усадьба программа про помидоры
Мы на телеканале «Усадьба». Детерминантные томаты
Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Дорогие друзья, сегодня давайте мы с вами поговорим о томатах. Причем не о простых томатах – о гибридах, чем же они отличаются от сортов, я вам сегодня и расскажу.
Содержание
Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Дорогие друзья, сегодня давайте мы с вами поговорим о томатах. Причем не о простых томатах – о гибридах, чем же они отличаются от сортов, я вам сегодня и расскажу.
Томаты бывают самые разные и по высоте, и по размеру плодов, и по цвету плода и, конечно же, даже по вкусу. Обо всем об этом мы сейчас поговорим.
В первую очередь, если у вас нету никаких теплиц, никаких укрытий, вы выращиваете в открытом грунте, то, конечно же, в открытом грунте мы выращиваем только низкорослые томаты-карлики, которые до 30 сантиметров, быстро отдающие свой урожай, как правило, и вот такие небольшие по высоте детерминантные томаты.
Что такое детерминантные томаты?
Значит рост у них останавливается примерно до высоты где-то порядка 80 сантиметров. Очень удобные кусты. Они могут быть 60 сантиметров, могут быть 80 сантиметров и даже 1 м. И самое главное даже не то, что у них рост приостанавливается сам, – они ограничивают себя в росте, и поэтому урожай таких растений мы получаем быстро, рано. Как правило, это все ранние сорта и гибриды.
Детерминантные томаты. Значит рост у них останавливается примерно до высоты где-то порядка 80 сантиметров. Есть томаты, имеющие высоту очень большую. Практически, если мы сами не остановим развитие куста, то они будут расти и в 3 и в 4 метра, дай только волю. Поэтому такие томаты мы должны выращивать в закрытом грунте. То есть в теплицах либо под укрывным материалом, под дугами. Только в этом случае мы сможем собрать приличный хороший урожай, соответствующий характеристике того или иного гибрида, который вы посадите.
Дачные сезоны
с Мариной Рыкалиной
ТОМАТЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
ТОМАТЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Говорим и пишем мы о том, как получить гарантированный урожай томатов очень много, но, тем не менее, вопросов не становится меньше. Самый частый из них, как получить урожай в открытом грунте.
Почему у многих это не получается, ответ прост, нехватка времени. Для нас это уже давно не хобби, а по большей части работа, поэтому мы много времени проводим на участке и имеем возможность уделить внимание нашим растениям. Большинство дачников приезжают на участки в выходные и в лучшем случае один раз среди недели, вот именно от этого и нужно отталкиваться.
На милость природы надеяться не приходится, в этом году летом ночи были холодные и многие опять недополучили урожай, томаты болели. Есть два выхода из этой ситуации.
Посадить большое количество кустов и суммарный урожай будет неплохим. Минусы в том, что нужно много времени на полив и много места для посадки.
Посадить небольшое количество томатов и обеспечить им надлежащий уход. Минусы в том, что придется действовать по строгому графику и не пропускать подкормки и обработки от болезней и вредителей. Агротехнику придется поднять на более высокий уровень.
Мы выбираем для себя второй вариант, ведь места у нас мало, не хочется дачу превращать в томатное фитофторозное поле, а вооружиться необходимыми знаниями вовсе не сложно.
Сеять мы будем в основном гибриды. Это для нас стало главным условием. Сортовой томат в грядке у нас был всего один.
Гибриды устойчивы к стрессам и болезням, соответственно шансы на хороший урожай резко увеличиваются. Далее все дело в уходе.
Выращивание в открытом грунте для нас понятие весьма условное.
Качественную рассаду мы высаживаем строго в узкие грядки под белый нетканый материал и не открываем ее, пока есть возможность, т.е. пока ей хватит места в высоту. Будете строить грядки, поставьте высокие дуги!
Под тканью рассада испытывает гораздо меньше стрессов, в сочетании в антистрессовыми препаратами, которые мы используем каждые 2 недели, результат получается не плохой. К моменту, когда грядки уже нельзя будет укрывать, растения приобретут хороший иммунитет, соответственно, они проще перенесут неблагоприятные факторы окружающей среды и будут лучше противостоять болезням и вредителям.
НАША СПРАВКА
В грядки мы предпочитаем высаживать индетерминантные гибриды, т.е. растения с неограниченным ростом. Поэтому над грядкой установлена дополнительная, высокая шпалера для подвязки высоких томатов.
