптеки. Точнее от нее нужна только резиновая хренюшка с пластиковой втулкой для соединения с прозрачным шлангом, которую очень удобно напялить на штуцер, размер штуцера 5мм.

Самое проблемное было — найти подходящую крышку тормозного бачка, которую не жалко было бы раздраконить. Родная от Нексии GM-овская (номер 03495500) по цене кусачая, китайских заменителей не нашлось, пришлось так искать в полях автобазара со своим образцом. Нашел крышку от бачка ВАЗа. Свою на вазовский бачок навинтил и она хорошо подошла по резьбе, отлично, купил за сотку её и побежал в гараж проверять. Крышка ВАЗа туговато садилась на бачок Нексии, резьба сама у нее на 0,5мм оказалась толще, ну да ладно, это мелочь, главное, что она садится полностью.

Когда все компоненты были в наличии, приступил к самой сборке агрегата для прокачки. Сначала сверлим отверстие на 12мм в крышке, вставляем в него ниппель, все должно сесть плотно и туго, чтоб потом не травил воздух.

Сверлим в дне бутылки отверстие на 8мм, вставляем в него концевик. Сам концевик был выпотрошен и оставлен от него только болт с отверстием. Болт должен вкручиваться плотно по резьбе, не болтаться. На болт одел шайбу и кольца уплотнения, чтобы они оказались внутри

Дальше весь секрет: как же вставить болт в отверстие в дне бутылки изнутри? Для этого взял иглу с ниткой, к нитке привязал гайку, все это продел через болт и горлышко в отверстие в дне бутылки, чтобы оно оказалось на одной оси, а после протянул сам болт через отверстие плоскогубцами с длинными тонкими концами. После с внешней стороны также проложил уплотнитель с шайбой и затягивал головкой на 11 с удлинителем снаружи держа ключом гайку. Затянуть все надо плотно, чтоб была герметичность и не протекало.

У самой крышки тормозного бачка вытащил поплавок и сверху отпилил кусок с контактами, чтобы она была плоская сверху, там открылись технические отверстия и саму крышку пришлось разобрать, чтобы замазать все это пустотелое дело герметиком. После того, как засохло, собрал центральную часть и ободок крышки вместе и просверлил в ней отверстие на 8мм так, чтобы крышка навинчивалась плотно на резьбу болта. Резиновую прокладку крышки разрезал и проложил под шайбу с гайкой, которая закручивается последней, чтобы держать всю конструкцию вместе. На практике резина лишняя мешала, укоротил до высоты в 5мм, чтоб норм влезало, по сути надо оставить только само большое колечко, остальное отрезать.

Как все было собрано, пошел протестил методом подачи воздуха из колеса в приблуду через шланг, чтоб понять сифонит там что или нет, после теста косяков сборки не нашлось, все герметично держится, пробку с бутылки не срывает, бутылка держит 1,5 бара с компрессора.

Вторым этапом после всего приступил уже к самой прокачке всей системы. По паспорту надо вкачать 0,5л для ее полной замены. Все, как обычно, откачиваем старую жидкость из бачка полностью, кстати объем бачка 120 мл где-то.

Наливаем новую жидкость до метки. Дальше прикручиваем нашу бутылку с крышкой на бачок, и наливаем в нее еще где-то на половину, этого достаточно для продувки двух контуров. После закручиваем туго пробку, цепляем на ниппель шланг и к запаске, в которой должно быть давление строго не более 1 кгс/см2. Выше не проверял и никому не советую, т.к. бутылку может легко порвать и все будет в тормозухе вокруг и, возможно, даже сам хозяин попадет под этот душ )))

Когда создано давление, удостоверился, что нигде тормозуха не сочится, дальше все, как обычно, идем от заднего правого колеса и оттуда крест-накрест, как по книжке. 6-гранным охватом рожкового ключа приоткрутил штуцер, одел прозрачный шланг (как раз та резиновая хреновина и нужна, чтоб легче было напяливать) и сливал отработку в баклажку. Приоткрывается штуцер, воздух в бутылке работает, как вытеснитель, струя сама льется и видно, идут пузырьки там или нет. У меня воздуха в процессе не было нигде, только чутка в самом начале у заднего правого колеса, когда старая жижа сливалась. Кстати на цвет старая жидкость была вся мутная и темная, как моторное масло. А новая, как масло подсолнечное )))

По итогу весь процесс занял у меня не более 30 минут, педаль тормоза стала на заведенной заметно тверже в сравнении с тем, какой была. Сам бачок не треснул по шву и его с резинок ГТЦ не срывало. Думаю, что куплю все-таки нормальную такую приблуду, какая у того парня в БЖ, т.к. моя версия хоть и рабочая, но одевается на бачок туго, чтобы четко по резьбе была и герметично села.

З.Ы. спасибо, что прочли мой очередной опус)))

Источник

Замена жидкости в тормозной системе и сцеплении

Доброго времени суток!

Подошло время для замены тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе. Сама тормозная жидкость является очень гигроскопичной (вбирает в себя влагу), что снижает температуру её кипения и, как следствие, эффективность торможения. Плюс со временем в тормозной жижке накапливается масса грязи и цвет «узвара» меняется в лучшем случае на грязно-жёлтый. Соответственно заменять надо тормозную жидкость либо при приобретении ею неблаговидной внешности, либо раз в два года, не реже. Ну это по теории, которая кстати, частенько подкрепляется практикой.

В очередной раз заглянув в расширительные бачки сцепления и тормозов было принято безотлагательное решение о замене эксплуатационной жидкости на свежую и ещё не прокисшую )

Попутно выяснилось, что уплотнительная резинка под крышкой бачка сцепления опузырилась, разложилась и пришла в негодность. Середина была вырезана и выброшена. В каталоге не нашёл отдельного номера для заказа этой самой уплотнительной резиновой прокладки.

Для прокачки использовал силиконовую трубку, которуая надевается поочерёдно на штуцеры каждого тормозного цилиндра. Сама процедура прокачки стандартная: с помошником прокачиваются контуры тормозной системы. Для ускорения в порядке эксперимента был опробирован метод прокачки с открытым штуцером и прокачкой 7-8 раз напрямую в вертикально поднятую трубку. Однако в этом случае выходящая жижка газировалась мелкими пузырьками воздуха, что могло свидетельствовать о сильно открученном тормозном штуцере (учитывая, что в системе такого количества воздуха не было). Но в целом тормозуха прокачивается довольно шустро. Под занавес — пару-тройку раз прокачал классически — после нескольких качков открыл штуцер и слил свежую порцию светлой тормозной жидкости, заодно убедился что она без воздушных пузырьков. На замену жидкости во всей тормозной системе ушло порядка 900 мл.

На D2 много раз уже рассказывали о нехитрых доработках и способах для прокачки тормозов в одиночку 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ну достаточно…

Есть желание сделать дополнительную крышку на расширительный бачок, но пока с энтузиазмом ищу крышку на тормозной бачок подходящего диаметра. Думаю, что скорей приобрету клапан обратки топливной магистрали 2108 (ВАЗ/УАЗ) и вакуумный шланг как рассказано здесь, здесь и здесь.

Процедуру полной замены тормозной жидкости можно проводить и раз в полгода, и раз в год, к примеру осенью, перед началом зимней эксплуатации — это дело каждого — как замена масла — кто-то чаще, кто-то пореже. Но в любом случае, при регулярной замене не происходит закисания штуцеров прокачивания и цилиндрикам благо — из них выгоняется вся накопившаяся грязь со старой жижкой. Ну а про свежий «бальзам» в тормозной системе уже и не говорю.

Всем мира, добра, ровных дорог и крепких тормозов!

Источник

Замена жидкости сцепления в Нексии

Привет Всем. Пробег утром поймал таким

. После работы пробег.

Решил заняться заменой жидкости в сцеплении…Скачал мануал по замене. Сперва казалось все что сложно. Самое сложное показалось это найти помощника:))))) В багажнике нашел тормозную жидкость Росдот 4, трубку силиконовую оставшую от трубок вентиляции, бутылку для слива, шприц, а также сухие салфетки, автоинструменты.

Итак сперва приготовил трубку, попытался надеть на штуцер, но не лез. Взял примерно по размеру штырь(головку) и начал запихивать трубку.

Несколько раз надевал и снимал, трубка расширилась, попробовал надеть на штуцер залезла.

Далее я так понял без помощника не справлюсь, закинул все в машину и поехал к брату. Пока ждал брата сделал в крышке отверткой отверстие под трубку.

Далее почистил от пыли и грязи штуцер и бачок для жидкости сцепления. Взял шприц и начал выкачивать старую ужасную цветом жидкость…

все что смог высосал…

Далее взял несколько чистых салфеток и начал очищать бачок от отложений.

Пока чистил представлял что внутри трубок твориться.
Далее накинул накидкой ключ на десять.

Брат нажимал на педаль сцепления 4-5 раз, потом держа педаль кричал пять я спускал гайку и жидкость выливалась в бутылку. Далее затягивал, брат снова качал педаль и кричал, открывал жидкость сливается порциями. Итак повторяли где то 5 раз пока в трубке не потекла чистая жидкость. После каждого слива смотрел в бачок сцепления и доливал. В последний раз затянул штуцер и залил жидкость по отметке MAX.