Урожайность с таких кустов гораздо выше, ну, по крайней мере, у нас так получается. Детерминатные гибриды нам не очень нравятся. С высокими растениями работать легче.
Все томаты мы формируем в два стебля и вовремя удаляем пасынки.
В РАМКУ По строгому графику делаем профилактические обработки от болезней, используем исключительно биологические фунгициды и даже не можем себе представить, что вдруг воспользуемся для борьбы с фитофторозом медесодержащие препараты – это исключено!
1 неделя – опрыскивание растений по листу препаратом Фитоп-Флора-С.
2 неделя – полив под корень препаратом Экогель (или Нарцисс).
3 неделя – смачивание земли препаратами Алирин+Гамаир.
4 неделя – опрыскивание по листу препаратом Циркон.
5 неделя – опрыскивание по листу препаратом Фитоспорин
6 неделя – опрыскивание препаратом Стимул.
И так в течение всего сезона.
Мы уже ни один раз говорили, что чередуем разные препараты, ведь никогда не знаешь, какой из них сработает лучше.
Как видите, даже приезжая на участок раз в неделю, можно обеспечить томатам хороший уход. Для этого всего лишь нужно завести дачный дневник для самоконтроля.
Посмотрите на фото гибрид Розовый сон, который рос в прошлом сезоне в узкой грядке. Его суммарный урожай мы не взвешивали, но получили не меньше ведра выровненных розовых томатов с одного растения. Кстати, на пакетике написано, что томат предназначен для выращивания в теплице, мы можем поспорить, в открытом грунте получился отменный урожай.
Рядом рос зеленоплодный сорт от фирмы «ГАВРИШ» Лягушка-царевна. Томат оказался вкусным, единственный минус, самые крупные плоды немного растрескивались. Порадовала высокая урожайность, оригинальный окрас плодов.
Еще один гибрид, который мы посадили первый раз – Черная гроздь.
Темные коктейльные плоды томатов богаты антоцианами и ликопином, а значит, они самые полезные. По началу, томат действительно был насыщенно черного цвета, но, стоит чуть передержать, как плоды багровели. Темные плоды оказались мясистыми, не очень сладкими с сливовым послевкусием. Но, они великолепно смотрелись в салатах, а какие длинные грозди!
Всеми любимый гибрид, который мы каждый год сажаем и в теплице и в открытом грунте – это Черри Ира. Он еще никогда не подводил, плодоносит до последнего.
ТОМАТЫ в открытом грунте
В этом сезоне я проводила эксперимент – 5 апреля посеяла ТОМАТЫ сортовые самые ранние и выращивала рассаду без досвечивания. Высадила в открытый грунт. На грядку для контроля посадила 1 гибрид от Семко Фенда розовоплодный.
ТОМАТЫ созрели дружно, никакого фитофтороза не появилось. Но, листочки гибрида тем не менее выглядят более здоровыми, а ТОМАТЫ у Фенда более плотные и транспортабельные. По вкусовым качествам гибрид не уступил сортам. Усиленных подкормок не давала. Регулярно использовала фунгициды. Так что получить урожай можно даже с самых дешевых сортов.
Я вырастила Ультра скороспелый, Пончик, О-ля-ля, Цифомандра, но по качеству плодов транспортабельность сорта уступают гибридам.
Переросшие томаты
В вытянувшейся рассаде ничего страшного нет, если она растёт в больших горшках объёмом 2 литра и вовремя получает сбалансированное питание. Моя рассада индетерминантных томатов всегда вытягивается, но урожай даёт отменный в открытом грунте.
Я убираю нижние листья и укладываю стебли в неглубокие траншеи. Томаты подвязываю к палкам или сразу к шпалере. Главное делать это аккуратно, чтобы не перегнуть стебель. Перед вами схема двух способов в зависимости от высоты. Заглубить стебель можно до первой кисти.
Новое в блогах
Тайны выращивания помидор
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь.
Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи.
Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.
Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.
Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.
Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается.
Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.
Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать.
Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа.
Закалка проводится в течении 12 дней.
После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.
Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.
Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.
Поливать нужно не более двух раз в неделю.
После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.
Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.
Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.
Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.
После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами.
В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.
В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.
Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.
Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.
Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.
Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.
Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.
После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.
На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.
Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2).
Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.
— Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
— Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа.
Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.
После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
— Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.
Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.
К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.
С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.
Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
— Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
— Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.
Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).
Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».
Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.
В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.
Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.
Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.
После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.
Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.
Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.
Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.
Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.
Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде.
Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.
Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.
После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.