Трубку вытаскивал выливаться стало что в трубке осталось…вытер

Ну вот и все, если б не прокачка можно и самому все сделать…ничего сложного нет…проще даже чем жидкость в тормозах менять:)))) Хотя там тоже не менял с момента покупки скоро и до нее доберусь:)))

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia

История из жизни. Едешь, так себе едешь, спокойно крутишь баранку и переключаешь передачи и тут бац. Пропала педаль сцепления! Вам знакома такая ситуация? Мне, да. Жму на педаль, а её как будто нет – свободно болтается. Передачи естественно не включаются. Сюрприз… Ну, что делать? Включаю аварийку и съезжаю на обочину, попутно в голове начинаю перебирать возможные варианты поломок, из-за которых педаль сцепления может себя так странно вести. Типа игра – угадай неисправность, не открывая капот автомобиля. Вариант с поломкой корзины, диска сцепления и выжимного подшипника – исключил сразу. Так как сцепление, комплектом, заменил год назад. Плюс, если бы полетело сцепление, педаль так бы не болталась. Остаётся только – главный цилиндр сцепления, рабочий и шланг. Кто-то из них потёк, подумал я. И открыл капот, любимой Нексии. Смотрю, сухо! Шланг целый, рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не течёт, шток толкатель на месте. Заглядываю под торпеду. Главный, не течёт. Во как. Что за дела? Сажусь в машину, пробую педаль. Работает. Странно. В тот день больше сюрпризов не было. Следующие несколько дней тоже. Но, рано радовался. Педаль сцепления опять выкинула номер – “неожиданно пропала, но довольно быстро вернулась”. И только на этот раз, я догадался заглянуть в бачок главного цилиндра сцепления (ГЦС). И как говорится – вместо тысячи слов, смотрим фотографию номер 1. Что видим? Правильно, грязную кашу, которая образовалась из-за того, что кто-то забыл, что жидкость в гидроприводе сцепления тоже необходимо периодически менять.

Поэтому, напоминаю, Вам и себе тоже, что согласно требованию завода изготовителя, рабочую жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) следует менять каждые 30000 пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что раньше наступит). И тогда, рабочий и главный цилиндры сцепления “скажут” Вам спасибо, и в знак благодарности прослужат максимально долго. И что немало важно – без неприятных сюрпризов, как в моём случае. Скажу наперёд, что после того, как я полностью заменил жидкость в системе, прокачал сцепление, педаль больше “пропадал”.А в каком состоянии рабочая жидкость в бачке ГЦС Вашего автомобиля? Как давно Вы её меняли? Если жидкость в бачке чистая, и Вы точно знаете, когда была последняя замена, то тогда можете не читать материал дальше. Ничего нового Вы не узнаете. Но, если состояние жидкости в бачке ГЦС такое или почти, такое, как на первой фотографии и Вы понятия не имеете, когда её последний раз меняли, то тогда советую статью дочитать до конца. Она будет для Вас полезна.

Запчасти. Завод-изготовитель для системы гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) рекомендует использовать тормозную жидкость типа DOT-3 или DOT-4. В количестве – 200 грамм. То есть, для того, чтобы полностью заменить рабочую жидкость в сцеплении Нексии, Вам следует купить 300-400 граммовую бутылку с тормозной жидкостью классом не ниже DOT-3. И всё, можно приступать к подготовке необходимого инструмента.

Инструмент. При замене рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Вам понадобятся: накидной ключ на “10”, медицинский шприц или груша, пластиковая прозрачная бутылка, резиновый шланг (отлично для этих целей подходит шланг вакуума распределителя зажигания для автомобилей Ваз 2101-2107) и помощник.

Инструмент и тормозную жидкость подготовили? Если да, то приступаем к самостоятельной замене тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия):1. Первое, что следует сделать – это шприцом или грушей отобрать старую жидкость из бачка (фото 2). При необходимости, дно и стенки бачка следует очистить от грязного налёта. После чего, наливаем новую жидкость.

2. Одеваем накидной ключ “10” на штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. После, подключаем к штуцеру шланг, второй конец которого опущен в прозрачную бутылку (фото 3). Просим помощника два-три раза нажать на педаль сцепления. На четвёртый раз, просим его нажать на педаль и не отпускать её. А Вы в это время, откручиваете штуцер на пол оборота. Наблюдаем, как жидкость начинает поступать в бутылку. Закручиваем штуцер. Повторяем процесс, три-четыре раза. Параллельно, контролируем наличие жидкости в бачке.

3. Прокачиваем сцепление до того момента, когда со шланга в бутылку начнёт течь чистая тормозная жидкость. Процесс замены можно считать законченным. Доливаем жидкость в бачок, под метку “МАХ”. Любуемся результатом (фото 4). Закручиваем крышку бачка.

Готово. Замена рабочей (тормозной) жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) успешно завершена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

0

)

Источник